Wer mit dem eigenen Wagen von Deutschland nach Apulien reisen will, muss weit fahren: je nach Startort bis zu 4.000 Kilometer. Um die Strecke zu brechen, schlagen wir je einen Stop in Ober- und einen in Mittelitalien vor. Dann bleibt noch genug Zeit für den Mezzogiorno, das Land der Mittagshitze südlich von Rom.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Mit 65 Kilometern Länge und bis zu elf Kilometern Breite ist der See der zweitgrößte unter den oberitalienischen Seen.
Während sein nördlicher Zipfel zum Schweizer Tessin gehört, reicht er im Süden bis in die Po-Ebene hinein. Dank des ausgeglichenen milden Klimas hat sich um den See eine besonders üppige Vegetation entwickelt. In Seenähe bestimmt eine herrliche Blütenpracht das Bild, während sich im Hinterland alpine Flora breit macht. Mit den alpinen Gipfeln im Hintergrund ergibt sich ein einzigartig schönes Landschaftsbild. Unter den vielen Inseln im See ist vor allem die Isole Boromee wegen des herrlichen Barockgartens bemerkenswert, der fast die gesamte Insel einnimmt.
Das Patrizierhaus aus dem 15. Jahrhundert liegt im mittelalterlichen Ortskern von Cannobio, einem Badeort am Lago Maggiore nahe der Schweizer Grenze.
Seit seiner aufwendigen Restaurierung verbindet es authentische mittelalterliche Architektur mit den Ansprüchen an ein modernes Hotel. Originale Fresken, wuchtige Gewölbedecken und jahrhundertealte Steinsäulen werden ergänzt durch stilgerechte Möbel. Die zwölf Zimmer unterscheiden sich in Farbgebung und Einrichtung. Der Frühstückssaal präsentiert sich als Schmuckkästchen aus dem 18. Jahrhundert. Der exklusive Saal im ersten Stock mit offenem Kamin bietet die richtige Atmosphäre, um den Tag bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen.
Der malerische Ort auf der Westseite des Lago Maggiore hat eine schöne Uferpromenade, auf der sonntags ein Markt abgehalten wird. Außerdem gibt es ein Strandbad, eine Kirche aus dem Jahr 1571 und einen historischen Stadtkern. Etwas westlich der Stadt hat sich der Cannobino, ein reißender Gebirgsbach, eine tiefe Schlucht gegraben.
Das Tessiner Tal zieht sich von Intragna am Lago Maggiore nach Westen bis Camedo an der schweizerisch-italienischen Grenze. Seinen Namen hat es von den zahlreichen Seitentälern. Es sind sogar nicht hundert, sondern über 150! Durch die Kastanienwälder führen Wanderwege auf ehemaligen Maultierpfaden zu steinalten Ortschaften, die meist verlassen sind oder von Künstlern bewohnt werden. Erschlossen wird das romantische Tal von der Centovalli-Bahn, die über 83 Brücken und durch 34 Tunnel fährt.
Der Schweizer Hauptort am Lago Maggiore hat seine Stadtrechte von Friedrich Barbarossa erhalten. Der mittelalterliche Kern des mondänen Ortes ist die Piazza Grande, an deren Arkaden jeden Donnerstag ein Markt stattfindet. Ursprünglich lag die Piazza am See. Heute ist das Ufer weit entfernt, da der Gebirgsfluss Maggia Jahr um Jahr Schutt anspült. Sehenswert ist auch die romanische Kirche, San Vittore, mit ihrer kunstvollen Krypta.
Der Palazzo, 1605 als Jesuitenkolleg begonnen, beherbergt heute eine Kunstakademie, eine Bibliothek und astronomische Einrichtungen. Man erreicht man ihn einen botanischen Garten. Sehenswert aber ist vor allem die staatliche Pinakothek. Sie wurde auf Anordnung der Kaiserin Maria Theresia Ende des 18. Jahrhunderts gegründet. Inzwischen verfügt die Brera über rund 1.300 Bilder vom Mittelalter bis zur Moderne. Die bekanntesten Bilder sind die „Pala Montefeltro“ von Piero della Francesca (1475), den „Cristo morto“, den Andrea Mantegna 1480 in extremer perspektivischer Sicht gemalt hat, und das „Marienverlöbnis“ (1504) von Raffael. Im Hof des Palazzos ist eine Bronzestatue (1809) von Antonio Canova aufgestellt, die Napoleon Bonaparte nackt als siegreichen Apoll darstellt.
Die Stadt am Rande der Alpen, die 600 v.Chr. von Etruskern gegründet und 222 n.Chr. von den Römern erobert wurde, ist mehr als nur die Hauptstadt der Lombardei. Die zweitgrößte Stadt nach Rom ist Sitz von zwei der bedeutendsten Zeitungen Italiens. Der AC Milano und der FC Internazionale spielen in der ersten Liga und zuweilen in der europäischen Championsleague. Die Mailänder Scala, ein klassizistischer Bau von 1775, hat unter Opernkennern international einen erstklassigen Ruf. Historische Gebäude gibt es in der Modernen Industriemetropole nur im Stadtkern. Am bedeutendsten ist der Dom, an dem seit 1375 fast 2 Jahrhunderte gebaut wurde und der über 40.000 Menschen fasst. In seinem Schatten befindet sich Mailands Shopping-Meile mit berühmten Modehäusern und altmodischen Cafés.
Die Stadt am Po lag in der Römerzeit an der Kreuzung zweier Fernstraßen und ist seither bedeutendes Zentrum für Handel und Handwerk. Die kleine, aber sehenswerte Altstadt wird von einer Festungsmauer umschlossen. Palazzi aus dem 16. bis 18. Jahrhundert säumen die Gassen, die auf die Piazza del Cavalli zulaufen. Von dem zentralen Platz, der von zwei Reiterstandbildern beherrscht wird, führt eine autofreie Einkaufstraße zum romanischen Dom.
Der mittelitalienische Landstrich hat einen besonderen Klang – nicht nur bei Deutschen. Die Stadtrepubliken von Florenz und Siena sind ein Inbegriff von Schönheit, Wissenschaft und Anmut – aber auch von Machtgier und Skrupellosigkeit.
In der Toskana wurde der moderne Kapitalismus erfunden. Hier fand das Mittelalter sein Ende, hier wurde das Bankwesen erfunden. Hier hat da Vinci geforscht, Michelangelo gemalt und Galileo ein neues Weltbild erschaffen. In den Städten stößt man auf Schritt und Tritt auf diese glorreiche Vergangenheit. Doch auch die Landschaften zwischen der Maremma im Süden, dem Chianti-Gebiet zwischen Florenz und Siena und der Etruskischen Riviera zählen zu den schönsten Italiens.
Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert liegt in Cetona an dem Platz, der Ende des 16. Jahrhunderts vom Marquis Chiappino Vitelli erbaut wurde und seit jeher ein beliebter Treffpunkt im Ort war.
Neben dem Haus steht noch ein Wachturm aus dem 15. Jahrhundert, der im Mittelalter den Eingang zur Stadt sicherte. Im heutigen Gasthaus stehen rund zehn individuell eingerichtete Zimmer zur Verfügung, deren Holzdecken, Holzböden und antike Möbel von modernem Komfort ergänzt werden. Das typische italienische Frühstück mit Kaffee und Croissants wird im Café nebenan serviert. Die Umgebung von Cetona ist dank ihrer schönen Seen und Naturparks ideal für Tagesausflüge.
Die Stadt verdankt ihre Bekanntheit dem Wein der Umgebung, dem Vino Nobile, der zu den interessantesten Weinen der Toskana zählt. Hoch auf einem Hügel gelegen ist Montepulciano aber auch architektonisch sehenswert. Bauten der Gotik und der Renaissance fügen sich zu einem einheitlichen und geschlossenen Stadtbild zusammen, was auch für Mittelitalien besonders ist. Die Piazza Grande mit dem Dom aus dem 16. Jahrhundert gehört zu den schönsten Plätzen Italiens.
Das Städtchen mit seiner mittelalterlichen Burg, seinen malerischen Gassen und dem Markt, der erst nach der Mittagshitze lebendig wird, ist typisch für die Südtoskana. Wegen seines autofreien, mittelalterlichen Stadtkerns gehört es zu den hundert schönsten Ortschaften Italiens und ist deshalb mit der „Bandiera Arancione“ ausgezeichnet. Es hat keinen Industriegürtel und liegt da wie vor 200 Jahren. Sehenswürdigkeiten sind die Franziskanerklöster und das Castello di Fighine; beide betreiben Restaurants mit Sterneköchen.
Das Städtchen auf einem Hügel 30 Kilometer südwestlich von Perugia gilt als eines der schönsten in Umbrien. Bereits vor 4.000 Jahren gab es hier Siedlungen, wie archäologische Funde belegen. Das heutige Stadtbild mit der Kirche San Michele und dem Palazzo del Podestà stammt aus der Renaissance, als man Panicale zu einem wehrhaften Borgho ausbaute. Eingerahmt sind die öffentlichen Bauten von einem Wall aus Ziegelhäusern, die auf einen birnenförmigen Grundriss gebaut sind.
Der Aufstieg auf den immerhin 1.148 Meter hohen Berg ist vergleichsweise einfach. Dafür hat man vom Gipfel aus eine phänomenale Sicht auf die Berge Umbriens. Das große Gipfelkreuz erinnert daran, dass der Weg auf den dritthöchsten Berg der Toskana einst ein Kreuzweg war. (2:40 Stunden, 9 Kilometer, auf und ab: 380 Meter)
Monticchiello ist ein mittelalterliches Dörfchen abseits der großen Straßen und mit großer Aussicht nach Norden. Am schönsten ist es, wenn man sich dem malerischen Ort zu Fuß nähert – auf der alten Strada Panoramica. Heute ist sie ein Wanderweg, der von Montepulciano nach Pienza führt. Einkehren kann man am besten in Monticchiello, wo es eine Osteria gibt. (3:30 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 290 Meter)
Bei Frascati kurz hinter Rom kommt man in den Mezzogiorno, wo die Uhren bekanntlich anders gehen. Montecassino, wo das älteste Kloster der christlichen Abendlands stand und wo der 2.
Weltkrieg Spuren hinterlassen hat, bietet sich als Zischenstopp an. Bevor man an die Amalfiküste kommt, streift man den Ballungsraum von Neapel.
Die gesamte Altstadt thront auf einem Felsen aus Tuffstein, der wie eine Insel aus dem Paglia-Tal herausragt. Oben auf dem Plateau ist der Stadtfelsen von einem Labyrinth aus Kellern, Gängen und riesigen Zisternen durchzogen, die zum Teil besichtigt werden können. Unterhalb der Altstadt stehen noch die Grabsteine aus der Etruskerzeit, die wie Straßenzeilen angeordnet sind. Auf den Hängen gegenüber gibt es Grabstätten mit Ausmalung. Berühmt wurde die Stadt durch den mit Marmor verkleideten Dom und den ebenfalls weißen „Orvieto Classico“.
Der in die Hügel von Volsini eingebettete See ist vulkanischen Ursprungs und, seit er wieder sauber ist, auch sehr fischreich. Das Seeufer ist kaum bebaut und vom Tourismus wird er allenfalls im Sommer spärlich heimgesucht. Im gleichnamigen Städtchen am See ist die mittelalterliche Bausubstanz noch vorherrschend. Hier soll sich das Hostienwunder abgespielt haben, das der Kirche Anlass gab, den Fronleichnam als Feiertag einzuführen. In dieser uralten Kulturlandschaft zwischen Umbrien, Latium und der Toskana lebten bereits vor den Römern die Etrusker, wovon viele archäologische Stätten in der sanften Landschaft zeugen.
Das „Theater der Einigkeit“ von Monte Castello di Vibio gilt mit 99 Sitzplätzen und einer Bühnenfläche von 50 Quadratmetern als das kleinste Theater der Welt. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts für neun wohlhabende Familien errichtet. Dekorationen und Kulisse wurden von einem Maler aus La Spezia ausgeführt. Die Fresken stammen von seinem Sohn, der damals 15 Jahre alt war. Im 20. Jahrhundert verfiel das Theater, bis es in den 1980ger Jahren restauriert wurde. Seitdem finden wieder regelmäßig Aufführungen statt.
Der einzige noch aktive Vulkan auf dem europäischen Festland gilt als Schicksalsberg, nachdem er im Jahr 79 nach Christus die römischen Städte Pompeji und Herculaneum zerstörte. Bis heute zählt der Doppelvulkan zu den gefährlichsten Feuerbergen der Welt. Nach langen Ruhephasen kann es zu gewaltigen Eruptionen kommen – eine ständige Bedrohung für die Millionenmetropole Neapel, die nur wenige Kilometer nordwestlich liegt. Aus diesem Grund gibt es überall Seismographen, die so empfindlich sind, dass sie bereits auf die Körperwärme der Besucher reagieren. Eine gute Straße windet sich bis in die Nähe des Gipfels. Vom Parkplatz aus führt ein Fußweg rund um den Krater. (1:30 Stunde, 4,1 Kilometer, auf und ab 170 Meter)
Südlich von Neapel schiebt sich das gewaltige Felsmassiv der Monti Lattari nach Westen ins Tyrrhennische Meer und bildet eine etwa 50 Kilometer lange Halbinsel, die auf die Insel Capri zuläuft.
Die felsige Südküste dieser Halbinsel nennt man Amalfiküste. Sie wird zu den schönsten Küsten weltweit gerechnet und ist in der Hauptsaison leider entsprechend heimgesucht. Die Straße, die die Küste erschließt, wurde erst im 19. Jahrhundert in den Fels gehauen. Ursprünglich waren die Orte nur von der See zu erreichen und liegen heute unterhalb der Straße. Mit ihren weiß getünchten kubischen Häusern mit Kuppeldächern wirken die Dörfer maurisch. Im Laufe der Jahrhunderte wurden alle weniger steilen Hänge urbar gemacht und sind heute mit Wein und Zitronen bewachsen. Die Amalfiküste zählt heute zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Der erste Eindruck ist die unbeschreibliche Aussicht über die Felsküste von Amalfi. Der zweite das liebevoll gepflegte Anwesen selbst.
Sein Besitzer, Pino, hat es Fico d'India genannt – nach dem Kaktusfeigenbaum im Garten. Dort gibt es Sitzgelegenheiten zwischen Zitronenbäumen, Weinranken und Blumen. Da das Hotel unterhalb der Straße liegt, hört man nichts vom Verkehr. Der dritte Eindruck bezieht sich auf den Gastgeber selbst. Er empfängt alle Gäste mit neapolitanischer Gastfreundschaft wie alte Freunde. Auch das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Herausragend ist der Koch, dessen Gerichte man auf der Veranda hoch über dem Meer genießen kann.
Schon seit 2.000 Jahren ziehen Sonnenuntergänge und Orangen- und Zitronengärten Besucher aus aller Welt auf die Halbinsel am Golf von Neapel. Bereits Odysseus soll im antiken Surrentum vom Gesang der Sirenen verwirrt worden sein. Als er sich ihnen dennoch entzog, verwandelten sie sich in den Felsen Li Galli, der noch heute bei Positano aus dem Meer ragt. Später wurde Sorrent zum Inbegriff der deutschen Italiensehnsucht. Schriftsteller, Musiker und Maler haben den Ort verewigt. Die Spitze der Halbinsel von Sorrent liegt nur etwa fünf Kilometer von Capri entfernt, das vom Hafen Marina Piccola bequem erreicht werden kann. Auch nach Ischia und Procida, deren Silhouetten an klaren Tagen zu sehen sind, kann man per Schnellboot in kurzer Zeit kommen. Die Regionalbahn Circumvesuviana bringt Besucher nach Pompeji und Herculaneum oder nach Neapel.
Nur sechs Kilometer lang und knapp drei Kilometer breit ist die weltberühmte Insel im Golf von Neapel, auf der bereits zwei römische Kaiser, Augustus und Tiberius, ihre Sommer verbrachten. Damit ist Capri wohl das älteste Urlaubsparadies der Welt. Bis heute gehört die grüne Insel im azurblauen Meer zu den schönsten Inseln im Mittelmeer. Das Capri-Fischer-Lied (komponiert während des 2. Weltkriegs (!) von August Winkler) löste im Wirtschaftwunder-Deutschland eine Sehnsucht und einen Tourismusboom aus. Hotels wurden aus dem Boden gestampft; die ursprüngliche Vegetation wurde gerodet und durch Palmen und andere subtropische Pflanzen ersetzt. Dennoch lohnt sich ein Aufenthalt auf der inzwischen autofreien Insel. Auf den alten Maultierpfaden und Klippenwegen ist noch das alte Capri zu finden.
Im Jahr 79 nach Christus begrub der Vesuv die römische Stadt unter einer zwölf Meter dicken Schicht aus Asche und Bims. Damals war Pompeji 600 Jahre alt. Aus der griechischen Siedlung auf einem alten Lavastrom des Vesuvs war eine Römerstadt geworden, die im Sommer Zuflucht für hitzegeplagte Reiche war. Pompeji verfügte über ein Theater, ein Odeon und eine Arena. Dreizehn öffentliche Bordelle wurden bei den Ausgrabungen entdeckt. Nach ihrer Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert begann die zweite Geschichte der Stadt als größte archäologische Fundstätte in Europa. Über die Stadtmauer führt heute ein drei Kilometer langer Rundweg, von dem man einen guten Überblick bekommt.
Der „Weg der Götter“ verläuft hoch über dem Meer durch die Steilhänge an der Amalfiküste. Wer ihn geht, wird aus dem Staunen über das Küstenpanorama nicht herauskommen. Unterwegs kann man in Nocelle einkehren. In Montepertuso angekommen, kann man mit Bus oder Taxi oder auf einem Parallelweg zurück nach Bomerano fahren. (hin: 3 Stunden, 7,7 Kilometer, ab: 250 Meter)
Jedes Jahr am Pfingstmontag kommen Tausende von Pilgern nach Maiori. Von der Küste wandern sie hinauf zu zwei verfallenen Klöstern, dem Santuario dell'Avvocata und dem Corpo di Cava. Auch wer keine religiösen Absichten verfolgt, wird diesen Weg außergewöhnlich finden – wegen der einmaligen Aussicht auf Salerno und zum Apennin. (6 Stunden, 11,7 Kilometer, auf: 970 Meter, ab: 610 Meter)
Die kleine Bucht an der Spitze der Halbinsel von Sorrento lockt mit einem Badestrand, der von Nerano nur zu Fuß zu erreichen ist. Wer schon von Massa Lubrense aus losgeht, kann das kobaltblaue Meer zu beiden Seiten des Höhenrückens bewundern und jenseits des Meeres zum Vesuv, nach Ischia oder Salerno schauen. Von Nerano aus kann man mit Taxi oder Bus zum Ausgangspunkt zurückfahren. (4 Stunden, 8,2 Kilometer, auf: 210 Meter, ab: 320 Meter)
Die Strecke führt bei Potenza über den Appennin. Auf seiner Ostseite befindet man sich in der Basilikata, eine der abwechslungsreiche, aber fast menschenleere Provinz.
Wenig erschlossene Täler, zauberhafte Wein- und Olivenhaine und fruchtbare Niederungen wechseln einander ab. Besonders schön, wenn auch kurvenreich, ist die Via Appia, eine altrömische Straße, die sich von Potenza über die Höhen nach Osten windet.
Eine lokale Redewendung lautet: Cristo si è fermato a Eboli (Christus kam nur bis Eboli). So nennt der italienische Autor Carlo Levi seinen autobiographischen Roman, der die Armut in Süditalien zu Beginn des 20. Jahrhunderts schildert. Demnach leben die Bauern Kampaniens in einer prähistorischen Zeit und sind von Aberglaubens und der Resignation beherrscht. Unter anderem schreibt er: „Das einzige Gebäude, das großstädtischem Standard entspricht, ist ein Pissoir, das nur von Schweinen und Kindern besucht wird. Ein einziger Mensch benutzte es oft zu dem Zweck, zu dem es erbaut war, und das war ich; und dabei wurde ich, wie ich gestehen muss, nicht von einem Bedürfnis, sondern nur von Heimweh getrieben.“
Der Zugang zu der 35 Millionen Jahre alten Tropfsteinhöhle südlich von Pertosa führt durch das Wasser und kann nur per Boot erreicht werden. Innen fährt man 300 Meter auf dem “schwarzen Fluss” (fiume negro) durch die Höhle, bevor man aussteigt. Die kurze Führung dauert eine Stunde, es ist auch ein ausführlicherer Rundgang möglich, der etwa zwei Stunden dauert und durch riesige Hohlräume und tunnelartige Stollen zu einer Kapelle führt. Bevor die Christen sie dem heiligen Erzengel Michael weihten, wurde die Grotte von Griechen und Römern als Kultstätte genutzt.
Am Westrand des Parco Gallipolli Cognato liegt Castelmezzano, ein Bergdorf, das sich an einen imposanten Felsen schmiegt und wo die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus gründeten griechische Kolonisten die Stadt Maudoron. Als die Sarazenen die Küstenstadt 1.500 Jahre später überfielen und plünderten, ließen sich die vertriebenen Einwohner am Fels nieder und gründeten um 1.000 nach Christus das heutige Castelmezzano.
Seit 1993 ist die Hauptstadt der östlichen Basilikata Weltkulturerbe. Dazu verholfen haben ihr die Sassi, eigentümliche Höhlenbehausungen, die tief in den Kalktuff eingeschnitten sind.
Jahrhundertelang lebten hier Bauern mit ihrem Vieh zusammen, bis dies in den 1950iger Jahren des 20. Jahrhunderts zur nationalen Schande erklärt wurde und die Bewohner in die umliegenden Plattensilos umgesiedelt wurden. In den 1970iger Jahren wurden die bereits verfallenden Höhlen restauriert und zur Touristenattraktion. Matera ist auch ein Schauplatz in Carlos Levis Roman „Christus kam nur bis Eboli“. Dort wird das Fest der Madonna della Bruna am 2. Juli geschildert, das auch heute noch vom Morgengrauen bis in die tiefste Nacht dauert. Unbedingt sollte man sich auch einige der Höhlenkirchen anschauen, die seit dem 8. Jahrhundert gebaut und gegraben wurden.
Das Hotel liegt in den Sassi, dem historischen Stadtkern von Matera. Es besteht aus mehreren uralten Höhlenbehausungen, die sorgfältig und unter Berücksichtigung ihres ursprünglichen Charakters restauriert wurden.
Wo früher viele große Familien mitsamt ihren Haustieren in äußerster Enge gelebt haben, gibt es jetzt 29 komfortable Zimmer mit Klimaanlage und luxuriösem Bad, die durch in den Stein gehauene Gänge und Stiegen miteinander verbunden sind.
Die Lage ist so markant, dass in dem mittelalterlichen Ort schon mehrere Filme gedreht wurden. Craco liegt in der Mondlandschaft der südlichen Basilikata. 1991 kam es zu Erdrutschen, die den halben Ort ins Tal gerissen haben. Der World Monuments Fund hat Craco daraufhin in seine Liste der gefährdeten Kulturdenkmäler aufgenommen. Heute gleicht der Ort einer Geisterstadt, in der nur noch wenige Menschen leben.
Der Strand von Ginosa Marina besticht durch seinen feinen Sand und das türkise Wasser. Mehrere Jahre in Folge hat der Strand die blaue Flagge erhalten, was die höchste Auszeichnung für die Wasserqualität ist. Die Dünen im Hinterland sind kilometerweit mit Krüppelkiefern bewachsen. Ganz in der Nähe, ungefähr auf der Grenze zwischen Apulien und der Basilikata beindet sich ein kleiner See, der Salinella, der zahlreiche Wasservögel anzieht.
Ab dem achten Jahrhundert vor Christus begannen die übervölkerten griechischen Städte, in Süditalien und auf Sizilien Kolonien zu gründen. Die neuen griechischen Siedlungen nannte man Magna Graecia (Großgriechenland). Eine solche griechische Kolonie war Metapont im Golf von Tarent. Der Sage nach soll sie vom Erbauer des Trojanischen Pferdes gegründet werden sein. Vom antiken Metapont existieren nur noch Ruinen. Im Museo Archeologico Nazionale di Metaponto sind die Fundstücke aus der Zeit der Magna Graecia zu besichtigen. Berühmtester Bürger der Stadt war der Philosoph und Mathematiker Pythagoras, im 4. Jahrhundert vor Christus in Metapont lebte.
Während Matera immer bekannter wird, kennt kaum jemand die Schlucht von Matera, wo seit der Steinzeit Jäger, Mönche und Schäfer in Felsenhöhlen hausten. Die atemberaubende Wanderung führt auf uralten Pfaden durch die Schlucht. Dabei kommt man an Cristo la Selva vorbei, einer Höhlenkirche, die erst im 18 Jahrhundert eine gemauerte Fassade erhielt. Ziel ist allerdings eine weitere Felsenkirche, die dem Heiligen Lukas geweiht ist und hoch über La Selva liegt. (hin und zurück: 13,1 Kilometer, 3:45 Stunden, auf und ab: 340 Meter)
Die Gravina von Laterza ist eine über 200 Meter tiefe und zwölf Kilometer lange Schlucht, die den amerikanischen Canyons ähnlich ist. Unten liegt – von senkrechten Felswänden aus Kalkstein geschützt – die Oase LIPU Gravina di Laterza, die seltene Vögel und Fledermäuse beheimatet. Geier, Falken und eine Krähenart, die es nirgendwo anders gibt, nisten in den Höhlen der Felsen. Ein Wanderweg führt entlang der Schlucht, die immer wieder grandiose Blicke in die Tiefe eröffnet und gegen Ende auch Ausblicke übers Ionische Meer. (hin und zurück: 4,8 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 40 Meter)
Die Burg wurde um 1230 von dem Stauferkaiser Friedrich II. errichtet, der die meiste Zeit seines Lebens auf Sizilien und in Apulien verbrachte und dort viele Bauwerke hinterlassen hat. Gioia del Colle ist eines der am besten erhaltenen Kastelle.
Trulli nennt man die kleinen Steinhäuser mit kegelförmigem Dach, das aus übereinander geschichteten, von keinem Mörtel verbundenen Steinplatten, gebildet ist.
Man findet sie überall in der Umgebung von Fasano, da dort ein Landgraf im 17. Jahrhundert diese Bauweise verordnet hat. Für ordentlich gemauerte Häuser hätte er nämlich Steuern zahlen müssen. Die meisten der kleinen Rundbauten stehen in Alberobello, das in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.
Die weiß getünchte Masseria mit 18 Zimmern liegt bei Ostuni, wenige Kilometer von der Küste entfernt. Die klimatisierten Zimmer verteilen sich auf das antike Herrenhaus und einige Trulli, die für die Gegend typischen Rundhütten, die von den Tagelöhnern bewohnt wurden.
Sie sind allesamt komfortabel ausgestattet, mit handgefertigten Möbeln eingerichtet und mit typischen Textilien Apuliens geschmückt. Zur Anlage gehören ein Pool und eine antike Kapelle. Nach der Erkundung von historischen Sehenswürdigkeiten und der Umgebung lädt der Pool zum Entspannen ein. Die Menükarte für das Abendessen bietet typische Gerichte aus Apulien an.
Ostuni wird auch die „Città bianca“ genannt, weil alle Häuser mit Ausnahme der Kirchen weiß getüncht sind. Ein Hauch von Orient liegt über den engen, von Bögen überspannten Gassen und den unübersichtlich ineinander geschachtelten Häusern mit vielen Außentreppen. Die dunkelgrünen Fensterläden, die zum Trocknen aufgehängte Wäsche und rosafarbene Bougainvilleen setzen Farbtupfer. Schon im Mittelalter war Ostuni weißgekalkt. So wurde es in den engen Gassen heller. Außerdem sollte der Kalkanstrich vor der Ausbreitung der Pest schützen. Rund um die Altstadt führt eine Panoramastraße mit weiten Ausblicken über das flache Umland.
Der kleine Ort östlich von Tarent ist das Zentrum der Keramikproduktion. Seit Jahrhunderten werden dort Ziegelsteine, Töpfe oder Krippenfiguren hergestellt. Im Keramikviertel gibt es mehr als 50 Werkstätten, die seit über 500 Jahren in Betrieb sind. Beliebt bei Käufern sind die Copasone, wie man die großen Gefäße für Wein oder Olivenöl nennt, oder die srulu, eine Art Wasserkrug. Eine Kunstschule im Ort bildet seit dem 19. Jahrhundert die Töpfer aus.
Im 4. Jahrhundert vor Christus war die von ausgewanderten Spartanern gegründete Stadt die mächtigste und größte in ganz Süditalien. Rund 200.000 Einwohner soll sie damals gehabt haben, mehr als heute. Noch heute ahnt man die vergangene Schönheit, wenn man durch die Gassen der Altstadt bummelt, die allerdings von Müll und Verfall bedroht ist. Einzig die Via del Duomo ist einigermaßen restauriert. Sie führt zum Dom von Tarent, der auf den Fundamenten der griechischen Akropolis steht. Eine echte Sehenswürdigkeit ist das Archäologische Nationalmuseum, das Kunst der Magna Graecia aus vorchristlicher Zeit ausstellt.
Die Wanderung ist anstrengend, weit und teilweise weglos. Dafür gehört sie zu den schönsten und abwechslungsreichsten in Apulien. Sie führt aus dem idyllischen Valle d'Itria über eine gewaltige Abbruchkante in die Küstenebene, wo Olivenbäume seit Jahrhunderten über ihre terrassierten Haine wachen. Ausgangs- und Endpunkt ist das Hotel Lo Smeraldo. (hin und zurück: 24 Kilometer, 6:30 Stunden, auf und ab: 580 Meter)
Alberobello wird in der Hauptsaison von zahllosen Touristen heimgesucht – wegen der eigentümlichen Trulli. Wer dem Trubel eine Zeitlang entgehen will, kann eine Wanderung durch die Umgebung machen und zwischen Olivenhainen, Trockenmauern und Weiden die verschiedenartigsten Trulli entdecken. (hin und zurück: 12,3 Kilometer, 3:15 Stunden, auf und ab: 100 Meter)
Das quirlige Städtchen mit gut 40.000 Einwohnern ist eine Gründung der klassischen Antike, was man noch am griechischen Namen (mono polis = einzige Stadt) bemerkt. Neben der engen Altstadt mit Wäscheleinen über schmalen Gassen gibt es einen pittoresken Hafen, über dem die wuchtige Festung von 1522 thront. In der Kathedrale Maria Santissima della Madia steht gleich hinter dem Chor eine Ikone, die 1208 auf Zypern geschnitzt wurde und seitdem hin und wieder Wunder tut.
Die Höhle an der Bahnstrecke Bari–Martina Franca–Taranto wurde erst 1938 entdeckt. Regenwasser hatte das Karstgestein gelöst und über 90 Millionen Jahre ausgespült. Entstanden ist eine unterirdische Wunderwelt mit bizarren Formen und leuchtenden Farben. Besonders eindrucksvoll ist die Grave, eine Höhlenkammer mit einer Tiefe von 60, einer Breite von 100 und einer Höhe von 100 Metern. Führungen werden angeboten. Eine ist einen Kilometer lang, die andere drei. Die zweite führt bis in die weiße Grotte, in der die Tropfsteine die Farbe von Alabaster haben. Der zweite Weg ist nur einer begrenzten Anzahl von Besuchern zugänglich, da die Höhle keine natürliche Lüftung hat.
Die zweitgrößte Stadt Süditaliens ist zugleich Hauptstadt von Apulien und verdankt ihre Bedeutung dem Hafen, über den vor allem der Handel mit dem östlichen Mittelmeer abgewickelt wird. Im Lauf seiner Geschichte war die Stadt ein arabisches Emirat (847 – 871), ab 1071 eine normannische Hafenstadt und später eine Stadt des deutschen Kaisers, Friedrich II. Unter ihm erlebte Bari seine größte Blüte, wovon unter anderem das Castello Suevo (die „schwäbische Burg“) zeugt.
Die lange und schmale Provinz im Süden Italiens erstreckt sich von der Halbinsel Gargano im Norden bis zur Halbinsel Salento im Süden.
Dazwischen breitet sich fruchtbares Land aus, das teils flach, teils hügelig ist. Es gibt kaum etwas, was in Apulien nicht angebaut wird. Die Hälfte des italienischen Olivenöls stammt von hier, ebenso kräftige Rotweine. Daneben werden Tabak, Weizen, Südfrüchte, Mandeln und Feigen in großem Stil angebaut. Die Städte sind einzigartig und unverwechselbar – allen voran Bari, das alle Sinne herausfordert. Völker aus allen Himmelsrichtungen haben ihre Spuren hinterlassen: Griechen und Karthager, Juden und Araber, Staufer und Normannen.
Unmittelbar neben der berühmten Meereskathedrale, in der historischen Hafenstadt zwischen Bari und Gargano, liegt das Hotel in einem Palazzo aus dem 18.
Jahrhundert. Der allein stehende Bau wurde 1998 vollständig renoviert. Die zehn Zimmer sind komfortabel ausgestattet, ohne das der historische Charakter des Hauses berührt wurde. Das Restaurant bietet gute heimische Küche.
Le Puglie (von lateinisch "la Pulchra“ – die Schöne) erstreckt sich an der Adria von der Halbinsel Gargano (Stiefelsporn) bis hinunter nach Lecce (Stiefelabsatz). Das mittlere Apulien zwischen Bari und Trani ist besonders vielseitig und reich an Geschichte. Überall finden sich Reste aus der glanzvollen Stauferzeit. Bari konkurrierte einst mit Venedig und Neapel um die Vorherrschaft in Italien. Und am Rand des Nationalparks Alta Murgia steht das rätselhafte Schloss der Kaisers Friedrich II.
Trani (55.000 Einwohner) gehört zu den sehenswertesten Städten Apuliens und liegt auf einem Landvorsprung mit einer mittelalterlichen, dem Meer zugewandten Schauseite. Hoch über der See ragt die normannisch-staufische Basilika aus dem 12. Jahrhundert empor. Wegen ihrer geometrisch-plastischen Klarheit wird sie oft mit Castel del Monte verglichen, der nahegelegenen Residenz von Kaiser Friedrich Barbarossa. Von Trani aus läßt sich die nördlich gelegene Halbinsel von Gargano (Sporn des Stiefels) erkunden, deren einzigartige Schönheit heute durch einen Naturpark geschützt ist.
Die Kleinstadt liegt im Zentrum der Adria-Küste von Molise. Das Altstadtviertel Borgo Vecchio liegt auf einer ins Meer vorspringende Landzunge und ist von einer wuchtigen Stadtmauer umgeben. Die Altstadt wird von einem Stauferkastell dominiert, das von Friedrich II. 1247 erbaut und später im aragonesischen Stil umgestaltet wurde. Wichtigste Sehenswürdigkeit der Altstadt ist der romanische Dom S. Basso mit sehr aufwändigen figuralen Arbeiten.
Die sehenswerte Altstadt mit vorrömischen Wurzeln liegt an einer geschützten Stelle oberhalb des Hafens. Zu ihrem Schutz wurde in der Zeit des Königreichs von Neapel eine massive Zitadelle angelegt, von der allerdings ein Teil ins Meer gestürzt ist. Dass die Stadt im Mittelalter viel bedeutender was als heute, sieht man auch an den Reliquien, die 1258 nach Ortona überführt wurden und bis heute in der Krypta von San Taommaso zu sehen sind. Sie werden keinem keinem geringeren als dem Heiligen Thomas, dem ungläubigen Jünger Jesu, zugeordnet. 1943 tobte in Ortona eine Woche lang ein mit äußerster Härte geführter Häuserkampf zwischen kanadischen und deutschen Truppen, woran ein Mahnmal für die gefallenen Kanadier erinnert.
Die Stadt an der Mündung des Flusses Pescara ist einer größten Badeorte an der Adria. Ihre Geschichte beginnt mit dem Volk der Pestiner, die sich im Punischen Krieg auf die Seite Hannibals geschlagen hatten und zur Strafe dafür als Sklaven nach Rom verschleppt wurden. Als Kaiser Otto II. _ Jahrhunderte später – die griechische Prinzessin und spätere Kölnerin, Theophanu, heiratete, schenkte er ihr die blühende Hafenstadt zur Hochzeit. Mussolini wollte Pescara groß ausbauen, wovon noch ein paar Monstrositäten zeugen. Ansonsten wurde im Krieg fast alles zerstört und danach ohne Plan und Konzept neu aufgebaut. Dafür ist Pescara auf der Weltkarte des Jazz nicht wegzudenken. Das alljährliche Festival Pescara Jazz zieht im Juli Größen aus aller Welt an.
Sirolo, am Südrand des Küstenvorgebirges Conero gelegen, gilt als Königin der italienischen Seebäder und die Wanderung zu den »zwei Schwestern als eine der schönsten in Italien. Aus den Flanken des Vorgebirges haben die Wellen einige größere und viele winzige Buchten herausgewaschen. Am Nordende einer dieser Buchten, die nur auf einem steilen Pfad oder per Boot zu erreichen ist, ragen zwei mächtige Kalksteinnadeln aus dem Meer, Le Due Sorelle. Ein Bad im kristallklaren Wasser an diesem Strand macht die Wanderung zu einem besonderen Vergnügen. (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 4:20 Stunden, auf und ab: 723 Meter)
Der 572 Meter hohe Berg ist die einzige Erhebung an der adriatischen Küste zwischen Venedig und dem Gargano. Der Name stammt vom griechischen Komaròs für den Erdbeerbaum, der an den Hängen des Berges wächst. Zur Pflanzenwelt gehören außerdem Eichen, Steineichen, Aleppo-Kiefern und Mittelmeer-Zypressen. Wegen seiner vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt ist der Conero als Naturpark geschützt. Zu seinen Bewohnern zählen Dachse, Steinmarder, Mauswiesel, Gelbbauchunken, Wanderfalken, Eisvögel und Fahlsegler. Ein Rundwanderweg führt über den Kamm – mit toller Aussicht über die Adria. (Hin und zurück: 10 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 451 Meter).
An den Hängen des burgengekrönten Monte Titano liegt San Marino, nach dem Vatikanstaat und Monaco der drittkleinste Staat Europas.
Er gilt als die älteste noch bestehende Republik der Welt. Der Legende nach wurde sie 301 n.Chr. von einem aus Dalmatien geflohenen christlichen Märtyerer namens Marinus gegründet. Die Verfassung von 1263 gilt bis heute. Sehenswert ist der Zwergstaat mit acht Dörfern, der formal nicht Mitglied der EU ist, vor allem wegen seiner einmalig schönen Lage hoch über dem Meer und der gleichnamigen mittelalterlichen Stadt, die ganz von einer Stadtmauer umschlossen ist.
Die Villa wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Eugenio de Beauharnais erbaut, einem Stiefsohn von Napoleon und später Vizekönig von Italien.
Ihre heutige Gestalt erhielt die Residenz 1892. Die derzeitigen Besitzer haben das Haus mit dem verwunschenen Garten geerbt und zu einem Schmuckstück ausgebaut. Komfort, Ruhe, eine ausgezeichnete Lage im ruhigen Park verbunden mit der ehrwürdigen Tradition des Hauses sorgen für einen denkwürdigen Aufenthalt. Abendessen wird bei Kerzenlicht serviert. Es gibt einen Swimmingpool mit Panoramablick.
Die Küstenstadt an der Mündung des Flusses Metauro hat mehr zu bieten als schöne, ausgedehnte Strände. Das liegt daran, das die Via Flaminia vor 2000 Jahren die Adriaküste bei Fano mit der Hauptstadt Rom verband. Wer in die Stadt wollte musste durch den Arco d'Augusto, ein prächtiges Stadttor, das 10 nach Christus erbaut wurde. Heute ist es das Wahrzeichen der Stadt. Auch die Basilika der Stadt ist römischen Ursprungs.
Seine Existenz verdankt der größte Binnensee Italiens gewaltigen Gletschermassen, die während der Eiszeit sein Bett fast 400 Meter tief ausgehobelt haben.
Er liegt herrlich am Rande der Alpen. Im Norden wirkt er wie ein Fjord, der zwischen dem steilen Monte Baldo Massiv und den Brescianer Alpen eingezwängt ist. Im Süden weitet er sich bis weit in die Po-Ebene aus. Da die im Norden vorgelagerten Dolomiten kalte Winde abhalten, ist das Klima mild und mediterran: Zitronen wachsen hier ebenso wie Oliven und Wein. Die hügelige Landschaft im Süden eignet sich hervorragend zum Wandern oder Fahrradfahren. Alljährlich besuchen den See über fünf Millionen Touristen, sodass man in der Hauptsaison oft mit Staus auf den Uferstraßen zu rechnen hat.
Das Patrizierhaus aus dem 15. Jahrhundert liegt an den grünen Steilhängen des Gardasees nahe der Ortschaft Gardone. Herrliche Blicke, das gepflegte Haus und der charmante Gastgeber machen den Aufenthalt zu einem Höhepunkt auf jeder Italienreise. Antikmöbel und Kunstgegenstände im Inneren spiegeln den persönlichen Charakter des Anwesens wider. Einzigartig ist aber vor allem die Lage in einem großen Garten: Jahrhundertealte Bäume, Obstgehölze, Blumen und duftende Kräuter bilden ein kleines Paradies vor der großartigen Kulisse des Gardasees. Abends lässt sich das Abendessen im hauseigenen Restaurant genießen – auch hier lädt der Ausblick auf den See zum Träumen ein.
Das malerische Städtchen am Westufer gilt als der eleganteste Ferienort am Gardasee. An der Uferpromenade warten exquisite Restaurants und Cafés auf ihre Gäste. Im 10.000 Quadratmeter großen Botanischen Garten wachsen mehr als 2.000 Pflanzenarten, darunter dank des milden Klimas auch subtropische. Il Vittoriale degli Italiani war Wohnsitz des italienischen Dichters Gabriele D'Annunzi. Heute ist der Komplex ein weiträumiges Museum auf einer Fläche von neun Hektar.
Die meisten Orte am Gardasee verfügen über einen Bootssteg, an dem die Ausflugsschiffe und Schnellboote anlegen. So kann man bequem sogar vom Süd- zum Nordende des Sees und natürlich auch andersrum gelangen und sieht viel von der abwechslungsreichen Landschaft rund um den See. Man kann sich z. B. während eines Spazierganges auf der Promenade über die Fahrpläne und Preise informieren. Es ist in der Regel nicht notwendig zu reservieren, da die Boote etwa alle 30 Minuten oder im Stundentakt an- und ablegen, und falls ein Boot überfüllt ist, dann nimmt man einfach das nächste.
Von Gargnano aus führt eine steile Panoramastraße hinauf zum Lago di Valvestino. Es geht durch die romantische und wilde Landschaft des Naturparks Parco Regionale Dell Alto Garda Bresciano. Unterwegs kommt man immer wieder zu Stellen mit großartiger Aussicht auf den Gardasee. Der Stausee selbst wirkt eher wie ein norwegischer Fjord. Eingezwängt vom Monte Bagno, Monte Alberelli, sowie Monte Carzen hat er glasklares Wasser. Rings um den See gibt es zahlreiche ausgeschilderte Wanderwege.
Tel.: +49 (0)2268 92298-18
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschläge