Die Reise ist ein grandioses Naturerlebnis zwischen Alpen und Appennin. Übernachtet wird in Villen am Meer, restaurierten Burgen und einem urigen Bergdorf.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
San Cassiano liegt auf 1.537 Metern zwischen den Gipfeln der Fanesgruppe und den ausgedehnten Pralongià-Wiesen, welche im Winter das Zentrum des Skigebietes von Alta Badia bilden.
Über dem Ort erheben sich die imposanten Felswände von Lavarella, Conturines und Lagazuoi. Im Sommer sieht man in den schroffen Dolomitenwänden viele Bergsteiger. Für Wanderer gibt es Wege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Eine Kabinenbahn führt vom Dorf aus auf die Pralongià-Wiesen, wo man Sonne und Natur genießen kann. Die 1782 errichtete Kirche ist dem Heiligen Kassian geweiht, dessen Martyrium auf dem Hauptaltar dargestellt ist.
An einer schönen Aussichtsstelle über dem Ort Toblach, mit Blick auf die Dolomitengipfel, liegt das familienbetriebene Berghotel, das auch durch seine freundliche Atmosphäre überzeugt.
Die gemütliche Gaststube bietet regionale Küche aus Südtirol. Schwimmbad, Sauna und Whirlpool im kleinen Spabereich sind vorhanden. Vom Hotel aus beginnen Wanderwege in die umliegenden Berge. Zu den Drei Zinnen, den Wahrzeichen der Dolomiten, fährt man 30 Minuten mit dem Auto. Kostenlose Hotelparkplätze sind vorhanden, man kann jedoch auch gegen Aufpreis einen Platz in der Parkgarage buchen.
Während sanfte Wiesen, Wälder und sonnendurchflutete Hochplateaus das untere Pustertal kennzeichnen, ist das Hochpustertal besonders für die schroffen Spitzen der Sextner Dolomiten bekannt: allen voran natürlich die Drei Zinnen. Das Wahrzeichen der Dolomiten ist bei Fotografen und Wanderern gleichermaßen beliebt. Wem das Wandern zu anstrengend ist, findet viele Seilbahnen, die zu Aussichtspunkten und Gipfeln führen. Schon Gustav Mahler schätzte die Schönheit der Dolomiten. Er verbrachte die Sommermonate von 1908 bis 1910 in seinem Komponierhäuschen in Toblach, wo jeden Sommer die Gustav Mahler Musikwochen ihm zu Ehren stattfinden.
Das markante Massiv in den Sextener Dolomiten ist zum Wahrzeichen der Dolomiten geworden. Erstmals bestiegen wurde die Große Zinne (2.999 m) 1869. Bis heute sind die Spitzen bei Kletterern sehr beliebt. Das Gebiet ist mit vielen Wanderwegen erschlossen. Am leichtesten erreichbar ist die Auronzohütte (Rifugio Auronzo, 2.320 m) unmittelbar südlich des Massivs oberhalb des Forcella di Longeres, zu der eine Seilbahn vom Hotelort Misurina aus geht.
Das renommierte Bergsportzentrum liegt im Valle de Boite in den Ampezzaner Alpen. Cortina ist umgeben von den schönsten Dolomitengipfeln: der Tofana di Mezzo (3.244 m), dem Monte Cristallo (3.221 m) und der Sorapis (3.205 m). Meist führen Bergbahnen zum Gipfel. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Ort überwiegend ladinischsprachig, seitdem wird überwiegend Italienisch gesprochen. In der lokalen Küche haben sich diverse Speisen und Ausdrücke aus der k.u.k. Zeit erhalten. So zum Beispiel Gulasch und Krapfen. Gröstl und Chenedi (Tirolerknödel) spiegeln die lange Verbindung mit Tirol wider. Polenta und Bohnensuppe hingegen deuten mehr in die venezianische Tiefebene.
Zwischen Vittorio Veneto und Treviso erstreckt sich die Prosecco Region in den sanften Hügeln der Voralpen. Die Weinbaugegend, in der der leicht perlende Weißwein angebaut wird, ist durch eine ausgeschilderte Weinstraße erschlossen. In den historischen Orten an der Straße kann man an Weinproben teilnehmen und Wein kaufen. Besonders schön ist die Altstadt von Conegliano oder die Villa Barbaro von 1560. Noch sieben Kilometer weiter in Richtung Alpen liegt Asolo mit seiner malerischen Altstadt und seinem Aussichtsberg, der Rocca.
Die historische Altstadt von Treviso wird von einer Stadtmauer umgeben und von idyllischen Kanälen durchzogenen. Dazwischen findet man Patrizierhäuser aus dem 12. bis zum 14. Jahrhundert, als die Stadt ihre Blüte erlebte, sowie Laubengänge und beschauliche Plätze. Eine Spezialität der Küche ist der rote Radicchio.
Laut Homer wurde die Stadt 30 Kilometer westlich von Venedig von Seefahrern nach der Zerstörung von Troja gegründet.
Damit wäre sie eine der ältesten Italiens. Jedenfalls gehörte sie in der römischen Kaiserzeit zu den reichsten Städten der Welt. Verwüstungen während der Völkerwanderung haben jedoch nur wenig davon übrig gelassen. Im Spätmittelalter schaffte die Stadt, die durch ein Kanalsystem mit den wichtigsten Flüssen der Po-Ebene verbunden ist, den Wiederaufstieg. Dazu trug auch die glorreiche Universität bei, an der Albertus Magnus und Galileo Galilei gelehrt haben. Sehenswert ist der alte Marktplatz, der von Wasser umgeben ist, und die Cappella degli Scrovegni mit einem Freskenzyklus über Maria und Jesus. Den Vater des Erbauers, den berüchtigten Wucherer Reginaldo Scrovegni, soll Dante in der Hölle getroffen haben.
Im Herzen von Padua befindet sich das kleine Hotel zwischen der Basilika Sant'Antonio und einem der schönsten Plätze Europas, dem Prato della Valle.
Hinter den reizvollen Mauern eines Gebäudes aus dem frühen 20. Jahrhundert verbergen sich moderne und sehr stilvoll eingerichtete Zimmer, die viel Liebe zum Detail erkennen lassen. Das Frühstück kann man sich auf Wunsch auch auf dem Zimmer servieren lassen. Die Stadt lässt sich sehr gut mit dem Rad erkunden. Fahrräder können kostenfrei an der Rezeption ausgeliehen werden.
Im Mittelalter war die Stadt am Nordufer des Po gleichbedeutend mit Florenz, Mailand und Venedig. Aus dieser Zeit hat sich die Altstadt vollkommen erhalten, die von einer neun Kilometer langen Stadtmauer umschlossen ist. Die autofreie Citta Vecchia rund um die mächtige Wasserburg ist als Ganzes Welterbe der UNESCO.
Bologna ist eine der bedeutendsten Städte Italiens und wird von deutschen Touristen zu Unrecht meist links liegen gelassen. Für Italiener ist sie ein Mythos, der in den drei Beinamen umschrieben wird: „la grassa, la dotta, la rossa“. La grassa – die Fette: die Hauptstadt der Emilia Romagna gilt als eine der ersten kulinarischen Adressen Italiens. La dotta – die Gelehrte: die Universität ist die älteste im christlichen Abendland. La rossa – die Rote: bis 1999 war Bologna für mehr als 50 Jahre kommunistisch regiert. Mit seinen fast 40 Kilometer langen Portici, den Bogengängen, hat Bologna ein einzigartiges Stadtbild.
Die Region liegt im Südosten der Po-Ebene und wird im Süden von der schroffen Gebirgsmauer des Appennin begrenzt.
Aufgrund ihrer besonderen Fruchtbarkeit ist sie seit frühesten Zeiten besiedelt. Die Römer erschlossen die Emilia mit einer schnurgeraden Straße, auf der bis ins Mittelalter Kaufleute und Heere verkehrten. Neben der florierenden Landwirtschaft konnten sich blühende Städte entwickeln wie z. B. das durch Käse und Schinken reich gewordene Parma, bis heute eine der sehenswertesten Städte Italiens. Entlang der Handelsstraßen finden sich frühmittelalterliche Burgen und Ruinen. Die berühmteste liegt bei Canossa, wo Kaiser Heinrich IV. vor dem Papst im Jahr 1077 im Büßergewand erscheinen musste.
Das Resort liegt in Fiumana, im hügeligen Hinterland von Forlì in der Emilia Romagna, umgeben von eigenen Weinbergen, die insgesamt 110 Hektar umfassen.
Abseits des Massentourismus an der Adria kann man hier herrliche Ruhe, eine fantastische Aussicht und natürlich den hauseigenen Wein genießen und ist dennoch schnell an der Küste. Alle Zimmer und Suiten sind individuell von ansässigen Handwerkern und Künstlern mit maßgefertigten Möbeln und originalen Kunstwerken eingerichtet; große Panoramafenster eröffnen weite Blicke auf die Weinberge. Einige Suiten sind in den etwas abseits des Hauptgebäudes gelegenen Villen untergebracht. Entspannung bieten zwei Außenpools und ein Wellnesscenter mit Pool, Sauna, Dampfbad und Fitnessstudio.
Die Berglandschaft zwischen der Toskana und der Romagna ist Teil des nördlichen Apennin und wird durch einen Naturpark geschützt. Hier wachsen die größten und besterhaltenen Naturwälder Italiens mit einer erstaunlichen Vielfalt von Flora und Fauna. Sensationell ist die gelungene Wiedereingliederung von Wolf und Steinadler. Über Jahrtausende haben auch Menschen hier gewohnt und die Landschaft gestaltet, wovon uralte, verlassene Steindörfer und Maultierpfade zeugen. Besonders sehenswert ist der Besuch von Camaldoli, einem Kloster in der Bergwildnis aus dem 11. Jahrhundert, und La Verna, der „Schicksalshöhle des heiligen Franziskus“.
Ursprünglich lag die römische Kaiserstadt in Oberitalien direkt am Meer. Heute ist die Küste sieben Kilometer weiter östlich. Der Hafen Porto Corsini ist nur durch einen zehn Kilometer langen Kanal zu erreichen. Ihre Blüte erlebte die Stadt im 5. und 6. Jahrhundert, als die Antike christlich zu werden begann. Viele Mosaiken sind erhalten geblieben, die den Geist dieser Übergangszeit sehr gut verkörpern, zum Beispiel im Battistero Neoniano, der orthodoxen Kirche. Mittelpunkt des Centro Storico ist die Piazza del Popolo, wo man einen Cappucino trinken kann.
Das Kloster am Südwesthang des Monte Penna geht auf Franz von Assisi zurück, der 1214 zum ersten mal dort war und nur ein paar einfache Hütten und ein Kirchlein errichten ließ. Zehn Jahre später soll Franziskus hier die Wundmale Christi empfangen haben. Nach seiner Ankunft sollen sich die Vögel des Waldes auf einer Eiche niedergelassen und den Heiligen mit ihrem Gesang begrüßt haben. An der Stelle der alten Eiche wurde 1602 die Kapelle der Vögel erbaut. Auffallend ist heute allerdings die Basilika, die erst hundert Jahre nach Franziskus gebaut wurde.
Die Hauptstadt Umbriens ist nicht nur kulturell die bedeutendste Stadt zwischen Florenz und Rom. Die Altstadt liegt auf einem Bergrücken und rühmt sich zahlreicher Baudenkmäler von der Antike bis zur Gegenwart, von denen das bedeutendste der Palazzo dei Priori ist, ein massiver und zugleich filigraner Bau aus dem 13. Jahrhundert. Das Stadtleben, das vor allem in den Sommernächten italienisch vital wird, ist nicht zuletzt von den 30.000 Studenten der Universität geprägt. Wichtigstes Kulturereignis ist das Festival Umbria Jazz im Juli.
Die Provinz zwischen der Toskana, Latium und den Marken ist die einzige Region Italiens, die weder eine Meeresküste noch eine Grenze zum Ausland hat.
Sie wird geprägt von sanften Hügeln, auf denen Schafe und Rinder weiden, von Tälern mit weiten Kornfeldern und den alpinen Gebirgszügen des Umbrischen Apennins, der im Monte Vettore 2478 Metern seinen höchsten Punkt erreicht. Dort entspringt auch der Tiber, dessen Oberlauf eine liebliche Kulturlandschaft umgibt. Nordwestlich der Hauptstadt Perugia, nahe der toskanischen Grenze, liegt der Trasimenische See, überragt von sanften Bergrücken. Die frühesten Siedlungsspuren stammen von den Umbrern, die zum Stamm der Italiker gehörten und um 1200 vor Christus eingewandert sind. Später gerieten sie dann unter den Einfluss der Etrusker.
Die Leidenschaft für die italienische Küche führte die Gastgeber, ein dänisches Paar, 2010 von Kopenhagen nach Italien.
Nachdem sie bereits in ihrer Heimat elf Jahre lang ein Restaurant betrieben hatten, ließen Lisbeth und Thomas dort alles hinter sich, um im Land ihrer Träume ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute führen sie in Todi eine Kochschule und ein Gästehaus, in die sie viel Arbeit und Liebe stecken. Die drei Zimmer variieren in Größe und Einrichtung, sind jedoch alle in einem Mix aus regionalem Landhausstil und leichtem skandinavischen Design gestaltet, und bieten modernen Komfort. Morgens servieren die Gastgeber ein frisches, individuell zubereitetes Frühstück. Wer möchte, kann zu Fuß in den Ort gehen.
Der in die Hügel von Volsini eingebettete See ist vulkanischen Ursprungs und, seit er wieder sauber ist, auch sehr fischreich. Das Seeufer ist kaum bebaut und vom Tourismus wird er allenfalls im Sommer spärlich heimgesucht. Im gleichnamigen Städtchen am See ist die mittelalterliche Bausubstanz noch vorherrschend. Hier soll sich das Hostienwunder abgespielt haben, das der Kirche Anlass gab, den Fronleichnam als Feiertag einzuführen. In dieser uralten Kulturlandschaft zwischen Umbrien, Latium und der Toskana lebten bereits vor den Römern die Etrusker, wovon viele archäologische Stätten in der sanften Landschaft zeugen.
Das „Theater der Einigkeit“ von Monte Castello di Vibio gilt mit 99 Sitzplätzen und einer Bühnenfläche von 50 Quadratmetern als das kleinste Theater der Welt. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts für neun wohlhabende Familien errichtet. Dekorationen und Kulisse wurden von einem Maler aus La Spezia ausgeführt. Die Fresken stammen von seinem Sohn, der damals 15 Jahre alt war. Im 20. Jahrhundert verfiel das Theater, bis es in den 1980ger Jahren restauriert wurde. Seitdem finden wieder regelmäßig Aufführungen statt.
Die gesamte Altstadt thront auf einem Felsen aus Tuffstein, der wie eine Insel aus dem Paglia-Tal herausragt. Oben auf dem Plateau ist der Stadtfelsen von einem Labyrinth aus Kellern, Gängen und riesigen Zisternen durchzogen, die zum Teil besichtigt werden können. Unterhalb der Altstadt stehen noch die Grabsteine aus der Etruskerzeit, die wie Straßenzeilen angeordnet sind. Auf den Hängen gegenüber gibt es Grabstätten mit Ausmalung. Berühmt wurde die Stadt durch den mit Marmor verkleideten Dom und den ebenfalls weißen „Orvieto Classico“.
Die 17.000-Einwohner-Stadt liegt auf einem Hügel hoch über dem Tibertal. Der Platz war bereits im 8. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Dass Todi trotz seiner günstigen Lage nicht über eine Provinzstadt hinausgesachsen ist, liegt an mehreren Rückschlägen. Während der Völkerwanderung wurde es von Goten zerstört und von Langobarden besetzt. 1527 starb die Hälfte der Bevölkerung an der Pest. Schließlich wurde das Bistum Todi aufgelöst. Zentrum der Altstadt ist die Piazza del Popolo, wo sich der Dom aus dem 12. Jahrhundert und ein paar weltliche Herrscherpaläste gegenüberstehen.
Etwa 20 Kilometer nordöstlich von Rom kommt man ins nordöstliche Latium und damit in eine andere Welt. Die abwechslungsreiche Hügellandschaft zwischen Meer und Appennin bezaubert durch ihre Anmut und Grazie. Nichts erinnert an die laute, vom Verkehrsinfarkt bedrohte Metropole. Weithin sichtbar auf einem Hügel thront hier die Abbazia di Farfa, die zu den ältesten und bedeutendsten Klöstern des christlichen Abendlands zählt. Der Kampanile wurde im 11. Jahrhundert gebaut, als die Benediktinerabtei bereits 500 Jahre alt war. Ein Besuch des Ortes ist wegen der typisch italienischen Harmonie von Landschaft und Architektur lohnenswert.
Die gebirgige Region in Mittelitalien grenzt mit einem schmalen Küstenstreifen an die Adria, dahinter erheben sich Hügel, die bis zu den höchsten Bergen der italienischen Halbinsel ansteigen.
Der Abruzzische Apennin erreicht im Gran-Sasso-Massiv eine Höhe von fast 3.000 Metern. Fast ein Drittel der Fläche steht unter Naturschutz. Der Abruzzo Nationalpark ganz im Süden ist der älteste Italiens. Im Westen lockt der Regionalpark Sirente-Velino mit unberührter Natur. Höhepunkt ist der Gran Sasso. Der „Große Fels“ hat wild gezackte Gipfel, abenteuerliche Gebirgskämme und senkrecht abfallende Wände. Etwa hundert Braunbären leben dort, daneben Wölfe, Gämsen und Luchse.
Wer zweieinhalb Stunden nordöstlich von Rom aus dem Auto steigt, betritt eine andere Welt: In Santo Stefano di Sessanio – im Schatten des Gran Sasso – muss irgendwann die Zeit stehen geblieben sein. Steinalte Häuser kuscheln sich noch um den Wehrturm, der weit über den zentralen Apennin schaut, eine der aufregendsten und urtümlichsten Landschaften Italiens.
Als der schwedisch-italienische Philanthrop und Hotelier Daniele Kihlgren das Dorf besuchte, war es schon fast ausgestorben. Er beschloss, ein Hotel mit einem vollkommen neuen Konzept zu gründen, das er Hotel Diffuso nannte. Dazu kaufte er mehrere leerstehende Häuser und ließ sie mit bewundernswerter Liebe zum Detail restaurieren, sodass die Authentizität erhalten blieb.
Das Hotel besteht heute also aus vielen restaurierten Häusern, die im ganzen Dorf verteilt sind. Es ist ein Gegenentwurf zu der hippen Welt des Italiens, wo Luxus und Glamour idealisiert werden. Die Rezeption befindet sich beispielsweise in einer Höhle, in der früher Schweine gehalten wurden. Die Zimmer haben keine Ähnlichkeit mit gewöhnlichen Hotelzimmern. Die unregelmäßigen Wände sind mit Lehm verputzt. Selbst die Bettbezüge wirken antik. Moderne Technik ist vorhanden, bleibt aber im Hintergrund: etwa in den Bädern, die teilweise mit Fußbodenheizung versehen sind und ohne helle Beleuchtung auskommen.
Das Restaurant ist ein beeindruckender Saal mit offenem Kamin. Der Fußboden aus dem 19. Jahrhundert wurde entfernt, sodass man wieder auf den Steinen aus dem 15. Jahrhundert sitzt. Auch die Speisen sind besonders: Eine Spezialität sind die Linsengerichte, die Spaghetti werden nach altem Rezept handgemacht.
Grandiose Motive bieten die Monti del Lago und das Kalksteinmassiv des Gran Sasso d'Italia. Der „große Fels von Italien“ ist mit 2.912 m der höchste Berg der Apenninhalbinsel. Wer von der Bergstation der Seilbahn noch den vierstündigen Aufstieg zum Gipfel wagt, wird mit einer grandiosen Aussicht über ganz Mittelitalien belohnt: Im Osten sieht man Pescara und die Adria, im Westen die Sabiner Berge und an klaren Tagen sogar das Thyrrenische Meer. Der Gran Sasso ist heute Teil eines Naturparks, der eines der größten Wildnisgebiete Italiens schützt und vor allem Wanderer und Kletterer anzieht.
Die tausend Jahre alte Kirche liegt abseits in den Abruzzen. Trotzdem war sie der Mittelpunkt eines bedeutenden Benediktinerklosters. Papst Benedikt XVI. besuchte die Kirche 2011 und betete dort am Abend die Vesper. Die Kirche bietet einen ungewöhnlichen und reich ausgestatteten Innenraum, der in seinem Grund einfach, archaisch und ein wenig krumm wirkt. Treppenaufgang und Kanzelwände sind mit Relieftafeln geschmückt, die Szenen aus dem Leben des Jonas und des David zeigen.
Die mittelschwere Wanderung führt um den Colle d'Anzano. Rings umher ist nichts als die Bergwildnis des mittleren Apennin. Ein einziges Bergdorf liegt auf dem Weg: Calascio. Wer den Rocca Calascio besteigt und bis zur Ruine hochklettert, erlebt einen phänomenalen Blick über eine unwirkliche Urlandschaft. (4:30 Stunden, 15 Kilometer, auf und ab: 540 Meter)
Fährt man von L'Aquila die SS17 nach Fonte Cerreto, kann man neben dem schönen Panorama auch eine Fahrt mit der Seilbahn zum Campo Imperatore genießen. Dort wurde Mussolini gefangen gehalten und 1943 in einer spektakulären Aktion von deutschen Kommandos befreit. Hier beginnt auch die Gipfelbesteigung des höchsten Berges im Apennin. Wer den Corno Grande besteigt, wird mit einer Aussicht über ganz Mittelitalien belohnt. (4:30 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)
264 vor Christus errichteten die Römer eine befestigte Siedlung namens Castrum Novum. Der Ort auf einer Anhöhe über der Adria wurde in den Wirren des frühen Mittelalters verlassen. Erst im 15. Jahrhundert kam es zu einer Neugründung, die obdachlosen Kriegsflüchtlingen aus der Umgebung eine neue Heimat geben sollte. Aus dieser Zeit stammt der Dom S. Flaviano, ein ebenso seltener wie schöner Backsteinbau im Renaissance-Stil. Der moderne Teil des Orts, Giulianova Lido, erstreckt sich an der Küste, wo es einen breiten Strand mit den mehreren Strandbädern und einem Touristenhafen gibt. In der Umgebung von Giulianova wird Rotwein mit Herkunftsbezeichnung Montepulciano d'Abruzzo angebaut.
Das Städtchen an der Südseite des Monte Conero profitiert seiner Höhenlage: Während die Adria ansonsten flach ist, steigt hier das Land stärker an. Das Wasser ist klar, und die Strände sind etwas kleiner als anderswo. Spiaggia Urbani befindet sich genau unter dem Dorf von Sirolo. Vom Zentrum ist er ca. 300 Meter entfernt. Er besteht aus Kiesel- und großen Steinen. Spiaggia di San Michele ist lang und erstreckt sich von Spiaggia Ubani bis unter den Monte Conero. Er ist ca. 500 Meter weit vom Zentrum Sirolos entfernt. Spiaggia dei Lavori besteht aus Kieselsteinen und größeren Steinen, die vom Meer und Wind geglättet wurden.
Von der Po-Ebene bis zur Halbinsel Gargano weist die Adriaküste viele flache Sandstrände auf, weshalb hier besonders viel Badetourismus stattfindet. Eine Ausnahme bildet Ancona, wo ein Ausläufer des Apennin bis ins Meer ragt und ideale Bedingungen für einen Hafen schafft. Bereits die Griechen haben 390 v.Chr. einen Hafen gebaut, der bis heute die wirtschaftliche Basis der Region bildet. In der Nähe befindet sich der Badeort Sirolo, der sich trotz seiner Beliebtheit einen gewissen Charme bewahrt hat.
Sirolo, am Südrand des Küstenvorgebirges Conero gelegen, gilt als Königin der italienischen Seebäder und die Wanderung zu den »zwei Schwestern als eine der schönsten in Italien. Aus den Flanken des Vorgebirges haben die Wellen einige größere und viele winzige Buchten herausgewaschen. Am Nordende einer dieser Buchten, die nur auf einem steilen Pfad oder per Boot zu erreichen ist, ragen zwei mächtige Kalksteinnadeln aus dem Meer, Le Due Sorelle. Ein Bad im kristallklaren Wasser an diesem Strand macht die Wanderung zu einem besonderen Vergnügen. (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 4:20 Stunden, auf und ab: 723 Meter)
Der 572 Meter hohe Berg ist die einzige Erhebung an der adriatischen Küste zwischen Venedig und dem Gargano. Der Name stammt vom griechischen Komaròs für den Erdbeerbaum, der an den Hängen des Berges wächst. Zur Pflanzenwelt gehören außerdem Eichen, Steineichen, Aleppo-Kiefern und Mittelmeer-Zypressen. Wegen seiner vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt ist der Conero als Naturpark geschützt. Zu seinen Bewohnern zählen Dachse, Steinmarder, Mauswiesel, Gelbbauchunken, Wanderfalken, Eisvögel und Fahlsegler. Ein Rundwanderweg führt über den Kamm – mit toller Aussicht über die Adria. (Hin und zurück: 10 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 451 Meter).
An den Hängen des burgengekrönten Monte Titano liegt San Marino, nach dem Vatikanstaat und Monaco der drittkleinste Staat Europas.
Er gilt als die älteste noch bestehende Republik der Welt. Der Legende nach wurde sie 301 n.Chr. von einem aus Dalmatien geflohenen christlichen Märtyerer namens Marinus gegründet. Die Verfassung von 1263 gilt bis heute. Sehenswert ist der Zwergstaat mit acht Dörfern, der formal nicht Mitglied der EU ist, vor allem wegen seiner einmalig schönen Lage hoch über dem Meer und der gleichnamigen mittelalterlichen Stadt, die ganz von einer Stadtmauer umschlossen ist.
Die Villa wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Eugenio de Beauharnais erbaut, einem Stiefsohn von Napoleon und später Vizekönig von Italien.
Ihre heutige Gestalt erhielt die Residenz 1892. Die derzeitigen Besitzer haben das Haus mit dem verwunschenen Garten geerbt und zu einem Schmuckstück ausgebaut. Komfort, Ruhe, eine ausgezeichnete Lage im ruhigen Park verbunden mit der ehrwürdigen Tradition des Hauses sorgen für einen denkwürdigen Aufenthalt. Abendessen wird bei Kerzenlicht serviert. Es gibt einen Swimmingpool mit Panoramablick.
Die Küstenstadt an der Mündung des Flusses Metauro hat mehr zu bieten als schöne, ausgedehnte Strände. Das liegt daran, das die Via Flaminia vor 2000 Jahren die Adriaküste bei Fano mit der Hauptstadt Rom verband. Wer in die Stadt wollte musste durch den Arco d'Augusto, ein prächtiges Stadttor, das 10 nach Christus erbaut wurde. Heute ist es das Wahrzeichen der Stadt. Auch die Basilika der Stadt ist römischen Ursprungs.
Das Museo Enzo Ferrari befasst sich mit Leben und Werk von Enzo Ferrari, dem Gründer der Sportwagenmarke. Der Komplex besteht aus dem ehemaligen Haus und der Werkstatt des Vaters von Enzo Ferrari. Auf 6.000 Quadratmetern informiert eine Dauerausstellung über die Person des Ausnahmegenies. Autos gibt es nur wenige ausgewählte zu sehen, darunter seltene Autos der 50er Jahre, Formel 1-Rennwagen und neuere Sportwagen.
Der Platz im Zentrum von Mantua beeindruckt mit seinen historischen Gebäuden aus dem Mittelalter und der Renaissance. An der Südecke steht eine romanische Rundkirche aus dem 11. Jahrhundert auf Fundamenten, die noch einmal tausend Jahre älter sind. An der Nordseite erhebt sich der Palazzo della Ragione mit einer astrononischen Uhr aus dem 17. Jahrhundert. Beherrscht wird der Platz von der Kirche S. Andrea, der ersten großen Renaissancekirche in der Lombardei.
Die Stadt im Südosten der Lombardei (ca. 120 km südlich von Mailand) liegt am Fluss Micio, der sich zu großen Seen verbreitert. Ursprünglich war die Stadt als Insel angelegt. Auch heute noch präsentiert sich die wohlhabende Stadt vom Wasser aus am schönsten. Den Reichtum, den sie über Jahrhunderte angesammelt hat, verdankt sie den landwirtschaftlichen Produkten der Region, vor allem dem Parmaschinken und dem Parmesan. Im Stadtkern, der durch glänzende Renaissance-Architektur beeindruckt, pulsiert das zeitgenössische Leben auf den Plätzen und unter den Arkaden.
Die kurze und einfachte Tour führt auf einen leicht erreichbaren Zweitausender. Der Cima Palon ist der Hausberg der Trentiner und bietet eine herrliche Fernsicht. Auf dem Gipfel steht ein großer Sendemast. Auch die Skilifte sind weniger schön, dafür gibt einen idealen Anstiegsweg und . ein 360° Panorama auf die gesamten östlichen Alpen, von den Brentadolomiten bis hin zu den Pale di San Martino. (hin und zurück: 7,3 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 600 Meter)
Die Altstadt von Trento lädt zu einem ausgedehnten Spaziergang vom Duomo San Vigilio zum Castello del Buonconsiglio ein. Ein geschichtsträchtiger Platz reiht sich an den nächsten, unter anderem die die Piazza Dante, die Piazza San Maggiore, die Piazza Duomo und die Piazza Fiera. Der Rundgang nimmt die ehemalige Hauptstraße von Trient mit ihren prachtvoll bemalten Fassaden. Die wichtigsten Gebäude unterwegs sind die Chiesa di San Lorenzo, der San Maria Maggiore, dem Duomo San Vigilio und das Castello del Buonconsiglio. (hin und zurück: 3,4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 33 Meter)
Die Provinzhauptstadt ist Mittelpunkt des deutschsprachigen Südtirols und Sitz der autonomen Regierung.
Sie liegt in einem engen Tal über Eisack und Etsch und ist Knotenpunkt vieler alter Handelsstraßen. An seinem barocken Zentrum merkt man, dass die Stadt Jahrhunderte lang zu Österreich gehörte. Heute mischen sich hier auf besonders schöne Weise mittel- und südeuropäische Kulturen. Die Umgebung wird von den einzigartigen Dolomiten bestimmt, die sich im Osten majestätisch und bizarr erheben. An deren Fuße liegt geschützt der Kalterer See, der wärmste Alpensee, um den herum ein berühmtes Rotweinanbaugebiet liegt.
Das familiengeführte 4-Sterne-Hotel in Völs am Schlern, am Fuße der Dolomiten, ist ein Ort der Kontraste und der perfekten Symbiose zugleich: Hinter den historischen Mauern des einstigen Wohnsitzes des Freiherrn von Colonna aus dem 13.
Jahrhundert verbirgt sich heute modernes Design. Die Zimmer und Suiten sind individuell eingerichtet – traditionell oder modern, jedoch immer stilvoll – und befinden sich teilweise im Nebenhaus, dem Kraiterhaus. Das Personal ist aufmerksam und verwöhnt die Gäste mit Südtiroler Gastlichkeit. Kunstliebhaber werden die private Kunstsammlung des Hotels mit Werken von Picasso, Kokoschka oder Dix zu schätzen wissen. Der Wellnessbereich mit Sauna, Fitnessraum und Pool sowie eine Salzgrotte runden das Angebot ab. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das preisgekrönte Restaurant serviert regionale Gerichte und eine große Auswahl an Südtiroler Weinen.
Das Bozener Stadtmuseum ist heute der Ausstellungsort des „Mannes vom Hauslabjoch“, besser bekannt als „Ötzi“. Die Gletschermumie wurde 1992 in den Ötztaler Alpen entdeckt. Sie steckte noch halb im Eis. Wegen der Schädelverletzungen wurde zunächst die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Die erklärte sich aber für unzuständig, als Gerichtsmediziner das Alter der Leiche feststellten: 5.300 Jahre! Eine besondere Attraktion ist die auf 3D-Aufnahmen beruhende lebensechte Ötzi-Rekonstruktion.
Der kurze Spaziergang führt durch die Altstadt und am Talferbach entlang nach St. Peter. Von dort geht es durch die Weinberge nach St. Magdalena. Dort wird der St. Magdalener Classico zu höchster Qualität gekeltert, wovon man sich im Restaurant Eberle in St. Magdalena überzeugen kann.
Das Bergdorf auf rund 1.100 Metern Meereshöhe ist eine Oase der Ruhe hoch über dem geschäftigen Bozen. Es besteht aus zwei Weilern, Bauernkohlern und Herrenkohlern, mit ihren beiden Kirchlein. Von Bozen aus sind sie mit einer Schwebebahn erreichbar, die als die älteste der Welt gilt. Ganz in der Nähe der Bergstation steht ein Aussichtsturm, von dem man bis weit in die Dolomiten, ja sogar bis zum Ortler schauen kann. Wer will, kann von dort zu Fuß weiter zum Titschen (1.616 m) laufen, dem höchsten Punkt der Stadtgemeinde Bozen. Hier befindet sich eine Aussichtswarte und der “Weihbrunnenstoan”, eine Felsmulde, die immer mit Wasser gefüllt ist, obwohl es keinen Zulauf gibt. (1:30 Stunde, 3,8 Kilometer, bergauf: 470 Meter)
Die Rundwanderung beginnt am Schloss Korb und führt zu den markanten Burgruinen Hocheppan und Boymont. Unterwegs kommt man immer wieder zu Aussichtspunkten über das weite, weinbestandene Bozener Tal. (1:45 Stunden, 5 Kilometer, auf und ab: 210 Meter)
Tel.: +49 (0)2268 92298-18
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
