Expedition ins Tyrrhenische Meer

Der male­ri­sche Ort auf der West­seite des Lago Maggiore hat eine schöne Ufer­pro­me­nade, auf der sonn­tags ein Markt abge­halten wird. Außerdem gibt es ein Strandbad, eine Kirche aus dem Jahr 1571 und einen histo­ri­schen Stadt­kern. Etwas west­lich der Stadt hat sich der Canno­bino, ein reißender Gebirgsbach, eine tiefe Schlucht gegr­aben.

Das Tessiner Tal zieht sich von Intragna am Lago Maggiore nach Westen bis Camedo an der schwei­ze­risch-italie­ni­schen Grenze. Seinen Namen hat es von den zahlrei­chen Seitentälern. Es sind sogar nicht hundert, sondern über 150! Durch die Kasta­ni­enwälder führen Wander­wege auf ehema­ligen Maul­tier­pfaden zu stei­n­alten Ortschaften, die meist verlassen sind oder von Künst­lern bewohnt werden. Erschlossen wird das roman­ti­sche Tal von der Centovalli-Bahn, die über 83 Brücken und durch 34 Tunnel fährt.

Der Schweizer Haup­tort am Lago Maggiore hat seine Stadt­rechte von Fried­rich Barba­rossa erhalten. Der mittel­alter­liche Kern des mondänen Ortes ist die Piazza Grande, an deren Arkaden jeden Donnerstag ein Markt stattfindet. Ursprüng­lich lag die Piazza am See. Heute ist das Ufer weit entfernt, da der Gebirgsfluss Maggia Jahr um Jahr Schutt anspült. Sehens­wert ist auch die roma­ni­sche Kirche, San Vittore, mit ihrer kunst­vollen Krypta.

Die Stadt im Piemont ist reich an kulturellen Besonder­heiten. Hervor­zu­heben ist die roma­ni­sche Kathedrale Sant’Evasio, ursprüng­lich aus dem Jahr 742, welche im 12. Jahr­hun­dert komplett neu errichtet wur­de. Aus der Renais­sance stammen die Kirche San Domenico sowie einige Paläste. Das Kloster San Chiara im Zentrum der Stadt beherbergt Bilder von Il Moncalvo. Die sechs­e­ckige Burg (Castello dei Paleo­logi) ist ein mili­täri­sches Meister­werk aus dem 15. Jahr­hun­dert. Die Synagoge der Stadt gilt als eine der schönsten Europas.

Das Gigan­tengrab bei Arza­chena erhebt sich über einer von Granitfelsen begrenzte Ebene. Es ist 27 Meter lang. Die Mitte bildet eine Mega­lith-Stele von vier Metern Höhe. Vermut­lich gehört das Grab zu einer benach­barten Sied­lung, der 1,5 Kilometer entfernten Nuraghe Lu Naracu. Insge­samt gibt es 321 Gigan­tengräber auf Sardi­nien. Sie stammen alle aus der Bronzezeit um 2200 bis 1600 vor Christus und sind damit älter als die Nuraghenkultur.

Der 422 Meter hohe  Berg im Hinter­land der Costa Smeralda ist relativ unbe­kannt, obwohl er phan­tas­ti­sche Ausblicke über die gesamte Costa Smeralda, den Golf von Arza­chena und den Archipel La Maddalena bietet. Die abge­run­deten Granitfelsen der Gallura ragen aus dem Grün der Macchia und der Bäume heraus und bilden einen herr­li­chen Farbkontrast zum tiefblauen Meer und den weißen Inseln. Eine Zufahrts­straße zweigt von der Haupt­straße SP 59 ab und wird später zur Staub­piste, die sich über Serpen­tinen bis zum Gipfel hinaus windet und einiger­maßen gut zu befahren ist.

Das La Maddalena Archipel ist die bedeu­ten­dste Insel­gruppe im Nord­osten Sardi­niens. Ihre male­ri­schen Buchten und Klippen, ihre Felsen und Strände werden von einem 15.000 Hektar großen Natio­nal­park geschützt. Die Haupt­stadt der Insel, La Maddalena, hat eine hübsche Altstadt und einen Hafen. Eine Panora­ma­straße erschließt die Insel und ihre Küsten. Auf der Nach­bar­insel Caprera, steht das Haus von Guiseppe Gari­baldi. Darin ist heute ein Museum unter­ge­bracht, das über den italie­ni­schen Natio­nalhelden und Guerillakämpfer informiert. Gari­baldi, der für die natio­nale Einheit Italiens stritt, verbrachte seinen Lebens­a­bend auf Caprera, wo er 1882 starb.

Nur wenige Kilometer hinter der Costa Smeralda duckt sich das Berg­dorf San Pantaleo zwischen zackige, bizarr geformte Granitberge. Die flachen Häuschen im Schatten der Pfarr­kirche erin­nern an die Behausungen der Gallura-Hirten. Ein kurzer Weg führt durch die duftende Macchia unter­halb der Felsen. Dabei hat man die ganze Zeit einen schönen Blick über den Golf von Arza­chena. (Hin und zurück: 3 Stunden, 7,7 Kilometer, auf und ab: 320 Meter)

Die Halb­insel im Nordwesten hat einen sehens­werten Leucht­turm und viele beein­dru­ckende Granitfelsen, die vom Wind bizarr geformt sind und wegen erkennbarer Ähnlichkeit mit Tier­namen bedacht wurden. Von einem Park­platz aus ist Valle di Luna zu errei­chen, das seinen Namen den berau­schenden Voll­mond­festen verdankt, die in den 1960iger Jahren hier stattgefunden haben. Viele Hippies und Aussteiger haben sich in den Höhlen des Tals niederge­lassen; einige von ihnen blieben bis heute. Capo Testa bietet eine Viel­zahl von kleinen Bade­buchten. (2 Stunden, 5,6 Kilometer, auf und ab: 90 Meter)

Die Costa Para­diso zwischen der Isola Rosso und Porto­bello ist ein einziges Farbwunder: rote bis rosa Klippen kontras­tieren mit dem türkisen Meer und einer satt­grünen Vege­ta­tion. Hinzu kommen abenteuer­liche Formen, die Wind und Wellen geschaffen haben. Der Weg führt am schönsten Stück entlang: vom Monte Tinnari bis zur Feri­en­haus­sied­lung und zurück. (hin und zurück: 4 Stunden, 10,6 Kilometer, auf und ab: 240 Meter)

Nur wenige Kilometer land­einwärts von der Nordküste Sardi­niens befindet man sich in einer anderen Welt: statt mondänem Tourismus ist man plötz­lich inmitten undurch­dring­li­cher Macchia, aus der sich spröde, kahle Felsen wie in einer Mond­landschaft abheben. Wenn man weiter in die Limbara Berge fährt, säumen Kork-, Stein- und Flaumei­chenwälder den Weg. Auf Wande­rungen zu Aussichtsbergen und tief einge­schnit­tenen Tälern begegnen einem häufiger, als einem lieb ist, Wildschweine. Bei Lauras steht der älteste Olivenbaum Italiens. Sein Alter wird auf 3.000-4.000 Jahre geschätzt.

Das „Tal des Mondes“ ist eine Hoch­e­bene bei Aggius, nicht zu verwech­seln mit der gleich­na­migen Hippie­ko­lonie bei Capo Testa. In der letzten Eiszeit auf Sardi­nien haben Glet­scher hausgroße Findlinge aus Granit­stein vor sich herge­schoben und Felsbro­cken über­ein­ander getürmt. Heute ist diese „Mond­landschaft“ über­wu­chert von ockergelben und karminroten Flechten, Brombeerbü­schen, Myrt­hen­he­cken, Ginster und Schwarzdornbü­schen.

Der Küstenort duckt sich im Schatten einer genue­si­schen Festung an den Felsen, wo er eine herr­liche Aussicht auf den Golfo dell' Asinara genießt. Das Panorama verrät, weshalb die Genuesen sich einst auf dem steilen Felsvor­sprung niederge­lassen haben: von hier aus kann man die gesamte Meer­enge zwischen Sardi­nien und Korsika über­schauen – bei guter Sicht sogar die Nach­bar­insel. Zwischen Hafen und Altstadt sind zahlreiche Restau­rants und Panora­ma­ter­rassen. Das mittel­alter­liche Zentrum auf der Spitze des Felsens ist für den Autover­kehr gesperrt.

Ein Rundgang durch die überwiegend goti­sche Altstadt beginnt man am besten an der Piazza de Porta Terra. Durch die Via Roma gelangt man zur Kathedrale Santa Maria, einem Sammel­su­rium an architek­to­ni­schen Einfällen und Baustilen. Vom acht­e­ckigen Glock­en­turm aus der kata­la­ni­schen Gründerzeit blickt man über die Dächer der Altstadt. Das Innere der Kathedrale ist eben­falls sehens­wert und beherbergt neben anderen Kunst­werken ein Reli­quiar mit den Über­resten eines Neugeborenen, das dem mörde­ri­schen Treiben von König Herodes zum Opfer gefallen sein soll. Der Weg führt weiter Rich­tung Süden zum Haus der Doria und dem Kuri­en­pa­last Palazzo Machin, dem ehema­ligen Sitz des Bischofs von Alghero. Am Stadt­theater vorbei gelangt man zur Kirche Chiesa della Mise­ricordia, einem schlichten Sakralbau aus dem 17. Jahr­hun­dert. Setzt man den Rundgang nach Westen hin fort, erreicht man die Ufer­pro­me­nade, die einen beein­dru­ckenden Blick auf die Bucht von Alghero gewährt. Über die mit Palmen geschmückte Bastioni Magel­lano geht es am Hafen entlang bis zur Porta a Mare. Wieder in der Altstadt befindet man sich auf der sehr belebten Piazza Civica, die von den beein­dru­ckenden Fassaden des Palazzo d’Albis o de Ferrera domi­niert wird. Hier soll übri­gens Karl V., Kaiser des Heiligen Römi­schen Reiches im Jahr 1541 aus einem Fenster zu seinem Volk gespro­chen haben. Von diesen gewal­tigen histo­ri­schen Eindrü­cken kann man sich sehr stil­voll in einem der schönen Cafés auf der Piazza erholen. Auch für die Stadt­mauer und Bastionen von Alghero sollte man sich etwas Zeit nehmen. Bei einem Spaziergang über die Mauerkrone der Stadt­mauer genießt man den herr­li­chen Meer­blick.

Die Tropf­steinhöhle zählt zu den schönsten des Mittelmeers. Sie liegt einen Meter über dem Meer­es­spiegel am Fuße einer 110 Meter hohen steilen Felswand und ist nur bei ruhiger See über eine Treppe zu errei­chen, deren 654 Stufen in eine Steil­wand gehauen sind. Alter­nativ kann man auch an einer weniger anstren­genden Boots­tour teil­nehmen, die im Hafen von Alghero beginnt. Von dem weit­ver­zweigten, etwa 4 km langen Höhlen­system sind nur einige hundert Meter für die Öffent­lichkeit zugäng­lich. Im Rahmen der Führung können Tropfst­ein­gebilde, Kalks­in­ter­ab­la­ge­rungen und ein kleiner etwa 120 Meter langer Salz­wass­ersee, der mit dem Meer verbunden ist, besich­tigt werden. Erklär­ungen erfolgen über fest installierte Laut­spre­cher auf italie­nisch und englisch. 

Die bronzezeit­liche Nuraghe in der Gegend von Torralba gehört zu den bedeu­ten­dsten Mega­lith-Bauwerken im ganzen Mittelmeer­raum. Die gewal­tige Festung wur­de 1600 vor Christus begonnen. Etwa 800 Meter Luft­linie entfernt liegt die Nuraghe Oes bei Giave. Die Nuraghe heißt im Volks­mund „Sa Domo de su Re“ („Haus des Königs“; der nura­ghi­sche Königs­pa­last) – eine Bezeich­nung, die auf die Dimen­sion des Bauwerks anspielt. Der Haupt­turm ist heute noch über 17 Meter hoch erhalten und zählt zu den höchsten auf Sardi­nien.

Dolmen nennt man die aus mono­li­thi­schen Blöcken errich­teten Bauwerke, die während der Stein­zeit in ganz Europa entstanden und meist als Grab­stätte genutzt wurden. Sa Coveccada, der größte Dolmen auf Sardi­nien, besteht aus nur fünf Platten und ist weitge­hend erhalten. Er hat eine Höhe von fast drei Metern und ist über fünf Meter lang. Sein Alter wird auf mindes­tens 4.000 Jahre geschätzt. Damit wäre das Sippen­grab ebenso alt wie die Cheops-Pyramide. Heute wird Sa Coveccada von einer improvi­sierten Dachkon­struk­tion geschützt, die leider nicht sehr schön anzu­sehen ist und gute Fotos unmög­lich macht.

Auf einer male­ri­schen Anhöhe liegt das Dorf mit 2.000 Einwoh­nern und einer roma­ni­schen Kirche. San Giovanni Battista wur­de im 12. Jahr­hun­dert erbaut und seither mehr­fach umge­staltet. Bemerkens­wert ist der Turm aus dem 14. Jahr­hun­dert. Im Inneren wird eine Statue von Johannes dem Täufer gezeigt. Der Ort hat einen eigenen Karneval mit besonderer Tradi­tion: Männer mit geschwärzten Gesichtern und langen Mänteln aus Schafs­wolle stellen das Leben der Hirten dar.

Das tradi­tionelle Dorf verdankt seinen Namen einer Legende, nach der eine Prin­zessin aus dem spani­schen Navarra aus Seenot gerettet wur­de und zum Dank die noch heute exis­tierende Dorf­kirche erbauen ließ. Nirgendwo auf Sardi­nien kommen die Berge so nah an der Küste vor wie hier. Auf der gut ausge­bauten Straße erreicht man schnell eine Höhe von 500 Metern – und Plätze mit phan­tas­ti­scher Aussicht. Kalk­steinfelsen, Klippen und Sandbuchten wech­seln einander ab. In der intakten Mittelme­ermac­chia mit Feigen-, Oliven- und Johan­nisbrotbäumen leben Wildschweine, Muflons (Wild­ziegen), Königs­adler und Wanderfalken. Über­reste von vorzeit­li­chen Nuraghen­dörfern machen den abge­legenen Küsten­streifen auch für Archäo­logen inter­essant. (5 Stunden, 15,5 Kilometer, bergauf: 390 Meter, bergab: 850 Meter)

Die wild­roman­ti­sche, unbe­siedelte Basalt­ho­c­h­e­bene Su Golgo zählt zu den eindrucksvollsten Naturgebieten Sardi­niens. Man erreicht sie durch ein Tal von Baunei aus, das die Einheimi­schen s'Isterru (Abgrund) nennen. Etwas weiter entfernt kommt man zu zwei Teichen, die zwischen Basaltbro­cken schimmern. Von dort geht ein eineinhalb­stün­diger Wanderweg bis zum Strand. Trink­wasser sollte man mitnehmen. (3:15 Stunden, 7,3 Kilometer, auf und ab 470 Meter)

Die Cala Golo­ritze ist mit ihrem glasklaren Wasser auf fast weißem Kies und einem markanten Felsbogen wohl die schönste Bucht im Golf von Orosei. Da sie in einem Natur­schutzgebiet liegt, dürfen keine Boote anlegen. Anzu­treffen sind nur Wanderer und Schwimmer, die von ihrem Boot kommen. Der Wanderweg führt durch eine Schlucht an die Küste. Dabei kann man eine spitze Fels­nadel, die Punta Caroddi (auch Aguglia di Golo­ritzè) von oben bewundern. (4:30 Stunden, 9,7 Kilometer, auf und ab 630 Meter)

Von der frühen Bedeu­tung des verschlafenen Ortes zeugen viele histo­ri­sche Gebäude, zu denen ein Rundweg führt. Im Mittel­alter wur­de das Städt­chen mit einer Mauer und einer Burg befes­tigt. Zu seinem Niedergang ab dem 16. Jahr­hun­dert trugen Pira­tenüber­fälle und die Malaria bei, die von Moskitos aus den benach­barten Sümpfen über­tragen wur­de. Heute befindet sich dort einen Stausee zur Bewäs­se­rung der land­wirt­schaft­lich genutzten Umge­bung. An der Küste gibt es einen kilome­ter­langen Sand­strand.

Das Höhlen­system am Fuße des Supra­monte im Golfo di Orosei hat seinen Namen von den Mönchsrobben, die bis in die 1980er Jahre in den Meer­was­sertun­neln lebten. Heute sind die bis zu drei Meter langen und 350 Kilogramm schweren Tiere weitge­hend verschwunden. Etwa 900 Meter der Wass­er­höhle können besich­tigt werden. Innen gibt es ein paar Felsgravuren von tanzenden Menschen, die aus der Jung­stein­zeit stammen sollen. Die Grotta del Bue Marino ist nur mit dem Boot erreichbar. Die Straße, die vom Feri­enort Cala Gonone aus an der Küste nach Süden führt, endet ein paar Hundert Meter vor der Grotte in einer Sackgasse.

Der Punta Cati­rina ist mit 1.127 Höhenme­tern einer der schönsten Aussichtsgipfel im Monte Albo. Besonders im Frühjahr, wenn grüne Eichen­wald und die weißen Felsen durch blüh­ende Macchia ergänzt werden, verwandelt sich die Natur zu einem Kunst­werk aus Formen und Farben. Der Weg führt um den Gipfel herum und schließ­lich von Süden hinauf. (4 Stunden, 9,8 Kilometer, auf und ab 550 Meter)

Die vorge­schicht­liche Sied­lung aus der Nuraghen­zeit wur­de um das 3. Jahr­hun­dert vor Christus in der Einöde östlich von Oliena bei Dorgali erbaut. Rund 40 Hütten schmiegen sich an eine Felswand mit über­hän­genden Wänden. Ob es sich um eine Fliehburg, ein Berghei­ligtum, eine perma­nente Sied­lung oder etwas völlig anderes handelt, ist ungeklärt. Aufgrund der Hüttenreste ist zu vermuten, dass dort zumin­dest zeitweilig bis zu 200 Menschen lebten. Bis heute ist der Ort nur zu Fuß zu errei­chen. Am besten folgt man den Koordi­naten mithilfe einer Navi­ga­ti­onsapp, da die Wegmarkie­rung nicht immer sichtbar ist. (hin und zurück: 6,1 Kilometer, 3:45 Stunden, auf und ab 430 Meter)

Der höchste Berg des Supra­monte ist ein großer weißer Klotz aus Kalk­stein über dem Berg­dorf Oliena, der von seiner Form her an die Dolo­miten erin­nert. Durch ein einsames Hochtal kann man den auffäl­ligen Gipfel (1.463 m) errei­chen, wo Raubvögel im Aufwind über der senk­recht abfal­lenden Wand segeln. (3 Stunden, 7,4 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)

Die male­ri­sche Altstadt ist schon von Weitem zu sehen: Sie grup­piert sich um einen Aussichtsberg, der von einer Burg­ruine gekrönt wird. Vom Castello della Fava ist allerdings nur der massige quad­ra­ti­sche Turm übrig geblieben. Wer durch die Altstadt schlendert, wird versteckte Höfe entde­cken und über Treppen und durch schmale Gassen zu Torbögen und verwun­schenen Plätzen gelangen, an denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Die Stadt mit einem sehens­werten Dom aus dem 17. und einem Theater aus dem 19. Jahr­hun­dert ist Haupt­stadt der sanften Hügel­landschaft, die auch „Garten der Lombardei“ genannt wird. Die mit Obst und Wein bewach­senen Hügel werden oft von Kastellen gekrönt. Besonders bekannt unter den Weinen ist der Spumante Clas­sese. Daneben wachsen Barbera, Ries­ling Italico oder Pinot Nero.

Die Stadt am Po lag in der Römerzeit an der Kreuzung zweier Fern­straßen und ist ­seither bedeu­tendes Zentrum für Handel und Hand­werk. Die kleine, aber sehens­werte Altstadt wird von einer Festungs­mauer umschlossen. Palazzi aus dem 16. bis 18. Jahr­hun­dert säumen die Gassen, die auf die Piazza del Cavalli zulaufen. Von dem zentralen Platz, der von zwei Reiter­standbil­dern beherrscht wird, führt eine auto­freie Einkauf­straße zum roma­ni­schen Dom.

Die Stadt am nörd­li­chen Ufer des Po ist vor allem bekannt für ihren Geigenbau. Seit dem 16. Jahr­hun­dert haben die Familien der Amati, Guar­neri und schließ­lich der Stra­divari die Violine bis zur Perfek­tion gebracht. Weniger bekannt ist, dass es im Centro Storico einige besondere Bauten und Plätze gibt, allen voran die Piazza del Commune, einer der schönsten Plätze der Welt. Dort steht auch das Wahrzei­chen von Cremona: der mit 111 Metern höchste Glock­en­turm Italiens.

Die kurze und einfachte Tour führt auf einen leicht erreichbaren Zwei­tausender. Der Cima Palon ist der Hausberg der Tren­tiner und bietet eine herr­liche Fern­sicht. Auf dem Gipfel steht ein großer Sende­mast. Auch die Skilifte sind weniger schön, dafür gibt einen idealen Anstiegsweg und . ein 360° Panorama auf die gesamten östli­chen Alpen, von den Brentado­lo­miten bis hin zu den Pale di San Martino. (hin und zurück: 7,3 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 600 Meter)

Die Altstadt von Trento lädt zu einem ausge­dehnten Spaziergang vom Duomo San Vigilio zum  Castello del Buoncon­siglio ein. Ein geschicht­s­träch­tiger Platz reiht sich an den nächsten, unter anderem die die Piazza Dante, die Piazza San Maggiore, die Piazza Duomo und die Piazza Fiera. Der Rundgang nimmt die ehema­lige Haupt­straße von Trient mit ihren prachtvoll bemalten Fassaden. Die wich­tigsten Gebäude unter­wegs sind die Chiesa di San Lorenzo, der San Maria Maggiore, dem Duomo San Vigilio und das Castello del Buoncon­siglio. (hin und zurück: 3,4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 33 Meter)

Der Ort geht auf die römi­sche Reise­sta­tion „Partanum“ an der Via Claudia zurück. 1361 wur­de er zum Markt erhoben und Rastort an der Handel­straße von Augsburg nach Italien. Besonders im Orts­teil Garmisch liegen idylli­sche Bauern­häuser. Südwest­lich liegt die Zugspitze, mit 2.964 m höchster Berg Deutsch­lands, auf die eine Berg­bahn von Garmisch aus fährt. 15 Kilometer nörd­lich liegt Ettal mit seiner berühmten Benedikti­ner­abtei von 1330.

Der spätgo­ti­sche Erker in der Innsbru­cker Altstadt trägt seinen Namen wegen der 2.657 feuerver­gol­deten Kupfer­schindeln auf dem Dach. Erbaut wur­de das prachtvolle Haus im Jahr 1420 als Residenz der Tiroler Landesfürsten. Der Prun­kerker wur­de allerdings erst 80 Jahre später im Auftrag des dama­ligen deut­schen Königs Maximilian I. hinzugefügt. Auf dem Platz vor dem Goldenen Dachl wur­de 1536 der Anführer der Tiroler Täufer­be­we­gung, Jakob Hutter, bei leben­digem Leib verbrannt. Viele seiner Anhänger wanderten daraufhin nach Amerika aus und grün­deten in Pennsylvania mehrere Gemeinden, wo sie bis heute Hutterer heißen und einen tradi­tionellen, vorindu­s­tri­ellen Lebens­stil pflegen. Das Goldene Dachl beherbergt heute ein Museum.

Bereits 1888 hatte der Tiroler Gewerbeverein beschlossen, ein “Gewer­bemuseum” zu eröffnen. Das tradi­tionelle Tiroler Hand­werk war damals durch die Indu­s­triali­sie­rung bedroht. Die Samm­lung konzen­trierte sich zunächst auf handwerk­liche Erzeug­nisse. Im Laufe der Jahre erwei­terte man die Samm­lung um andere Themenbereiche, bevor 1926 das Land Tirol das Museum vom Tiroler Gewerbeverein über­nahm. Seit seiner Wieder­er­öff­nung 1929 begeis­tert das Museum neben der Hofkirche zahl­lose Einheimi­sche und Besu­cher.

Die Rundwande­rung um den Patscherkofel bietet herr­liche Ausblicke ins Viggartal, zur Viggar­spitze sowie zum Glungezer. Das erste Teil­stück führt von der Berg­sta­tion der Kofel­bahn auf dem Zirbenweg an der Bosc­h­e­benhütte vorbei, zur Hoch­mahdalm. Hier gibt es Einkehrmög­lichkeiten auf der Sonnen­ter­rasse mit einem traumhaften Ausblick auf die Stubaier Glet­scher. (hin und zurück: 5,5 Kilomter, 2 Stunden, auf und ab: 250 Meter)