Große Irland Rundreise

Das kostenfreie Museum enthält Origi­nal­k­leidungs­stü­cken von Grace Kelly, Marilyn Monroe, Elvis, Michael Jackson, Aurey Hepburn, diversen Sportlern und vielen anderen. Nebenbei erfährt man Klatsch und Geschichten, zum Teil aus Origi­nalbriefen. Neben dem Museum gibt es einen Laden, in dem hoch­wer­tige Bestecke, Porzellan, Schmuck und vielfäl­tigem Nippes verkauft werden. Ein preis­wertes Schnellre­stau­rant ist ange­schlossen.

Das neoli­thi­sche Grab auf dem Gelände von Gut Brown­shill wur­de zwischen 3300 und 2900 vor Christus errichtet. Es hat den größten Deck­stein aller Mega­lit­h­anlagen auf den Briti­schen Inseln. Die Platte besteht aus hundert Tonnen Granit und ist 4,7 m × 6,1 m groß bei einer Dicke von etwa zwei Metern. Archäo­logen rätseln, wie ein dermaßen schwerer Stein bewegt werden konnte. Wahr­schein­lich wur­de der Stein vor Ort gefunden und hoch­ge­he­belt.

Das frühchrist­liche Kloster wur­de 560 gegründet und diente im 11. Jahr­hun­dert als Bischofs­sitz. In der Reforma­tion wur­de 1540 das Kloster aufge­hoben. Der Wert der Gebäude und der Lände­reien wur­de 1541 auf 50 Schil­ling und 10 Pence geschätzt. Von dem Kloster stehen nur noch das Kirchen­schiff und das südliche Quer­schiff. Von der Nordwand sind nur noch Grundmauern erhalten, von den nörd­lich davon gelegenen Wohn­gebäuden des Klos­ters ist nichts mehr erhalten. In den 1980er Jahren haben die Anwohner den spirituellen Ort wieder zugäng­lich gemacht, in dem sie Büsche und Efeu entfernten, die die Ruinen völlig über­wu­cherten.

Das Gebirge in der Mitte Irlands gilt mit dem franzö­si­schen Zentral­massiv als das älteste in Europa und soll einst bis zu 3.700 Meter hoch gewesen sein. Heute ist der Ard Éireann mit 527 Metern die höchste Erhe­bung. Ins Gebirge gelangt man auf Neben­straßen, die durch reizvolle Täler führen, am besten von Mount­rath aus. Der insge­samt 84 Kilometer lange Slieve Bloom Hiking Trail führt über grüne Hügel. Man kann ihn auch in Teil­ab­schnitten begehen. Die Wander­wege sind farb­lich gekennzeichnet: grün leicht, blau mittel und rot am schwie­rigsten.

Der 65 m hohe Berg (irisch: Carraig Phádraig) ist ein Wahrzei­chen und ein einzig­ar­tiges Monu­ment irischer Geschichte. Als Sitz von Feen und Geistern wur­de er schon im Altertum verehrt. Im 4. Jahr­hun­dert eroberte der Clan der Eogha­nachta, die späteren MacCar­thys, den Felsen und baute ihn zum Clan­sitz aus. Eine goti­sche Kathedrale bildet seit gut 700 Jahren das Herz­stück des Rock of Cashel. 1495 steckte Gerald, Great Earl of Kildare, das Bauwerk in Brand. Als ihn König Heinrich VIII. deswegen zur Rede stellte, soll er lapidar geantwortet haben: „Ich dachte, der Bischof wäre darin.” Worte, die dem Macht­haber aus London als Entschul­digung genügten.

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Die Hafen­stadt Cobh an der Südküste des County Cork war der letzte Hafen, den die Titanic auf ihrer verhäng­nis­vollen Jungfernfahrt anlief. Dort nahm sie Post und die letzten 123 Passagiere auf. Sie hatte nun knapp 2.200 Personen an Bord. In den ehema­ligen Büro­räumen der White Star Line informiert die Ausstel­lung „Titanic Expe­ri­ence“ anhand von Touch Screens, Film­aus­schnitten und hologra­fi­schen Projek­tionen über das Schicksal der in Queens­town zuge­stiegenen Passagiere – von ihrer Aufre­gung vor und während der Reise bis hin zu ihrem Verbleib nach dem Unter­gang.

Die neugo­ti­sche Bischofs­kirche von Cobh liegt weithin sichtbar auf einer Anhöhe. Sie wur­de im 19. Jahr­hun­dert errichtet, da die alten Kathedralen der anglika­ni­schen Staats­kirche zugefallen waren und die Katholiken keine Gottes­häuser in ausrei­chender Größe hatten. Heute ist sie die zweitgrößte Kirche Irlands und gilt als Ausdruck des damals wieder­er­starkten irischen Natio­nalismus. 1916 wur­de im Glock­en­turm ein Glocken­spiel mit 42 Bronze­glo­cken installiert, die zusammen über 25 Tonnen wiegen. Die Tonlagen reichen über vier Oktaven. Die größte davon, zugleich die größte Glocke in ganz Irland, wiegt 3,6 Tonnen und ist nach dem heiligen Colman benannt.

Die Domi­nikan­er­kirche am Nord­ufer des Lee hat einen präch­tigen Eingang mit Ioni­schen Säulen und eine flämi­sche Elfen­bein-Madonna auf dem Altar. Die Kirche steht dort, wo früher der Butter­markt stattfand und heute ein Künst­lerviertel ist. Bemerkens­wert ist der Kirchturm mit einer drei Meter langen Wetterfahne in Form eines Lachses. Damit haben die Mönche einst ihren Anspruch auf die Angel­rechte im Fluss bekräf­tigt. Das Glocken­spiel im Turm ist bekannt geworden durch die Ballade „The Bells of Shandon“. Wer hinauf­steigt, darf es selbst bedienen und hat zudem eine schöne Aussicht über die Stadt.

Der  knapp 150 Hektar große Park schützt eine anmu­tige Wald-, Heide- und Moor­landschaft im Tal der Sheehy-Berge. Die Kiefernwälder, die schroffen Felsen und der Pa­no­ra­ma­blick über den See erin­nern ein wenig an die kana­di­schen Rockies. Auf einer Insel im See findet man noch Spuren des frühchrist­li­chen Klos­ters, das der Heilige Finbarr dort im 6. Jahr­hun­dert grün­dete. Insge­samt führen sechs kürzere Spazier­wege durch den Park.

West­lich des Killarney National Park lockt ein beliebter Ausflugsort, das Gap of Dunloe. Die Schlucht ist eine Hinter­las­senschaft der eiszeit­li­chen Glet­scher  mit Wasser­fällen und drei Seen. Die Tour führt über den Tomies Rock und über den Tomies Moun­tain zum Purple Moun­tain. Im Westen hat man einen wundervollen Einblick in die Macgillycuddy’s Reeks. (Hin und zurück: 15,1 Kilometer, 6 Stunden, auf und ab: 970 Meter)

Die Festung aus dem 15. Jahr­hun­dert gilt als typi­sche Burg eines mittel­alter­li­chen irischen Clan-Führers. Sie hat einen Innenhof, der mit Zwischenmauern und Türmen befes­tigt ist. Von den runden Türmen sind heute noch zwei erhalten. Die kleinen Fenster sowie die schmalen, unregelmäßigen Wendeltreppen waren für die Vertei­digung ausgelegt. Nachdem mehrere Besitzer das Anwesen ruiniert hatten, ging das Anwesen 1979 in Staats­be­sitz über und wur­de sorgfältig restau­riert. Das Castle ist vom Seeufer aus zugäng­lich und Ausgangs­punkt für Bootsfahrten zu zwei kleinen Inseln im Lough Leane, wo die Über­reste mittel­alter­li­cher Klöster zu finden sind.

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Der herr­schaft­liche Ansitz liegt südlich von Killarney, wo er das Herz­stück des Bourn Vincent Memo­rial Park bildet. Es wur­de um 1840 nach Plänen eines schot­ti­schen Architekten am Ufer des Muck­ross Lake errichtet. Die Auftrag­geber waren Henry Arthur Herbert und dessen Gattin Mary Balfour Herbert, eine Landschafts­ma­lerin. Der Höhe­punkt in der Geschichte des Hauses war der Kurz­be­such von Königin Victoria im Jahre 1861, der die Herberts ein Vermögen kostete. Die Verschuldung führte schließ­lich zum Bank­rott der Familie und dem Verkauf des Anwe­sens. Heute gibt es auf dem weit­läufigen Gelände eine tradi­tionelle Farm und mehrere Gärten.

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Der Carran­tuo­hill (irisch Corrán Tuat­hail) ist mit 1.039 Metern die höchste Erhe­bung der irischen Insel. Er liegt im Südwesten der Insel im County Kerry und gehört zu den Macgillycuddy’s Reeks. Ein etwa fünf Meter hohes Metallkreuz ziert den Gipfel. Der Berg wird von Norden entlang Hag’s Glen und über die steile wass­erfüh­r­ende Devil’s Ladder bestiegen. Spezi­elle Gebirgs­ausrüs­tung ist nicht erforder­lich. Tritt­si­cher­heit und gute Berg­stiefel sind jedoch in der Devil’s Ladder ange­bracht. Lose Steine und Geröll erschweren den Aufstieg. Die Wetterbedingungen sind wech­selhaft. Bei Regen oder dichten Wolken ist ein Aufstieg gefähr­lich, da die Devil’s Ladder dann viel Wasser führen kann und rutschig ist. (Hin und zurück: 12 Kilometer, 5:30 Stunden, auf und ab 898 Meter)

Die irische Whiskey­pro­duk­tion durch­lebte im 20. Jahr­hun­dert eine starke Krise, in der die meisten Bren­ne­reien geschlossen wurden. Was übrig blieb, wur­de von Irish Disil­lers aufge­kauft. Seit der Jahr­tausendwende erlebt der irische Whiskey jedoch eine Renais­sance. So konnte 2012 nach langer Zeit wieder eine neue Bren­nerei eröffnet werden. Die Dingle Whiskey Distil­lery in den Hallen eines alten Sägewerks ist die west­lichste Bren­nerei Europas und speziali­siert sich auf Whiskey, Gin und Wodka in kleinen Mengen und hoher Qualität.

Die 30 Kilometer lange Panora­ma­straße windet sich in zahl­losen Kurven über die Halb­insel Dingle. Zwischen Dingle und Dunquin kommt man an großar­tigen Aussichts­punkten und Über­resten von frühen Sied­lern vorbei, unter anderem an Forts, Stein­kreisen und Beehive Huts, wie man die Iglus aus Bruch­steinen nennt. Siedler aus der Bronzezeit, mittel­alter­liche Mönche, engli­sche Landlords und Hollywood-Regis­seure – alle haben hier ihre Spuren hinter­lassen.

Die Blasket Islands, zwölf kleine Inseln vor der Dingle-Halb­insel, sind heute unbe­wohnt. Die letzten 22 Einwohner von Great Blasket wurden 1953 evaku­iert. Ihre archai­sche Lebens­weise galt dem irischen Staat als nicht zivili­sa­ti­ons­ge­recht. In den 1980er Jahren waren die verlas­senen Häuser von einer Gruppe Aussteiger aus Deutsch­land bewohnt, die dort vom Fischfang, der Kanin­chenjagd und wilder Schafs­zucht lebten. Ein einsamer Wanderweg auf Great Blasket führt zum Croaghmore, dem mit 292 Metern höchsten Berg der Insel. Von Dunquin am Ende des Slea Head Drives kann man sich für 40 Euro pro Person mit einem kleinen Schiff über­setzen lassen.

Der mit etwa 370 Kilome­tern der längste und wasser­reichste Fluss der Briti­schen Inseln ist auf knapp 250 Kilome­tern schiffbar, was ihn zu einem Haupt­ver­kehrsweg im Westen machte. Schon im Mittel­alter war er von vielen Burgen und Schlös­sern gesäumt. Der Shannon entwäs­sert die moorige Mitte Irlands, durch­fließt fisch­reiche Seen und bildet nörd­lich von Limerick Stromschnellen. Weiter west­lich ergießt er sich durch einen schmalen, etwa 100 Kilometer langen Mündung­s­trichter in den Atlantik. Der Mündungsarm ist stark von den Gezeiten beeinflusst. Der Shannon durch­fließt die Seen Lough Allen, Lough Ree und den größten von ihnen, Lough Derg.

Die Insel­gruppe gegenüber den Cliffs of Moher besteht aus drei kargen Felsen­in­seln -  Inishmór, Minishmaan und Inisheer – sowie mehreren winzigen Eilanden. Jahr­tausen­de­lang waren die kargen Inseln bewohnt. Die Insu­laner lebten vom Fisch- und Hummerfang. Um die kars­tigen Böden fruchtbar zu machen, legten sie Gärten an, indem sie Seetang zusam­mentrugen und die gedüngten Flächen mit Trockenmauern schützten. Die Küste ist felsig, Strände gibt es kaum. Dafür kann man auf der Insel seltene Pflanzen finden. Trotz des anwach­senden Tourismus ist die alte irische Sprache auf Aran heute noch stärker verbreitet als irgendwo sonst. Die Aran-Inseln erreicht man per Schiff von Galway, Doolin oder Ros an Mhil aus.

Die Kalk­steinhöhle im County Clare beein­druckt mit ihren gewal­tigen Stalak­titen. Die scheinbar frei schwe­benden, grazilen Riesen­säulen sind mit der Höhlen­decke verwachsen. Mit einer Länge bis 7,30 Meter gehören sie zu den längsten ihrer Art, die man auf der nörd­li­chen Hemi­sphäre gefunden hat. 350 Millionen Jahre hat die Natur gebraucht, um diese wundervollen Kunst­werke zu erschaffen. Die Höhle wur­de erst 1952 entdeckt und war bald ein beliebtes Ziel für Höhlen­kletterer, die sich mühsam durch enge Kanäle zwängen mussten. Damit war 1990 Schluss, als die neuen Besitzer die Höhle zu einer Show-Cave ausbauten. Der Zugang wur­de erwei­tert und ist nun leicht zugäng­lich. Führungen werden ange­boten.

Der Páirc Náisiúnta Bhoirne, wie der 15 Quad­ratki­lometer große Park auf Irisch heißt, schützt die ausge­dehnten Fels- und Karst­landschaft Burren im Nordwesten des County Clare in Irland. Aufgrund des Klimas und der Beschaffen­heit des Burren findet man hier eine Viel­falt von seltenen Pflanzen und Blumen. Auch viele Tier­arten finden hier eine Heimat, unter anderem seltene Schmetter­linge. Der Autor J.R.R.Tolkien fand im Burren Natio­nal­park viele Inspi­ra­tionen für die Land­schaft von Mittel­erde. Es gibt sogar eine Höhle, die einem bekannten Wesen aus „Der Herr der Ringe“ als Namenspate diente: Pol na Gollum.

Der über 100 Kilometer lange Wanderweg in der Graf­schaft Clare führt durch den Burren, eine stei­nige Karst­landschaft. An charak­te­ris­ti­schen Trocken­steinmauern entlang kommt man durch Magerwiesen zu Krei­defelsen, Höhlen und Aussichts­punkten mit fantas­ti­scher Sicht über die Küste. Für den gesamten Wanderweg benö­tigt man sechs Tage. Er beginnt in Lahinch, wo man die erste Etappe als Tages­tour machen kann, und endet an den Cliffs of Moher.

Das Natur­schutzgebiet Dromore Wood­land am südöst­li­chen Ende des Burren-Gebietes schützt einen besonders arten­rei­chen Lebens­raum. Neben Seen, Mooren und Feuchtwiesen gibt es auch ein paar histo­ri­sche Gebäude zu entde­cken, darunter das Schloss von Cahermacrea, die Kirche von Kilakee, zwei Ringforts und einen mittel­alter­li­chen Kalkofen. Durch die anmu­tige Land­schaft führt neben zwei kürzeren Natur­lehrpfaden ein schöner Wanderweg. (Hin und zurück: 7,1 Kilometer, 1:50 Stunde, auf und ab: 30 Meter)

Die Twelve Bens  sind eine eindrucksvolle Bergkette im Westen von Irland. Der hufei­senför­mige Weg über­schreitet sechs der zwölf Bens, die sich rund um das Glencoaghan Tal grup­pieren. Laut irischen Berg­stei­gern ist diese Berg­tour die schönste und anspruchsvollste Tour Irlands. Damit haben sie sicher­lich recht, man hat einer­seits eine sehr schöne, anspruchsvolle alpine Tour und wunderbare Ausblicke auf die See- und Berg­landschaft ringsherum. Das Schwie­rigste dieser Tour ist sicher­lich die Länge, das sehr wech­selhafte Wetter der Westküste und die Orien­tie­rung. (Hin und zurück: 15 Kilometer, 9 Stunden, auf und ab: 1591 Meter)

Das älteste Nonnen­kloster für Benedikti­ne­rinnen geht auf das Jahr 1665 zurück. Nach mehreren Umzügen ist es seit 1920 in den Mauern des Schlosses Kylemore unter­ge­bracht. Sehens­wert sind das Kloster­gebäude, von dem die Haupt­ein­gangshalle zu besich­tigen ist. Im Rest der Abtei wohnen Nonnen und Inter­nats­schüle­rinnen. Die neugo­ti­sche Kirche hat die Form einer Miniaturka­thedrale mit einer Krypta und Engels­was­ser­speiern. Etwas entfernt von der Abtei liegt der vikto­ria­ni­sche „Walled Garden“, durch den ein Bächlein plät­schert. Er wird von einer Ziegelmauer umgeben und enthält auf fast vier Hektar mehrere Gewächst­häuser sowie Blumen-, Kräuter- und Gewürzbeete.

Die Stadt am Südos­tende der Clew Bay ist eine von ganz wenigen in Irland, die systema­tisch geplant wurden. Im Zentrum kann kann man das gut erkennen. Das Ensemble von Stadt­häusern im georgia­ni­schen Stil wirkt mit seiner Allee zu beiden Seiten des Carrowbeg besonders male­risch. Zu einem Wende­punkt in der irischen Geschichte wur­de das land meeting von Westport während einer Hungersnot 1879. Damals beschlossen Land­arbeiter und Pächter, sich nicht länger von den briti­schen Land­be­sitzern von Haus und Hof verjagen zu lassen. Wer irische Folk Music mag, sollte in den Pub gehen, wo fast jeden Abend Sessions stattfinden.

Der 764 Meter hohe Berg im County Mayo ist seit Jahrhunderten eine Wall­fahrts­stätte. Der Legende nach stieg der Heilige Patrick im Jajr 441 auf den Berg, um dort 40 Tage zu fasten und eine Kapelle zu bauen. Als er eine Glocke den Berg hinabwarf, vertrieb der heilige Lärm alle Schlangen von der irischen Insel. Die Kapelle, die heute am Gipfel steht, wur­de allerdings erst 1905 geweiht. Jedes Jahr am letzten Sonntag im Juli – dem soge­nannten Reek Sunday – steigen Tausende von Pilger den Berg hinauf, die meisten von ihnen barfuß. (Hin und zurück: 3 Stunden, 7,3 Kilometer, auf und ab: 690 Meter)

Eine der eindrück­lichsten Kloster­ruinen in Irland ist Moyne Abbey, eine 1462 erbaute Franziskaner-Abtei. Die güns­tige Lage an der Mündung des Moy River erlaubte ein weitge­hend autarkes Leben. Gemüse und Hülsenfrüchte ließen sich gut anbauen, an der Küste wurden Austern und andere Scha­len­tiere geerntet. Die Muschelschalen wurden zu einem Mörtel verarbeitet, der beim Bau der Klos­ter­anlage verwendet wur­de. Auf der Insel Bart­ragh konnten ohne große Mühen Kanin­chen gejagt werden. Die Mönche führten daher das Kloster auch nach der Reforma­tion trotz andau­ernder Verfolgung fort, mussten aber hinnehmen, dass ihr Haus 1590 durch Sir Richard Bingham niederge­brannt und damit zur Ruine wur­de. Der letzte Mönch, Brother Thomas, verstarb erst um das Jahr 1800.

Zeit seines Lebens war der aus Ballina stam­mende Geschäfts­mann Jackie Clarke leiden­schaft­li­cher Sammler von seltenem histo­ri­schen Mate­rial seines Heimat­landes. Fünf Jahre nach seinem Tod machte seine Ehefrau die einzig­ar­tige Samm­lung für alle Inter­es­sierten zugäng­lich. Die Dauer­aus­stel­lung wur­de im eigens zu diesem Zweck umge­bauten ehema­ligen Gebäude der Provincial Bank einge­richtet. Über 100.000 Stücke – darunter seltene Buch­auf­lagen, poli­ti­sche Flugblätter und Karikaturen sowie Gemälde – doku­men­tieren bedeu­tende Ereig­nisse über eine Zeit­spanne von etwa 400 Jahren. Es handelt sich hierbei um die bisher bedeu­ten­dste private Samm­lung irischer Geschichte, die für die Öffent­lichkeit zugäng­lich gemacht wur­de.

Die Wikinger­gründung ist mit heute knapp 20.000 Einwoh­nern die größte Stadt im Norden Irlands. Sehens­wert sind unter anderem Calry Church und Sligo Cathedral, besonders aber die Ruine von Sligo Abbey, die von Maurice Fitz Gerald, dem Gründer der Stadt erbaut wur­de. Sligo wird an der Peripherie umsäumt von zwei der bekann­testen Berge Irlands, dem Ben Bulben und dem Knock­narea, einem Tafelberg mit dem Grabhügel der mythi­schen Königin Medb. Zu Füßen des Knock­narea liegt Carrowmore, eine mega­li­thi­sche Nekro­pole mit Dolmen und Gang­gräbern.

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Wer von Cliffoney auf der Neben­straße zur Halb­insel Mullaghmore fährt, kommt an einem beliebten Fotomotiv vorbei. Vor dem maje­s­tä­ti­schen Ben Bulben erhebt sich eine düstere Burg, während im Vordergrund die Meeres­wogen auf die Klippen zurollen. Das Clas­siebawn Castle, im 19. Jahr­hun­dert für Sir John Temple, Master of the Rolls in Ireland, erbaut, ist Irlands Antwort Neuschwan­stein. Leider ist das einsame Schloss in Privat­be­sitz und kann nicht besich­tigt werden. Dafür gibt es in Mullaghmore einen geschützten Sand­strand.

Der 527 Meter hoher Tafelberg etwa zehn Kilometer nörd­lich der Stadt Sligo zeichnet sich durch seine ebenmäßige Gestalt aus und ist neben dem Knock­narea und dem Croagh Patrick einer der bekann­testen Berge Irlands. Er wur­de während der Eiszeit geformt, als große Teile der Erde unter Glet­schern lagen. In Drumcliff, am Fuß des Ben Bulben, liegt das Grab von William Butler Yeats. Der Dichter wur­de dort auf seinen eigenen Wunsch hin bestattet. Ihm zu Ehren wird die Umge­bung des Ben Bulben inof­fi­ziell als Yeats Country (irisch Dúiche Yeats) bezeichnet. In einer Höhle des Berges sollen sollen die sagenhaften Gestalten, Diarmuid und Gráinne, auf ihrer Flucht gewohnt haben. Am Fuß des Berges führt ein leichter Weg mit stän­diger Aussicht auf den Gipfel (hin und zurück: 1 Stunde, 4 Kilometer, auf und ab: 60 Meter).

Nur wenige Kilometer südöst­lich von Donegal beginnt auf nord­i­ri­scher Seite der Lough Erne, der als der schönste Binnensee Irlands gilt. Der 32 Kilometer lange und neun Kilometer breite, stark zergliederte See ist ein Para­dies für Wasser- und Zugvögel. Man kann die grüne Seen­landschaft auf verschiedene Weise erkunden: zu Fuß, per Rad oder Auto auf kleinen, gewun­denen Straßen. Besonders schön ist es, den See von der Wass­er­seite per Boot kennenzulernen.

Das Hügelgrab ist 500 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh und 1.000 Jahre älter als Ston­e­henge. Ein 20 Meter langer Gang führt ins dunkle Innere der Grabkammer. Die Erbauer zwischen 3300 und 2900 vor Christus sind mit unglaub­li­cher Präzi­sion zu Werke gegangen: Jedes Jahr genau zur Sommer­son­nenwende und zur Winter­son­nenwende strahlt die Sonne mit einem dünnen Strahl genau in die Kammer und erhellt sie für 15 Minuten. Über 4.000 Jahre war das Hügelgrab verschüttet und wur­de erst im 17. Jahr­hun­dert entdeckt. Durch die Decke war in 5.000 Jahren kein Tropfen Regen gekommen. Das Gangrab, das heute zum Welterbe der UNESCO gehört, kann besucht werden, Führungen bietet das Brú na Bóinne Visi­tors' Centre an. 

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Direkt nörd­lich von Leinster House steht die National Library, ein herr­li­cher Bau aus dem 19. Jahr­hun­dert. Von der reich verzierten Eingangshalle führt eine Treppe zum großen Lese­saal mit Glas­dach, Puttenfries in leuch­tenden Farben und Stuck­decke. Zur origi­nalen Möblie­rung gehören Regale mit Holzschnitze­reien und Tische mit grünen Lese­lampen. James Joyce hat in diesem Saal viele Stunden zuge­bracht. Eine seiner Szenen aus Ulysses spielt hier.

Das Bankge­bäude mit den impo­santen Fassaden diente im 18. Jahr­hun­dert als irisches Parla­ment. Jeder darf hineinspa­zieren, um die wunder­schöne Schalter­halle zu bewundern oder sich an den Kaminfeuern in den Fluren zu wärmen. Besu­chern mit entspre­chenden Englischkennt­nissen vermit­telt eine Führung vieles über die irische Geschichte und gewährt Einlass in den Saal des Ober­hauses mit Kris­tall­leuchtern, Wand­teppi­chen und der Täfe­lung aus irischer Eiche.

Jeder darf kostenlos um die alten Höfe der 1592 gegrün­deten Univer­sität mit ihren grauen klas­sizis­ti­schen Fassaden spazieren. Zu ihren berühmten Ehema­ligen gehören Schrift­steller wie Jonathan Swift, Dracula-Autor Bram Stoker, Oscar Wilde und Samuel Beckett. Kostenpf­lichtig sind zwei besondere Höhe­punkte des College: das Book of Kells und die Bibliothek aus dem 18. Jahr­hun­dert. Eine Treppe führt hinauf zum großar­tigen Long Room, in dem rund 200.000 Bücher aufbe­wahrt werden. Besonders eindrucksvoll ist der Blick auf die Holzschnitze­reien der hohen Regale und das Tonnengewölbe, unter dem sich die Büsten irischer Schrift­steller und Wissenschaftler aufreihen. Im Long Room steht auch die älteste irische Harfe aus dem späten Mittel­alter.