Mythos Schwarzwald

Mit einer Berg­bahn kann man bis auf den König­stuhl fahren und dort die phan­tas­ti­sche Aussicht über die Stadt und die Rhein­ebene bis hin zum Pfälzer Wald genießen. Die untere Bahn, eine der modernsten Berg­bahnen Deutsch­lands, startet am Korn­markt in der Altstadt und fährt über die Station Schloss bis zur Molkenkur. Von dort aus geht es mit einer der ältesten elek­trisch betriebenen Berg­bahnen weiter zum König­stuhl.

Die barocke Karl-Theodor-Brücke gehört zu Deutsch­lands ältesten Brückenbauten und wur­de 1248 erstmals urkund­lich erwähnt. Es gab viele Vorgängerbauten aus Holz, die jedoch wieder­holt durch treibende Eisschollen zerstört wurden. In ihrer heutigen Form wur­de sie 1788 erbaut, jedoch wurden gegen Ende des Zweiten Welt­krieges zwei Pfeiler von der Wehrmacht gesprengt, um die vorrü­ckenden alliierten Truppen aufzuhalten. Bereits 1947 war die Brücke voll­ständig rekon­stru­iert. Am Südende der Alten Brücke steht das mittel­alter­liche Brück­entor mit seinen 28 Meter hohen Doppeltürmen. Ursprüng­lich war es Teil der Stadt­be­fes­tigung. Am Tor wur­de Brücken­zoll entrichtet, bei Gefahr konnte es durch ein Falltor verschlossen werden.

Die Schloss­ruine hoch über der Altstadt von Heidelberg ist eine der berühm­testen Ruinen Deutsch­lands und das Wahrzei­chen der Stadt. Die wehr­hafte Burg aus dem 13. Jahr­hun­dert wur­de in der Renais­sance zur prachtvollen Residenz der Pfälzer Kurfürsten ausge­baut. Nach den Zerstör­ungen 1689 und 1693 durch die Franzosen wur­de das Schloss nur zögernd restau­riert. 1764 besiegelte ein verhee­render Brand nach einem Blitzschlag alle Bemüh­ungen. Der Bau wur­de aufge­geben und die Ruine als Steinbruch für das neue Schwetzinger Sommer­schloss und später für die Heidelberger Bürger verwendet. Ende des 18. Jahrhunderts wur­de die male­ri­sche Ruine von Lite­raten als Sinnbild für Vergäng­lichkeit entdeckt. Während der napoleo­ni­schen Kriege wur­de sie zum patrio­ti­schen Monu­ment umge­deutet.

Der Name stammt aus einer Zeit, als alle Studenten vor Beginn ihres Fach­studiums die sieben freien Künste studieren mussten, die unter dem Fach Philosophie zusam­menge­fasst waren. So waren es vermut­lich weniger die Gelehrten als die Studenten, die den Weg als idealen Ort für roman­ti­sche Spaziergänge und unge­störte Zwei­samkeiten entdeckten. Die untere Hälfte führt steil und gewunden auf den ersten 700 Metern durch eine der teuersten Wohn­gegenden Heidelbergs. Dann geht es fast eben weiter. Am Philosophen­gärt­chen hat man den besten Blick über den Neckar auf die Heidelberger Altstadt, den König­stuhl und das Schloss, aber auch hinaus in die Rhein­ebene.

Im Mittel­alter war Speyer als freie Reichs­stadt eine der bedeu­ten­dsten Städte des Heiligen Römi­schen Reiches Deut­scher Nation. Der Kaiser- und Mari­endom ist die welt­weit größte noch erhal­tene roma­ni­sche Kirche und zählt zum UNESCO-Welt­kultur­erbe. Der sali­sche König und spätere Kaiser Konrad II. ließ 1025 den Bau mit dem Ziel beginnen, die größte Kirche des Abend­lands zu errichten. Acht deut­sche Kaiser und Könige liegen in der Krypta begr­aben. Nur wenige Minuten vom Dom entfernt liegt der Judenhof, das ehema­lige Juden­viertel von Speyer. Von ihm sind noch die Mikwe (das Bade­haus) und Teile der Synagoge enthalten.

Die ehema­lige großherzog­lich badi­sche Residenz­stadt ist eine der letzten großen euro­päi­schen Stadt­gründungen auf dem Reißbrett und zugleich Ergebnis einer weit­rei­chenden Idee: Karl Wilhelm, Markgraf von Baden-Durlach, entschloss sich, die mittel­alter­liche Enge seiner dama­ligen Residenz Durlach gegen den Bau einer neuen, in Anlage und Geist offenen Stadt einzu­tau­schen. Charak­te­ris­tisch für den ursprüng­l­i­chen Stadt­plan  von 1715 ist der fächerför­mige Grund­riss. 32 Straßen strahlen rings um das Schloss und die Park­anlagen aus. Herz­stück der Stadt ist bis heute das Schloss. Es beherbergt das Badi­sche Landes­museum mit Samm­lungen aus der Frühge­schichte von Baden und wech­selnden Ausstel­lungen.

Der 670 Meter hohe Berg vier Kilometer östlich von Baden Baden bietet eine tolle Aussicht über das Rheintal. Er ist nach dem altrömi­schen Gott des Handels benannt, dem ein auf dem Gipfel gefun­dener römi­scher Votiv­stein geweiht ist. Wer nicht auf einem der vielen Wander­wege hoch­gehen möchte, kann die  Merkurberg­bahn von 1913 nehmen. Am Aussicht­sturm steht ein Berggasthof. Ein Wanderweg führt durch die arten­rei­chen Mischwälder und weiter zu den bizarren Felsen am Battert. (hin und zurück 16,8 Kilometer, 5:30 Stunden, auf und ab: 680 Meter)

Das roman­ti­sche Winzer­städt­chen südwest­lich von Baden Baden lag an der Römer­straße von Strasburg nach Mainz. Vom Reichtum im Mittel­alter zeugen die präch­tigen Häuser und die teilweise noch erhal­tene Stadt­mauer. Ober­halb des Friedhofs findet man ein Standbild Erwins von Steinbach, der als Baumeister an der Errich­tung des Straßburger Müns­ters mitgewirkt hat, und in Straßburg 1318 gestorben ist. Wenn man von Baden Baden aus zu Fuß geht, kommt man am lauschigen Waldenecksee vorbei. Über Wege und schmale Pfade geht es nach der Hütte über den Waldsportpfad nach Varnhalt. (Hin: 8,4 Kilometer, 2 Stunden, auf: 140 Meter, ab: 250 Meter)

Der histo­ri­sche Haup­tort des unteren Murgtals liegt zu beiden Seiten des Flusses Murg. Groß geworden ist Gernsbach durch den Holzflößerei auf der Murg. Heute ist das Städt­chen ein Luftku­rort mit schönen Wandermög­lichkeiten. Im Westen bildet der Bergkegel des Merkurs eine markante Kulisse, im Osten begrenzt der 908 Meter hohe Berg Teufels­mühle das Tal, das sich nach Nordwesten zur Rhein­ebene öffnet. Von Baden Baden aus führt ein Wanderweg über Schloss Eber­stein zum Bahnhof Gernsbach, von wo aus man die Rückfahrt beginnt. (hin und zurück: 41 Kilometer, 4 Stunden, auf: 404 Meter, ab: 400 Meter)

Der mit 1163 Metern höchste Berg des Nordschwalz­walds ist ein lange­streckter Berg­rü­cken. Grinden sind im Schwarz­wald baum­lose Feucht­heiden auf einer Hoch­fläche, die nach der Rodung des Primär­waldes entstanden sind. Allerdings ist das Hoch­moor auf der Hornisgrinde von Natur aus unbe­waldet. Vom großen Park­platz am Mummelsee führt ein Lehrpfad mit Schau­tafeln über die Gipfelebene. Das Hoch­moor wird auf einem Holzboh­lenweg durch­quert. (hin und zurück: 4,8 Kilometer, 1:30 Stunde, auf und ab: 130 Meter)

Die älteste Feri­en­straße Deutsch­land führt durch den nörd­li­chen Schwarz­wald und ist Teil der Bundes­straße 500. Sie beginnt in Baden-Baden und steigt steil zum Hauptkamm des Nordschwarz­walds hinauf, den sie bei der Bühl­er­höhe erreicht. Auf einem Felsen befindet sich eine kleine Mari­en­kirche, im Volks­mund Adenauerka­pelle genannt, mit sehens­werten Glasfenstern. Bei klarem Wetter hat man einen umfas­senden Blick über die Rhein­ebene bis zu den Vogesen. 

Ab der Bühl­er­höhe verläuft die Hoch­straße auf 800 bis über 1000 Meter über dem Meer. Bei Sand am Mehliskopf  gibt es eine Allwetterbob­bahn ganzjährig betrieben. Hier befindet sich auch die Abzweigung zur nahe gelegenen Schwarzenbach­t­al­sperre und zum Lang­lauf­zentrum Herrenwies.
Unter­halb des höchsten Berges im Nordschwarz­wald, der 1164 Meter hohen Hornisgrinde, erreicht die Straße den fast kreisrunden Mummelsee, um den ein kurzer Bohlenweg führt. 

Im Natur­schutz­zentrum am Ruhe­stein ist die Verwal­tung des Natio­nalparks Schwarz­wald ange­siedelt, den die Schwarz­waldhoch­straße über weite Stre­cken durch­quert. West­lich von Ruhe­stein führt der einzige Kletter­steig des Nordschwarz­walds über den Karlsruher Grat. Einige Kilometer weiter südwärts an der Straße liegt der Lotharpfad, welcher die Folgen des Orkans Lothar demon­s­triert. Über die Höhen­züge des Schliffkopfs und des Kniebis führt die Straße schließ­lich nach Freuden­stadt, wo sie endet.

Das Frei­lichtmuseum am Ausgang des Gutach­tals ins Kinzigtal ist rund um den Vogts­bauernhof entstanden. Zu dem prachtvollen Vogts­bauernhof kamen Mühlen, Tage­löhn­er­häuser, Sägemühlen und eine Kapelle hinzu. Mit allen Sinnen kann man erleben, wie im Schwarz­wald gewohnt, gelebt und gearbeitet wur­de: Im Stall stehen Haustiere alter Rassen, auf den Weiden grasen Schafe und Ziegen, in den Schwarzen Küchen riecht es nach  Rauch und Schinken. Tägl­iche Aktionen sorgen für einen Abwechs­lung während der ganzen Saison: Kochen in der Schwarzen Küche, tägl­iche Mühl­envor­füh­rungen, eine Muse­ums­werk­statt für Familien. Dazu kommen Veran­stal­tungen wie der  Trach­tenhand­werkertag das Herbst- und Schlacht­fest.

Südlich der Stadt Freiburg erhebt sich der Schau­ins­land, mit 1.284 Metern Höhe einer der schönsten Aussichtsberge im südli­chen Schwarz­wald. Besonders im Herbst, wenn die Berge „über den Wolken“ sind, eröffnen sich phäno­me­nale Blicke bis zu den Vogesen, zur Hornisgrinde und in die Berner Ober­alpen, ja sogar zum Mont Blanc. Wer nicht zum Gipfel wandern will, kann die Schau­ins­land­bahn nehmen. 

Seinen Namen hat der Kaiser­stuhl vermut­lich von König Otto III., der bei Sasbach im Jahr 994 einen Gerichtstag abhielt und später Kaiser wur­de. Die wärmste Region Deutsch­lands ist berühmt für ihre Weißweine, aber auch für ihre Orchide­en­viel­falt. Zwischen den Rebstö­cken wuchern wilde Trau­benhyaz­in­then, und an Böschungen blühen Schwert­li­lien. Außerdem leben hier Smaragdei­dechsen und Gottes­an­be­te­rinnen. Am besten erkundet man die sonnenver­wöhnte Gegend zu Fuß auf dem 22 Kilometer langen Kaiser­stuhl­pfad, der von Endingen nach Ihringen führt.

Der See südwest­lich inmitten herr­li­cher Wälder gilt der Sage nach als Gewässer von uner­mess­li­cher und unmerkbarer Tiefe. Beim Versuch des Ausmes­sens ertönt aus der Tiefe eine Stimme: „Ergrün­dest Du mich, so ersäufe ich Dich.“ Tatsäch­lich ist der Eiszeitsee auf einer Höhe von 850 Metern nur 20 Meter tief. In seinem nähr­stoff­armen Wasser leben große Raubfi­sche wie Zander, Hechte und Seeforellen, daneben Aale und viele Klein­fisch­arten. Um den zwei Kilometer langen See führt ein Wanderweg. Schwimmen, Segeln und Tretbootfahren sind möglich.

Hoch über dem rechten Rhein­ufer liegt das mittel­alter­liche Städt­chen, einge­rahmt von eine Stadt­mauer mit zwei präch­tigen Stadt­toren. Auf den Kopf­steinpflas­ter­gassen zwischen den Bürger­häusern scheint die 800-jährige Vergan­gen­heit noch lebendig: die Gründung durch die Habsburger als „Wald­stadt“ im 13. Jahr­hun­dert, die Pest und die Juden­pogrome des 14. Jahrhunderts, die marodierenden Söldner und die Gilden, die Wirren der Reforma­tion und des 30-jährigen Krieges. Besonders schön sind die Fassadenma­le­reien in der Kaiser­straße, die sich gegen­seitig zu überbieten scheinen. Ansehen sollte man sich auch das Greiffenegg-Schlössle aus dem 15. Jahr­hun­dert.

Laufenburg ist eine der „vier Wald­städte“ am Rande des Hotzen­walds und deut­sche Grenz­stadt zur Schweiz. Auf der Schweizer Seite liegt der 1801 durch den Frieden von Lunéville abge­trennte Stadt­teil Laufenburg, auch Gross­laufenburg genannt, während der nun badi­sche Teil „Kleinlaufenburg“ heißt. Seit dem Mittel­alter verbanden Brücken die beiden Orts­teile. Mit ihren engen Gässchen und Stiegen, Brunnen, Türmchen und Toren sind beide Stadt­teile besonders sehens­wert.

Seit dem 12. Jahr­hun­dert gibt es im abge­legenen Windberghochtal Glashütten, deren zerbrech­liche Produkte mit großer Vorsicht quer durch den Schwarz­wald transpor­tiert wurden. Darauf waren die Glas­träger mit ihren besonderen „Ruck­sackschränken“ speziali­siert. Die Wande­rung kommt an mehreren Hütten vorbei und führt zugleich durch eine grandiose Begwildnis mit Wasser­fällen und Urwald. Bei gutem Wetter hat man einen herr­li­chen Ausblick bis zu den Alpen. (hin und zurück: 14,1 Kilometer, 5 Stunden, auf und ab: 372 Meter)

Der Feldberg ist mit 1.493 Metern Höhe nicht nur der höchste Berg des Schwarz­waldes sondern auch von Deutsch­land außer­halb der Alpen. Rund um den Gipfel mit seiner subpo­laren Vege­ta­tion ist ein Natur­schutzgebiet einge­richtet. Besonders bei Inver­si­ons­wetter­lage im Winter hat man einen sensa­tionellen Fern­blick. Dann türmen sich jenseits des Wolkenmeeres die Vogesen auf, während im Süden die schnee­be­deckten Alpen glitt­zern – von der Zugspitze bis zu den Berner Ober­alpen. Im Haus der Natur, das zudem als Verwal­tungs­sitz des Natur­parks Südschwarz­wald dient, gibt es eine inter­ak­tive Dauer­aus­stel­lung. Hinter dem Haus beginnt der Natur­er­leb­nis­pfad „Der Wich­tel­pfad im Auer­hahn­wald“. (hin und zurück: 2,2 Kilometer, 0:45 Stunden, auf und ab 60 Meter)

Über 50 Schau­tafeln informieren über die Lebens­gemeinschaften im Misch­wald, darunter die Fledermäuse, die  Wald­pilze und die Vogelwelt im Hoch­schwarz­wald. Wer will, kann an einem Waldquiz teil­nehmen. Der Weg beginnt am Felsenweg. Von dort geht es über den Scheiben­felsen bis zum Sport­platz von Häusern. Am Sport­platz vorbei, folgen wir weiter der Beschilde­rung. Optional ist ein kurzer Abste­cher zum Fuchsfelsen. Von dort hat man einen herr­li­chen Ausblick. Durch die Goldegasse geht es wieder zurück zum Ausgangs­punkt. (hin und zurück: 2 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 30 Meter)

Der rund 190 m lange Brückenzug mit obenliegendem Fahrweg zwischen Waldshut und Koblenz ist die ältesten durch­ge­hend genutzte Eisen­bahnbrücke Europas. Sie wur­de 1857 eingeweiht. Der Brückenpfeiler auf der Schweizer Seite enthält eine Sprengkammer. Sie wur­de einge­baut, als es zu poli­ti­schen Spannungen zwischen der Schweiz und Preußen kam und ein Einmarsch der preußi­schen Armee drohte. Heute ist die Brücke wieder bedroht, weil die Deut­sche Bahn sie durch einen Neubau ersetzen möchte.

Die Burg­ruine auf 635 Metern über dem Hoch­rhein ist ein Wahrzei­chen des Landkreises Waldshut. Vermut­lich wur­de die Küssa­burg zwischen 1125 und 1141 erbaut und besaß eine Vorgänger­burg. Zerstört wur­de sie im Dreißigjäh­rigen Krieg und durch einen Berg­sturz 1664. Im 19. Jahr­hun­dert begann die Freile­gung der Burg­ruine, die seither ein beliebtes Ausflugs­ziel der Region ist. Von oben hat man eine phäno­me­nale Aussicht bis weit in den Südschwarz­wald und ins Schweizer Aargau.

Der Rheinfall von Schaffhausen ist mit 23 Metern zwar bei weitem nicht der höchste, aber der wasser­reichste Wasserfall Europas. Über eine Breite von 150 Metern stürzen durch­schnitt­lich knapp 400 Kubikmeter Wasser hinab. Er ist erst vor 15.000 Jahren entstanden, als der Rhein während der letzten Eiszeit mehrmals seinen Lauf veränderte. Auf ausge­bauten Wegen erreicht man auf beiden Rhein­seiten Aussichts­platt­formen. Am Rheinfall­be­cken in Neuhausen am Rheinfall liegt das Schlös­schen Wörth. Von hier aus kann man mit Ausflugsbooten dicht an den Rheinfall heranfahren und sich auch am mittleren Felsen absetzen lassen.

Durch die Ausläufer des Schwarz­waldes führt diese leichte Wande­rung zwischen Wutach und Rhein zur Küssa­burg, der markanten Trutzburg hoch über dem Rheintal. Start­punkt ist im male­ri­schen Tiengen. Der Rückweg führt durch roman­ti­sche Flus­stäler.

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Die Stadt am Nord­ufer des Boden­sees entstand erst 1811 und wur­de nach dem ersten würt­tembergi­schen König benannt. Aufgrund von Freihandels­privilegien mit der Schweiz wuchs die Stadt schnell und lockte Indu­s­tri­elle und Touristen an, darunter auch den russi­schen Zaren Alexander II. Anfang des 20. Jahrhunderts siedelte der Konstanzer Graf von Zeppelin seine Luft­s­chifffa­brik in Fried­richshafen an, die im Natio­nalso­zialismus in Rüstungs­be­triebe umge­wandelt wur­de und heute zu Airbus gehören.

Eine lange Pappel­allee verbindet die Insel mit dem Fest­land und erlaubt einen Blick auf das Schweizer Ufer und den Gnadensee. Rechts und links der Straße erstreckt sich das Woll­ma­tinger Ried, das größte Natur­schutzgebiet auf der deut­schen Seite des Boden­sees. Am Ende der Allee grüßt der Wander­bischoff Pirmin, der hier 724 ein bedeu­tendes Benedikti­n­erkloster grün­dete und an die Kirchen­ge­schichte erin­nert. Nachdem man den Bruckgr­aben überquert hat, ist man endlich auf der Insel, die mit über vier Quad­ratki­lome­tern die größte im Bodensee ist.

Wegen ihrer prachtvollen Gärten und Parks wird die 45 Hektar große Insel bei Konstanz auch „Blumen­insel“ genannt. Dazu trägt das güns­tige Klima bei, in dem sogar Palmen und andere tropi­schen Gewächse gedeihen. Im März wird die Blumen­saison mit einer Orchide­enschau eröffnet. Danach blühen Tulpen, Narzissen und Hyaz­in­then. Sie werden abge­löst von Rhododendren und Azaleen. Sommer ist Rosenzeit und im Herbst entwi­ckeln die Dahlien ihre Pracht. Im ganzjährig geöffneten Schmetter­lingshaus kann man bei 26 Grad und 90 Prozent Luftfeuch­tigkeit durch eine exoti­sche Vege­ta­tion mit rauschenden Wasser­fällen lustwandeln.