Große Tour de France

Die ehema­lige Haupt­stadt der Picardie ist heute noch kulturelles, wirt­schaft­li­ches und wissenschaft­li­ches Zentrum der Region. Ihre Blüte im Mittel­alter verdankt die Stadt der Leinen- und Tuch­we­bertra­di­tion. Von ihrer ehema­ligen Bedeu­tung zeugt vor allem die Kathedrale, bis heute die größte Kirche von Frank­reich. Notre-Dame d’Amiens ist neben Notre-Dame de Char­tres und Notre-Dame de Reims eine der drei klas­si­schen Kathedralen der franzö­si­schen Hoch­gotik des 13. Jahrhunderts. Sie wur­de Vorbild für den kurz darauf begon­nenen Kölner Dom und viele Jahrhunderte später für die St. Patrick’s Cathedral in New York. Sie ist als Welterbe der Unesco verzeichnet.

Die Schlacht an der Somme war eine der größten an der Westfront des Ersten Welt­krieges. Sie begann am 1. Juli 1916 mit einer britisch-franzö­si­schen Großoffensive gegen die deut­schen Stel­lungen und wur­de am 18. November ergeb­nislos abge­bro­chen. Mit über einer Million getö­t­eten, verwun­deten und vermissten Soldaten war sie die verlu­st­reichste Schlacht der Westfront. Auf dem Schlachtfeld stehen heute mehrere Gedenk- und Kriegsgräber­stätten. Die größte ist das Thiepval-Denkmal, ein 1932 erbauter Ehrenbogen mit über 70.000 eingemeißelten Namen franzö­si­scher und briti­scher Gefal­lenen, die nicht in einem eigenen Grab bestattet wurden.

30 Meter tief unter Naours befindet sich das Souter­rain: ein unter­irdi­sches System von Gängen und Sälen, Kapellen, Ställen, ja sogar einer Bäckerei. Sie wurden im 9. Jahr­hun­dert nach Christus von der Bevöl­ke­rung gegr­aben, die Schutz vor den Über­fällen der Normannen suchte. Während der Reli­gi­ons­kriege und im Dreißigjäh­rigen Krieg wurden die Höhlen wieder genutzt. Danach gerieten sie in Verges­sen­heit und wurden erst 1887 wieder­ent­deckt. Ab 1941 benutzte es die deut­sche Wehrmacht als Muni­ti­ons­lager und ab 1943 als Basis in Verbindung mit dem Atlan­tikwall. Heute ist rings um das Souter­rain ein Park einge­richtet.

Über 2.000 Fach­werkhäuser und mehrere goti­sche Kirchen zeugen vom Reichtum vergan­gener Jahrhunderte, den die Stadt ihrem Hafen an der unteren Seine zu verdanken hat. Bis hier ist die Seine sogar mit Meer­es­schiffen zu befahren. Im Hundertjäh­rigen Krieg, als die gesamte Normandie der briti­schen Krone unter­stellt war, wur­de auch Rouen erobert. 1431 wur­de Jeanne d'Arc auf einem Scheiter­haufen in der Stadt verbrannt. Sehens­wert ist vor allem die Altstadt rund um die Gros-Herloge und die Kathedrale Notre-Dame.

Einst gehörte die Abtei zu den reichsten Frank­reichs; heute liegt sie in Ruinen. Die allerdings lassen die eins­tige Bedeu­tung des Klos­ters erahnen. Ganz erhalten sind die 47 Meter hohen Doppeltürme, die weithin sichtbar himmelwärts streben. Das dach­lose Haupt­schiff hat mit einer Länge von über 120 Metern gewal­tige Ausmaße. Der im spätgo­ti­schen Stil erbaute Kreuzgang ist teilweise zerstört. Lord Stuart de Rothesay hatte einen Flügel gekauft und ihn in sein Schloss Highcliffe bei Bour­nemouth einbauen lassen. In der Mitte des rest­li­chen Kreuzgangs wächst sein über 500 Jahren eine mäch­tige Eibe. In der Peters­kirche direkt neben der Haupt­kirche sind Reste karolingi­scher Wandma­le­reien erhalten. Ein Bogen im West­werk zeigt das typi­sche Mäandermuster. Auf der Südwand ist ein Portrait zu sehen, am besten ist der Schopf zu erkennen. Wen es darstellt, ist nicht bekannt.

Die Stadt im Dépar­te­ment Calvados war jahrhunder­te­lang relativ unbedeu­tend im Vergleich mit Harfleur auf dem anderen Ufer der Seine­mündung. Heute zählt das kleine Hafen­städt­chen zu den schönsten und roman­tischsten Orten der ganzen Normandie. Weil das Geld fehlte, den Ort zu moder­ni­sieren, sind die schmalen, mehr­stö­ckigen Fach­werkhäuser und die unter Ludwig XIV entstan­dene Befes­tigungs­anlage am Vieux Bassin aus dem 17. Jahr­hun­dert erhalten geblieben. Bereits im 19. Jahr­hun­dert zog die pittoreske Hafen­stadt bekannte Maler an, darunter Courbet, Renoir und Cézanne. Auch heute noch stehen die Maler am Kai und in den Greniers à Sel, den Salz­la­ger­häusern an der Festung. Unweit vom Hafen liegt die größte Holz­kirche Frank­reichs, die Église Sainte-Cathe­rine, vor der mitt­wochs und sams­tags der Wochen­markt stattfindet. Das Karus­sell, das jedes Jahr im Frühling am Hafen­be­cken aufge­baut wird, wur­de um 1900 gebaut und besteht aus 2 Etagen.

Die alte Seefah­rer­stadt lag ursprüng­lich auf einer Insel, die mit dem Fest­land durch zwei Dämme verbunden war. Sie ist nach dem wali­si­schen Einsied­lermönch benannt, der im 6. Jahr­hun­dert auf der Landzunge gelebt hat. Wegen der norman­ni­schen Über­fälle im 9. Jahr­hun­dert wur­de eine Festung mit starken Mauern ange­legt, in der sich heute die Altstadt befindet. Seit dem 19. Jahr­hun­dert ist St-Malo ein beliebter Badeort, wovon die vielen schönen Sommer­residenzen zeugen. Besonders empfehlens­wert ist ein Gang über die „remparts“. Von der erhal­tenen Stadt­mauer hat man einen phan­tas­ti­schen Blick über die Altstadt und das Meer, das je nach Gezeiten völlig anders aussieht. Der Unter­schied zwischen Ebbe und Flut ist besonders hoch – zwischen 8 und 12 Metern!

Bereits aus der Ferne erkennt man das weit ins Meer hinausra­gende Kap. Die von Wind und Wetter geformte Land­spitze gehört zu den beein­dru­ckendsten Natur­denkmälern an der Côte d'Émeraude. Ein ­Blick auf die benach­barten Klippen verdeut­licht die gewal­tigen Ausmaße der hier aufge­türmten Steil­küste mit ihrer kargen, baum­losen, dem Wind trot­zenden Heide­landschaft. Über 70 Meter ragt der Fels aus dem Meer; kein Foto lässt die schwindel­er­regende Tiefe des Abgrundes und die Weite des Meeres nach­empfinden. An klaren Tagen soll man von hier aus im Norden die Insel Jersey und im Westen die Île de Bréhat sehen können.

Stadt der Kunst und der Geschichte – so lautet die Auszeich­nung, die der franzö­si­sche Staat dem breto­ni­schen Ort auf einem Hügel im Hinter­land von Saint-Malo verliehen hat. Aus dem 14. Jahr­hun­dert stammt die mäch­tige Stadt­mauer, die sich wie ein drei Kilometer langer Ring um die Altstadt zieht. Hoch über der Rance ragt eine Burg empor, die den wich­tigen Übergang über den Fluss sichern sollte. Direkt am Wasser liegt das Gerberviertel mit seinen spitzgieb­ligen Fach­werkhäusern aus dem 15. bis 17. Jahr­hun­dert. Vom Hafen aus kann man schöne Spaziergänge an den Fluss­armen entlang machen. 

Der „Zöll­nerweg“ führt an der breto­ni­schen Küste entlang, wo früher der Schmuggel blühte. Er ist heute ein franzö­si­scher Fernwanderweg, der GR34. Besonders schön ist der Abschnitt von Perros-Guirec nach Ploumanac'h. Ein Pfad, der Meer und Wolken verbindet.

Asterix-Fans werden sich erin­nern, dass im Hinter­land der breto­ni­schen Küste das Dorf der unbeug­samen Gallier lag, von dem aus Asterix und Obelix Römer verprügelten und Wildschweine jagten. An das „Village Gaulois“ erin­nert das gleich­na­mige Museum gegenüber von Isle d'Aval, ein Erleb­nis­park für Kinder.

Le Gouffre – „der Schlund“ – ist eine tiefe Kerbe in einer Felsklippe. Hoch spritzt die Gischt, wenn tosend das Meer­wasser eindringt. Mehrere Wander­wege führen zu dem markanten Landschafts­punkt, unter anderm der Zöll­ner­pfad entlang der Küste auf dem Fernwanderweg GR 34. Mit dem Auto kann auf dem Park­platz am „Maison du Littoral“ parken und von dort aus am Granit­haus vorbei auf einem Sandweg Rich­tung Schlund laufen. 

In den alten Ortschaften an der Nordküste der Bretagne sind vor allem die Calvaires inter­essant. Auf den uralten, eingefrie­deten Pfarr­höfen werden bis heute Heiligen­feste abge­halten, die wie Thea­ter­stücke insze­niert werden. Die Bretagne hat insge­samt 777 Heilige, um die sich viele, zum Teil vorchrist­liche druidi­sche Legenden ranken. Der Circuit des Enclos Parois­siaux ist eine touris­ti­sche Strecke, die zu den schönsten Pfarr­höfen führt. Besonders eindrucksvoll ist St. Thégonnec, das man durch ein Triumphtor betritt.

Am Zusam­menfluss (kemper) von Steir und Odet – rund 15 Kilometer nörd­lich ihrer Mündung in den Atlantik – war bereits im 6. Jahr­hun­dert ein Flusshafen, den der legendäre König Gradlon zum Haupt­sitz seines Reiches machte. Ab 1066 regierten in Quimper die Herzöge der Cour­naille. Von der glänzenden Geschichte der 60.000-Einwohner-Stadt zeugt die hoch­go­ti­sche Cathédrale St-Corentin. Drei Jahrhunderte dauerte der Bau. Von seiner voll­en­deten Schön­heit schwärmen Kunst­ge­schichtler bis heute. Im Schatten der Kathedrale ducken sich krumme Fach­werkhäuser an Kopf­steinpflas­ter­gassen.

Wie eine schwim­mende Festung liegt die Altstadt von Concar­neau im großen Hafen­be­cken. Von drei Seiten ist die Ville Close von Meer und wuch­tigen Mauern umgeben. Zugäng­lich ist sie nur über eine einzige Brücke und eine Fährver­bindung. Während Thun­fischtrawler und krei­schende Möwen die Stadt umrunden, kann man inner­halb der Altstadt durch enge Gassen flanieren und mittel­alter­liche Pech­erker und die Granit­häuser des Bürgertum bewundern. Abwechs­lung bieten auch der große, sehens­werte Markt (montags und frei­tags) und die angrenzende Markt­halle mit all ihren Köst­lichkeiten.

Das breto­ni­sche Provinz­städt­chen mit gut 9.000 Einwoh­nern ist vor allem für seine spritzigen Apfelweine bekannt, die hier seit den 1950iger Jahren produ­ziert werden und angeb­lich zu den besten Frank­reichs zählen. Gefeiert wird der Apfelbaum in der Fête des Pommiers, das jeweils am dritten Juli­sonntag stattfindet. Daneben ist die Stadt stolz auf ihre wunder­schöne roma­ni­sche Kirche. St-Pierre stammt aus dem 12. Jahr­hun­dert. Rund um Fouesnant geibt es ein paar nette Bade­strände, von denen der längste auf der Landzunge von Mousterlin liegt.

Die über 3.000 Hinkel­steine, die bei Carnac in lockeren Reihen stehen, geben den Archäo­logen Rätsel auf. Manche von ihnen sind bereits vor 7.000 (!) Jahren aufge­stellt worden und damit eher als Pyramiden oder Steinbauten in Indien und China. Die Steine können also nicht von den Druiden stammen, wie man im 19. Jahr­hun­dert annahm. Sie sind das Meister­werk eines unbe­kannten, vorkel­ti­schen, west­eu­ro­päi­schen Stein­zeitvolkes, das außer gewal­tigen Stein­setzungen nichts hinter­lassen hat. Menhire gibt es überall an der Westküste Europas von Spanien bis Schott­land, doch nirgendwo so viele wie in Carnac. Sagen und Mythen ranken sich um die Steine. Christ­liche Missio­nare hielten sie für ein Teufels­werk und ließen Kreuze einmeißeln. Heile­rinnen und Hexen versuchten, mit ihrer Hilfe Unfruchtbarkeit zu heilen. Noch heute sieht man Frauen, die bei Voll­mond ihre Bäuche an den Steinen reiben. Trotz zahl­loser Theo­rien: Den ursprüng­l­i­chen Sinn wird jedoch wohl niemand mehr ergründen können. Einzig der Satz von Flau­bert trifft mit Sicher­heit zu: „Die Steine von Carnac sind große Steine.“

Die 50.000-Einwohner-Stadt am Golfe de Morbihan hat eine entzü­ckende Altstadt. Bunte Fach­werkhäuser mit Edelboutiquen und Gourmet-Restau­rants säumen schmale Kopf­steinpflas­ter­gassen, die auf die halbkreisför­mige Place Gambetta am Yacht­hafen zulaufen. Die mittel­alter­liche Stadt ist von den Ramparts umgeben, einer Festungs­mauer, die heute teilweise in Parks inte­griert ist. Sehens­wert sind ferner die goti­sche Kathedrale, die mit 110 Metern Länge eine der größten in der Bretagne ist, und das Herzogs­schloss Château de l'Hermine, wo heute das Institut culturel de Bretagne residiert.

Auf einem schroffen Felsen umgeben von Wald und Heide liegt eines der schönsten Dörfer Frank­reichs. Gera­nien und Efeu umranken den uralten Stein. Gassen mit Kopf­steinpflaster werden von Erker­häu­schen gesäumt. Phan­ta­sievolle Laden­schilder zeigen an, dass sich mittlerweile viele Künstler in dem auto­freien Ort niederge­lassen haben, die ihre Werke verkaufen. Besonders male­risch sind der Place du Puits und die Rue Saint-Michel. Stift­kirche und Burg­ruine zeugen von einer bedeu­tenden Vergan­gen­heit. Wer dem Rummel entgehen möchte, besucht den Ort am besten vormit­tags.

Das wilde Gebiet des Brière liegt zwischen der Loire im Süden und der Brivet Quelle. Es umfasst 49.000 Hektar, wovon 7.000 Hektar Moor sind. 1970 wur­de das Brière zum Natur­park erklärt – einer der ersten in Frank­reich. Zahl­lose Wasservögel werden geschützt, aber auch die tradi­tionelle Lebens­weise in den 21 Dörfern des Gebiets. Wer die 135 Stufen des Turms von St. Lyphard erklimmt, wird mit einer grandiosen Rund­um­sicht über das Moor belohnt.

Die 15.000-Einwohner-Stadt, die auf breto­nisch Gwenrann heißt, gehört heute nicht mehr zur Bretagne sondern zum Pays de la Loire. Die mittel­alter­liche Altstadt liegt auf einer Halb­insel im Atlan­ti­schen Ozean. Sie wird von einer erhal­tenen 1.500 Meter langen Stadt­mauer mit vier Toren umschlossen. Seinen Aufstieg verdankt Guérande den Salzfel­dern, die noch heute etwa ein Viertel der Gemeinde­fläche ausma­chen. Fleur de Sel nennt man das kostbare Meer­salz, das an heißen Tagen als dünne Schicht an der Wasser­ober­fläche anfällt und abge­schöpft wird. Im Musée des Marais Salants in Batz-sur-Mer werden Geschichte und Technik der Salzgewin­nung darge­stellt.

Die 300.000-Einwohner-Stadt an der Loire war jahrhunder­te­lang die Haupt­stadt der Bretagne. Davon zeugen herausra­gende Bauten wie das Schloss und die Kathedrale. Die große Univer­sität verleiht der altehrwür­digen Herzogsresidenz ein jugend­li­ches Flair, besonders am Place du Bouffay in der Altstadt, wo täglich außer montags der Gemüse­markt stattfindet. In Nantes steht auch eine der bekann­testen Bras­se­rien Frank­reichs – La Cigale von 1895, wo man umgeben von der Pracht der Belle Epoque wunderbar essen kann. Empfehlens­wert ist auch eine zwei­stün­dige Bootsfahrt auf dem Erdre, einem Nebenfluss der Loire.

Das neuar­tige Kunst­projekt auf den ehema­ligen Werften präsen­tiert große mecha­ni­sche Objekte aus den imaginären Welten von Jules Verne, Leonardo da Vinci und aus der indu­s­tri­ellen Geschichte von Nantes.  Mit zwölf Metern Höhe ist Le Grand Eléphant das größte Objekt. In der 40 Tonnen schweren, beweg­li­chen Skulptur finden bis zu 35 Personen Platz. Alle Objekte sind in der Lager­halle wie in einem Museum zu besich­tigen. Die 13 Meter lange und 37 Tonnen schwere mecha­ni­sche Spinne La Prin­cesse wur­de während der Feier­lichkeiten zur euro­päi­schen Kultur­haupt­stadt 2008 erstmals im engli­schen Liver­pool präsen­tiert, wo sie vom 3. bis zum 7. September durch die Stadt zog. Die aus Stahl und Pappel­holz gefer­tigte Maschine wur­de von 12 Personen gesteuert.

Die Haupt­stadt des Anjou liegt im Tal der Loire. Die Altstadt mit ihrer mittel­alter­li­chen Kathedrale gehört zum Welt­kultur­erbe der UNESCO. Impo­sant ist das Schloss aus dem 13. Jahr­hun­dert, das mit seinen vielen Türmen wie eine Festung wirkt. Im Inneren ist ein besonderes Kunst­werk ausge­stellt: ein 105 Meter (!) langer und 4,5 Meter hoher Wand­teppich aus dem 14. Jahr­hun­dert. Er stellt den Welt­un­ter­gang nach der Offenba­rung des Johannes dar und ist ein einzig­ar­tiges Beispiel für die Webekunst des Mittel­alters.

Das mittel­alter­liche Städt­chen an der unteren Loire beein­druckt mit einem geschlos­senen Stadt­bild von der Fluss­seite her und einer mäch­tigen Burg, die zu den schönsten an der Loire gerechnet wird. Im 16. Jahr­hun­dert erlebte Saumur als geis­tiges Zentrum der Huge­notten eine Blüte. Nachdem sie vertrieben waren, fiel die Stadt in einen Dornrö­sc­henschlaf. Die Akademie schloss und die Bevöl­ke­rung wanderte ab, da die Wirt­schaft stagnierte. Heute ist das 30.000-Einwohner-Städt­chen Mittel­punkt des Weinbau­gebiets Anjou-Saumur. Am Stadt­rand reihen sich die Wein- und Sektkeller anein­ander.

Das kleine Schloss stammt größ­ten­teils aus dem 16. bis 19. Jahr­hun­dert. Dabei geht die Geschichte auf das Jahr 1060 zurück. Aus dem Mittel­alter stammen noch die Zugbrücke, die Keller und ein altes System von Höhlen, die in den Tuff­stein gegr­aben sind und von den Trockengräben aus zugäng­lich sind. Heute ist Schloss Brézé Mittel­punkt eines renommierten Wein­guts mit 30 Hektar Anbau­fläche. In den Höhlen-Kellern, die für Besu­cher geöffnet sind, gibt es eine Bäckerei, einen Raum für die Seidenrau­pen­zucht, ein Kelter­haus und auch Wein­keller.

Den Grund­stein zu dem monu­men­talen Komplex legte im 12. Jahr­hun­dert ein Wander­pre­diger. Im Laufe der Jahrhunderte wur­de das Kloster stetig erwei­tert, so dass ein ganze Klos­ter­stadt entstand, in der sich roma­ni­sche, goti­sche und Renais­sance-Stile verbinden. In der Abtei­kirche liegen mehrere Könige begr­aben, darunter Richard Löwen­herz und Johann Ohne­land. Die UNESCO hat Fonte­vraud zum Welterbe erklärt und dies damit begründet, dass es sich um Europas größten Kloster­komplex handelt. Etwas besonderes ist die roma­ni­sche Küche, von denen es nur noch ganz wenige gibt. Sie ist wie das Baptiste­rium acht­e­ckig und so raffi­niert verschach­telt, dass in den Nischen verschiedene Feuer­stellen Platz finden.

Der Haup­tort des Perigord hat eine denkmalge­schützte Altstadt am Ufer der Isle, wo sich Häuser aus dem 15. Jahr­hun­dert an den Kais drängeln. Von der Brücke, Pont des Barris, hat man einen schönen Blick auf das male­ri­sche Ensemble, das sich sich um die Kathedrale Saint-Front aus dem 12. Jahr­hun­dert schart. Der ehema­ligen Pilger­kirche sieht man an, dass ihr Baumeister ein Vorbild hatte: den Dom San Marco in Venedig. Saint-Front gehört zum „Jakobsweg in Frank­reich“  und steht unter dem Schutz des UNESCO-Welt­kultur­erbes.

Bei Tremolat macht die Dordogne ein paar Schleifen und mäandriert zwischen Felsen, Äckern und Wiesen. In dieser idylli­schen Land­schaft liegt das gleich­na­mige Dorf, dessen roma­ni­sche Kirche ein Beispiel für die Baukunst im Périgord ist. Schwimmer, Kanu­fahrer und Wanderer finden hier viele Möglichkeiten.

Das ehema­liges Zister­zi­ens­erkloster in Cadouin ist Teil des Welt­kultur­erbe der UNESCO „Jakobsweg in Frank­reich“. Sie wur­de 1115 gegründet und war schon früh ein wich­tiger Wall­fahrtsort, weil es über eine wunderwirkende Reli­quie verfügte, das  "Leichen­tuch Christi". Ludwig der Heilige, Richard Löwen­herz, Karl V. und viele Kreuzfahrer sollen der Reli­quie ihre Reve­renz erwiesen haben. So bekam der abge­schiedene Ort großen Zulauf und hohes Ansehen. Cadouin wur­de eine der reichsten Zister­zi­en­ser­ab­teien.

Das 500-Einwohner-Dorf im Dépar­te­ment Dordogne gehört zu den Les plus beaux villages de France. Ursprüng­lich war es eine engli­sche Bastide, wie man die stra­tegi­sche geplanten Bauten zur Vertei­digung nannte. Sie wur­de 1284 von Jean de Grailly, Feldherr des engli­schen Königs, gegründet und war im Hundertjäh­rigen Krieg heftig umkämpft. Noch heute erkennt man die rechtwink­lige Anlage mit dem zentralen Platz mit einem roman­ti­schen Brunnen, schat­tigen Arkaden und einer Markt­halle aus Kasta­ni­en­holz, die im 16. Jahr­hun­dert errichtet wur­de.

Die Klein­stadt in einer engen Flusschleife des Lot liegt an der Kreuzung eines Jakobs­weges mit der Römer­straße von Lyon nach Bordeaux. Von den drei mittel­alter­li­chen Brücken steht heute nur noch die Pont Valentré. Sie zeichnet sich durch massive Türme aus, die mit Fallgattern gesi­chert waren. Tatsäch­lich war die Brücke Teil einer Festung, die Anfang des 14. Jahrhunderts im englisch-franzö­si­schen Krieg errichtet wur­de. Der Schluss­stein am mittleren Turm zeigt einen Teufel, der der Legende nach am Bau der Brücke mitgewirkt hat.

Der 1999 gegrün­dete Park umfasst eine Fläche von rund 183.000 Hektar. Die raue Karst­landschaft zählt wegen ihrer herben Schön­heit zu den beein­dru­ckendsten Landschaften Frank­reichs. Mit nur 14 Einwoh­nern pro Quad­ratki­lometer gehört sie zu den am dünnsten besiedelten Gebieten Europas. Die Bezeich­nung Hoch­e­bene ist allerdings trüge­risch – das Relief ist fast immer hügelig im Höhenbereich von 300 bis 400 Metern.Trotz der Trocken­heit gedeihen ein paar wider­standsfähige Pflanzen, darunter Flechten und Kräuter. Orchideen finden hier ideale Lebens­bedingungen. Die Täler der Flüsse Dordogne, Lot und Célé struktu­rieren die Causses de Quercy in Ost-West-Rich­tung. Die Parkver­wal­tung (Maison du Parc) hat ihren Sitz in Labas­tide-Murat.

Südfranzö­si­sches Flair verbindet sich in der „Ville rose“ mit dem Geist der Technik und Wissenschaft. Toulouse ist das wich­tigste Zentrum der euro­päi­schen Luft- und Raumfahrt. Mittel­punkt der Stadt ist der atmo­sphäri­sche Place du Capi­tole mit seinen Arkaden und dem präch­tigen Rathaus. Nicht weit davon entfernt steht die roma­ni­sche Kathedrale St. Sernin, die eine der wich­tigsten Pilger­kir­chen auf dem Jakobsweg ist.

Am Zusam­menfluss von Cesse und Briant liegt auf einem Felsvor­sprung das alte Weinbauerndorf und Zentrum des Weinbau­gebiets Minervois. Als der Kreuzzug gegen die Albi­genser ausge­rufen wur­de, wur­de der Ort eine Zu­flucht der Ketzer. 1210 wur­de Minerve bela­gert. Doch selbst unter Beschuss und vom Durst gequält weigerten sich die „Perfekten“, wie sich die Katherarer selbst nannten, ihrem Glauben abzu­schwören. Sie wurden zum Tod auf dem Scheiter­haufen verur­teilt, woran noch heute Stele auf dem Dorf­platz erin­nert. Wer einen Rundgang durch die steilen und engen Gassen machen möchte, lässt am besten sein Auto auf der Park­platz an der steinernen Brücke stehen. In der roma­ni­schen Kirche Saint-Etienne steht einer der ältesten Marmo­r­al­tare Europas aus dem Jahre 456.

Mit einer Höhe von 1211 Metern ist der Berg mit einem weithin sichtbaren Anten­nen­mast der höchste Gipfel in der Gebirgs­gruppe Montagne Noire, Er gehört zum südli­chen Ausläufer des Zentral­mas­sivs und ist damit Teil der euro­päi­schen Wasser­scheide zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer. Von oben hat man einen tollen Blick über der Panorama des Languedoc-Rousillon, das bis zu den höchsten Pyre­näen­gipfeln reicht. (hin und zurück: 16,7 Kilometer, 5:15 Stunden, auf und ab: 640 Meter)

Die Klein­stadt am Canal de la Robine hat römi­sche Ursprünge. Die Colonia Narbo war die erste römi­sche Kolonie außer­halb Italiens. Aus dieser Zeit stammt  das Horreum, ein unter­irdi­sches Labyrinth von Lager­hallen, die vom Hafen aus zu errei­chen waren. Dass Narbonne im Mittel­alter eine der bedeu­ten­dsten Städte in Okzi­ta­nien war, kann man an der Kathedrale St-Just erkennen. Der überdi­men­sio­nierte goti­sche Bau wur­de allerdings niemals fertig­ge­stellt. Nur der Chor­raum ist voll­endet und wird heute als Kirchenraum benutzt. Der Vorort Narbonne Plage ist für seine schönen Strände bekannt.

Am nörd­li­chen Ufer des Étang de Thau die Stadt mit einer starken Mittelmee­riden­tität. Sie wur­de im 8. Jahr­hun­dert vor Christus von phoen­izi­schen Seefah­rern gegründet. Das Mittelmeer­klima, das charak­te­ris­ti­sche Flair und kuli­na­ri­sche Genüsse ziehen viele Besu­cher an, besonders im Sommer zum Fest des heiligen Petrus (Juni), zum Festival de Thau mit afri­ka­ni­scher Musi (Juli) und zum Scha­len­tier­fest (August). Die Einwohner leben vorwiegend von der Austern- und Mies­mu­schelzucht, die frisch zubereitet in den Restau­rants am Meer ange­boten werden. Moules und Frites finden sich auf fast jeder Spei­se­karte. Im Hinter­land wird Wein ange­baut.

Die Hafen­stadt ist nach Marseille der wich­tigste Handelshafen am franzö­si­schen Mittelmeer. Sie ist ganz von Wasser umgeben und wird von Kanälen durch­zogen. Besonders schön ist der Canal de Sète. Am Quai Général Durand beginnen die Hafen­rundfahrten. Höchster Punkt des Orte ist der Mont Saint-Clair 175 Meter über dem Meer. Von dort hat man einen schönen Rund­blick.

Zwischen Narbonne und St-Pierre-sur-Mer erstreckt sich ein zehn Kilometer langer Höhenzug wie ein größerer Stein­haufen. Clape ist ein okzi­ta­ni­sches Wort für Geröll. Eine kurze Tour führt zu den schönsten Stellen des Hügels: sie beginnt am viel besuchten Seefahr­erfriedhof mit der Kapelle Notre-Dame-des-Auzils und geht durch Pini­enwälder und ein Schlucht. (hin und zurück: 3,4 Kilometer, 1:30 Stunde, auf und ab: 80 Meter)

Heute hat die Stadt östlich der Rhone weniger als 100.000 Einwohner. Im Mittel­alter war Avignon eine Stadt von Welt­gel­tung. Sieben Päpste haben während des Schismas von 1309 bis 1376 von hier aus das Abend­land regiert. Damals war die Stadt ein glänzendes Kunst­zentrum. Die „Stadt der Päpste“ konnte ihre Stadt­mauern rund um die Altstadt, den Papst­pa­last, die Bischofs­anlage und die Brücke von Avignon unbe­schä­digt in die Gegenwart hinüber­retten. Die Altstadt von Avignon ist Welterbe der UNESCO und war 2000 euro­päi­sche Kultur­haupt­stadt.

Die Stadt ist eine der ältesten im Rhone-Delta. Ihre römi­schen und mittel­alter­li­chen Bauten im Zentrum sind heute Welt­kultur­erbe der UNESCO. Vincent van Gogh malte hier viele seiner bekann­testen Bilder. Bedeu­ten­dstes Bauwerk ist die Arena von 90 n. Chr. auf einem Hügel. Sie bestand aus drei Stock­werken und bot über 25.000 Zuschauern Platz. Die letzten Spiele fanden 549 statt. Danach wur­de das Amphi­theater zu einer festungs­ar­tigen Sied­lung umge­baut, die im Laufe der Jahrhunderte zum Armen­viertel der Stadt wur­de. Ab dem frühen 19. Jahr­hun­dert wurden die mittel­alter­li­chen Anbauten wieder abge­rissen. Von oben eröffnet sich ein fantas­ti­scher Blick auf die Altstadt und die Umge­bung von Arles.

Die Abtei­kirche Saint-Gilles, St. Äegidius, wur­de in den Jahren 1125 bis 1150 erbaut und gehörte zu einer Klos­ter­anlage der Benediktiner. Wegen des Grabes des Heiligen Ägidius ist sie bis in die Gegenwart eine bedeu­tende Etappe auf der Via Tolosana, einem der franzö­si­schen Abschnitte des Jakobs­weges nach Santiago de Compo­s­tela. Seit 1998 gehört die Kirche zum Welt­kultur­erbe der UNESCO.

Der einfache Weg zwischen Delta und dem Mittelmeer erschließt die Natur­schön­heiten der Camargue. Er führt vorbei an Dünen und Brack­wass­er­seen, wo zahl­lose Wasservögel beheimatet sind. (Hin und zurück : 24 Kilometer, 6 Stunden, auf und ab 18 Meter)

Der Étang de Berre ist ein Salz­was­ser­mo­or an der Côte Bleue, das durch den schmalen Canal de Caronte mit dem Golf von Fos verbunden ist. Mit einer Ausdeh­nung von über 150 Quad­ratki­lome­tern gilt der Etang zugleich als größter Binnensee Frank­reichs. Dieser ist heute durch den von einer Auto­bahnbrücke überquerten Canal Quarante auch für große Schiffe vom Mittelmeer aus zugäng­lich. Die Wande­rung an seinem Nord­ufer erschließt die letzten unbe­rührten Winkel des Ètangs, der ansonsten weitge­hend indu­s­triali­siert ist. Die Route führt vom Start­punkt nach Norden und im Hinter­land wieder zurück. (hin und zurück: 4,4 Kilometer, 1:30 Stunden, auf und ab: 3 Meter)

Die ehema­lige Haupt­stadt der Provence gilt wegen der eleganten Paläste im Stil des italie­ni­schen Barock und der prachtvollen Baum­alleen als eine der schönsten Städte Frank­reichs. Von den Römern im Jahre 122 v. Chr. gegründet, wird Aix durch den Cours Mira­beau, einen breiten, von Brunnen, Cafés und histo­ri­schen Sehens­wür­digkeiten gesäumten Boulevard, in zwei Hälften getrennt. Das wohl berühm­teste Café der Stadt, Lex Deux Garçons, wur­de zu seinen besten Zeiten von berühmten Persön­lichkeiten wie Cézanne und Hemingway besucht. Die Stadt war ursprüng­lich wegen ihrer natür­li­chen Heilbäder bekannt und genießt mehr als 300 Sonnen­tage im Jahr.

Obwohl die Steilwände nicht die Ausmaße wie in der berühmten Großen Verdonschlucht errei­chen, ist die Wande­rung dennoch sehr beein­dru­ckend. Der Weg bietet schöne Blicke in die Schlucht mit dem ruhig zwischen den Felsen dahinfließenden Fluss; die Besu­cher­frequenz ist meist gering. (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 289 Meter)

Diese Wande­rung besticht durch ihre kontra­st­reiche Land­schaft: grüne Wälder, lila Laven­delfelder, der blaue Stausee von Ste-Croix und die hellen Hänge der Berge ober­halb von Moustiers. (hin und zurück: 9,8 Kilometer, 3:15 Stunden, auf und ab: 283 Meter)

Der Sentier Martel führt vom Chalet de la Maline aus tief in die Schlucht, erst langsam, dann steil in engen Kehren. Nach 50 Minuten ist man auf der Talsohle, wo der Pfad auf der rechten Seite weiterführt. Unter­halb von Felsbro­cken geht es zu einer Talwei­tung mit Wiese. Die Tages­e­tappe, die auch auf dem GR4 verläuft, endet mit einer kräf­tigen Steigung in Maline, wo man am besten ein Taxi zum Ausgangs­punkt nimmt. (hin: 11,3 Kilometer, 4:30 Stunden, auf: 400 Meter, ab: 590 Meter)

Das roman­ti­sche Dorf im Luberon-Gebirge ist aus einem römi­schen Oppidum hervor­gegangen Im 11. Jahr­hun­dert wur­de der Ort zu einer Burg ausge­baut. Im 16. Jahr­hun­dert erlebte der Ort einen Aufschwung. Es kam zum Bau der Kirche und der Befes­tigungs­anlage. 1731 wur­de der Ort durch ein Erdbeben zerstört. Was die Naturka­tastrophe übrig gelassen hatte, erle­digten 1793 die Revo­lu­tio­näre. Von deren Plünde­rungen erholte sich das Dorf über ein Jahr­hun­dert lang nicht. 1936 wurden nur noch zehn Einwohner gezählt. Nach dem Zweiten Welt­krieg wur­de der morbide Charme von Oppède-le-Vieux von Künst­lern entdeckt. Heute ist der Ort wieder ein funk­tio­nierendes Gemein­wesen mit Schule, Sport­plätzen und Läden.

Das Kloster gehört zu den bekann­testen in der Provence. Dass es auch ein beliebtes Fotomotiv ist, liegt an den Laven­delfel­dern, die jedes Jahr zwischen Juli und Anfang August ihre Pracht entfalten. Gegründet wur­de Sénanque 1148 von Zister­zi­enser-Mönchen, die für ihre aske­ti­sche Strenge bekannt waren. Die Kloster­regeln waren die strengsten ihrer Zeit. Die schlichten Gebäude entbehren jedes Schmucks. Nur der Kreuzgang hat 48 Arkadenbögen mit kleinen Säulen. In der franzö­si­schen Revo­lu­tion wur­de Sénanque aufge­löst, aber 40 Jahre später wiederbelebt.

Das mittel­alter­liche Venasque liegt auf einem steilen Felsvor­sprung hoch über der Ebene von Carpentras. Dank seiner architek­to­ni­schen Geschlos­sen­heit, den idylli­schen Plätzen und Brunnen wur­de das Dorf zu einem der „Plus beaux villages de France“ erklärt. An drei Seiten ist der ehema­lige Bischofs­sitz von einer Stadt­mauer umgeben, die von zahlrei­chen Türmen verstärkt wird. Lange Zeit haben die Päpste von Avignon den schwer einnehmbaren Felsenort als Fluchtburg benutzt. Bei Gefahr konnte man über die Schluchten der Nesque in der Bergwildnis des Luberon verschwinden.

Die lieb­liche Hügel­landschaft im Süden von Burgund ist eines der größten Weinbau­gebiete Frank­reichs. Etwa 25 Prozent der Gesamt­fläche sind mit Reben bestanden – knapp 7.000 Hektar. Im Westen grenzt es an das Massiv Central, im Osten bis an den Fluss Saône. Dazwi­schen finden sich uralte Winzer­dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Von der geist­li­chen Bedeu­tung der Land­schaft für das gesamte christ­liche Abend­land zeugen die Ruinen der Klos­ter­stadt Cluny, wo vor dem Bau des Peters­doms die größte Kirche Europas stand.

Die Abtei von Cluny war im Mittel­alter das einfluss­reichste Kloster des Abend­landes. Das lag an den ersten sechs Äbten, die Ratgeber und Freunde von Kaiser, Papst und Fürsten waren. Sie waren intel­lektuelle Stars ihrer Zeit und machten Cluny zum Ausgangs­punkt einer Radikal­re­form des Mönchs­we­sens. Im Zentrum stand eine strikte Ausle­gung der benedikti­ni­schen Regel von Armut, Keuschheit und Gehorsam. In der Liturgie domi­nierte das Memento Mori (Bedenke, dass du sterben musst), im prak­ti­schen Leben wur­de Wert auf die Armenfür­sorge gelegt. Ab dem 13. Jahr­hun­dert geriet die Abtei unter den Einfluss der franzö­si­schen Könige. Das Recht der freien Abts­wahl durch die Mönche ging verloren und führte zum geist­li­chen Niedergang. Unter Napoleon wur­de die gigan­ti­sche Kloster­kirche gesprengt und als Steinbruch für den Bau einer Pferdezucht genutzt. Die erhal­tenen Kloster­gebäude sind leider nicht besonders beein­dru­ckend. Sie dienen heute als Inge­nieur­schule.

Die Geschichte des inter­na­tio­nalen ökume­ni­schen Ordens beginnt 1940, als der reformierte Theo­loge aus Genf, Roger Schütz, ein Haus in Taizé kaufte, um Kriegsflücht­lingen auf dem Weg nach Marseille zu helfen. 1942 floh er vor der Gestapo, kehrte jedoch nach der Befreiung 1944 mit den ersten Brüdern wieder zurück. In den frühen 1960iger Jahren wur­de die zugleich mysti­sche und moderne Versöhnungs­kirche von deut­schen Jugend­li­chen der Aktion Sühnezei­chen gebaut. Wenig später kamen Studenten aus Paris, Frankfurt und Berlin, um mit den Brüdern über Gerech­tigkeit und Spiritualität zu spre­chen. Heute treffen sich Woche für Woche mehrere tausend Jugend­liche, um am einfa­chen Leben der Gemeinschaft teilzu­nehmen. Die Gottesdi­enste sind enorm eindrück­lich: Sie leben von dem dunklen, nur mit Kerzen erleuch­teten Raum und den einfa­chen, mehr­stim­migen Gesängen, die moderne Elemente mit Grego­rianik verbinden. Sie finden täglich um 8:15 Uhr, 12:20 Uhr und 20:30 Uhr statt und sind öffent­lich.

Der Weg beginnt am Chateau de Nobles, einem privaten Landschloss aus dem 16. Jahr­hun­dert und führt durch ein burgundi­sches Wiesen­idyll hinauf zum histo­ri­schen Ort Vieux Brancion, wo man an einer Sandwi­cherie eine Rast einlegen kann. Von oben hat man eine weite Aussicht auf die sanfte Bilder­buch­landschaft (hin und zurück: 2:15 Stunden, 8,2 Kilometer, auf und ab: 160 Meter).

Die Wande­rung verbindet zwei besondere Orte in Burgund. Start ist Taizé, wo eine ökume­ni­sche Bruder­schaft mit ihren mysti­schen Gottesdi­ensten Jugend­liche aus aller Welt anzieht. Ziel ist Cluny, wo vor knapp 1000 Jahren das bedeu­ten­dste Kloster des christ­li­chen Abend­landes stand. Der Wanderweg führt nicht über die Straße am Fluss, sondern über die bewal­deten Höhen. Unter­wegs kommt man an einer verlas­senen Ruine und am Château de Lourdon vorbei. Von Cluny fährt der Bus Linie 7 zurück nach Taizé. (hin: 16 Kilometer, 4:15 Stunden, auf: 342 Meter, ab: 369 Meter)

Der Jakobsweg ist ein Netz von Pilger­wegen, die sich über ganz Europa ausbreiten und ihr Ziel in Santiago di Compo­s­tela haben. Eine Teile­tappe führt von Chas­selas nach Cenves – zuerst durch Weinberge mit schöner Aussicht auf das Sâone-Tal. Danach geht es durch Wälder mit steilen Auf- und Abstiegen. (Hin und zurück: 19,6 Kilometer, 6:00 Stunden, auf und ab: 670 Meter)

Mittel­alter­liche Bauten in der Altstadt, eine herr­liche Lage inmitten des Wein­gebiets von Cote d'Or und zahl­lose Restau­rants und Wein­keller machen die 23.000 Einwohner zähl­ende Stadt zu einem der lohnendsten Ziele im Burgund. Größte Sehens­wür­digkeit ist das Hotel de Dieue, ein prachtvolles Kran­ken­haus aus dem 15. Jahr­hun­dert. Im Office de Tourisme und dem Bureau Inter­pro­fes­sionell des Vins bekommt man Adressen von Wein­gütern, Verkos­tungen und Wein­semi­nare.

Der Ort in einer Schleife des Flusses Doubs gilt als grünste Stadt Frank­reichs. An der engsten Stelle der Fluss­schleife steht eine Festung der Baumeis­ters Vauban von 1674, die zum UNESCO-Welt­kultur­erbe erklärt wur­de. Innen gibt es mehrere Museen, unter anderem eines über die Resi­s­tance während des Zweiten Welt­kriegs. Von oben hat man einen schönen Blick über die Altstadt, die sich im Osten anschließt. Ein Bummel lohnt sich, auch wegen der Porte Noire, eines Bogens, den Marc Aurel 175 nach Christus errichten ließ.

Weithin sichtbar ist die gewal­tige Festung von Belfort, die von 1687 von dem Baumeister Vauban unter Ludwig XIV. zur Siche­rung der Burgundi­schen Pforte gebaut wur­de. Sie liegt stra­tegisch günstig: der Blick von oben reicht an guten Tagen von der Schweiz bis in die Vogesen. In der ehema­ligen Kaserne befindet sich heute ein histo­ri­sches Museum.

Ein leichter Anstieg führt  vom Weinort Meursault zum Aussichts­punkt von Saint Chri­s­tophe, wo man den idylli­schen Ausblick von einer Bank aus genießen kann. Hier beginnt der ‚Sen­tier Bota­nique‘, ein bota­ni­scher Lehrpfad. Der schmale Weg nach Auxey-Duresses durch­quert einen Wald und führt danach steil bergab. Unten nimmt man eine Land­straße nach Auxey, das unter Wein­ken­nern einen exzel­lenten Ruf genießt. Nachdem Sie das Dorf erkundet haben, geht es auf Weinbergs­wegen zurück nach Meursault. (Hin und zurück: 6,5 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab 200 Meter)

Die 260 m lange Anlage thront als Gipfelburg in 757 Metern Höhe am Ostrand der Vogesen auf einem mäch­tigen Felsen mit phäno­me­nalem Blick über der Oberrhei­ni­schen Tief­ebene. Von der Burg, die bis 1918 dem deut­schen Kaiser gehörte, aus konnten fast sämt­li­che Handels­wege des Oberrhein­gr­a­bens beherrscht werden. Zusammen mit der gegenüber liegen­den ­Ruine der Oedenbourg (Petit-Kœnigsbourg) bildet sie ein einzig­ar­tiges Ensemble, das zu den am meisten besuchten Touris­ten­at­trak­tionen in Frank­reich gehört.

Das roman­ti­sche Winzer­städt­chen liegt zwi­schen den Wein­gärten am Fuß der Vogesen. Sein unver­sehrt erhal­tenes Stadt­bild aus dem 16. Jahr­hun­dert ist einzig­artig. Besonders an den Sommer­wo­che­n­enden ist das „Rothenburg des Elsass“ im rhei­ni­schen Renais­sance-Stil gut besucht. In der Rue du Général de Gaulle und den vielen kleinen Gassen verste­cken sich zahl­lose Restau­rants und Wein­stuben. Heute ist die ganze Stadt auto­frei und zählt zu den Plus beaux villages de France.

Das Winzerdorf südöst­lich von Colmar gehört zu den Plus beaux villages de France. Die umliegenden Hügel des Regio­nalen Natur­parks Ballons des Vosges schützen den Ort vor rauem Klima, die milden Tempe­raturen und die vielen Sonnen­stunden fördern den Wein­anbau. Von den drei Schlös­sern, die Eguisheim einst umgaben, sind heute nur noch Ruinen übrig. Man nennt sie die Drei Exen. In den krummen Gassen ist das Mittel­alter noch sichtbar: Sechs Dinghöfe, zahlreiche Springbrunnen und die Pfarr­kirche zeugen von der glanzvollen Vergan­gen­heit des Städt­chens. Besonderer Blickfang sind die blumen­ge­schmückten Fach­werkhäuser.

Die kleine Berg­gemeinde an der „Route du Bois“ (Holz­strasse) entzückt mit seiner Schnitzkunst und blumen­ge­schmückten Häusern, Plätzen und Straßen. Rundwander­wege führen zu den unter­schied­lichsten Natur­schau­plätzen rund um das Dorf. Viele Besu­cher kommen im Frühjahr, wenn tausende von Kirschbäumen in Blüte stehen. Eine Tages­wande­rung führt zu der Felsen­landschaft rund um den Rein­hold­stein und weiter zur Haut-Koen­igsbourg. (hin und zurück: 6 Stunden, 20 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)