Die Reise macht Station bei Balten und Russen. Dabei stößt man auf schmerzhafte Erinnerungen, alte Geschichten und ein paar überraschende Gemeinsamkeiten. Nach der Rundreise durch alle drei baltischen Länder geht es über Helsinki nach Sankt Petersburg, wo ein privater Führer Ihnen einen Überblick über die Wunderwerke der alten russischen Hauptstadt verschafft.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Anbieter: Sunny Cars GmbH
Vermieter: Keddy by Europcar
Fahrzeug: Toyota Auris o.ä. (CDMR)
Station: Litauen Flughafen (Desk at Airport)
Die Hauptstadt Litauens liegt im Osten des Landes wenige Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt und war traditionell eine der wichtigsten Verbindungsstädte zwischen Ost und West.
Dass die Stadt am Zusammenfluss von Vilnia und Neris zu einem Zentrum heranwachsen konnte, verdankt sie der 400 Jahre alten Universität. Im 2. Weltkrieg erlebte die Stadt furchtbare Verwüstungen. Bevor die Wehrmacht einmarschierte, war über ein Drittel der Einwohnerschaft (mehr als 70.000 Menschen) jüdisch. Zuvor war Wilna Zentrum der jiddischen Kultur und Sprache gewesen – einer eigentümlichen Verbindung aus mittelhochdeutsch und hebräisch. Es gab eine jiddische technische Hochschule und einen jiddischen Pen-Club. Das Ende der Barbarei überlebten weniger als 800 Wilnaer Juden. Heute erlebt die während der Sowjetzeit in einen Dornröschen-Schlaf versunkene Stadt eine Renaissance – ähnlich wie ihre Schwesterstädte Tallinn und Riga. Die Altstadt wurde wegen ihrer mittelalterlichen Bausubstanz zum Weltkulturerbe erklärt.
Das kurz vor der Jahrtausendwende eröffnete Hotel im Landhausstil gehört zu den schönsten in Litauen. Antiquitäten, wertvolle Bilder und frische Blumen prägen das Interieur, ohne dass es einen steifen Eindruck macht.
Dafür sorgt auch das Personal mit freundlichem und unaufdringlichem Service. Die Zimmer, die meist nach Schriftstellern benannt sind, sind ihrem Namen entsprechend individuell eingerichtet. Zum Hotel gehören ein elegantes Restaurant und eine gemütliche Bar.
Der älteste Stadtteil von Vilnius liegt am linken Ufer der Neris. Erste Besiedelungen von Vilnius lassen sich auf das 4. Jahrtausend vor Christus zurückdatieren. Im Frühmittelalter wuchs die Siedlung aufgrund der taktisch guten Lage stetig an und um 1323 wurde Wilna dann erstmals als Hauptstadt der Litauer urkundlich erwähnt. Der historisch wertvolle Stadtkern trägt auch den Beinnamen: „Rom des Ostens“ wegen der 50 Kirchen der Stadt. Ganz egal, von wo man auf Vilnius schaut, sieht man nie weniger als vier Kirchtürme.
Von der alten Burg ist nur der Turm übrig geblieben. Der Legende nach wurde die hölzerne Burg vom Fürsten des Großfürstentums Litauen, Gediminas, gebaut, nachdem er von einem eisernen Wolf geträumt hatte, der oben auf dem Hügel heulte. Nachdem sie bei einem Feuer niederbrannte, wurde sie 1419 wieder aufgebaut, dieses Mal jedoch aus Steinen und Ziegeln. Zur Burg kommt man zu Fuß oder mit der Seilbahn. Oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt.
Das Viertel ist eines der ältesten von Vilnius. Bereits im 16. Jahrhundert wohnten hier die Armen und die Handwerker. Während der Sowjetzeit ließen sich Künster wegen der preiswerten Wohnungen in dem heruntergekommenen Quartier nieder. Heute ist Užupis ein angesagtes Viertel, wo Modefestivals, Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Der Name bedeutet „Ort hinter dem Fluss“. Tatsächlich ist die Vilnia ein untrennbarer Teil von Užupis. So wird die Nixe in einer Nische am Flussufer auch „Fräulein von Užupis" genannt. Ihr Zauber lockt angeblich Menschen aus aller Welt an. Auf dem zentralen Platz steht die 2002 enthüllte Skulptur eines Engels, der zum Symbol von Užupis geworden ist.
Dalia Sleniene stammt aus Vilnius und bietet seit über 20 Jahren Führungen durch ihre Heimatstadt und die Burg Trakai an.
Sie hat Germanistik studiert und spricht fließend Deutsch. Nachdem sie Sie in Ihrer Unterkunft in Empfang genommen hat, führt sie Sie zu Fuß durch die Altstadt, die zum Welterbe der UNESCO erhoben wurde. Folgende Sehenswürdigkeiten werden aufgesucht: Kathedrale, Universität, Präsidentenpalast, Piliesstraße und das Rathaus.
Auf der Autobahn von der Haupstadt zur einzigen Hafenstadt Litauens kommt man durch Rumsiskes, wo sich an einem idyllischen See das nationale Freilichtmuseum befindet.
Wer das Freilichtmuseum besuchen will, sollte sich wegen der großen Entfernungen am Eingang ein Fahrrad mieten. Kurz danach kommt man durch Kaunas, die zweitgrößten Stadt Litauens mit schöner Altstadt.
Das Freilichtmuseum ist eine großflächige Anlage, die man am besten mit dem Fahrrad erkundet. Auf 200 Hektar sind zahlreiche Wohnhäuser, Stallungen und Scheunen, aber auch eine alte Holzkirche, Windmühlen und andere Handwerksbetriebe zu sehen. Die Gebäude wurden aus ganz Litauen zusammengetragen und im Freilichtmuseum wieder originalgetreu aufgebaut.
Gegründet wurde das Museum übrigens schon 1966. Im Jahre 1974 wurde es eröffnet und wird seither ständig erweitert. Der Rundgang durch das Museum hat eine Länge von ungefähr 11 Kilometern, aber selbstverständlich kann man das Museum auch individuell begehen. Fahrräder leiht man sich am besten am Besucherzentrum, wo es auch ein Café und einen Shop gibt.
Die Stadt auf halber Strecke zwischen der litauischen Hauptstadt und der Ostsee ist aus einer Burg hervorgegangen, die die Mündung der Neris in die Memel schützte. Mehrmals hat der deutsche Orden die Burg zerstört, um seine Territorien in Ostpreußen und Livland miteinander zu verbinden. Nach der Niederlage des Ordens gegen das polnische Königreich verlor die Stadt ihre Bedeutung als Festung und erlebte einen Aufschwung als Handelsstadt. 1440 wurde sie Hansestadt, nachdem sie bereits zuvor die Magdeburger Stadtrechte erhielt. Nach der Wende erlebt die Universitätsstadt eine neue Blüte. Dazu trägt ihre verkehrsgünstige Lage an der Via Baltica und der Achse Klaipeda – Moskau bei. Sehenswert ist die Altstadt mit vielen historischen Gebäuden, der Burg, dem Dom und dem weißen Rathaus. Im Neubauviertel von Kaunas liegt das Museum im IX. Fort, das von den Nazis ab 1941 als Konzentrations- und Vernichtungslager genutzt wurde. Eine Ausstellung im Keller berichtet vom Leid der jüdischen Opfer.
Am Marktplatz von Kaunas gibt es noch einige erhaltene mittelalterliche Gebäude. Schräg gegenüber vom Stadtschloss liegt eine alte Apotheke, die heute ein sehenswertes Apothekenmuseum beherbergt. Von prähistorischer Heilkunde über Medizingeschichte bis zur Herstellung von aromatischen Ölen kann man hier viel interessantes finden.
Montags ist das Museum geschlossen.
Memel, wie die Stadt auf deutsch heißt, war bis 1920 die nördlichste Stadt des deutschen Reichs und Zentrum des Memellandes.
1809 war sie sogar Sitz der preußischen Könige, die ihre Residenz aus Furcht vor Napoleon in den äußersten Osten gelegt hatten. Nach einer wechselvollen Geschichte gehört die Stadt heute zu Litauen und ist der wichtigste Hafen des Landes. In der Altstadt stehen noch zahlreiche Fachwerkhäuser aus preußischer Zeit. Wahrzeichen ist der Simon-Dach-Brunnen mit einer Figur des Ännchen von Tharau auf dem Theaterplatz in der Altstadt.
Das Hotel befindet sich in einer ruhigen Gegend von Palanga in der Nähe eines Parks. Rund 20 Zimmer und Suiten stehen zur Verfügung, die elegant eingerichtet und mit modernen Bädern ausgestattet sind. Morgens wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten; das hoteleigene à la carte-Restaurant serviert sehr gute europäische und internationale Küche in stilvoller Atmosphäre.
Im Spa mit Schwimmbecken kann man sich bei diversen Anwendungen (gegen Aufpreis) verwöhnen lassen. Zum Stadtzentrum läuft man ca. 15 Minuten, ebenso weit sind das Bernsteinmuseum und der Botanische Garten entfernt. Die Sandstrände und Dünen von Palanga sind ca. 300 Meter entfernt.
Der größte Kurort Litauens hat einen 24 Kilometer langen Sandstrand mit Promenade und einer Seebrücke, die sich fast 500 Meter weit ins Meer erstreckt. Dort steht auch die Skulptur von Jurate und Kastytis, einem ungleichen Liebespaar. Der Sage nach war Kastytis ein einfacher Fischer und Jurate die Tochter des Meeresgottes, der die Liebschaft verbot. Die Tränen, die Jurate darüber vergoss, findet man noch heute am Strand: sie sind zu Bernstein geronnen. Im Schloss des Kurgartens ist heute das sehenswerte Bernsteinmuseum.
Der Palast gehörte dem Fürsten Mykolas Oginskis, des Diplomaten im polnischen Dienst. Der ungewöhnliche Mann war nebenbei Musiker und spielte Violine, Laute und das Clavidcord. Das Schloss liegt umgeben von einem Park im Zentrum von Plunge. Eine Sehenswürdigkeit ist die Eiche des Perkünas, wie der heidnische Donnergott und Göttervater der Litauer hieß. Die Eiche ist 25 Meter hoch; ihr Stamm hat einen Durchmesser von über 1,65 Meter. Das gut erhaltene Palastensemble aus dem 19. Jahrhundert beherbergt heute das Samogitisches Kunstmuseum mit wechselnden Ausstellungen. Die Samogiten sind ein Volksstamm im Westen von Litauen mit einer ausgesprägten Kultur. Alle vier Jahre wird eine Weltausstellung der samogitischen Kunst veranstaltet.
Die Geschichte der Grenzstadt an der historischen Straße zwischen Königsberg und St. Petersburg ist mit Kriegen und Zerstörungen verbunden. Bereits ihr Gründungsdatum fällt zusammen mit der Schlacht von Schaulen (Siauliai) 1236, in der livländische Schwertbrüderorden eine Niederlage gegen den litauischen Großfürsten erlitt. Die erste Holzkirche brannte im 30-jährigen Krieg ab, als die Schweden die Stadt plünderten. 200 Jahre später plünderten Napoleons Truppen auf dem Vormarsch nach Russland die Stadt erneut. Während des Ersten Weltkriegs schlugen Deutschland und Russland die Schlacht bei Siauliai (1915), das dabei zu 85 Prozent zerstört wurde.1940 marschierten sowjetische Truppen ein, ein Jahr später Nazideutschland. Bis dahin war jeder zweite Einwohner von Siauliai jüdisch. Es wurde ein Ghetto eingerichtet, in das viele Juden freiwillig flohen, nachdem bei Pogromen Tausende von der SS und ihren litauischen Helfern ermordet wurden. Nach einer „Säuberungsaktion“ 1943, bei der fast 600 Kinder in ein Vernichtungslager deportiert wurden, war Siauliai „judenfrei“.
Heute ist die Großstadt vorwiegend industriell geprägt. Die Altstadt wurde während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Die Straße, an der die meisten Sehenswürdigkeiten und Geschäfte liegen, ist die Vilniaus Gatve – eine Fußgängerzone.
Der katholische Wallfahrtsort in Litauen ist eigentlich eher ein Hügel, auf dem sich tausende von Kreuzen rings um ein Madonnenbild gruppieren. Sie wurden allesamt von Pilgern aufgestellt. Die Tradition geht vermutlich auf das Mittelalter zurück, ist aber während der Aufstände im 19. Jahrhundert zu neuem Leben erblüht. Während der sowjetischen Besatzung sollte der Berg der Kreuze dem Erdboden gleichgemacht werden. Über 5.000 Kreuze wurden zerstört, während die Litauer immer neue aufstellten.
Die Landeshauptstadt von Lettland liegt an der Mündung der Daugava und ist mit knapp einer Million Einwohner die größte Stadt des Baltikums.
Wer die Stadt zum ersten Mal besucht, wird aus dem Staunen nicht herauskommen: Die Altstadt auf der Ostseite des Flusses ist in alter Pracht wiederaufgebaut und wegen ihrer architektonischen Vielfalt seit 1997 Weltkulturerbe. Die über 800 Jahre Vergangenheit der Stadt ist wieder gegenwärtig: der deutsche Orden, der hier das christliche Abendland im Nordosten befestigen wollte, die Verbindungen der Hanse, die Riga zu einer der blühendsten Städte an der Ostsee gemacht hat. Aber auch die Barockzeit und der Jugendstil haben Spuren hinterlassen. Dagegen erinnert hier kaum noch etwas an die Tatsache, dass die Stadt, in der heute 33% aller Letten wohnen, bis 1991 noch zur Sowjetunion gehörte. Im Stadtwappen prangt heute wieder der Löwe als Zeichen des Mutes seiner Bewohner, der Schlüssel, der dem Bremer Wappen entnommen ist, und das Kreuz des Deutschen Ordens.
Das 2009 eröffnete Boutique-Hotel befindet sich in einem Bürgerhaus mitten in der Altstadt. Baltische Traditionen hat der preisgekrönte Designer mit asiatischen Einflüssen gemischt.
Die Zimmer sind groß und lassen kaum einen Wunsch offen. Zum Hotelbetrieb kommen noch ein großer Wellnessbereich mit türkischer Sauna und Massageangeboten sowie ein Gourmetrestaurant hinzu. Auf der Dachterrasse kann man bei einem Cocktail den Blick über die Altstadt und den Dom genießen.
Der Dom von Riga ist der größte Kirchenbau im gesamten Baltikum. Von 1211 bis 1226 wurde er auf dem Grund einer alten Holzkirche erbaut und war 300 Jahre die Kathedrale des Bistums Riga. Als der Landmeister des Deutschen Ordens 1525 zur Reformation überging und das Bistum zerfiel, wurde der Dom lutherisch. Die Skulpturen im Inneren fiel der Wut der Bilderstürmer zum Opfer. Vom anliegenden Kloster ist nur der Kreuzgang und Domgarten übriggeblieben. Eine besondere Kostbarkeit ist die Orgel. Das gewaltige Instrument von 1884 aus der Werkstatt eines württembergischen Orgelbauers ist eine der letzten verbliebenen romantischen Orgeln weltweit.
Die Compagnie der Schwarzen Häupter war Ende des 13. Jahrhunderts eine Bruderschaft von unverheirateten ausländischen Kaufleuten, die in Riga Geschäfte machten. Ihr Heiliger war St. Mauritius, der Legende nach ein „Mohr“, der bis heute im Wappen der Gilde ist. An diese Gilde wurde das repräsentative gotische Stadthaus am Rathausplatz erst vermietet und später verkauft. So bürgerte sich der Name „Schwarzhäupterhaus“ ein. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten deutsche Truppen das prachtvolle Bauwerk. Die Sowjets sprengten die verbliebene Ruine 1948. Vor der 800-Jahr-Feier 1999 wurde das Schwarzhäupterhaus originalgetreu auf den alten Fundamenten wiederaufgebaut und ist heute das Glanzstück der Stadt. Neben einem Konzertsaal beherbergt es die Touristeninformation und ein Kaffee.
Im Mittelalter war die Kirche von 1209 die Stadtkirche und gehörte der Bürgerschaft, während der Dom dem Erzbischof unterstand. Zwischen dem Stadtrat und dem Bischof gab es ständig Streit um die Vorherrschaft, was man bis heute den beiden Kirchen anmerkt. Der Bischof untersagte den Umbau der Petrikirche, die jahrzehntelang eine Baustelle blieb. Als die Petrikirche schließlich fertiggestellt werden durfte, hatte die Bürgerschaft den Ehrgeiz, den Dom zu übertrumpfen – was Höhe des Turms und Pracht der Ausstattung anging. 1941 wurde der Turm durch Artilleriebeschuss zerstört und 1973 wiederaufgebaut – allerdings zehn Meter tiefer. Dafür wurde ein Aufzug eingebaut, mit dem man zur Aussichtsplattform auf 72 Metern Höhe fahren kann.
Der private Stadtrundgang mit Aija Kocina durch Riga ist ideal für Besucher, die das erste Mal in der Stadt sind.
Die Führerin ist Lettin, die zum Deutsch-Studium in die Hauptstadt gezogen ist. Über ihre Wahlheimat weiß sie zahllose Geschichten zu erzählen, vom Deutschen Orden über die Hanse bis zur Sowjetzeit. Sie zeigt ihren Gästen die Altstadt, das Zentrum und die schönsten Jugendstilhäuser.
Der private Stadtrundgang mit Aija Kocina durch Riga ist ideal für Besucher, die das erste Mal in der Stadt sind.
Die Führerin ist Lettin, die zum Deutsch-Studium in die Hauptstadt gezogen ist. Über ihre Wahlheimat weiß sie zahllose Geschichten zu erzählen, vom Deutschen Orden über die Hanse bis zur Sowjetzeit. Sie zeigt ihren Gästen die Altstadt, das Zentrum und die schönsten Jugendstilhäuser.
Das Museum in einem Wald am Jugla-See gehört zu den größten Freilichtmuseen Europas. Es enthält heut knapp 120 Gebäude vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert, darunter Windmühlen, Holzkirchen und Bauernhäuser. Thematisch ist es in vier Bereiche eingeteilt, die den historischen Regionen Kurzeme, Zemgale, Vidzeme und Latgale entsprechen. Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen statt – vom Handwerkermarkt bis zu traditionellen Volksfesten.
Vidzemes Jurmala, zu deutsch: „Strand von Livland“, nennt man den 100 Kilometer langen Küstenabschnitt von Riga bis zur Grenze nach Estland. Er ist kaum bevölkert und zeichnet sich durch menschenleere Strände aus. Das Hinterland ist meist bewaldet, so dass sich endlose Strand- und Waldwanderungen anbieten. Besonders schön ist die Küste bei Tuja, wo wegen der zahllosen Steine im Sand und dem „verzauberten Hain“, einem lang gestreckten Steinfeld mit wenigen Wacholderbüschen, ein Naturreservat eingerichtet ist.
Die Siedlung und der Strand rund 40 Kilometer südlich von Pärnu gehören zu den schönsten Urlaubsdestinationen im Südwesten von Estland. Kabli war vor dem Ersten Weltkrieg ein Dorf von Seeleuten mit einer eigenen Werft. Nach deren Schließung verfiel der Ort in einen Dornröschenschlaf und sieht heute noch etwa genauso aus wie vor hundert Jahren. Der Sandstrand und die seichte See mit ihrem warmen Wasser ziehen viele Badeurlauber und Familen an. Ein gewundener Uferpfad führt zu Picknickplätzen und Strandwiesen.
Die drittgrößte Insel Estlands ist kaum besiedelt. Auf einen Quadratkilometer kommen weniger als sieben Einwohner.
Dafür ist das Naturerlebnis umso größer: Im Norden gibt es steile Abbruchküsten. Dahinter beginnt eine karge Landschaft, in der Wacholderbüsche wachsen. Dazwischen findet man Gräber aus der Jungsteinzeit und im Südwesten die Überreste der Wallburg Muhu. Die Insel ist bekannt für die letzten noch in Betrieb befindlichen Windmühlen Estlands. Muhu ist durch einen 1896 angelegten, befahrbaren Damm mit Orissaare auf Saaremaa verbunden. Von Kuivastu im Südosten bestehen regelmäßige Fährverbindungen nach Virtsu (Werder) auf dem estnischen Festland. Im Winter, wenn der Sund tief genug gefroren ist, kann man die Insel über eine auf dem Eis markierte Trasse mit normalen Autos erreichen.
Der ehemalige Gutsherrenhof auf der Insel Muhu vor Saaremaa ist sicher eines der besten Country Hotels im Baltikum. Das Anwesen, das 1566 im Besitz der Familie von Knorr war, wurde in der Blütezeit des baltischen Adels zwischen 1870 und 1890 in seiner heutigen Gestalt von Baron von Buxhoeveden erbaut, der kaiserlicher Jagdmeister am Hof von Zar Nikolaus war.
Nach einer wechselvollen Geschichte des Niedergangs wurde das Haus liebevoll und auf sorgfältigste Art restauriert und zu einem exquisiten Hotel umgestaltet, das heute zu der Gruppe der Small Luxury Hotels of the World gehört. Fernab der Straße nach Saaremaa grenzt das Grundstück an die Ostsee. Das Restaurant serviert kulinarische Kombinationen aus urbaner Raffinesse und ländlicher Tradition unter Verwendung von frischen Produkten lokaler Erzeuger.
Dichte Wälder und einsame Moore prägen das Landschaftsbild der zweitgrößten Insel Estlands. Nur im Süden gibt es gelegentlich Felder und Wiesen. Die meisten 10.000 Bewohner leben an der Küste von Viehzucht, Holzwirtschaft und Fischerei. Einzige Stadt ist Kärdla im Norden. 25 Kilometer weiter im Süden liegt das Barockschloss der Familie Stenbock, das heute als Schulhaus dient. Die wenigen Reisenden, die die Insel besuchen, kommen wegen der paradiesischen Ruhe, der ursprünglichen Natur und dem Wetter, das meist noch etwas sonniger ist als auf dem Festland.
Koguva ist ein historisches Dorf auf Muhu mit heute etwa 30 Einwohnern. 1532 wurde es zum ersten Mal erwähnt, als der livländische Ordensmeister Wolter von Plettenberg den Bauern Hansken und seine Nachkommen zu Landfreien erklärte. Es ist das einzige erhaltene Dokument dieser Art im heutigen Estland. Das Freilichtmuseum befindet sich in Koguva auf dem Hof des Schriftstellers Juhan Smuul, eines Nachkommen von Hansken. Es bietet einen Einblick in das traditionelle Leben und Arbeiten auf Muhu. Neben dem historischen Schulhaus gibt es eine Galerie und ein Gebäude für Wanderausstellungen. In unmittelbarer Nähe befindet sich an der Ostsee das Denkmal für Juhan Smuul.
Die Ursprünge der kleinen Wehrkirche liegen wahrscheinlich im 13. oder 14. Jahrhundert. Über der Sakristei gibt es einen heizbaren Raum, in dem die Bevölkerung während Kriegszeiten Zuflucht suchte. Später fanden dort Pilger aus Skandinavien ein Obdach. Im Inneren von St. Katharina findet man gut erhaltene mittelalterliche Wandmalereien, die zum Teil noch heidnischen Ursprungs sind. Neben Pentagrammen gibt es Teufelsdarstellungen und Symbole, deren Bedeutung bis heute unklar ist.
Die Matsalu-Bucht steht mitsamt einem breiten Küstenstreifen unter Naturschutz. Vor allem Vogelliebhabern gilt das knapp 500 Quadratkilometer große Gebiet im Westen Estlands als Paradies. An den Ufern und in der Auenlandschaft des Kasari-Flusses leben nicht weniger als 280 Arten – darunter Seeadler oder der Kormoran. Hinzu kommen im Frühjahr und im Herbst Hunderttausende von Zugvögeln. Besucher dürfen nur auf ausgewiesenen Wegen das Areal erkunden. Eine Bootsfahrt kann man im Besucherzentrum auf einem ehemaligen Gutshof in Penijõe buchen. Fünf Lehrpfade unterschiedlicher Länge (zwischen 2 und 8 km) ermöglichen den Zugang zu der unberührten Natur, wo es summt und brummt, zirpt und zwitschert, dass es eine wahre Freude ist.
Die Burg war die größte Festung im vorchristlichen Estland und zugleich ein bedeutendes Handelszentrum. Teile des 580 Meter langen und bis zu zehn Metern hohen Ringwalls aus Kalkstein stehen noch. Lange Torwege mit mehreren Toren und Verteidigungstürmen wurden zum Schutz der Eingänge angelegt. Ein dreizehn Meter tiefer Ziehbrunnen in der Mitte der Festung sicherte die Wasserversorgung. 90 beheizbare Gebäude mit Kalkböden dienten als Unterkünfte. Als der Livländische Orden im 12. Jahrhundert vordrang, wurden die Burg und ihre Insassen verschont, weil sie den christlichen Glauben annahmen. Varbola verlor jedoch ihre Bedeutung und wurde nur noch als Friedhof benutzt.
Padise wurde im 14. Jahrhundert von Zisterzienser-Mönchen gegründet, die vom Kloster Daugavgrīva (Dünamünde) an der Mündung der Düna aus dem heutigen Lettland kamen. Das Kloster wurde zu einem der bedeutendsten geistlichen Zentren Estlands. 1559 wurde es vom Orden in den Wirren des Livländischen Krieges aufgegeben. Es wurde zur Festung weltlicher Herrscher ausgebaut und war ab 1766 Teil des Gutshofs von Padise. Heute sind die Gebäude und Ruinen wundervoll restauriert und liegen in einer Bilderbuchlandschaft.
Station: Tallinn Flughafen (Desk at Airport)
Auf einer Erhebung über dem Finnischen Meerbusen wurde vor 800 Jahren vom dänischen König die Stadt Tallinn (auf estnisch: „Dänenstadt“) gegründet.
Später wurde sie an die Kreuzritter aus Deutschland verkauft und trat als deren nördlichste Stadt der Hanse bei. Mitte des 13. Jahrhunderts wurde das Lübecker Stadtrecht übernommen. Auch die Bauweise der öffentlichen Gebäude, der Kaufmannshäuser und die Anlage der Stadt ähnelt der norddeutscher Hansestädte. Im Unterschied zu ihren deutschen Vorbildern ist aber in Tallinn die mittelalterliche Stadt und die Stadtmauer fast völlig erhalten. Wer über das uralte Kopfsteinpflaster krummer Gassen zu Plätzen mit ehrwürdigen Kirchen, Rathäusern und Klöstern schlendert, könnte meinen, in eine andere Zeit zu reisen, schauten da nicht überall schicke Geschäfte, Boutiquen und Galerien hinter den mittelalterlichen Fassaden hervor. Nach der Unabhängigkeit und dem Beitritt zur EU erlebt die 400.000 Einwohner zählende Stadt eine Renaissance, nicht zuletzt weil durch das liberale Steuerrecht Unternehmen aus aller Welt angelockt werden.
Seit 1362 stehen in der Pikk Straße, der Hauptstraße des gotischen Tallinns, drei prächtige Patrizierhäuser, die von rivalisierenden Kaufmannsfamilien gebaut wurden und im Laufe der Jahrhunderte viele Besitzer hatten: Gildemeister, Burgherr und Bürgermeister der Stadt haben hier gewohnt.
Die drei benachbarten Häuser wurden 2003 zu einem 5-Sterne-Hotel zusammengefasst, das in Tallinn seinesgleichen sucht, was Stil, Komfort und Originalität angeht. Die Zimmer sind großzügig geschnitten und in ihrem Grundriss von der mittelalterlichen Struktur des Hauses bestimmt. Das hoteleigene Restaurant gehört zu den besten der Stadt.
Der nach seinem Bauleiter benannte Wehrturm im Nordwesten der Altstadt von Tallinn geht auf das 14. Jahrhundert zurück und ist heute ein hufeisenförmiger Schalenturm mit sechs Etagen. Im Inneren wird eine Ausstellung zu mittelalterlichen Waffen und Harnischen sowie zur Entwicklung der Revaler Stadtbefestigung gezeigt. Kinder können auch Ritterharnische anprobieren und sich mit Schwert und Schild fotografieren lassen.
Der Wasserflugzeughafen von Tallinn geht auf die Zarenzeit Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als die russische Armee den Plan verfolgte, mit Wasserflugzeugen Aufklärung über anrückende Kriegsschiffe zu gewährleisten. Als Estland nach der Russischen Revulution selbständig wurde, wurde daraus eine Basis für Meerespiloten. Die Sowjets benutzten sie als Lagerhalle. Nach einer grundlegenden Renovierung 2012 ist dort ein Teil des Meeresmuseums beheimatet, das einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Seefahrt gibt
Das Estnische Freilichtmuseum gibt einen Überblick über die ländliche Architektur und das Dorfleben Estlands vom 18. bis zum 20. Jahrhunderts. 14 Bauernhäuser aus verschiedenen Regionen sind zu einem Dorf zusammengesetzt worden mit Kirche, Kneipe und Schulhaus. Außerdem gibt es eine Mühlen einen Feuerwehrschuppen, einen Dorfladen und einen Netzschuppen am Meer. Im Besucherzentrum wird Kunsthandwerk angeboten. In einer Bauernschänke kann man estnische Nationalgerichte ausprobieren.
Die private Stadtführung geht durch die Altstadt, dann aber auch zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, zu denen man vom Führer gefahren wird. Dabei erfährt man viel über die bewegte Geschichte der Stadt am Ende Europas: von deutschen Kreuzrittern, hanseatischen Kaufleuten, russischen Zaren, der Sowjetzeit bis hin zur Gegenwart.
Die Führung findet in englischer oder in deutscher Sprache statt. Es kann zwischen zwei-, drei- oder fünfstündiger Tour gewählt werden. Alle Touren sind als Kombination zwischen Erkundungen zu Fuß und mit dem Auto möglich. Die zwei- und dreistündige Tour kann auch nur als Spaziergang gebucht werden.
Bitte fragen Sie Ihren Berater, falls Sie eine andere Option möchten.
Tallin unterhält neun Fährverbindungen. Eine Überfahrt mit 2 Personen und einem PKW kostet ca. 100 EUR. Für die Weiterfahrt mit Finnlines am selben Tag empfehlen sich die Abfahrten 07.30 oder 10.30 Uhr ab Tallinn.
Den genauen Preis teilt die Gesellschaft erst bei Anfrage bzw. Buchung mit. Den bestätigten Preis entnehmen Sie bitte der Kalkulation.
Im Großraum der finnischen Hauptstadt leben heute etwa 1 Millionen Einwohner. Die Stadtgeschichte beginnt 1550 mit einem Befehl des schwedischen Königs Gutav I.
Wasa, einen Konkurrenzhafen zur Hansestadt Reval, dem heutigen Tallinn, zu gründen. 1808 kam die Stadt nach dem schwedisch-russischen Krieg zu Russland und wurde Hauptstadt des Großfürstentums Finnland. 1917 erlangte Finnland die Souveränität. Helsinki gilt mit seinem Dom, der Universität und dem Senatsgebäude als Hochburg des Klassizismus. In den 1920iger Jahren hat der Jugendstil die Stadt geprägt.
Das Boutique-Hotel liegt im Herzen von Helsinki, wenige Gehminuten vom Marktplatz, dem Esplanadi und dem Museum für finnische Architektur entfernt.
Das Haus ist um einen begrünten Innenhof angelegt und profitiert von viel natürlichem Licht. Die Einrichtung der rund 60 Zimmer ist in hellen Farben gehalten, klare Formen und Linien unterstreichen den skandinavischen Stil. Für längere Aufenthalte gibt es Zimmer mit kleiner Küche. Mehrere Bars und Restaurants befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Die „Finnenburg“, oder wie die Schweden sagen: Sveaborg, entstand im 18. Jahrhundert und verteilt sich über mehrere miteinander verbundene Inseln. Neben der historischen Festung selbst beherbergen die Inseln auch mehrere Museen und einige andere Einrichtungen, darunter ein Gefängnis. Mit dem Bau wurde 1748 begonnen, als Finnland noch Teil des schwedischen Königreichs war. Eine Festung war nötig geworden, nachdem Peter der Große Sankt Petersburg gegründet hatte und dort eine Seemacht entstand. Heute gilt Suomenlinna als Musterbeispiel für Militär- und Festungsarchitektur und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Die russische Hafenstadt an der Ostsee diente über zwei Jahrhunderte als Hauptstadt des Zarenreichs. Sie wurde 1703 von Peter dem Großen gegründet, der im Wahrzeichen der Stadt, dem bronzenen Reiterstandbild, verewigt wurde.
Obwohl die russische Hauptstadt 1918 nach Moskau verlegt wurde, ist St. Petersburg bis heute das kulturelle Zentrum des Riesenlandes, unter anderem mit dem hochmodernen Mariinski-Theater mit Opern- und Ballettaufführungen und dem Russischen Museum, in dem russische Kunst von orthodoxen Ikonen bis zu den Werken Kandinskys gezeigt wird. Die historische Innenstadt mit 2.300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern ist seit 1991 Weltkulturerbe der UNESCO.
Transfer Flughafen St. Petersburg – Hotel in St. Petersburg
Nach Ankunft im Flughafen werden Sie nach der Pass- und Zollkontrolle von einem Fahrer mit Namensschild empfangen.
Das Boutique-Hotel liegt im Herzen des historischen Zentrums von St. Petersburg – nahe dem Newski Prospekt und der Fontanka, einem Seitenarm der Newa.
Von außen eher unscheinbar, erstrahlt es innen in gepflegtem, unaufdringlichem Glanz. Aufgrund des sehr aufmerksamem Services stellt sich schnell ein Gefühl des Willkommenseins ein. Die 24 Zimmer verschiedener Kategorien – von Doppelzimmer bis Präsidentensuite – sind individuell von traditionell elegant bis eher modern eingerichtet. Morgens wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angerichtet; abends serviert das hoteleigene Restaurant vorwiegend russische Spezialitäten.
Besuch der Peter-Paul-Festung mit Grabeskirche der Romanows, Mittagessen und Besichtigung der Eremitage.
Private Führung in deutscher Sprache.
Besichtigung der unteren Parkanlage Peterhof mit Springbrunnen und Wasserspielen. Mittagessen in Peterhof.
Besichtigung des prachtvollen Katharinenpalastes mit dem legendären Bernsteinzimmer. Der Palast war die Lieblingssommerresidenz von Katharina II. (der Großen). Er gehört mit seiner weiß-blau-goldenen Prachtfassade zu den schönsten Barockpalästen Europas. Private Führung in deutscher Sprache, Eintrittsgelder inklusive.
Tel.: +49 (0)2268 92298-72
Sehenswertes vor Ort