Vom Sporn zum Absatz

Trani (55.000 Einwohner) gehört zu den sehens­wer­testen Städten Apuliens und liegt auf einem Landvor­sprung mit einer mittel­alter­li­chen, dem Meer zuge­wandten Schau­seite. Hoch über der See ragt die norman­nisch-staufi­sche Basilika aus dem 12. Jahr­hun­dert empor. Wegen ihrer geome­trisch-plas­ti­schen Klarheit wird sie oft mit Castel del Monte verg­li­chen, der nahegelegenen Residenz von Kaiser Fried­rich Barba­rossa. Von Trani aus läßt sich die nörd­lich gelegene Halb­insel von Gargano (Sporn des Stiefels) erkunden, deren einzig­ar­tige Schön­heit heute durch einen Natur­park geschützt ist.

Das von Kaiser Fried­rich II. selbst entworfene Schloss liegt weithin sichtbar auf einem Hügel rund 18 Kilometer südlich von Adria und gilt als die Krone Apuliens. Der 1240 fertig gestellte Bau ist acht­e­ckig und hat an jeder Ecke einen 24 Meter hohen, eben­falls acht­e­ckigen Turm. Von außen wirkt die Burg schroff und abwei­send, innen ist sie verschwen­de­risch mit orien­tali­schen, byzan­ti­ni­schen und antiken Schmu­ck­ele­menten ausge­stattet. Die außergewöhn­liche Gestalt des Kaiser­schlosses bleibt trotz vieler wissenschaft­li­cher Theo­rien und Speku­la­tionen ein Rätsel. Ist der Baukörper nach astro­no­mi­schen Berech­nungen ange­legt oder verkörpert das Oktogon die Synthese von himmli­schem und irdi­schem Jeru­salem? Seit 1996 ist Castel del Monte Welt­kultur­erbe und ist im Sommer ganz­tägig und im Winter vormit­tags geöffnet.

Die Gegend am Südrand des Parco Nazio­nale del Gargano ist seit Jahr­tausenden besiedelt. Davon zeugen 2.000 Stelen im antiken Siponto aus dem 7. vorchrist­li­chen Jahr­hun­dert. Als ein Erdbeben die Land­schaft 1223 in einen Sumpf verwandelte und Malaria ausbrach, ließ Manfred, der Sohn von Kaiser Fried­rich II., eine Stadt anlegen, die seinen Namen trug. Bald darauf fiel sie jedoch an das Haus der Anjou und wur­de 1620 von den Osmanen geplündert und gebrandschatzt. Im 19. Jahr­hun­dert erfolgte der Wieder­aufbau. Aus dem Mittel­alter sind noch das staufi­sche Schloss und die Kirche S. Domenico erhalten. Die antiken Stelen sind im Archäo­logi­schen Museum der Stadt zu besich­tigen, das im Schloss seinen Sitz hat.

An den Südhängen des Gargano liegt der Pilgerort, wo der Legende nach im Jahr 492 der Erzengel Michael in einer Felsenhöhle erschienen ist und sie zu seiner Vereh­rung bestimmt hat. So wur­de die Grotte nach und nach zur unter­irdi­schen Kirche San Michele ausge­baut. Im 13. Jahr­hun­dert kam ein acht­e­ckiger Glock­en­turm hinzu und hundert Jahre später eine zweite Eingangshalle. Die alte Kirche liegt jedoch im Innern des Berges. Als die Normannen im 7. Jahr­hun­dert nach Apulien kamen und auf Monte Sant'Angelo ein Kastell bauten, nahmen sie den Mich­a­elskult in ihre Heimat mit. So entstand die welt­be­rühmte Kloster­insel Mont-Saint-Michel in der Normandie als ein Tocht­erkloster von San Michele auf Gargano.

Der mit 1.085 Metern höchste Berg des Gargano-Massivs ist nicht nur leicht zu besteigen; er eröffnet auch eine tolle Aussicht über die Halb­insel Gargano und den Golf von Manfre­donia. Wer von der Ponte l'Amarena (698 m) zum Gipfel aufsteigt und auf demselben Weg zurück­nimmt, wird kaum mehr als 2 Stunden brau­chen. Wer sich mehr Zeit nehmen will, geht auf dem Rückweg über eine Karst­hoch­fläche zu einem zweiten Ausgangs­punkt, wo man nach Norden schaut und bei gutem Wetter jenseits der Adria die helle kroa­ti­sche Küste sieht. (hin und zurück: 13,7 Kilometer, 4:30 Stunden, auf und ab: 440 Meter)

Etwa 20 Kilometer nörd­lich der Halb­insel Gargano liegt das Archipel mit einer Gesamt­fläche von drei Quad­ratki­lome­tern, das aus den Inseln San Domino, San Nicola, Creta­ccio und Capraia besteht. Die beiden letzteren sind unbe­wohnt; insge­samt leben 300 Einwohner auf den auto­freien Inseln von Tremiti, das seit 1991 zum Natur­schutz­park Gargano gehört. Vor allem die reizvolle, mit Pinien bestan­dene Insel San Domino zieht mit ihrem klaren Wasser Urlauber an. Früher wurden die Inseln auch als Inseln des Diomedes bezeichnet. Der Begleiter von Odys­seus soll der Sage nach auf seiner Flucht von Troja hier gestrandet sein. Nach seinem Tod trauerten seine Kriegsbe­gleiter und wurden von Venus in weiße Vögel verwandelt.

Östlich von San Nicola ist die Küste von Gargano wahr­schein­lich am schönsten. Die Brandung hat dort in die Kalkklippen Grotten und Höhlen gegr­aben. Dazwi­schen finden sich immer wieder geschützte Bade­buchten mit Sand­strand, die im Sommer allerdings auch frequen­tiert sind. Ziel der Tour ist der Torre di Cala­lunga, ein Küstenwachturm, der im 16. Jahr­hun­dert zur Pira­ten­aus­schau errichtet wur­de. (hin und zurück: 8 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 240 Meter)

Das ehema­lige Fischerdorf mit gut 10.000 Einwoh­nern liegt an einer von Wind und Wasser geformten bizarren Kalk­stein­küste. Die mittel­alter­liche Altstadt thront auf dem Felsvor­sprung San Fran­cesco. Sehens­wert sind die Kathedrale aus dem 11. Jahr­hun­dert, das Stauf­erka­stell von Fried­rich II. und das Museo Civico mit lokalen Kunst­schätzen aus vorrömi­scher Zeit. Wer einen schönen Sand­strand sucht, findet ihn südlich der Stadt am Pizzo Munno, einem Felsen namens „Spitze der Welt“.

Der kurze Wanderweg beginnt an einem Weiler mitten im dichten Wald, Von I Baracconi geht man zu einem kleinen See, dem Laghetto d'Umbra. Wer noch mehr von den jahrhunder­te­alten Buchen, die von armdi­cken Efeuge­wächsen umsch­lungen sind, sehen möchte, kann weiter südlich eine Runde drehen. Aussicht gibt es keine, dafür das einzig­ar­tige Erlebnis eines südeu­ro­päi­schen Hoch­waldes. (hin und zurück: 4,4 Kilometer, 1:30 Stunden, auf und ab: 30 Meter)

Während Matera immer bekannter wird, kennt kaum jemand die Schlucht von Matera, wo seit der Stein­zeit Jäger, Mönche und Schäfer in Felsenhöhlen hausten. Die atembe­rau­bende Wande­rung führt auf uralten Pfaden durch die Schlucht. Dabei kommt man an Cristo la Selva vorbei, einer Höhlen­kirche, die erst im 18 Jahr­hun­dert eine gemauerte Fassade erhielt. Ziel ist allerdings eine weitere Felsen­kirche, die dem Heiligen Lukas geweiht ist und hoch über La Selva liegt. (hin und zurück: 13,1 Kilometer, 3:45 Stunden, auf und ab: 340 Meter)

Die Gravina von Laterza ist eine über 200 Meter tiefe und zwölf Kilometer lange Schlucht, die den amerika­ni­schen Canyons ähnlich ist. Unten liegt – von senk­rechten Felswänden aus Kalk­stein geschützt – die Oase LIPU Gravina di Laterza, die seltene Vögel und Fledermäuse beheimatet. Geier, Falken und eine Kräh­enart, die es nirgendwo anders gibt, nisten in den Höhlen der Felsen. Ein Wanderweg führt entlang der Schlucht, die immer wieder grandiose Blicke in die Tiefe eröffnet und gegen Ende auch Ausblicke übers Ioni­sche Meer. (hin und zurück: 4,8 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 40 Meter)

Die Burg wur­de um 1230 von dem Stauf­erkaiser Fried­rich II. errichtet, der die meiste Zeit seines Lebens auf Sizilien und in Apulien verbrachte und dort viele Bauwerke hinter­lassen hat. Gioia del Colle ist eines der am besten erhal­tenen Kastelle.

Die Haupt­stadt von Salento ist zugleich eine der schönsten in Italien. Das liegt an dem typi­schen Lecceser Barock, der die gesamte Altstadt prägt und der Stadt den Namen „Florenz des Südens“ einge­tragen hat. Schon zur Römerzeit war Lecce ein wich­tiger Mili­tär­stütz­punkt. Davon zeugen die Über­reste eine Amphi­thea­ters im Zentrum, das einst 20.000 Zuschauer fassen konnte. Trotz der altehrwür­digen Geschichte, die ständig präsent ist, wirkt die Stadt jung und vital, was an der Univer­sität und den vielen Studenten liegt, die die Plätze vor allem abends bevöl­kern.

Das Wein­städt­chen mit ca. 29.000 Einwoh­nern und einer heiteren Atmo­sphäre ist vermut­lich eine grie­chi­sche Gründung aus vorchrist­li­cher Zeit. Bedeu­ten­dstes Bauwerk ist die Franziskan­er­kirche, S. Cate­rina d'Alessandria. Sie wur­de im 14. Jahr­hun­dert im Stil der Romanik erbaut. Im Inneren findet man Fresken mit Szenen aus der Apokalypse, dem Ersten Buch Mose und dem Leben Jesu.

Die Stadt mit 5.500 Einwoh­nern ist die östlichste Italiens und wie viele Orte dieser Region grie­chi­schen Ursprungs. Haupt­at­trak­tionen der hübschen Stadt sind die Kathedrale mit einem wunderbaren Bodenmo­saik, auf dem antike Sagen darge­stellt sind, und das Kastell. Ober­halb von Casino dei Turchi befindet sich ein schöner dünen­ge­schützter Sand­strand. Weiter südlich, wo das ioni­sche Meer beginnt, ist die Küste felsig und zerrissen. Dazwi­schen gibt es, vor allem bei Porto Badisco und Aquaviva, immer wieder Bade­strände.

Ganz im Süden von Salento führt eine schöne Küsten­straße durch Dörfer und an Felsküsten entlang zum schroffen Capo S. Maria di Leuca. Dort wo heute eine der Maria geweihte Kirche mit einem angeb­lich wunder­tä­tigen Madon­nenbild steht, befand sich in der Antike ein Minerva­tempel. Vom Leucht­turm hat man eine großar­tige Aussicht. An klaren Tagen kann man bis nach Alba­nien schauen. Bootsfahrten an der großar­tigen, von natür­li­chen Grotten durch­setzten Felsküste werden ange­boten.

Die herr­liche Wande­rung führt an Italiens östlichster Küste entlang, wo Felsen und karge Orchide­enwiesen einander abwech­seln. Bereits in der Stein­zeit fühlten sich unsere Vorfahren hier wohl. Das belegen Zeich­nungen in einer Grotte, die aber leider nicht besich­tigt werden darf. Stattdessen kommt man an einem mittel­alter­li­chen Wachturm vorbei, von dem man bei gutem Wetter bis nach Alba­nien schaut. (hin und zurück: 13,6 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab 180 Meter)

Nörd­lich von Otranto liegen die Alimini-Seen, zwei flache Brack­wasser-Seen hinter der Küste. Nachdem sie lange für die Bewäs­se­rung genutzt wurden, stehen sie heute unter Natur­schutz. Der Spaziergang führt einmal um den See – durch Pinien- und Kiefern- und Feigenwälder. Auf der Ostseite kommt man bis zum Meer, wo man am besten die Schuhe auszieht und durch den Sand watet. (hin und zurück: 13,8 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 50 Meter)

Die Höhle an der Bahn­strecke Bari–Martina Franca–Taranto wur­de erst 1938 entdeckt. Regen­wasser hatte das Karstge­stein gelöst und über 90 Millionen Jahre ausge­spült. Entstanden ist eine unter­irdi­sche Wunderwelt mit bizarren Formen und leuch­tenden Farben. Besonders eindrucksvoll ist die Grave, eine Höhlenkammer mit einer Tiefe von 60, einer Breite von 100 und einer Höhe von 100 Metern. Führungen werden ange­boten. Eine ist einen Kilometer lang, die andere drei. Die zweite führt bis in die weiße Grotte, in der die Tropf­steine die Farbe von Alabaster haben. Der zweite Weg ist nur einer begrenzten Anzahl von Besu­chern zugäng­lich, da die Höhle keine natür­liche Lüftung hat.

Ostuni wird auch die „Città bianca“ genannt, weil alle Häuser mit Ausnahme der Kirchen weiß getüncht sind. Ein Hauch von Orient liegt über den engen, von Bögen über­spannten Gassen und den unüber­sicht­lich inein­ander geschach­telten Häusern mit vielen Außen­treppen. Die dunkel­grünen Fensterläden, die zum Trocknen aufge­hängte Wäsche und rosafarbene Bougai­n­villeen setzen Farb­tupfer. Schon im Mittel­alter war Ostuni weißge­kalkt. So wur­de es in den engen Gassen heller. Außerdem sollte der Kalk­an­s­trich vor der Ausbrei­tung der Pest schützen. Rund um die Altstadt führt eine Panora­ma­straße mit weiten Ausbli­cken über das flache Umland.

Das quir­lige Städt­chen mit gut 40.000 Einwoh­nern ist eine Gründung der klas­si­schen Antike, was man noch am grie­chi­schen Namen (mono polis = einzige Stadt) bemerkt. Neben der engen Altstadt mit Wäschel­einen über schmalen Gassen gibt es einen pittoresken Hafen, über dem die wuch­tige Festung von 1522 thront. In der Kathedrale Maria Santis­sima della Madia steht gleich hinter dem Chor eine Ikone, die 1208 auf Zypern geschnitzt wur­de und seitdem hin und wieder Wunder tut.

Alber­obello wird in der Haupt­saison von zahl­losen Touristen heimge­sucht – wegen der eigen­tüm­li­chen Trulli. Wer dem Trubel eine Zeit­lang entgehen will, kann eine Wande­rung durch die Umge­bung machen und zwischen Olivenhainen, Trockenmauern und Weiden die verschieden­ar­tigsten Trulli entde­cken. (hin und zurück: 12,3 Kilometer, 3:15 Stunden, auf und ab: 100 Meter)

Die Wande­rung ist anstren­gend, weit und teilweise weglos. Dafür gehört sie zu den schönsten und abwechs­lungs­reichsten in Apulien. Sie führt aus dem idylli­schen Valle d'Itria über eine gewal­tige Abbruchkante in die Küsten­ebene, wo Olivenbäume seit Jahrhunderten über ihre terras­sierten Haine wachen. Ausgangs- und Endpunkt ist das Hotel Lo Smeraldo. (hin und zurück: 24 Kilometer, 6:30 Stunden, auf und ab: 580 Meter)

Die Altstadt ist ein mittel­alter­li­ches Gewirr aus Gassen und Treppen, verwun­schenen Plätzen und lauschigen Hinter­höfen, Kirchen und vorchrist­li­chen Reli­kten. Ein Spaziergang durch das Centro Storico führt zu Spuren der Araber und Normannen und vor allem zum Deut­schen Kaiser, Fried­rich II., unter dem Bari einen Aufschwung sonder­glei­chen erlebte. Bis heute wirkt Bari archa­isch und südi­talie­nisch. Wäschel­einen hängen über den Straße. Geschäfts­sinn und Welt­läufigkeit finden sich direkt neben Armut und Krimi­nalität.

Um 1100 nach Christus hatten die mäch­tigen Seestädte Italiens alle ihren Heiligen. Venedig hatte den Markus, Neapel den Janua­rius (einen frühchrist­li­chen Märtyrer), Genua Johannes dem Täufer und Salerno den Evange­listen Matt­häus. Nur Bari war leer ausgegangen. So beauf­tragten die Kauf­leute der Stadt eine Pira­ten­bande, die Gebeine der heiligen Niko­laus aus Myra in der heutigen Türkei zu rauben. Am 7. Mai 1087 landete das Seeräu­ber­schiff mit dem Sarkophag im Hafen von Bari. Die kostbare Reli­quie löste einen wahren Pilger­strom aus. Mit einem Schlag war Bari einer der wich­tigsten Wall­fahrts­orte Europas geworden. Von dem Geld der Pilger wur­de eine großar­tige Kirche gebaut, die zum Urbild der apuli­schen Romanik wur­de. Nach über hundert Jahren Bauzeit wur­de die Basi­lica San Nicola 1196 eingeweiht. Besonders ihre Krypta, wo die Gebeine des Niko­laus ruhen, ist ein wunderbarer Ort von spiritueller Kraft. 26 antike Säulen tragen den mysti­schen Raum, einige von ihnen sind mit Bestien und Fratzen verziert.