Vier Wochen dauert unsere Reise durch ganz Frankreich. Der Vorteil: man gelangt in Gegenden, in die sich Deutsche selten verirren, etwa die Dordogne oder Aquitanien.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Der Norden Frankreichs ähnelt bereits dem belgischen Flandern: Die Landschaft ist flach und fruchtbar; Äcker mit Kohl und Kartoffeln ziehen sich bis zum Horizont, wo ab und an Kirchtürme den Himmel weisen.
Die meisten Reisenden, die die Picardie besuchen, wollen ans Meer. Dort gibt es endlose Sandstrände und jenseits des Ärmelkanals kann man von manchen Stellen bei gutem Wetter englische Klippen blitzen sehen. Im Hinterland dagegen kommen Ruhesuchende auf ihre Kosten. In den alten Fachwerkstädten wird eher Bier als Wein getrunken, und die Kathedralen von Amiens und Laon gehören zu den schönsten Frankreichs.
In Corbie, einer Kleinstadt wenige Kilometer östlich von Amiens, liegt das alte Stadthaus aus dem 15. Jahrhundert mit Blick auf den Stadtplatz; ein Juwel, das in den 20er und 30er Jahren umgestaltet wurde.
Heute gibt es sechs Zimmer, die individuell mit einer Mischung aus antiken und modernen Möbeln, Kunstwerken und Kaminen eingerichtet sind – der Stil reicht von Art-Deco bis zu klassischer Eleganz. Morgens kann man sich zu einer selbst gewählten Uhrzeit mit einem leckeren Frühstück verwöhnen lassen. Nach einem erlebnisreichen Tag kann man es sich im Innenhof auf der Terrasse oder im Garten mit Springbrunnen bequem machen.
Die ehemalige Hauptstadt der Picardie ist heute noch kulturelles, wirtschaftliches und wissenschaftliches Zentrum der Region. Ihre Blüte im Mittelalter verdankt die Stadt der Leinen- und Tuchwebertradition. Von ihrer ehemaligen Bedeutung zeugt vor allem die Kathedrale, bis heute die größte Kirche von Frankreich. Notre-Dame d’Amiens ist neben Notre-Dame de Chartres und Notre-Dame de Reims eine der drei klassischen Kathedralen der französischen Hochgotik des 13. Jahrhunderts. Sie wurde Vorbild für den kurz darauf begonnenen Kölner Dom und viele Jahrhunderte später für die St. Patrick’s Cathedral in New York. Sie ist als Welterbe der Unesco verzeichnet.
Die Schlacht an der Somme war eine der größten an der Westfront des Ersten Weltkrieges. Sie begann am 1. Juli 1916 mit einer britisch-französischen Großoffensive gegen die deutschen Stellungen und wurde am 18. November ergebnislos abgebrochen. Mit über einer Million getöteten, verwundeten und vermissten Soldaten war sie die verlustreichste Schlacht der Westfront. Auf dem Schlachtfeld stehen heute mehrere Gedenk- und Kriegsgräberstätten. Die größte ist das Thiepval-Denkmal, ein 1932 erbauter Ehrenbogen mit über 70.000 eingemeißelten Namen französischer und britischer Gefallenen, die nicht in einem eigenen Grab bestattet wurden.
30 Meter tief unter Naours befindet sich das Souterrain: ein unterirdisches System von Gängen und Sälen, Kapellen, Ställen, ja sogar einer Bäckerei. Sie wurden im 9. Jahrhundert nach Christus von der Bevölkerung gegraben, die Schutz vor den Überfällen der Normannen suchte. Während der Religionskriege und im Dreißigjährigen Krieg wurden die Höhlen wieder genutzt. Danach gerieten sie in Vergessenheit und wurden erst 1887 wiederentdeckt. Ab 1941 benutzte es die deutsche Wehrmacht als Munitionslager und ab 1943 als Basis in Verbindung mit dem Atlantikwall. Heute ist rings um das Souterrain ein Park eingerichtet.
Über 2.000 Fachwerkhäuser und mehrere gotische Kirchen zeugen vom Reichtum vergangener Jahrhunderte, den die Stadt ihrem Hafen an der unteren Seine zu verdanken hat. Bis hier ist die Seine sogar mit Meeresschiffen zu befahren. Im Hundertjährigen Krieg, als die gesamte Normandie der britischen Krone unterstellt war, wurde auch Rouen erobert. 1431 wurde Jeanne d'Arc auf einem Scheiterhaufen in der Stadt verbrannt. Sehenswert ist vor allem die Altstadt rund um die Gros-Herloge und die Kathedrale Notre-Dame.
Einst gehörte die Abtei zu den reichsten Frankreichs; heute liegt sie in Ruinen. Die allerdings lassen die einstige Bedeutung des Klosters erahnen. Ganz erhalten sind die 47 Meter hohen Doppeltürme, die weithin sichtbar himmelwärts streben. Das dachlose Hauptschiff hat mit einer Länge von über 120 Metern gewaltige Ausmaße. Der im spätgotischen Stil erbaute Kreuzgang ist teilweise zerstört. Lord Stuart de Rothesay hatte einen Flügel gekauft und ihn in sein Schloss Highcliffe bei Bournemouth einbauen lassen. In der Mitte des restlichen Kreuzgangs wächst sein über 500 Jahren eine mächtige Eibe. In der Peterskirche direkt neben der Hauptkirche sind Reste karolingischer Wandmalereien erhalten. Ein Bogen im Westwerk zeigt das typische Mäandermuster. Auf der Südwand ist ein Portrait zu sehen, am besten ist der Schopf zu erkennen. Wen es darstellt, ist nicht bekannt.
Die Stadt im Département Calvados war jahrhundertelang relativ unbedeutend im Vergleich mit Harfleur auf dem anderen Ufer der Seinemündung. Heute zählt das kleine Hafenstädtchen zu den schönsten und romantischsten Orten der ganzen Normandie. Weil das Geld fehlte, den Ort zu modernisieren, sind die schmalen, mehrstöckigen Fachwerkhäuser und die unter Ludwig XIV entstandene Befestigungsanlage am Vieux Bassin aus dem 17. Jahrhundert erhalten geblieben. Bereits im 19. Jahrhundert zog die pittoreske Hafenstadt bekannte Maler an, darunter Courbet, Renoir und Cézanne. Auch heute noch stehen die Maler am Kai und in den Greniers à Sel, den Salzlagerhäusern an der Festung. Unweit vom Hafen liegt die größte Holzkirche Frankreichs, die Église Sainte-Catherine, vor der mittwochs und samstags der Wochenmarkt stattfindet. Das Karussell, das jedes Jahr im Frühling am Hafenbecken aufgebaut wird, wurde um 1900 gebaut und besteht aus 2 Etagen.
Die Bretagne ist fast vollständig vom Meer umspült. Ihre teils liebliche, teils zerklüftete Küste erstreckt sich über 1.500 Kilometer.
Die eigenwillige Landschaft wird vom Grau der Schieferdächer, vom Blau-Grün der Fluten und vom Rosa der Hortensien geprägt. Ginster, Jod und die Meerbrise komponieren einen unverwechselbaren bretonischen Duft. Die rätselhaften Steinreihen von Carnac, die Menhire von Locamriaquer, die Legenden der Tafelrunde, der Mythos von Tristan und Isolde sowie die Geschichten über den Zauberer Merlin zeugen von einer bis heute keltisch geprägten Kultur.
Fast jedes Dorf hat seinen eigenen Heiligen, der jährlich auf dem Calvère verehrt wird. Diese eigentümlichen Feste, auch grand pardon genannt, haben vorchristliche, keltische Wurzeln. Reizvoll sind die Städte entlang der Küste, besonders die Hauptstadt Rennes. Im Norden zieht sich die Côte d'Emeraude, die Smaragdküste, mit ihren familienfreundlichen Stränden, ihren kleinen Häfen, Buchten, Klippen und eindrucksvollen Panoramablicken von der alten Seeräuberstadt Saint Malo bis nach Erquy hin. Südöstlich von der grandiosen, ins Meer hineinragenden Landspitze Pointe du Raz, die Ihre Schönheit an stürmischen Tagen entfaltet, beginnt ein lieblicher Landstrich mit endlosen Sandstränden und zahllosen Buchten.
Das Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert liegt im Wohnviertel Saint-Servan direkt an der Mündung der Rance, ca.
400 Meter vom Strand entfernt. Bei seiner Renovierung und Umgestaltung in ein Hotel wurde die traditionelle Architektur mit modernem Komfort verbunden. Die Zimmer sind stilvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Morgens wird ein kontinentales Frühstück mit Bioprodukten und frischen Säften serviert. Im gepflegten Garten kann man die Ruhe genießen und bei einem Glas Wein den Tag ausklingen lassen. Das Zentrum von Saint Malo ist ca. zwei Kilometer von der Unterkunft entfernt.
Die 120 Kilometer lange Smaragdküste liegt zwischen dem Cap Fréhel im Westen und Mont-Saint-Michel im Osten. Der Name ist von der Färbung des Meeres abgeleitet, das smaragd-grün gegen die verwitterten Felsklippen anbrandet. Dazwischen liegen schmale Sandstrände, die sich bei Ebbe in weite, goldgelbe Badebuchten verwandeln. An dieser abwechslungsreichen und schönen Küste landeten im 5. und 6. Jahrhundert Mönche aus Irland, die sich vor den Angelsachsen in Sicherheit bringen mussten und gleichzeitig das Christentum in der Bretagne ausbreiteten. Daran erinnern zahllose Ortsnamen, die mit Saint beginnen. Fast jedes Dorf hat hier seinen eigenen Heiligen, dessen Gebeine oft in der Kirche aufbewahrt werden.
Die alte Seefahrerstadt lag ursprünglich auf einer Insel, die mit dem Festland durch zwei Dämme verbunden war. Sie ist nach dem walisischen Einsiedlermönch benannt, der im 6. Jahrhundert auf der Landzunge gelebt hat. Wegen der normannischen Überfälle im 9. Jahrhundert wurde eine Festung mit starken Mauern angelegt, in der sich heute die Altstadt befindet. Seit dem 19. Jahrhundert ist St-Malo ein beliebter Badeort, wovon die vielen schönen Sommerresidenzen zeugen. Besonders empfehlenswert ist ein Gang über die „remparts“. Von der erhaltenen Stadtmauer hat man einen phantastischen Blick über die Altstadt und das Meer, das je nach Gezeiten völlig anders aussieht. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist besonders hoch – zwischen 8 und 12 Metern!
Bereits aus der Ferne erkennt man das weit ins Meer hinausragende Kap. Die von Wind und Wetter geformte Landspitze gehört zu den beeindruckendsten Naturdenkmälern an der Côte d'Émeraude. Ein Blick auf die benachbarten Klippen verdeutlicht die gewaltigen Ausmaße der hier aufgetürmten Steilküste mit ihrer kargen, baumlosen, dem Wind trotzenden Heidelandschaft. Über 70 Meter ragt der Fels aus dem Meer; kein Foto lässt die schwindelerregende Tiefe des Abgrundes und die Weite des Meeres nachempfinden. An klaren Tagen soll man von hier aus im Norden die Insel Jersey und im Westen die Île de Bréhat sehen können.
Stadt der Kunst und der Geschichte – so lautet die Auszeichnung, die der französische Staat dem bretonischen Ort auf einem Hügel im Hinterland von Saint-Malo verliehen hat. Aus dem 14. Jahrhundert stammt die mächtige Stadtmauer, die sich wie ein drei Kilometer langer Ring um die Altstadt zieht. Hoch über der Rance ragt eine Burg empor, die den wichtigen Übergang über den Fluss sichern sollte. Direkt am Wasser liegt das Gerberviertel mit seinen spitzgiebligen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Vom Hafen aus kann man schöne Spaziergänge an den Flussarmen entlang machen.
Die Route führt am Kap Frehel vorbei, dessen 70 Meter hohe Klippen aus der tosenden Brandung ragen. Das Kap, das zu den landschaftlichen Höhepunkten der Bretagne zählt, ist ein Vogelparadies.
Austernfischer, Eissturmvögel, Kormorane und viele andere nisten in den Felswänden. Bei klarem Wetter kann man bis zur Insel Jersey schauen.
Der Küstenstreifen im Norden der Bretagne zwischen St-Michel-en-Grève im Westen und Pointe de l'Arcouest im Osten gehört zu den schönsten Frankreichs.
Der Name leitet sich von den imposanten Granitfelsen her, die aus dem Meer ragen, und bei einer bestimmten Beleuchtung in der Dämmerung einen zauberhaften rosa Farbton annehmen. Das Steingebirge ist wohl im Erdmittelalter durch Vulkanismus entstanden. Seitdem haben Meer, Frost und Wind ungezählte bizarre Skulpturen geformt. Beeindruckend sind die gewaltigen Gezeiten. Bei niedrigen Wasserständen kann man über ausgedehnte Sandflächen und vorgelagerte Inseln wandern. Zahlreiche Muschelschalen, z. B. von Meerohren lassen sich hier finden.
Das charmante Hotel ist in die Klippen hineingebaut und von Perros-Guirec nur über eine schmale Küstenstraße zu erreichen.
Von hier aus überblickt man die Bucht und eine Kette kleiner Inseln. Bis an die Klippen reicht der Garten, der voller Hortensien steht. Die vorherrschenden Baumaterialien des modernen Hauses sind Natursteine und Glas. Das Restaurant serviert gute Küche mit frischen Zutaten aus dem Meer und der Region und bietet eine herrliche Aussicht. Die Küche hat einen guten Ruf, vor allem wegen der frischen Zutaten aus dem Meer. Ein Badestrand ist zu Fuß erreichbar.
Der „Zöllnerweg“ führt an der bretonischen Küste entlang, wo früher der Schmuggel blühte. Er ist heute ein französischer Fernwanderweg, der GR34. Besonders schön ist der Abschnitt von Perros-Guirec nach Ploumanac'h. Ein Pfad, der Meer und Wolken verbindet.
Asterix-Fans werden sich erinnern, dass im Hinterland der bretonischen Küste das Dorf der unbeugsamen Gallier lag, von dem aus Asterix und Obelix Römer verprügelten und Wildschweine jagten. An das „Village Gaulois“ erinnert das gleichnamige Museum gegenüber von Isle d'Aval, ein Erlebnispark für Kinder.
Le Gouffre – „der Schlund“ – ist eine tiefe Kerbe in einer Felsklippe. Hoch spritzt die Gischt, wenn tosend das Meerwasser eindringt. Mehrere Wanderwege führen zu dem markanten Landschaftspunkt, unter anderm der Zöllnerpfad entlang der Küste auf dem Fernwanderweg GR 34. Mit dem Auto kann auf dem Parkplatz am „Maison du Littoral“ parken und von dort aus am Granithaus vorbei auf einem Sandweg Richtung Schlund laufen.
Die Route folgt der Nordküste im Hinterland. In den alten Ortschaften sind vor allem die Calvaires interessant, eingefriedete Pfarrbezirke, auf denen sich bis heute Heiligenfeste abgehalten werden, die wie Theaterstücke inszeniert werden.
Die Bretagne hat insgesamt 777 Heilige, um die sich viele zum Teil vorchristliche, druidische Legenden ranken. Die Circuit des Enclos Paroisseaux ist eine touristische Strecke, die zu den schönsten Pfarrhöfen führt. Sie deckt sich teilweise mit der Strecke.
In den alten Ortschaften an der Nordküste der Bretagne sind vor allem die Calvaires interessant. Auf den uralten, eingefriedeten Pfarrhöfen werden bis heute Heiligenfeste abgehalten, die wie Theaterstücke inszeniert werden. Die Bretagne hat insgesamt 777 Heilige, um die sich viele, zum Teil vorchristliche druidische Legenden ranken. Der Circuit des Enclos Paroissiaux ist eine touristische Strecke, die zu den schönsten Pfarrhöfen führt. Besonders eindrucksvoll ist St. Thégonnec, das man durch ein Triumphtor betritt.
Am Zusammenfluss (kemper) von Steir und Odet – rund 15 Kilometer nördlich ihrer Mündung in den Atlantik – war bereits im 6. Jahrhundert ein Flusshafen, den der legendäre König Gradlon zum Hauptsitz seines Reiches machte. Ab 1066 regierten in Quimper die Herzöge der Cournaille. Von der glänzenden Geschichte der 60.000-Einwohner-Stadt zeugt die hochgotische Cathédrale St-Corentin. Drei Jahrhunderte dauerte der Bau. Von seiner vollendeten Schönheit schwärmen Kunstgeschichtler bis heute. Im Schatten der Kathedrale ducken sich krumme Fachwerkhäuser an Kopfsteinpflastergassen.
An drei Seiten von Meer umgeben ist Frankreichs westlichstes Kap – das dramatische Pointe du Raz.
70 Meter hoch ist die Landspitze, die mit steilen Klippen in das strömungsreiche Meer hineinragt. An der Südseite der Halbinsel liegen malerische Fischerdörfer und Badeorte. Besonders wild sind die Felsformationen am Fischereihafen St. Guénolé. Dazwischen finden sich immer wieder Strände mit feinem Sand. Fähren führen von Audierne zu der vorgelagerten, von Stürmen umtosten Ile de Sein.
Das aus hellem Naturstein erbaute Schloss aus dem 19. Jahrhundert liegt in Arzano, nahe Quimperlé. Sobald man durch das Eingangstor den Park betritt, wähnt man sich in eine andere Epoche zurückversetzt.
Sowohl der gepflegte Park als auch die Fassade des Schlosses und nicht zuletzt das Interieur versprühen den Geist einer längst vergangenen Zeit. Die fünf Suiten sind individuell eingerichtet und stilecht mit antiken Möbeln ausgestattet; in einigen Zimmern gibt es Besonderheiten wie einen Kamin oder ein Himmelbett. In der Lounge mit Klavier, bei einer Lektüre in der Bibliothek oder im großen Wintergarten mit Mosaikfenstern kann man die Zeit vergessen. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit frischen Bioprodukten und hausgemachten bretonischen Spezialitäten bietet es sich an, die Umgebung zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden oder einen Ausflug zu machen. Die Küste erreicht man in 15 Minuten mit dem Auto; zudem liegt das Schloss ideal, um Carnac und Concarneau zu besichtigen.
Das historische Herzogtum reicht von der Pointe du Raz im äußersten Nordwesten bis nach Quimperlé im Südosten. Der Name „Cornouaille“ ist von Cornwall abgeleitet. Im 5. und 6. Jahrhundert flüchteten nämlich christianisierte Kelten vor den heidnischen Angelsachsen von Cornwall über den Kanal in die Bretagne. Unter dem ersten Herrscher Dagan gründeten sie ein Königreich, um das sich Sagen und Legenden ranken. Tristan und Isolde sollen hier gelebt haben. Ihre Burg soll in Plmarc'h gestanden haben.
Wie eine schwimmende Festung liegt die Altstadt von Concarneau im großen Hafenbecken. Von drei Seiten ist die Ville Close von Meer und wuchtigen Mauern umgeben. Zugänglich ist sie nur über eine einzige Brücke und eine Fährverbindung. Während Thunfischtrawler und kreischende Möwen die Stadt umrunden, kann man innerhalb der Altstadt durch enge Gassen flanieren und mittelalterliche Pecherker und die Granithäuser des Bürgertum bewundern. Abwechslung bieten auch der große, sehenswerte Markt (montags und freitags) und die angrenzende Markthalle mit all ihren Köstlichkeiten.
Das bretonische Provinzstädtchen mit gut 9.000 Einwohnern ist vor allem für seine spritzigen Apfelweine bekannt, die hier seit den 1950iger Jahren produziert werden und angeblich zu den besten Frankreichs zählen. Gefeiert wird der Apfelbaum in der Fête des Pommiers, das jeweils am dritten Julisonntag stattfindet. Daneben ist die Stadt stolz auf ihre wunderschöne romanische Kirche. St-Pierre stammt aus dem 12. Jahrhundert. Rund um Fouesnant geibt es ein paar nette Badestrände, von denen der längste auf der Landzunge von Mousterlin liegt.
Die über 3.000 Hinkelsteine, die bei Carnac in lockeren Reihen stehen, geben den Archäologen Rätsel auf. Manche von ihnen sind bereits vor 7.000 (!) Jahren aufgestellt worden und damit eher als Pyramiden oder Steinbauten in Indien und China. Die Steine können also nicht von den Druiden stammen, wie man im 19. Jahrhundert annahm. Sie sind das Meisterwerk eines unbekannten, vorkeltischen, westeuropäischen Steinzeitvolkes, das außer gewaltigen Steinsetzungen nichts hinterlassen hat. Menhire gibt es überall an der Westküste Europas von Spanien bis Schottland, doch nirgendwo so viele wie in Carnac. Sagen und Mythen ranken sich um die Steine. Christliche Missionare hielten sie für ein Teufelswerk und ließen Kreuze einmeißeln. Heilerinnen und Hexen versuchten, mit ihrer Hilfe Unfruchtbarkeit zu heilen. Noch heute sieht man Frauen, die bei Vollmond ihre Bäuche an den Steinen reiben. Trotz zahlloser Theorien: Den ursprünglichen Sinn wird jedoch wohl niemand mehr ergründen können. Einzig der Satz von Flaubert trifft mit Sicherheit zu: „Die Steine von Carnac sind große Steine.“
Die 50.000-Einwohner-Stadt am Golfe de Morbihan hat eine entzückende Altstadt. Bunte Fachwerkhäuser mit Edelboutiquen und Gourmet-Restaurants säumen schmale Kopfsteinpflastergassen, die auf die halbkreisförmige Place Gambetta am Yachthafen zulaufen. Die mittelalterliche Stadt ist von den Ramparts umgeben, einer Festungsmauer, die heute teilweise in Parks integriert ist. Sehenswert sind ferner die gotische Kathedrale, die mit 110 Metern Länge eine der größten in der Bretagne ist, und das Herzogsschloss Château de l'Hermine, wo heute das Institut culturel de Bretagne residiert.
Der Golf ist eigentlich ein Binnenmeer mit vielen Inseln und ist nur über eine schmale Passage mit dem Atlantik verbunden.
Zwischen den Landspitzen sind die Gezeitenströme extrem stark. Wenn die Flut kommt, stürzt das Wasser durch die Passage ins Innere – mit Geschwindigkeiten von bis zu 12 km/h. Die Yachthäfen im Golf stellen daher Lotsen an, die die Freizeitkapitäne sicher wieder aufs offene Meer bringen. Die Wattflächen des Golfs bilden einen besonderen Lebensraum, der vor allem im Winter von Hunderttausenden von Gänsen, Enten und Stelzvögeln bevölkert ist. In der Gegend gibt es eine seltene Fülle prähistorischer Denkmäler: Menhire, Dolmen, Hügelgräber oder Steinkreise zeugen von einer rätselhaften vorkeltischen Hochkultur, deren Alter auf bis zu 6.000 Jahre geschätzt wird.
Das efeubewachsene Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert liegt in einem großen Park mit alten Bäumen ganz in der Nähe des idyllischen Loire-Hafens La Roche Bernard und etwa 20 Kilometer von der bretonischen Südküste entfernt.
Die Inneneinrichtung ist französisch-elegant; die rund 15 Zimmer sind individuell in verschiedenen Stilen eingerichtet – eine Mischung aus Alt und Neu, aber durchweg mit modernem Komfort. Massageangebote und ein beheizter Pool im Garten machen den Aufenthalt entspannend; für kulinarische Genüsse sorgt ein gutes Restaurant. Bei den Gastgebern kann man sich hilfreiche Tipps für Tagesausflüge und Aktivitäten geben lassen.
Auf einem schroffen Felsen umgeben von Wald und Heide liegt eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Geranien und Efeu umranken den uralten Stein. Gassen mit Kopfsteinpflaster werden von Erkerhäuschen gesäumt. Phantasievolle Ladenschilder zeigen an, dass sich mittlerweile viele Künstler in dem autofreien Ort niedergelassen haben, die ihre Werke verkaufen. Besonders malerisch sind der Place du Puits und die Rue Saint-Michel. Stiftkirche und Burgruine zeugen von einer bedeutenden Vergangenheit. Wer dem Rummel entgehen möchte, besucht den Ort am besten vormittags.
Das wilde Gebiet des Brière liegt zwischen der Loire im Süden und der Brivet Quelle. Es umfasst 49.000 Hektar, wovon 7.000 Hektar Moor sind. 1970 wurde das Brière zum Naturpark erklärt – einer der ersten in Frankreich. Zahllose Wasservögel werden geschützt, aber auch die traditionelle Lebensweise in den 21 Dörfern des Gebiets. Wer die 135 Stufen des Turms von St. Lyphard erklimmt, wird mit einer grandiosen Rundumsicht über das Moor belohnt.
Die 15.000-Einwohner-Stadt, die auf bretonisch Gwenrann heißt, gehört heute nicht mehr zur Bretagne sondern zum Pays de la Loire. Die mittelalterliche Altstadt liegt auf einer Halbinsel im Atlantischen Ozean. Sie wird von einer erhaltenen 1.500 Meter langen Stadtmauer mit vier Toren umschlossen. Seinen Aufstieg verdankt Guérande den Salzfeldern, die noch heute etwa ein Viertel der Gemeindefläche ausmachen. Fleur de Sel nennt man das kostbare Meersalz, das an heißen Tagen als dünne Schicht an der Wasseroberfläche anfällt und abgeschöpft wird. Im Musée des Marais Salants in Batz-sur-Mer werden Geschichte und Technik der Salzgewinnung dargestellt.
Die 300.000-Einwohner-Stadt an der Loire war jahrhundertelang die Hauptstadt der Bretagne. Davon zeugen herausragende Bauten wie das Schloss und die Kathedrale. Die große Universität verleiht der altehrwürdigen Herzogsresidenz ein jugendliches Flair, besonders am Place du Bouffay in der Altstadt, wo täglich außer montags der Gemüsemarkt stattfindet. In Nantes steht auch eine der bekanntesten Brasserien Frankreichs – La Cigale von 1895, wo man umgeben von der Pracht der Belle Epoque wunderbar essen kann. Empfehlenswert ist auch eine zweistündige Bootsfahrt auf dem Erdre, einem Nebenfluss der Loire.
Das neuartige Kunstprojekt auf den ehemaligen Werften präsentiert große mechanische Objekte aus den imaginären Welten von Jules Verne, Leonardo da Vinci und aus der industriellen Geschichte von Nantes. Mit zwölf Metern Höhe ist Le Grand Eléphant das größte Objekt. In der 40 Tonnen schweren, beweglichen Skulptur finden bis zu 35 Personen Platz. Alle Objekte sind in der Lagerhalle wie in einem Museum zu besichtigen. Die 13 Meter lange und 37 Tonnen schwere mechanische Spinne La Princesse wurde während der Feierlichkeiten zur europäischen Kulturhauptstadt 2008 erstmals im englischen Liverpool präsentiert, wo sie vom 3. bis zum 7. September durch die Stadt zog. Die aus Stahl und Pappelholz gefertigte Maschine wurde von 12 Personen gesteuert.
Am längsten Fluss des Landes, sagt man, ist Frankreich am französischsten. Die weltberühmten Baudenkmäler des Loire-Tals (man zählt über 600 Schlösser) liegen inmitten einer lieblichen, erstaunlich unversehrten und waldreichen Landschaft.
In den Schlössern kann man noch heute die rauschenden Renaissancefeste von Königen und Prinzen nachempfinden. Die bedeutendsten sind Chambord, Azayle-Rideau, Chenonceau, Blois und Amboise. Aber auch die Altstadt von Bourges mit der Stephanskathedrale und dem Hôtel Jacques-Coeur oder Chinon sind einen Abstecher wert. Das Loire-Tal hat auch den Beinamen „Garten Frankreichs“. Dichte Wälder und Seen findet man in der Sologne. Der Regionalpark Brenne ist wieder Heimat von seltenen und bedrohten Pflanzen- und Tierarten.
Im Herzen von Saint-Mathurin-sur-Loire, einem kleinen, für die Region typischen Dorf zwischen Angers und Saumur, steht das Tuffsteingebäude aus dem 19.
Jahrhundert, das heute von Corinne und Bruno als Gästehaus geführt wird. Zwei stilvoll und mit viel Liebe fürs Detail eingerichtete Gästezimmer stehen zur Auswahl – eines in einem lebhaften Rosendesign, das andere in zarten, hellen Farben. Beide haben Aussicht auf Garten und Dorf. Viel Wert legen die Gastgeber auf das Frühstück: Im Speisezimmer – bei schönem Wetter auch im Garten – wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Auswahl an frischen Produkten serviert. Die schöne Landschaft der Loire mit ihren zahlreichen Schlössern lässt sich von hier aus auch mit dem Fahrrad gut erkunden; das Haus liegt unweit der Radroute „Loire à Vélo“.
Die Hauptstadt des Anjou liegt im Tal der Loire. Die Altstadt mit ihrer mittelalterlichen Kathedrale gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Imposant ist das Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das mit seinen vielen Türmen wie eine Festung wirkt. Im Inneren ist ein besonderes Kunstwerk ausgestellt: ein 105 Meter (!) langer und 4,5 Meter hoher Wandteppich aus dem 14. Jahrhundert. Er stellt den Weltuntergang nach der Offenbarung des Johannes dar und ist ein einzigartiges Beispiel für die Webekunst des Mittelalters.
Das mittelalterliche Städtchen an der unteren Loire beeindruckt mit einem geschlossenen Stadtbild von der Flussseite her und einer mächtigen Burg, die zu den schönsten an der Loire gerechnet wird. Im 16. Jahrhundert erlebte Saumur als geistiges Zentrum der Hugenotten eine Blüte. Nachdem sie vertrieben waren, fiel die Stadt in einen Dornröschenschlaf. Die Akademie schloss und die Bevölkerung wanderte ab, da die Wirtschaft stagnierte. Heute ist das 30.000-Einwohner-Städtchen Mittelpunkt des Weinbaugebiets Anjou-Saumur. Am Stadtrand reihen sich die Wein- und Sektkeller aneinander.
Der Regionale Naturpark liegt zwischen deren ehemaligen Hauptstädten Angers und Tours. Er erstreckt sich beiderseits der Loire, der größere Teil liegt jedoch im Süden, wo Nebenflüsse in die Loire münden. Im Bereich des Naturparks ist die Loire noch heute ein frei fließendes Gewässer ohne Staudämme oder Schleusen. Durch die Bewahrung der natürlichen Umwelt hat sich der Artenreichtum der Region enorm entwickelt. Abseits der geschützten Kernzonen wird Wein mit der Herkunftsbezeichnung Anjou bzw. Saumur angebaut. Aus dem Tuffstein wurden Steine für die vielen Schlösser der Loire gewonnen. Der Regionalpark gehört inzwischen Weltkulturerbe der UNESCO.
Das kleine Schloss stammt größtenteils aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Dabei geht die Geschichte auf das Jahr 1060 zurück. Aus dem Mittelalter stammen noch die Zugbrücke, die Keller und ein altes System von Höhlen, die in den Tuffstein gegraben sind und von den Trockengräben aus zugänglich sind. Heute ist Schloss Brézé Mittelpunkt eines renommierten Weinguts mit 30 Hektar Anbaufläche. In den Höhlen-Kellern, die für Besucher geöffnet sind, gibt es eine Bäckerei, einen Raum für die Seidenraupenzucht, ein Kelterhaus und auch Weinkeller.
Den Grundstein zu dem monumentalen Komplex legte im 12. Jahrhundert ein Wanderprediger. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Kloster stetig erweitert, so dass ein ganze Klosterstadt entstand, in der sich romanische, gotische und Renaissance-Stile verbinden. In der Abteikirche liegen mehrere Könige begraben, darunter Richard Löwenherz und Johann Ohneland. Die UNESCO hat Fontevraud zum Welterbe erklärt und dies damit begründet, dass es sich um Europas größten Klosterkomplex handelt. Etwas besonderes ist die romanische Küche, von denen es nur noch ganz wenige gibt. Sie ist wie das Baptisterium achteckig und so raffiniert verschachtelt, dass in den Nischen verschiedene Feuerstellen Platz finden.
Die Stadt mit dem klingenden Namen ist durch den gleichnamigen Weinbrand weltberühmt. Auch heute bleibt der ortstypische Weinbau der wichtigste Wirtschaftsfaktor. Obwohl schon im 13. Jahrhundert gegründet, rückte Cognac erst als Geburtsstadt des Königs François I. im 15 Jh. ins Bewusstsein der Franzosen und der Welt. Das Schloss Cognac, in dem er geboren wurde, gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das aus dem Jahr 950 stammende Schloss wurde im 15. Jahrhundert von Jean d'Orléans neu aufgebaut und entwickelte sich im Laufe des Jahrhunderts zu einem blühenden Zentrum der Wirtschaft und Kunst. Heute beherbergt der denkwürdige Bau eine große Kellerei.
Die Dordogne ist die nach dem gleichnamigen Fluss benannte uralte Kulturlandschaft östlich von Bordeaux. Bereits vor 35.000 Jahren lebte hier der Cro-Magnon-Mensch, der Feuerstätten, Gegenstände und Skelette hinterließ.
Bei Lascaux finden sich die ältesten Höhlenzeichnungen Europas. Im gewundenen Tal der Dordogne reihen sich Bilderbuchdörfer und Städte, Burgen und Schlösser aneinander. Neben Wein und Tabak wird hier auch Trüffel geerntet. Bedeutend ist auch die Gänsezucht. Etwas südlich liegt Rocamadour, eine der ungewöhnlichsten Wallfahrtsstätten Frankreichs in einer malerisch engen Schlucht. Am besten erkundet man den Fluss und sein Umland per Kanu oder Fahrrad.
Vom 16. Jahrhundert bis zum 2. Weltkrieg diente das alleinstehende Anwesen als Wassermühle, wovon noch der Mühlstein und der Graben unter dem Haus zeugen.
Die sechs Nichtraucherzimmer sind alle individuell eingerichtet. Die Gäste treffen sich in der Lounge mit offenem Kamin. Obwohl fernab aller großen Straßen gelegen, ist die Mühle ideal zur Erkundung der Dordogne. Die Felszeichnungen von Lasceaux sowie die historischen Orte am Fluss sind in Tagesausflügen zu erreichen. Hinter dem Haus verläuft die Grande Randonnée, einer der prominenten Wanderwege Frankreichs. Fahrräder werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Ausgezeichnete Restaurants befinden sich in der Nähe. Hund und Katze leben ebenfalls auf dem schönen Grundstück.
Bei Tremolat macht die Dordogne ein paar Schleifen und mäandriert zwischen Felsen, Äckern und Wiesen. In dieser idyllischen Landschaft liegt das gleichnamige Dorf, dessen romanische Kirche ein Beispiel für die Baukunst im Périgord ist. Schwimmer, Kanufahrer und Wanderer finden hier viele Möglichkeiten.
Das ehemaliges Zisterzienserkloster in Cadouin ist Teil des Weltkulturerbe der UNESCO „Jakobsweg in Frankreich“. Sie wurde 1115 gegründet und war schon früh ein wichtiger Wallfahrtsort, weil es über eine wunderwirkende Reliquie verfügte, das "Leichentuch Christi". Ludwig der Heilige, Richard Löwenherz, Karl V. und viele Kreuzfahrer sollen der Reliquie ihre Reverenz erwiesen haben. So bekam der abgeschiedene Ort großen Zulauf und hohes Ansehen. Cadouin wurde eine der reichsten Zisterzienserabteien.
Das 500-Einwohner-Dorf im Département Dordogne gehört zu den Les plus beaux villages de France. Ursprünglich war es eine englische Bastide, wie man die strategische geplanten Bauten zur Verteidigung nannte. Sie wurde 1284 von Jean de Grailly, Feldherr des englischen Königs, gegründet und war im Hundertjährigen Krieg heftig umkämpft. Noch heute erkennt man die rechtwinklige Anlage mit dem zentralen Platz mit einem romantischen Brunnen, schattigen Arkaden und einer Markthalle aus Kastanienholz, die im 16. Jahrhundert errichtet wurde.
Toulouse liegt auf der Strecke. Die größte Stadt Südwestfrankreichs lohnt einen Abstecher wegen ihrer Innenstadt und St.
Sernin, einer der schönsten romanischen Kirchen des Abendlands. Zu den landschaftlichen Höhepunkten einer Frankreichreise gehört die Durchquerung des Parc National du Haute Languedoc mit seinen schier endlosen Kastanienwäldern.
Die Kleinstadt in einer engen Flusschleife des Lot liegt an der Kreuzung eines Jakobsweges mit der Römerstraße von Lyon nach Bordeaux. Von den drei mittelalterlichen Brücken steht heute nur noch die Pont Valentré. Sie zeichnet sich durch massive Türme aus, die mit Fallgattern gesichert waren. Tatsächlich war die Brücke Teil einer Festung, die Anfang des 14. Jahrhunderts im englisch-französischen Krieg errichtet wurde. Der Schlussstein am mittleren Turm zeigt einen Teufel, der der Legende nach am Bau der Brücke mitgewirkt hat.
Der 1999 gegründete Park umfasst eine Fläche von rund 183.000 Hektar. Die raue Karstlandschaft zählt wegen ihrer herben Schönheit zu den beeindruckendsten Landschaften Frankreichs. Mit nur 14 Einwohnern pro Quadratkilometer gehört sie zu den am dünnsten besiedelten Gebieten Europas. Die Bezeichnung Hochebene ist allerdings trügerisch – das Relief ist fast immer hügelig im Höhenbereich von 300 bis 400 Metern.Trotz der Trockenheit gedeihen ein paar widerstandsfähige Pflanzen, darunter Flechten und Kräuter. Orchideen finden hier ideale Lebensbedingungen. Die Täler der Flüsse Dordogne, Lot und Célé strukturieren die Causses de Quercy in Ost-West-Richtung. Die Parkverwaltung (Maison du Parc) hat ihren Sitz in Labastide-Murat.
Südfranzösisches Flair verbindet sich in der „Ville rose“ mit dem Geist der Technik und Wissenschaft. Toulouse ist das wichtigste Zentrum der europäischen Luft- und Raumfahrt. Mittelpunkt der Stadt ist der atmosphärische Place du Capitole mit seinen Arkaden und dem prächtigen Rathaus. Nicht weit davon entfernt steht die romanische Kathedrale St. Sernin, die eine der wichtigsten Pilgerkirchen auf dem Jakobsweg ist.
Carcassonne liegt an einem uralten Verkehrsweg vom Atlantik zum Mittelmeer. Bereits die Römer legten den Grundstein zur Befestigung des Ortes, den sie Carcasso nannten.
Alle späteren Eroberer bauten an der Festung weiter: Westgoten, Araber, Franken, schließlich die Katharer und andere Ketzer gegen die römische Kirche. Im Hochmittelalter erhielt die Festung unter Philipp dem Kühnen ihre endgültige Gestalt. Später spielte die Festung eine zentrale Rolle bei der blutigen Verfolgung der Katharer, einer südfranzösischen Ketzerbewegung. Carcassonne wurde nie völlig zerstört und ist heute die bedeutendste mittelalterliche Festungsanlage in Europa.
Das Gästehaus besticht vor allem durch seine Aussicht auf die Festung von Carcassonne. Nachts, wenn die Burg angestrahlt wird, ist der Blick besonders beeindruckend.
Das macht die eher einfache Einrichtung des Hauses wett. Patrick ist ein zuvorkommender Gastgeber, der gern Tipps für Tagesausflüge gibt und morgens ein kontinentales Frühstück anbietet – bei schönem Wetter auch auf der Terrasse. Tagsüber kann man sich zudem im Innenhof mit Sitzgelegenheiten aufhalten. Das Zentrum und die Burg sind zu Fuß erreichbar.
Am Zusammenfluss von Cesse und Briant liegt auf einem Felsvorsprung das alte Weinbauerndorf und Zentrum des Weinbaugebiets Minervois. Als der Kreuzzug gegen die Albigenser ausgerufen wurde, wurde der Ort eine Zuflucht der Ketzer. 1210 wurde Minerve belagert. Doch selbst unter Beschuss und vom Durst gequält weigerten sich die „Perfekten“, wie sich die Katherarer selbst nannten, ihrem Glauben abzuschwören. Sie wurden zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, woran noch heute Stele auf dem Dorfplatz erinnert. Wer einen Rundgang durch die steilen und engen Gassen machen möchte, lässt am besten sein Auto auf der Parkplatz an der steinernen Brücke stehen. In der romanischen Kirche Saint-Etienne steht einer der ältesten Marmoraltare Europas aus dem Jahre 456.
Das Château von Cascastel stammt aus dem 12. Jahrhundert und liegt am Ortsrand über dem – oft ausgetrockneten – Flüsschen Berre. Die Mauern des Turms sind etwa 2,50 Meter dick; der ehemalige Eingang führte – wie im Mittelalter üblich – ins erste Geschoss mit seinem acht Meter hohen gewölbten Repräsentations- und Festsaal. Das Untergeschoss war den Wachen vorbehalten. Im Rahmen einer Umbaumaßnahme wurden einige Fensteröffnungen in das Mauerwerk eingefügt, um mehr Licht in die beiden Geschosse des Turms einzulassen; auf der gut zu verteidigenden Flussseite führt eine ins Mauerwerk eingelassene schmale Steintreppe hinauf auf die ehemals nicht überdachte Wachplattform. Die Weinfelder rings um das Schloss gehören zu den geschützten Herkunftsbezeichnungen Corbières, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes und Fitou.
Weinproben werden überall angeboten.
Das Museum im alten Bischofspalast von Castres beherbergt die bedeutendste Sammlung spanischer Malerei in Frankreich – nach dem Louvre in Paris. Die Sammlung wurde bereits 1840 begründet. 50 Jahre später kam ein Privatsammlung mit drei Gemälden von Francisco de Goy hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg kaufte das Museum systematisch spanische Kunst auf.
Mit einer Höhe von 1211 Metern ist der Berg mit einem weithin sichtbaren Antennenmast der höchste Gipfel in der Gebirgsgruppe Montagne Noire, Er gehört zum südlichen Ausläufer des Zentralmassivs und ist damit Teil der europäischen Wasserscheide zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer. Von oben hat man einen tollen Blick über der Panorama des Languedoc-Rousillon, das bis zu den höchsten Pyrenäengipfeln reicht. (hin und zurück: 16,7 Kilometer, 5:15 Stunden, auf und ab: 640 Meter)
Die Felsenburg hoch über dem Fluss Verdouble ist die größte Festung der Katharer in Frankreich gewesen. Im Gegensatz zu anderen Katharerburgen wurde sie allerdings nie erobert oder zerstört. Verhindert hat das der Burgherr mit einem Lehnseid, den er dem Anführer des Kreuzzugsheeres schwor. Später gelangte die Burg in den Besitz der französischen Krone, die Peyrepertuse zum Teil des Festungsgürtels gegen Spanien machte. Wer vom Dorf aus hochgeht, kann sich auf eine aussichtsreiche Wanderung freuen. Der Blick reicht an guten Tagen bis zu den Zentralpyrenäen. (hin und zurück: 6,1 Kilometer, 2:40 Stunden, auf und ab: 430 Meter)
Die Kleinstadt am Canal de la Robine hat römische Ursprünge. Die Colonia Narbo war die erste römische Kolonie außerhalb Italiens. Aus dieser Zeit stammt das Horreum, ein unterirdisches Labyrinth von Lagerhallen, die vom Hafen aus zu erreichen waren. Dass Narbonne im Mittelalter eine der bedeutendsten Städte in Okzitanien war, kann man an der Kathedrale St-Just erkennen. Der überdimensionierte gotische Bau wurde allerdings niemals fertiggestellt. Nur der Chorraum ist vollendet und wird heute als Kirchenraum benutzt. Der Vorort Narbonne Plage ist für seine schönen Strände bekannt.
Am nördlichen Ufer des Étang de Thau die Stadt mit einer starken Mittelmeeridentität. Sie wurde im 8. Jahrhundert vor Christus von phoenizischen Seefahrern gegründet. Das Mittelmeerklima, das charakteristische Flair und kulinarische Genüsse ziehen viele Besucher an, besonders im Sommer zum Fest des heiligen Petrus (Juni), zum Festival de Thau mit afrikanischer Musi (Juli) und zum Schalentierfest (August). Die Einwohner leben vorwiegend von der Austern- und Miesmuschelzucht, die frisch zubereitet in den Restaurants am Meer angeboten werden. Moules und Frites finden sich auf fast jeder Speisekarte. Im Hinterland wird Wein angebaut.
Die Hafenstadt ist nach Marseille der wichtigste Handelshafen am französischen Mittelmeer. Sie ist ganz von Wasser umgeben und wird von Kanälen durchzogen. Besonders schön ist der Canal de Sète. Am Quai Général Durand beginnen die Hafenrundfahrten. Höchster Punkt des Orte ist der Mont Saint-Clair 175 Meter über dem Meer. Von dort hat man einen schönen Rundblick.
Zwischen Narbonne und St-Pierre-sur-Mer erstreckt sich ein zehn Kilometer langer Höhenzug wie ein größerer Steinhaufen. Clape ist ein okzitanisches Wort für Geröll. Eine kurze Tour führt zu den schönsten Stellen des Hügels: sie beginnt am viel besuchten Seefahrerfriedhof mit der Kapelle Notre-Dame-des-Auzils und geht durch Pinienwälder und ein Schlucht. (hin und zurück: 3,4 Kilometer, 1:30 Stunde, auf und ab: 80 Meter)
Das Zentrum der ehemals römischen „Provincia Gallia Narboniensis“ bildet die Bas Provence rund um Avignon.
Sie gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Europas und hat mehr als einmal Weltgeschichte geschrieben. Während des Schisma der mittelalterlichen Kirche residierte in Avignon neben dem Papst in Rom ein weiterer, der die Stadt und das Umland geprägt hat. Uralte Städte schmiegen sich in die Bergwildnis, verlassene Dörfer werden von der Natur zurückerobert. Neben Städten wie Arles, Nimes oder Aix findet der Besucher kaum berührte Landschaften: den Mont Ventoux, höchstes Massiv der Provence oder die schier endlosen Eichenwälder des Luberon. Wenn man das angenehm mediterrane Klima berücksichtigt, versteht man, dass dieser Landstrich seit jeher neben Urlaubern vor allem Maler und Künstler anzieht.
Zwischen Arles und Nimes, an der Grenze von Provence und Camargue, liegt das große Landhaus inmitten eines vier Hektar großen Gartens mit Obstbäumen, Olivenbäumen, Lavendel und zahlreichen anderen Pflanzen.
Die etwa 18 Zimmer und Apartments sind in einem leicht verspielten, eleganten Stil individuell eingerichtet; die Zimmer sind im Obergeschoss untergebracht, die Apartments befinden sich im Erdgeschoss und haben eine Küche sowie eine Terrasse. Morgens wird im Salon ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten, bei schönem Wetter auch draußen. Für Abkühlung sorgt der Swimmingpool; ein Spaziergang durch den Garten ist ein Fest für die Sinne – weitab vom Lärm einer Stadt kann man hier den Vögeln, Zikaden und Fröschen lauschen und den Duft von Lavendel und Rosmarin genießen.
Heute hat die Stadt östlich der Rhone weniger als 100.000 Einwohner. Im Mittelalter war Avignon eine Stadt von Weltgeltung. Sieben Päpste haben während des Schismas von 1309 bis 1376 von hier aus das Abendland regiert. Damals war die Stadt ein glänzendes Kunstzentrum. Die „Stadt der Päpste“ konnte ihre Stadtmauern rund um die Altstadt, den Papstpalast, die Bischofsanlage und die Brücke von Avignon unbeschädigt in die Gegenwart hinüberretten. Die Altstadt von Avignon ist Welterbe der UNESCO und war 2000 europäische Kulturhauptstadt.
Die Stadt ist eine der ältesten im Rhone-Delta. Ihre römischen und mittelalterlichen Bauten im Zentrum sind heute Weltkulturerbe der UNESCO. Vincent van Gogh malte hier viele seiner bekanntesten Bilder. Bedeutendstes Bauwerk ist die Arena von 90 n. Chr. auf einem Hügel. Sie bestand aus drei Stockwerken und bot über 25.000 Zuschauern Platz. Die letzten Spiele fanden 549 statt. Danach wurde das Amphitheater zu einer festungsartigen Siedlung umgebaut, die im Laufe der Jahrhunderte zum Armenviertel der Stadt wurde. Ab dem frühen 19. Jahrhundert wurden die mittelalterlichen Anbauten wieder abgerissen. Von oben eröffnet sich ein fantastischer Blick auf die Altstadt und die Umgebung von Arles.
Die Abteikirche Saint-Gilles, St. Äegidius, wurde in den Jahren 1125 bis 1150 erbaut und gehörte zu einer Klosteranlage der Benediktiner. Wegen des Grabes des Heiligen Ägidius ist sie bis in die Gegenwart eine bedeutende Etappe auf der Via Tolosana, einem der französischen Abschnitte des Jakobsweges nach Santiago de Compostela. Seit 1998 gehört die Kirche zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Der einfache Weg zwischen Delta und dem Mittelmeer erschließt die Naturschönheiten der Camargue. Er führt vorbei an Dünen und Brackwasserseen, wo zahllose Wasservögel beheimatet sind. (Hin und zurück : 24 Kilometer, 6 Stunden, auf und ab 18 Meter)
Der Étang de Berre ist ein Salzwassermoor an der Côte Bleue, das durch den schmalen Canal de Caronte mit dem Golf von Fos verbunden ist. Mit einer Ausdehnung von über 150 Quadratkilometern gilt der Etang zugleich als größter Binnensee Frankreichs. Dieser ist heute durch den von einer Autobahnbrücke überquerten Canal Quarante auch für große Schiffe vom Mittelmeer aus zugänglich. Die Wanderung an seinem Nordufer erschließt die letzten unberührten Winkel des Ètangs, der ansonsten weitgehend industrialisiert ist. Die Route führt vom Startpunkt nach Norden und im Hinterland wieder zurück. (hin und zurück: 4,4 Kilometer, 1:30 Stunden, auf und ab: 3 Meter)
Die ehemalige Hauptstadt der Provence gilt wegen der eleganten Paläste im Stil des italienischen Barock und der prachtvollen Baumalleen als eine der schönsten Städte Frankreichs. Von den Römern im Jahre 122 v. Chr. gegründet, wird Aix durch den Cours Mirabeau, einen breiten, von Brunnen, Cafés und historischen Sehenswürdigkeiten gesäumten Boulevard, in zwei Hälften getrennt. Das wohl berühmteste Café der Stadt, Lex Deux Garçons, wurde zu seinen besten Zeiten von berühmten Persönlichkeiten wie Cézanne und Hemingway besucht. Die Stadt war ursprünglich wegen ihrer natürlichen Heilbäder bekannt und genießt mehr als 300 Sonnentage im Jahr.
Der 175 km lange Nebenfluss der Durance hat auf seinem Weg durch die provencalischen Alpen einen gewaltigen Canyon gegraben.
Die Schlucht ist die wildeste und tiefste in Europa und gehört zu den beeindruckendsten Naturwundern Frankreichs. Sie ist 21 km lang, bis zu 700 Meter tief und auf der Talsohle manchmal nur 6 Meter schmal. Diese Klamm ist eine ständige Herausforderung für Extremkletterer, Kajakfahrer die Wildwasser lieben, und gut ausgerüstete Wanderer. Wer sich einen Überblick über die Größe des Canyons verschaffen möchte, sollte der ausgeschilderten Rundtour an der Abbruchkante folgen. Dieser Tagesausflug führt zu Aussichtspunkten mit unbeschreiblichem Blick.
In den Hügeln der Haute Provence, wo Lavendelfelder bis zum Steilufer des Verdon hinunterreichen, liegt die ehemalige Ölmühle des Schlosses von St-Laurent-du-Verdon.
Edith und Nicolas, ein Ehepaar aus der Schweiz, haben das ehrwürdige Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in ein mediterranes Paradies mit zehn Zimmern verwandelt. Die idyllische Umgebung, Ruhe und eine kräftige organische Küche charakterisieren das Haus, das dem Slow-Food-Netzwerk angehört und das aufgrund des steten Engagements für einen nachhaltigeren Tourismus zu den „Hôtels au Naturel“ gezählt werden darf.
Fahrräder werden zur Verfügung gestellt; Wanderwege führen direkt am Grundstück vorbei. Genauso gut kann man jedoch auch im Schatten der Olivenbäume die Ruhe genießen und lesen bzw. Boule oder Billard spielen.
Obwohl die Steilwände nicht die Ausmaße wie in der berühmten Großen Verdonschlucht erreichen, ist die Wanderung dennoch sehr beeindruckend. Der Weg bietet schöne Blicke in die Schlucht mit dem ruhig zwischen den Felsen dahinfließenden Fluss; die Besucherfrequenz ist meist gering. (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 289 Meter)
Diese Wanderung besticht durch ihre kontrastreiche Landschaft: grüne Wälder, lila Lavendelfelder, der blaue Stausee von Ste-Croix und die hellen Hänge der Berge oberhalb von Moustiers. (hin und zurück: 9,8 Kilometer, 3:15 Stunden, auf und ab: 283 Meter)
Der Sentier Martel führt vom Chalet de la Maline aus tief in die Schlucht, erst langsam, dann steil in engen Kehren. Nach 50 Minuten ist man auf der Talsohle, wo der Pfad auf der rechten Seite weiterführt. Unterhalb von Felsbrocken geht es zu einer Talweitung mit Wiese. Die Tagesetappe, die auch auf dem GR4 verläuft, endet mit einer kräftigen Steigung in Maline, wo man am besten ein Taxi zum Ausgangspunkt nimmt. (hin: 11,3 Kilometer, 4:30 Stunden, auf: 400 Meter, ab: 590 Meter)
Das romantische Dorf im Luberon-Gebirge ist aus einem römischen Oppidum hervorgegangen Im 11. Jahrhundert wurde der Ort zu einer Burg ausgebaut. Im 16. Jahrhundert erlebte der Ort einen Aufschwung. Es kam zum Bau der Kirche und der Befestigungsanlage. 1731 wurde der Ort durch ein Erdbeben zerstört. Was die Naturkatastrophe übrig gelassen hatte, erledigten 1793 die Revolutionäre. Von deren Plünderungen erholte sich das Dorf über ein Jahrhundert lang nicht. 1936 wurden nur noch zehn Einwohner gezählt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der morbide Charme von Oppède-le-Vieux von Künstlern entdeckt. Heute ist der Ort wieder ein funktionierendes Gemeinwesen mit Schule, Sportplätzen und Läden.
Das Kloster gehört zu den bekanntesten in der Provence. Dass es auch ein beliebtes Fotomotiv ist, liegt an den Lavendelfeldern, die jedes Jahr zwischen Juli und Anfang August ihre Pracht entfalten. Gegründet wurde Sénanque 1148 von Zisterzienser-Mönchen, die für ihre asketische Strenge bekannt waren. Die Klosterregeln waren die strengsten ihrer Zeit. Die schlichten Gebäude entbehren jedes Schmucks. Nur der Kreuzgang hat 48 Arkadenbögen mit kleinen Säulen. In der französischen Revolution wurde Sénanque aufgelöst, aber 40 Jahre später wiederbelebt.
Das mittelalterliche Venasque liegt auf einem steilen Felsvorsprung hoch über der Ebene von Carpentras. Dank seiner architektonischen Geschlossenheit, den idyllischen Plätzen und Brunnen wurde das Dorf zu einem der „Plus beaux villages de France“ erklärt. An drei Seiten ist der ehemalige Bischofssitz von einer Stadtmauer umgeben, die von zahlreichen Türmen verstärkt wird. Lange Zeit haben die Päpste von Avignon den schwer einnehmbaren Felsenort als Fluchtburg benutzt. Bei Gefahr konnte man über die Schluchten der Nesque in der Bergwildnis des Luberon verschwinden.
Burgund muss man mit allen fünf Sinnen genießen. Zunächst mit den Augen: Bei einem Besuch in Dijon kann der Palast der Herzöge von Burgund, das Museum für Schöne Künste und die wunderschöne Altstadt bewundert werden.
Aber auch die romanische Basilika von Vézelay, Beaune mit seinen berühmten Hospizen und seinen bunt schillernden Dachziegeln sowie Nevers und seine Kathedrale sind wahre Augenweiden. Auch die urwüchsige Natur zieht immer wieder den Blick an: Im Naturpark des Morvan sind Wälder und Seen sicher vor den Schäden der Zivilisation; hier wird ein Ausflug zu Fuß oder zu Pferd zu einem unvergesslichen Erlebnis. Eine geruhsame Art, zu den Schlössern, Abteien und alten Klöstern einer der schönsten Regionen Frankreichs zu gelangen, ist der Wasserweg: Das Netz der Flüsse und Kanäle umfasst eine Gesamtlänge von 1.200 Kilometern.
In einem anmutigen Garten mit Rosenbeeten, Buchshecken und Kieswegen liegt das alte Pfarrhaus, das von einem belgischen Paar zu einem charmanten Gästehaus umgestaltet wurde.
Die geräumigen und liebevoll gestalteten Zimmer, die Rückzugsmöglichkeiten im Garten und der erfrischende Pool machen das Domizil zu einer guten Basis, um die Klosterruinen von Cluny und die zahllosen verträumten Weinorte im südlichen Burgund zu erkunden.
Die liebliche Hügellandschaft im Süden von Burgund ist eines der größten Weinbaugebiete Frankreichs. Etwa 25 Prozent der Gesamtfläche sind mit Reben bestanden – knapp 7.000 Hektar. Im Westen grenzt es an das Massiv Central, im Osten bis an den Fluss Saône. Dazwischen finden sich uralte Winzerdörfer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Von der geistlichen Bedeutung der Landschaft für das gesamte christliche Abendland zeugen die Ruinen der Klosterstadt Cluny, wo vor dem Bau des Petersdoms die größte Kirche Europas stand.
Die Abtei von Cluny war im Mittelalter das einflussreichste Kloster des Abendlandes. Das lag an den ersten sechs Äbten, die Ratgeber und Freunde von Kaiser, Papst und Fürsten waren. Sie waren intellektuelle Stars ihrer Zeit und machten Cluny zum Ausgangspunkt einer Radikalreform des Mönchswesens. Im Zentrum stand eine strikte Auslegung der benediktinischen Regel von Armut, Keuschheit und Gehorsam. In der Liturgie dominierte das Memento Mori (Bedenke, dass du sterben musst), im praktischen Leben wurde Wert auf die Armenfürsorge gelegt. Ab dem 13. Jahrhundert geriet die Abtei unter den Einfluss der französischen Könige. Das Recht der freien Abtswahl durch die Mönche ging verloren und führte zum geistlichen Niedergang. Unter Napoleon wurde die gigantische Klosterkirche gesprengt und als Steinbruch für den Bau einer Pferdezucht genutzt. Die erhaltenen Klostergebäude sind leider nicht besonders beeindruckend. Sie dienen heute als Ingenieurschule.
Die Geschichte des internationalen ökumenischen Ordens beginnt 1940, als der reformierte Theologe aus Genf, Roger Schütz, ein Haus in Taizé kaufte, um Kriegsflüchtlingen auf dem Weg nach Marseille zu helfen. 1942 floh er vor der Gestapo, kehrte jedoch nach der Befreiung 1944 mit den ersten Brüdern wieder zurück. In den frühen 1960iger Jahren wurde die zugleich mystische und moderne Versöhnungskirche von deutschen Jugendlichen der Aktion Sühnezeichen gebaut. Wenig später kamen Studenten aus Paris, Frankfurt und Berlin, um mit den Brüdern über Gerechtigkeit und Spiritualität zu sprechen. Heute treffen sich Woche für Woche mehrere tausend Jugendliche, um am einfachen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Die Gottesdienste sind enorm eindrücklich: Sie leben von dem dunklen, nur mit Kerzen erleuchteten Raum und den einfachen, mehrstimmigen Gesängen, die moderne Elemente mit Gregorianik verbinden. Sie finden täglich um 8:15 Uhr, 12:20 Uhr und 20:30 Uhr statt und sind öffentlich.
Der Weg beginnt am Chateau de Nobles, einem privaten Landschloss aus dem 16. Jahrhundert und führt durch ein burgundisches Wiesenidyll hinauf zum historischen Ort Vieux Brancion, wo man an einer Sandwicherie eine Rast einlegen kann. Von oben hat man eine weite Aussicht auf die sanfte Bilderbuchlandschaft (hin und zurück: 2:15 Stunden, 8,2 Kilometer, auf und ab: 160 Meter).
Die Wanderung verbindet zwei besondere Orte in Burgund. Start ist Taizé, wo eine ökumenische Bruderschaft mit ihren mystischen Gottesdiensten Jugendliche aus aller Welt anzieht. Ziel ist Cluny, wo vor knapp 1000 Jahren das bedeutendste Kloster des christlichen Abendlandes stand. Der Wanderweg führt nicht über die Straße am Fluss, sondern über die bewaldeten Höhen. Unterwegs kommt man an einer verlassenen Ruine und am Château de Lourdon vorbei. Von Cluny fährt der Bus Linie 7 zurück nach Taizé. (hin: 16 Kilometer, 4:15 Stunden, auf: 342 Meter, ab: 369 Meter)
Der Jakobsweg ist ein Netz von Pilgerwegen, die sich über ganz Europa ausbreiten und ihr Ziel in Santiago di Compostela haben. Eine Teiletappe führt von Chasselas nach Cenves – zuerst durch Weinberge mit schöner Aussicht auf das Sâone-Tal. Danach geht es durch Wälder mit steilen Auf- und Abstiegen. (Hin und zurück: 19,6 Kilometer, 6:00 Stunden, auf und ab: 670 Meter)
Mittelalterliche Bauten in der Altstadt, eine herrliche Lage inmitten des Weingebiets von Cote d'Or und zahllose Restaurants und Weinkeller machen die 23.000 Einwohner zählende Stadt zu einem der lohnendsten Ziele im Burgund. Größte Sehenswürdigkeit ist das Hotel de Dieue, ein prachtvolles Krankenhaus aus dem 15. Jahrhundert. Im Office de Tourisme und dem Bureau Interprofessionell des Vins bekommt man Adressen von Weingütern, Verkostungen und Weinseminare.
Der Ort in einer Schleife des Flusses Doubs gilt als grünste Stadt Frankreichs. An der engsten Stelle der Flussschleife steht eine Festung der Baumeisters Vauban von 1674, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Innen gibt es mehrere Museen, unter anderem eines über die Resistance während des Zweiten Weltkriegs. Von oben hat man einen schönen Blick über die Altstadt, die sich im Osten anschließt. Ein Bummel lohnt sich, auch wegen der Porte Noire, eines Bogens, den Marc Aurel 175 nach Christus errichten ließ.
Weithin sichtbar ist die gewaltige Festung von Belfort, die von 1687 von dem Baumeister Vauban unter Ludwig XIV. zur Sicherung der Burgundischen Pforte gebaut wurde. Sie liegt strategisch günstig: der Blick von oben reicht an guten Tagen von der Schweiz bis in die Vogesen. In der ehemaligen Kaserne befindet sich heute ein historisches Museum.
Ein leichter Anstieg führt vom Weinort Meursault zum Aussichtspunkt von Saint Christophe, wo man den idyllischen Ausblick von einer Bank aus genießen kann. Hier beginnt der ‚Sentier Botanique‘, ein botanischer Lehrpfad. Der schmale Weg nach Auxey-Duresses durchquert einen Wald und führt danach steil bergab. Unten nimmt man eine Landstraße nach Auxey, das unter Weinkennern einen exzellenten Ruf genießt. Nachdem Sie das Dorf erkundet haben, geht es auf Weinbergswegen zurück nach Meursault. (Hin und zurück: 6,5 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab 200 Meter)
Romantische Weindörfer, Burgruinen auf aussichtsreichen Höhen und historische Wehrkirchen haben die östlichste Region Frankreichs zu einer außergewöhnlichen Kulturlandschaft gemacht.
Das Land zwischen den Vogesen und dem Rhein ist seit vielen Jahrtausenden Schauplatz einer wechselvollen Geschichte, die von deutscher wie französischer Kultur gleichermaßen geprägt ist. Schon vor 1.000 v. Chr. machten sich keltische Einflüsse breit. Die Römer brachten die Mittelmeerkultur und den Wein, der bis heute prägenden Charakter hat. Im Mittelalter spielten die Städte am Oberrheingraben eine wichtige Rolle. Seine Maler gehören zu den größten ihrer Zeit: Matthias Grünewald schuf den Isenheimer Altar und Martin Schongauer die „Madonna im Rosenhag“. Die elsässische Küche gilt als eine der originellsten in Frankreich: deftige Gerichte wie Choucroute, Baeckeoffe und Flammkuchen werden durch erstklassige Weißweine ergänzt.
Etwas abseits der elsässischen Weinstraße versteckt sich das Winzerdorf Thannenkirch zwischen Wiesen, Weinbergen und den bewaldeten Ausläufern der Vogesen.
Am Horizont thront Schloss Haut-Koenigsbourg auf einem 750 Meter hohen Felsen. Mitten im Ort liegt der traditionelle Gasthof, in dem Weinkenner, Gourmets, aber auch Wanderer und Mountainbiker einkehren. Herausragend ist das Restaurant, das lokale Weine und elsässische Küche bietet – im Sommer auch auf der Terrasse. Wer sich nach Sauerkraut und Entenbrust bewegen will, findet eine Sauna, ein Fitnesszentrum und vor allem zahllose Wanderwege.
Die 260 m lange Anlage thront als Gipfelburg in 757 Metern Höhe am Ostrand der Vogesen auf einem mächtigen Felsen mit phänomenalem Blick über der Oberrheinischen Tiefebene. Von der Burg, die bis 1918 dem deutschen Kaiser gehörte, aus konnten fast sämtliche Handelswege des Oberrheingrabens beherrscht werden. Zusammen mit der gegenüber liegenden Ruine der Oedenbourg (Petit-Kœnigsbourg) bildet sie ein einzigartiges Ensemble, das zu den am meisten besuchten Touristenattraktionen in Frankreich gehört.
Das romantische Winzerstädtchen liegt zwischen den Weingärten am Fuß der Vogesen. Sein unversehrt erhaltenes Stadtbild aus dem 16. Jahrhundert ist einzigartig. Besonders an den Sommerwochenenden ist das „Rothenburg des Elsass“ im rheinischen Renaissance-Stil gut besucht. In der Rue du Général de Gaulle und den vielen kleinen Gassen verstecken sich zahllose Restaurants und Weinstuben. Heute ist die ganze Stadt autofrei und zählt zu den Plus beaux villages de France.
Die neben Strasburg schönste Stadt des Elsass liegt an der Weinstraße und bezeichnet sich gern als Hauptstadt der elsässischen Weine. Colmar ist berühmt für ihr gut erhaltenes architektonisches Erbe aus sechs Jahrhunderten. Prächtige Fachwerkbauten und Renaissancepaläste prägen die Stadt an der Lauch. Die Museen beherbergen einzigartige Kunstschätze, allen voran den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald im Unterlinden-Museum. Die Darstellung der Kreuzigung Jesu gehört zum Eindrücklichsten, was die Malerei der Gotik hervorgebracht hat. In der Altstadt gibt es zahllos Wistubs, wo man neben Wein auch elsässische Hausmannskost bekommt.
Die kleine Berggemeinde an der „Route du Bois“ (Holzstrasse) entzückt mit seiner Schnitzkunst und blumengeschmückten Häusern, Plätzen und Straßen. Rundwanderwege führen zu den unterschiedlichsten Naturschauplätzen rund um das Dorf. Viele Besucher kommen im Frühjahr, wenn tausende von Kirschbäumen in Blüte stehen. Eine Tageswanderung führt zu der Felsenlandschaft rund um den Reinholdstein und weiter zur Haut-Koenigsbourg. (hin und zurück: 6 Stunden, 20 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)
Tel.: +49 (0)2268 92298-74
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
