Deutschlands großer Strom im Osten ist kaum bekannt – zu Unrecht: Kein anderer Fluss ist hierzulande so ursprünglich, naturbelassen und lebendig. Das Oderbruch – eine kilometerbreite Feuchtlandschaft – ist ein Paradies für Wasser- und Zugvögel. Weite Teile werden durch einen transnationalen Nationalpark geschützt, dessen Wälder und Sümpfe man per Boot oder zu Fuß erkunden kann. Die wenigen Städte sind beeindruckend: allen voran Görlitz mit seiner einzigartigen Altstadt.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Wer die Stadt an der Neiße besucht, begibt sich auf eine Zeitreise durch ein halbes Jahrtausend europäischer Architektur. Mit Bauwerken der Spätgotik, der Renaissance, des Barocks und des Jugendstils gilt Görlitz heute als städtebauliches Gesamtkunstwerk.
Dabei kommt der Stadt zugute, dass sie im Zweiten Weltkrieg komplett erhalten und von den westdeutschen Bausünden der Nachkriegszeit verschont blieb. Die Altstadt beeindruckt mit reich verzierten Fassaden, kunstvollen Gewölben und bemalten Decken aus den verschiedenen Epochen. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es eine solche Dichte aufwendig restaurierter Baudenkmäler. Zu den markantesten Gebäuden zählt das Rathaus aus der Mitte des 14. Jahrhunderts.
Das Renaissance-Bürgerhaus von 1528 wurde durch den Bürgermeister von Görlitz als Tuchmacherhaus in Auftrag gegeben und steht in der Nähe des historischen Rathauses. Nach dem Ende des Sozialismus wurde es sorgfältig restauriert und von Familie Vits in ein gemütliches 4-Sterne-Hotel umgewandelt. Die rund 60 Zimmer verfügen teilweise über originale, architektonische Stilelemente wie Holzbalkendecken. Das Frühstück ist üppig und der Service freundlich und professionell. Regionale und internationale Gerichte werden in der Schneider Stube zusammen mit hochwertigen, sächsischen Weinen serviert. Moderne Annehmlichkeiten wie Sauna und Fitnessraum stehen zur Verfügung.
90 Minuten dauert die Führung durch die historische Altstadt von Görlitz. Sie gibt einen Eindruck von der architektonischen Vielfalt der Stadt und ihrer besonderen Geschichte auf der Grenze zwischen Sachsen, Böhmen, Schlesien und Preußen.
Der Spaziergang wird auch in Kellergewölbe und Treppenhäuser führen, die Besucher normalerweise nicht zu sehen bekommen.
Eigentlich sollte die einstige 50.000-Einwohner-Stadt im äußersten Südosten Sachsens dem DDR-Braunkohleabbau weichen. Doch weil in Berlin die Mauer fiel, blieb Zittau stehen. Die barocke Altstadt rund um den Markt ist heute schöner denn je. Dass Zittau eine wohlhabende Stadt gewesen sein muss, sieht man an dem Rathaus im Stil der italienischen Renaissance, das die Ratsherren 1840 bei Friedrich Schinkel in Auftrag gegeben haben. Ebenfalls von Schinkel stammt die klassizistische Johanniskirche mit der Türmerwohnung. Wesentlich älter ist die Kirche auf dem Kreuzfriedhof. Sie ist heute ein Museum, dessen wichtigstes Ausstellungsstück das „Große Zittauer Fastentuch“ von 1492 ist, angeblich das größte seiner Art in Europa.
Die Wanderung gehört zu den schönsten in der Oberlausitz. Sie führt zu zwei markanten Aussichtsbergen mit sehr unterschiedlichen Türmen, die einen weiten Blick über die anmutige Mittelgebirgslandschaft bieten. Startpunkt ist der Bahnhof Löbau; Ziel ist der Haltepunkt Zoblitz, wo man mit der Regionalbahn zurückfahren kann. Auf halber Strecke kommt man in Wendisch Paulsdorf an einem Rasthaus vorbei. (hin: 16,4 Kilometer, 4:45 Stunden, auf und ab: 420 Meter)
Die Heide- und Teichlandschaft liegt im östlichsten Teil des Freistaates Sachsen mitten im Dreiländereck Deutschland–Tschechien–Polen, nur wenige Kilometer zwischen Hoyerswerde und Bautzen. Ausgedehnte Wälder, Sümpfe und mehr als tausend Teiche bilden das größte zusammenhängende Teichgebiet Deutschlands mit seltenen Pflanzen und Tieren. Viele Wander- und befestigte Radwege führen durch das überwiegend ebene Land. Der Knappensee und der Silbersee sind aus der Rekultivierung von Braunkohle entstanden.
Der 20 Hektar große Landschaftsgarten südwestlich von Weißwasser entstand zwischen 2000 bis 2003 auf der Rekultivierungsfläche des Braunkohletagebaues Nochten. Die künstlich aufgeschüttete Hügellandschaft erhebt sich markant über ihre Umgebung. Nur wenige Bäume sind dort gepflanzt, dafür werden Moor- und Heidelandschaften nachgebildet. Charakteristisch sind die 6000 aus dem Abraum des Bergbaues gewonnene Findlinge, die vor 20.000 Jahren von den Gletschern der Eiszeit aus Nordeuropa in die Lausitz verfrachtet worden sind. Ein Lehrpfad führt zu den wichtigsten Steinen. Etiketten und Informationstafeln geben Auskunft über Gesteinsart und Herkunft.
Der Park an der polnischen Grenze ist der größte Landschaftspark im englischen Stil in Zentraleuropa. Er wurde zwischen 1815 und 1845 von Hermann von Pückler-Muskau angelegt, der seine Stadt Muskau durch einen „herrlichen und großen Garten“ verschönern wollte. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde der Park ständig erweitert, 1945 wurde er mitsamt dem Schloss schwer beschädigt und nach 1945 zwischen Deutschland und Polen geteilt. 200 Hektar östlich der Neiße gehörten zu Polen, wurden zum Nationalpark erklärt und verwiderten. Der 370 Hektar große Teil auf dem Gebiet DDR wurde nach der Wende restauriert. 1992 erhielt er offiziell den Namen „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ und steht seit 2004 unter dem Schutz des UNESCO-Weltkulturerbes.
Auch abseits des Fürst-Pückler-Parks lohnt ein Besuch von Bad Muskau. Der Rundgang um die Stadt zeigt, wie sehr der Fürst vor 200 Jahren das Umland geprägt hat. Unterwegs kommt man immer wieder an Aussichtspunkten und Rastplätzen vorbei. Die Wanderung beginnt in Bad Muskau und führt durch den Park an der Neiße nach Norden. Gegen Ende kommt man durch den Bergpark, der zu den Parkanlagen gehört. (hin und zurück: 14,6 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 90 Meter)
Das fast 500 Quadratkilometer große Biosphärenreservat Spreewald liegt im Südosten Brandenburgs, nur ein paar Kilometer westlich von Cottbus und 100 km südöstlich von Berlin.
Es erstreckt sich entlang des Mittellaufes der Spree und berührt die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neisse. Der besondere Reiz des Biosphärenreservats liegt in seiner parkartigen, von zahlreichen Wasserarmen, den sogenannten Fließen, durchzogenen Landschaftsstruktur, in der eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt heimisch ist. Generationen von wendischen und deutschen Siedlern haben ein Mosaik von kleinen Wiesen, Äckern und Wald geschaffen, das noch heute den inneren Oberspreewald prägt. Charakteristisch für den Unterspreewald sind naturnahe Laubmischwälder.
Informationszentren gibt es in Burg, Lübbenau und Schlepzig.
Das Hotel liegt in Lübben auf einer Halbinsel, die von mehreren Spreearmen umgeben ist. Die 20 Zimmer und Suiten sind modern und in hellen Farben eingerichtet.
Im hauseigenen Restaurant wird morgens das Frühstück serviert, abends kann man hier in gepflegtem Ambiente essen. In der Stube werden traditionelle Gerichte aus dem Spreewald serviert. Auf der großen Terrasse, die sich über mehrere Ebenen erstreckt, können bei schönem Wetter alle Mahlzeiten eingenommen werden; im Außenbereich gibt es zudem noch einen Biergarten und eine Liegewiese am Fluss. Zum Hotel gehören ferner eine Bibliothek, eine Lounge und ein kleiner Wellnessbereich, in dem man sich in der Sauna oder bei einer Massage entspannen kann. Anwendungen sollten im Voraus gebucht werden. Kahnfahrten auf der Spree beginnen gegenüber vom Hotel und können vor Ort gebucht werden.
Der 500-Seelen-Ort im Biosphärenreservat Spreewald hat eine lange Geschichte. Davon zeugt die 1000 Jahre alte slawische Fliehburg, die die ortsansässigen Sorben zum Schutz gegen die eindringenden Sachsen erbaut haben. Heute ist sie fast vollständig und originalgetreu wiederaufgebaut. Die Form und der Aufbau der Wälle wurde durch Ausgrabungen rekonstruiert. Andere Details wurden von anderen Slawenburgen der Umgebung übernommen, die alle dem Braunkohleabbau zum Opfer gefallen sind. Im Wallinneren befinden sich heute ein Museum und das Burgrestaurant. Das Museum bietet mit der ständigen Ausstellung „Archäologie in der Niederlausitz“ eine Zeitreise durch 12.000 Jahre Siedlungsgeschichte von der Steinzeit bis zum Mittelalter mit dem slawischen Burgenbau.
Lübbenau ist ein vielbesuchtes Städtchen im Spreewald. Wer dem Trubel entfliehen möchte, kann wenige Kilometer südlich auf einem Moorlehrpfad die Feuchtgebiete um Raddusch erkunden. Gegen Ende kann man in der romantischen Dubkowmühle einkehren. (hin und zurück: 14,9 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 30 Meter)
Die Stadt an der Grenze zu Polen hat im Laufe ihrer Geschichte viele Rückschläge erlitten. Auf eine Blüte in der Hansezeit, aus der noch das Rathaus stammte, folgte der Dreißigjährige Krieg. Mehrmals wurde die Stadt zerstört; die Einwohnerzahl sank von 12.000 auf 2.000. Berühmtester Sohn der Stadt ist der Dichter Heinrich von Kleist. Der Kleistpark ist eine der schönsten Grünanlagen in Brandenburg. Heute ist das Klima in der Stadt geprägt vom Zusammenleben von Deutschen und Polen.
Als vor 21.000 Jahren die Gletscher Mitteleuropas schmolzen, bildete sich westlich des Urstromtals der Oder eine Schmelzwasserrinne. Die gewaltigen Eisblöcke hinterließen eine Seenkette, durch die heute die Schlaube fließt. Das artenreiche Tal ist Naturschutzgebiet. Am Flusslauf gibt es mehrere Mühlen. Die romantische Wanderung beginnt an der Bremsdorfer Mühle, wo man am Schluss gut einkehren kann. (hin und zurück: 8,8 Kilometer, 2:15 Stunden, auf und ab: 80 Meter)
Das Oderbruch ist ein 60 Kilometer langes Binnendelta zwischen Lebus im Süden und Bad Freienwalde im Nordwesten.
Bis ins 18. Jahrhundert schlängelte sich die Oder in mehreren Armen durch diese Niederung, die mehrmals im Jahr zu großen Teilen von Hochwasser überflutet wurde, wobei sich auch Verlauf und Bedeutung von Oderarmen änderten. 1747 veranlasste Friedrich II. die Trockenlegung der Sümpfe und die Begradigung des Flusses. Nur auf der Ostseite im heutigen Polen ist das ursprüngliche Feuchtgebiet erhalten.
Das älteste aller Schlösser im Oderbruch wurde 1550 als „Festes Haus“ erbaut – eine Übergangsform zwischen mittelalterlicher Adelsburg und dem späteren schlossartigen Herrenhaus. Im Laufe der Jahrhunderte überstand Schloss Neuenhagen den 30-jährigen Krieg, die Pest, Hungersnöte sowie Stürme und Feuer. Theodor Fontane notierte 1867: „Das Schloss Neuenhagen jenseits der Oder ist verhältnismäßig wohl erhalten bis auf den heutigen Tag.
Es wird bewohnt und bietet, wie wir nicht zweifeln, einen besseren Aufenthalt als mancher moderner Bau.“ Nach wechselnden Nutzungen in der DDR-Zeit wurde es ab 2011 von den neuen Besitzern liebevoll restauriert und zu einem Schlosshotel mit gutem Restaurant und Schlosskapelle umgewandelt.
Dauer: 3 – 4 Stunden
Wer in Gartz am Ufer der Oder steht und dem langsamen Dahinfließen des breiten Flusses zuschaut, der ahnt nicht, welche Vielfalt an Wasserwegen hinter dem gegenüberliegenden Ufer zu finden ist. Moorfrösche, Rohrdommeln, die Himmelsziege und der Biber haben das Feuchtgebiet zurückerobert. Die Kanutour führt zu den Biberburgen. Die Führerin zeigt nicht nur den Weg, sondern erzählt auch vom Leben und Arbeiten der Tiere.
Die preußische Königin, Friedericke Luise, Gemahlin von König Wilhelm II., hatte sich den Ort am Rande des Oderbruchs als Sommersitz auserkoren. So erhielt Bad Freienwalde 1798 ein Schloss in klassizistischem Stil. Anfang des 19. Jahrhunderts plante der Landschaftsarchitekt Lenné Hand den Schlosspark. Im ausgehenden 19. Jahrhundert folgten reiche Berliner Bürger – darunter viele jüdische Familien – ihrem König und ließen sich prachtvolle Villen errichten. Eine Heilquelle, die 1683 entdeckt wurde, ist der Grund, warum sich der Ort zu einem staatlich anerkannten Moorheilbad entwickelt hat.
Das ehemalige Zisterzienserkloster gehört zu den bedeutendsten Bauten der frühen Backsteingotik in Brandenburg. Wegen der faszinierenden Architektur, der Schönheit der wald- und seenreichen Umgebung und dem kulturellem Rahmenprogramm ist das Bauwerk in der Schorfheide ein beliebtes Ausflugsziel. 1273 als Hauskloster der Askanier, der Markgrafen von Brandenburg erbaut, wurde die gotische Formensprache und die filigrane Ornamentierung der großen Dome wie Köln, Paris und Siena erstmals in Brandenburg in den Backstein transformiert. Mit dem Übertritt der Brandenburgischen Fürsten 1542 zum Protestantismus wurde das Kloster aufgelöst und zu einem Verwaltungsamt umfunktioniert. Karl Friedrich Schinkel, der zur Erhaltung des Ensembles beitrug, nannte das Kloster Chorin „des Landes schönsten Schmuck“.
Bis 1753 machte die Oder einen großen Bogen westlich um Neuenhagen herum. Dann wurde im Osten ein Kanal gegraben, durch den bis heute die Oder bis heute fließt. Doch auch durch den Altarm fließt noch etwas Wasser, so dass eine große Insel entstanden ist. Die Wanderung führt von Schloss Neuenhagen nach Schiffmühle, wo Theodor Fontanes Vater seine letzten Jahre verbrachte. Dort gibt es ein kleines Museum. Weiter geht es zur heutigen Oder nach Hohenwutzen. Auf dem Rückweg kommt man an einem kleinen Badesee vorbei. (hin und zurück: 17 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 110 Meter)
Zwischen Hohensaaten und Stettin fließt die Oder durch zwei parallele Arme. Dazwischen liegt eine breite Aue, die das Zentrum des Nationalparks Unteres Odertal ist. Die Wanderung führt von Stolpe an den Westarm der Oder und folgt dem Deich nach Nordosten. Dort hat man einen weiten Blick über die stille Wasserlandschaft bis weit nach Polen und sieht zahllose Vögel. Am Schluss sollte man sich einen Ruck geben und die Moräne bei Stolpe besteigen. Der Blick von der Burgruine ist grandios. (hin und zurück: 13,7 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 40 Meter)
Der Wanderweg führt mitten in den Nationalparks Unteres Odertal. Je nach Jahreszeit ändert sich die Landschaft beträchtlich. Im Winter sind die Polder geflutet, im Herbst und im Frühjahr landen Schwärme von Zugvögeln. Im Sommer weidet Rind an den Flussauen. Folgen Sie den Vögeln auf ihren herbstlichen Zügen oder genießen Sie die winterliche Eislandschaft. Die Flussaue ist immer ein Erlebnis. Obwohl mehrere Quellen am Wegesrand entspringen, wandert man dank des Holzbohlenweges trockenen Fußes durch den Eschenwald. (hin und zurück: 10,1 Kilometer, 2:50 Stunden, auf und ab: 40 Meter)
Der Wald beheimatet etwa 400 deformierte Kiefern, die 20 Zentimeter über der Erde um fast 90 Grad gekrümmt sind. Bei einigen Bäumen reicht die Krümmung bis in eine Höhe von drei Metern. Die knapp zwölf Meter hohen und etwa 70 bis 80 Jahre alten Bäume sind ein Ergebnis der Niederforstwirtschaft, die bis ins 19. Jahrhundert verbreitet war. Dabei wird ein junger Baum oberhalb des ersten Triebes geschlagen, um aus den nachwachsenden Trieben Nutzhölzer zu gewinnen – etwa Weidenruten für hauswirtschaftliche Geräte. Die gewonnenen Jungkiefern wurden wahrscheinlich als Weihnachtsbäume abgesägt, während die triebfähigen Stümpfe weiter genutzt werden sollten. Durch dieses Gebiet führt der rote Wanderweg von Gryfino (Greifenhagen) nach Mieszkowice (Bärwalde).
Die Gemeinde Ramin grenzt im Osten an die Oder. Nur wenige Kilometer östlich liegt die ehemalige Hansestadt Stettin.
Dennoch ist Ramin eine andere Welt. Nur zwölf Einwohner teilen sich einen Quadratkilometer in einer Landschaft; im bundesdeutschen Durchschnitt sind es 20 mal so viele. Die sanfte Hügellandschaft hat ihre Gestalt in der Eiszeit erhalten. Mehrere Seen liegen in den Senken zwischen den Grundmoränen. Die Moore wurden erst im 20. Jahrhundert entwässert. Eine frühgotische Feldsteinkirche zeugt davon, dass der Ort seit über 600 Jahren existiert. Das eingeschossige Gutshaus stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde von den Nazis als HJ-Schulungszentrum genutzt.
Der Künstlerhof liegt am Rand der winzigen Ortschaft Ramin, von wo man einen weiten Blick in das Naturreservat des Unteren Odertals genießt.
2001 haben die heutigen Gastgeber den denkmalgeschützten Dreiseithof gekauft und nach und nach in ein kleines Gesamtkunstwerk verwandelt. Die über hundert Jahre alten Backsteingemäuer beherbergen heute neuzeitlichen Komfort. Den Teich im großen Innenhof haben die Enten in Beschlag genommen, rings umher sind Sitzecken aufgebaut. Einen besonderen Platz nimmt die ehemalige Scheune ein, in der sich heute das Restaurant befindet. Die Torausfahrt ist verglast und eröffnet einen wunderbaren Blick in den Skulpturengarten. Der Hof versteht sich als Bühne zwischen Natur, Wohn- und Lebenskultur, wo Lebensträume erwachen und neue Ideen aufkommen können.
Die ehemalige Hansestadt am Stettiner Haff ist heute eine der bedeutendsten Städte Polens. Sie hat über 400.000 Einwohner und einen Erzbischof, einen Hafen und mehrere Universitäten. Das Landschaftbild ist durch die Odermündung geprägt. Der Fluss ist hier fünf Kilometer breit und bildet zahlreiche Flussarme. Dazwischen liegen Inseln, die bis in die Stadt reichen.Am besten erkundet man das Zentrum von Stettin zu Fuß. Es gibt einen offiziellen Rundweg, der durch eine rote Linie auf den Bürgersteigen markiert ist. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind das Schloss der pommerschen Herzöge, der Frauenturm, der gotische Loitzenhof und das Alte Rathaus aus dem 14. Jahrhundert.
Brüssow ist eine Stadt mit weniger als 2000 Einwohnern im dünn besiedelten Nordosten der Uckermark. Der ursprünglich slawische Ort liegt am Ufer eines Eiszeitsees, um den ein idyllischer Wanderweg führt. Am Südufer gibt es ein kleines Strandbad und im Norden eine einsame Badestelle. Rings um den See sind Schilfgürtel und Sümpfe, die besonders artenreich sind. Zum Schluss kann man sich die Dorfkirche ansehen, wo der spätere Bischof Schönherr seine erste Pfarrstelle hatte, oder im Café Altes Kaufhaus einkehren. (hin und zurück: 5,6 Kilometer, 1:15 Stunden, auf und ab: 5 Meter)
Tel.: +49 (0)2268 92298-17
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Wandervorschlag