Istrien und Dalmatien

Mitten in den Juli­schen Alpen liegt das 1.000-jährige Skofja Loka mit einer entzü­ckenden Altstadt. Im ehema­ligen Bischofs­pa­last über dem Unteren Platz (spodnji trg) ist heute ein Museum. Die Kapu­zi­ner­brücke wur­de auf Initia­tive des Bischofs Leopold im 14. Jahr­hun­dert gebaut, der kurz nach Fertig­stel­lung auch ihr erstes Opfer wur­de: Er stürzte bei einem Ritt über die geländer­lose Brücke von ihr hinunter in den Bach und ertrank. Seit 1888 besitzt sie ein Eisenge­länder und eine Statue des Brücken­hei­ligen Nepomuk.

Der Weg beginnt mit einer Seil­bahn­auffahrt von Ukanc zu einem Skihotel, führt dann aber rasch weg von den Pisten und Liften. Ziel ist der Vogel, ein leicht erreichbarer Aussichtsgipfel mit tollem Blick zum Triglav und in die wilde Karst­ho­c­h­e­bene der Komna. (hin und zurück: 12,1 Kilometer, 5 Stunden, auf und ab: 600 Meter)

Die roma­ni­sche Burg aus dem 12. Jahr­hun­dert duckt sich unter einem über hundert Meter hohen Felsen in einen Höhlen­ein­gang. Sie war die ideale Schutzburg, da viele geheime Stollen und Gänge Rückzugs- und Fluchtmög­lichkeiten boten. So wur­de sie im 15. Jahr­hun­dert von einem Raubritter bewohnt, welcher der Bela­ge­rung durch Habsburger Truppen standhalten konnte. Die Burg ist von Mai bis Ende September geöffnet. Wer will, kann auch 900 Meter weit in die Höhle laufen.

Der über 6000 Hektar große Natio­nal­park ist nach seinem höchsten Berg, dem 1.528 Meter hohen Veliki Risnjak benannt. Vom Gipfel hat man bei klarem Wetter einen Rund­um­blick über die Kvarner Bucht bis zu den Karawanken im Norden. Brau­n­bären, Wölfe, Luchse, Adler und andere geschützte Tier­arten bevöl­kern die dichten Bergwälder. Mehrere Wanderweg führen durch den Park. Fahr­räder werden im Besu­cher­zentrum aus­ge­liehen.

Der markante Gipfel im Osten des Velika-Kapela-Massivs sieht von jeder Seite völlig anders aus und hat seit jeher die Phan­tasie der Menschen ange­regt. Manchen erscheint die Spitze wie der Kopf eines Riesen. Mythen und Legenden verbinden sich mit ihm. So sollen sich Hexen dort einst versammelt haben. Bei guten Wetterbedingungen kann man von seiner Spitze aus das 100 Kilometer entfernte Zagreb sehen. Die wilde Schön­heit des Berges hat den Grazer Professor Johannes Frischauf Ende des 19. Jahrhunderts zur Gründung des Kroa­ti­schen Alpi­nis­tenver­eins inspi­riert. Noch heute trägt der Verein den Klek im Wappen.

Der Gebirgszug zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroa­tien zieht sich von den Plitvicer Seen und dem Gebirge Mala Kapela im Norden über 40 km bis Gračac im Süden. Der höchste Punkt des Gebirges ist der Gipfel Ozeblin (1.657 m) im südli­chen Teil bei Donji Lapac. Nur wenige Straßen durch­queren das einsame Gebirge mit der Flugzeugkaverne Željava. Ihre Hallen und Gänge waren in das Gebirge Plješevica gegr­aben, um einen sicheren Luftwaffen­stütz­punkt zu erhalten. Ein Wanderweg führt zum Gebirgs­kamm, der die Grenze zu Bosnien markiert. (Hin und zurück 13,8 Kilometer, 5 Stunden, auf und ab: 970 Meter)

Die Wande­rung führt zu den oberen Seen des Plittwitzer Seengebietes, wo die meisten der über 30 Wasser­fälle sind. Das letzte Stück wird mit der Fähre bewäl­tigt. (hin und zurück 8.3 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 160 Meter)

Der größte See des Natio­nalparks wird von Motorbooten befahren, die Besu­cher zum Eingang 2 und zum Rast­platz 3 bringen. Die Fahrt über den gut zwei Kilometer langen See dauert 15 Minuten und kann mit einer Wande­rung am Ufer zurück verbunden werden. Das Schiff fährt alle 30 Minuten und bietet Platz für 100 Passagiere. Vor dem Einsteigen in die Boote findet eine Ticket­über­prüfung statt. Die Boote sind auf beiden Seiten offen, so dass man die Aussicht genießen kann. Die Motoren der Schiffe sind sehr leise, also stören keine Moto­renge­räu­sche die Stille und die Überfahrt kann als Teil der Route genossen werden. Am Ufer schwimmen große und kleine Fische, dass ein einziger Griff ins Wasser genügen würde und fürs Abend­essen wäre gesorgt. Eine außergewöhn­liche Attrak­tion ist die Stefanie Insel mit ihrer ellip­ti­schen Form.

Die größte Stadt in Nord­dalma­tien war bereits in präh­is­to­ri­scher Zeit ein bedeu­tender Seehafen und Handels­platz. Seine Blüte erlebte Zadar zwischen dem 11. und dem 15. Jahr­hun­dert. Die befes­tigte Altstadt auf einer Landzunge ist dement­spre­chend reich an histo­ri­schen Bauten. Zwischen dem Landtor, der mäch­tigen Zitadelle und rund um die bedeu­ten­dsten Kirchen Kroa­tiens ist das Leben besonders bunt. Zahlreiche Geschäfte säumen die Gassen; in der Fisch­markt­halle wird vom frühen Morgen bis zum Mittag fang­fri­scher Fisch ange­boten. Wer an einem Sommer­a­bend in der Stadt ist, sollte versu­chen, ein Konzert in der Sveti Donat zu besu­chen. Die Akustik in der massigen Kirche aus dem 9. Jahr­hun­dert ist außergewöhn­lich.

Die Stadt an der Mündung des Krka-Flusses gehört zu den schönsten an der östli­chen Adria. Sie ist durch einen 2,5 Kilometer langen natür­li­chen Kanal mit dem Meer verbunden. Die vene­zia­ni­sche Altstadt wird von einer einzig­ar­tigen Kathedrale beherrscht, die zum Welterbe der UNESCO erklärt wur­de. Treppen­gassen führen zu dem zweiten herausra­genden Bauwerk. einer impo­santen Festung, die über den Dächern der Altstadt thront. Der anstren­gende Aufstieg wird mit einer grandiosen Rund­um­sicht über das Meer und die zahl­losen Inseln und Halb­in­seln belohnt.

Die 1.700 Jahre alte Stadt ist mit 210.000 Einwoh­nern nach der Haupt­stadt Zagreb die zweitgrößte in Kroa­tien. Die Altstadt auf einer Halb­insel ist ein wahres Frei­lichtmuseum, in dessen Mittel­punkt der glänzende ­Pa­last des römi­schen Kaisers Diokle­tian steht. Gegenüber pulsieren die Ufer­pro­me­nade Riva und das lebhafte Zentrum, wo hervor­ra­gende Seafood Restau­rants und Tavernen auf Gäste warten. Wer baden will, findet viele Buchten und Strände rund um Split. Besonders beliebt ist der Bacvice mit Bars, Cafés und Strandclubs. Ruhiger ist es dagegen entlang der Halb­insel Marjan oder auf der Insel Ciovo.

Die Insel vor Split ist mit 40 Kilome­tern Länge und 12 Kilome­tern Breite die größte von Dalma­tien. Die höchste Erhe­bung ist die Vidova Gora mit 778 Metern, um den ein eindrucksvoller Wald mit dalma­ti­schen Schwarzkiefern wächst. Schon früh wur­de des weiße Kalk­stein abge­baut. Er wur­de im Palast des Diokle­tian in Split verbaut, aber auch im Reichstag von Berlin oder im Weißen Haus von Washington. Heute leben nur noch 14.000 Einwohner auf Brac. Dass es früher viel mehr gewesen sein müssen, sieht man an den vielen leer­ste­henden Häusern. Wenig bekannt ist die große Zahl an frühchrist­li­chen und altkroa­ti­schen Kirchen, die sich – meist in unweg­samem Gebiet und unbe­schildert – über die gesamte Insel verteilen.

Die Insel vor der Küste Nord­dalma­tiens ist fast 60 Kilometer lang. Auf knapp 300 Quad­ratki­lome­tern leben nur 8.000 Menschen, die meisten von ihnen in der Stadt Pag. Stein­ei­chen, Pinien, Schilf und Olivenbäume prägen die felsige Land­schaft vor allem im Norden. Schafe weiden auf den kargen Wiesen, über denen der Duft von Salbei und Thymian liegt. Rings um Pag wird Wein ange­baut. Wer auf die Insel kommt, sollte den bekannten Pager Käse und das Olivenöl probieren. Im Süden von Pag führt eine Brücke zum Fest­land. Im Norden gibt es eine Fährver­bindung von Prizna nach Žigljen. 
Achtung: Der Küstenort Novalja im Norden von Pag gilt als das „Ibiza Kroa­tiens“. Wer Ruhe sucht, sollte im Sommer die Partymeile mit ihren Beach Clubs und Open Air Diskotheken lieber vermeiden.

Das ehema­lige Fischerdorf auf der Insel Rab liegt im Norden, wo das Hinter­land noch bewaldet ist. Dundo heißt der ursprüng­l­iche Wald, durch den Wander- und Radwege führen. Von den Bade­stränden der Umge­bung ist Mel wegen seines feinen Sands hervor­zu­heben. In Kampor gibt es zudem eine der ältesten Bibliotheken und Archive mit kroa­ti­schen Schrift­stü­cken, die in diesem Teil der Adria zu finden sind.  Im Kloster befindet sich heute ein ethnographi­sches Museum.

Eines der ältesten Dörfer auf der Insel Rab ist aus einem 1059 gegrün­deten Benedikti­n­erkloster hervor­gegangen. Darauf deutet auch der Name hin: Supe­tarska Draga heißt: St. Petrus im Tal. Rund um das Dorf gibt es Sand- und Kies­strände, inzwi­schen auch einen Yacht­hafen mit mehren netten Restau­rants und Cafés. Vor allem ist die Bucht Lebens­raum für zahl­lose Zugvögel im Frühling und im Herbst.

Nur ab und an kommen Ausflügler in den Ort im Norden der Halb­insel Lun – meist um Sonnen­un­ter­gänge zu erleben oder in den Restau­rants zu speisen. In der Umge­bung des Ortes wachsen in uralten Hainen über 80.000 Olivenbäume, von denen 1.500 unver­edelt, also wild, sind. Die wilden Bäume (olea oleaster) werden fünf bis acht Meter hoch und haben einen Durch­messer von mehr als 80 Zentime­tern. Nirgendwo in der Adria gibt es eine größere Häufung wilder Oliven. Die Bäume stehen unter Natur­schutz, die Haine wurden zu einem bota­ni­schen Reservat erklärt.

Die meisten Besu­cher kommen nach Insel Rab des milden Klimas wegen. Aber nicht nur Strand­ur­lauber, sondern auch die Wanderer kommen auf ihre Kosten: Wer durch die Einöde am Kamenjak wandert, kann oben eine Aussicht aus 420 Metern über dem Meer genießen. Man sieht die Inseln im dalma­ti­schen Zauber­licht, die Ebenen von Rab und eine weiße Stadt mit roten Dächern.(hin und zurück 9,1 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 420 Meter)

Auf der Halb­insel Kalifront hat sich Im Windschatten des Kamenjak ein Stein­ei­chen­wald mit üppiger Vege­ta­tion entwi­ckelt, wie er in Dalma­tien selten ist. Die immer­grünen Stein­ei­chen werden hier bis zu 4 bis 5 Metern hoch – eine Selten­heit im Mittelmeer­raum. Ebenso lohnend sind die wenig besuchten Buchten entlang der Südküste der Halb­insel Kalifront, wo man Rotwild oder Hasen begegnen kann, dazu Eidechsen, Schmetter­linge und Heuschre­cken. (hin und zurück: 16,3 Kilometer, 4:20 Stunden, auf und ab 170 Meter)

Die Klein­stadt in den Bergen zwischen Pula und Opatija exis­tiert seit mindes­tens 400 vor Christus. Ihr heutiges Erscheinungs­bild stammt aus dem Mittel­alter. Vom Tor des Heiligen Florus winden sich schmale Gassen und Treppen durch ein Gewirr von Plätzen, Kirchen und Palazzi bis zu einem herr­li­chen Aussichts­punkt über Rabac und die istri­sche Ostküste. Restau­rants, Ateliers und Gale­rien säumen die Straßen, was seit vielen Jahrzehnten Maler und andere Künstler anzieht.

Der Küsten­ab­schnitt zwischen Rijeka im Norden und Plomin im Süden gehört zu den schönsten Istriens und der Kvarner Bucht. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Istrien zur öster­rei­chisch-unga­ri­schen Doppelmon­ar­chie gehörte, entdeckten Adlige und die Bourgeoisie die Schön­heiten und das milde Klima der Küsten­landschaft. Binnen kurzer Zeit entwi­ckelten sich Lovran und Opatija zu berühmten Winterku­r­orten, wo es von kaiser­li­chen Hoheiten und Aris­tok­raten wimmelte. Zwischen Lovran und Opatija gibt es einen auto­freien Spazierweg, den Lungomare, der direkt am Meer entlang führt.

Der Ort auf fast 500 Metern Höhe hat heute nur noch wenige hundert Einwohner. Von seiner ehema­ligen Bedeu­tung zeugen die Stadt­mauer mit Wehrtürmen und ein Palast aus dem 15. Jahr­hun­dert. Der Ort steht heute voll­ständig unter Denkmal­schutz. Von der Pfarr­kirche am Dorf­rand blickt man über das sanfte hüge­lige Land bis zu den Cica­rija-Bergen.

Die Stadt an der Südspitze der istri­schen Halb­insel gehört mit ihrer 7000-jährigen Geschichte zu den ältesten im Adriaraum und hat bis heute ein ganz eigenes Flair. Aus römi­scher Zeit sind noch bedeu­tende Bauten erhalten, z.B. das beein­dru­ckende Doppeltor und das Amphi­theater, das kaum kleiner ist als das Kolos­seum in Rom. Nachdem die rivali­sierenden Vene­zianer den Ort bis zur Bedeu­tungs­lo­sigkeit ruiniert hatten, erlebte Pula seinen Aufstieg in der Habsburger Monar­chie, als es zum wich­tigsten Hafen Öster­reichs aufstieg. Nost­algi­sche Kaffe­häuser wie des Kavana atmen noch den Wiener Charme.
West­lich von Pula liegen die Brioni Inseln – ein Para­dies mit grüner Vege­ta­tion und bizarren Klippen. Die Überfahrt startet von Fazana aus.

Seit 1947 führte der jugo­slawi­sche Staats- und Partei­chef Tito während des Sommers die Regie­rungs­ge­schäfte von der Haupt­insel des Brioni-Archi­pels. Er ließ sich ein Luxus­revier anlegen, in dem er auser­wählte Gäste empfing – Willy Brandt, Sophia Loren, Liz Taylor und Ho Chi Minh zählten zu den Besu­chern. Da Tito Tiere liebte, brachten ihm seine Gäste exoti­sche Tiere als Geschenk mit, darunter indi­sche Rinder, Tiger, Löwen, Zebras und Elefanten als Geschenk mit. nach und nach entstand für sie ein Safa­ri­park, der heute noch exis­tiert. Auch der dunkel­grüne Cadillac Eldo­rado, den er vom amerika­ni­schen Präsidenten, Dwight Eisenhower, erhielt, kann heute noch für eine kleine Rundfahrt angemietet werden.

Das Museum im Zentrum von Pula bietet eine Reise durch die Geschichte und die Gegenwart des istri­schen Oliven­anbaus an. Die Ausstel­lung beginnt mit der Antike als die Römer den Olivenbaum nach Istrien brachen. Sie streift das Mittel­alter, als das Öl Istriens Städte reich machte und stellt bestimmte Produk­ti­ons­for­men  (Kalt­pressung) vor. Es gibt einen Shop, wo Verkos­tungen und Führungen ange­boten werden.

Am Mündungs­delta des Isonzo im östli­chen Teil der Region Friaul Julisch Vene­tien wur­de zum Schutz von Zugvögeln ein 2.400 Hektar großes Natur­re­servat errichtet. Wer das Reservat erkunden will, beginnt am besten auf der Isola della Cona, einem 50 Hektar großen renatu­rierten Süßwas­sersumpf. Vom dortigen Besu­cher­zentrum aus führt ein Naturwanderweg bis zur Mündung des Isonzo. Im Reservat leben auch ein paar Camargue-Pferde, die hier ausgewildert wurden.

Für fast zwei Jahrzehnte stand die kleine Stadt am Fuß der Dolo­miten einmal im Brenn­punkt der Welt­ge­schichte. Von 1545 bis 1563 hielt die katholi­sche Welt­kirche dort das erste Vati­ka­ni­sche Konzil ab, das nach dem römi­schen Namen der Stadt bis heute Triden­tinum genannt wird. Nach der Reforma­tion in Deutsch­land und dem Kollaps der katholi­schen Kirche in Nord- und Mittel­eu­ropa ging es um eine Neuausrich­tung für die nächsten Jahrhunderte. Bis heute hat das Konzil Spuren in der Stadt hinter­lassen. Trient wur­de damals im großen Stil umge­baut. In den Mittel­punkt geriet der Dom, obwohl er noch nicht fertig gebaut war. Er ist wegen seines reinen roma­ni­schen Stils bis heute die wich­tigste Sehens­wür­digkeit der Stadt. Auf den Domplatz führt die Via Belenzani. Die schönste Straße der Stadt wird von präch­tigen Palazzi mit üppigen Fassadenma­le­reien gesäumt.

Auf dem Weg von Rovereto nach Trient thront unüber­sehbar das größte Fort im Tren­tino auf einem stra­tegisch bedeu­tenden Felsenhügel. Die mäch­tige Höhenburg  bei Folgaria stammt aus dem 12. Jahr­hun­dert und sollte das Etschtal, eine der wich­tigsten Verbindungen zwischen Italien und dem Deut­schen Reich, kontrollieren. Nach einem Brand wur­de die Burg als Renais­sance-Festung ausge­baut, die auch Kanonen und anderen Feuerwaffen standhalten sollte. Die drei­e­ckige Wehrburg ist von zwei ellip­ti­schen Mauern umgeben. Heute ist ein Museum im Castel Beseno unter­ge­bracht.

Die Bucht von Port­oroz gehört zu den schönsten Abschnitten der kurzen slowe­ni­schen Adria­küste. Vom Ausgangs­punkt der Tour in Port­oroz kann man hat man einen male­ri­schen Blick über die ganze Bucht. über­bli­cken. Vom Stadt­strand geht es  dann entlang der Ufer­pro­me­nade bis nach Piran. (hin: 5 Kilometer, 1 Stunde, auf: 7 Meter, ab: 49 Meter)

Die Altstadt von Trento lädt zu einem ausge­dehnten Spaziergang vom Duomo San Vigilio zum  Castello del Buoncon­siglio ein. Ein geschicht­s­träch­tiger Platz reiht sich an den nächsten, unter anderem die die Piazza Dante, die Piazza San Maggiore, die Piazza Duomo und die Piazza Fiera. Der Rundgang nimmt die ehema­lige Haupt­straße von Trient mit ihren prachtvoll bemalten Fassaden. Die wich­tigsten Gebäude unter­wegs sind die Chiesa di San Lorenzo, der San Maria Maggiore, dem Duomo San Vigilio und das Castello del Buoncon­siglio. (hin und zurück: 3,4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 33 Meter)

Der spekta­kuläre Uferweg zwischen Duino und Sistiana ist nach Rainer Maria Rilke benannt. Der deut­sche Ly­riker schrieb während seiner Aufent­halte auf Schloss Duino zwischen 1912 und 1922 die insge­samt zehn Duineser Elegien, die Duino und seine Kliffe welt­weit bekannt machten. Das Schloss war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein litera­ri­scher Treff­punkt, an dem neben Rilke unter anderen auch Franz Liszt, Richard Strauss, Paul Valéry, Victor Hugo, Gabriele D’Annunzio, Mark Twain und Eleonora Duse sowie Mitglieder der kaiser­li­chen Familie wie Erzherzog Franz Ferdi­nand, Kaiserin Elisa­beth und Kaiser Franz Joseph I zu Gast waren. Der Rilkeweg trug wegen Rilkes ausge­dehnter Spaziergänge entlang der Steil­küste nach Sistiana bereits früh diesen Namen. (hin und zurück: 1:30 Stunde, 3 Kilometer, auf und ab: 40 Meter)

Das Bozener Stadt­museum ist heute der Ausstel­lungsort des „Mannes vom Hauslabjoch“, besser bekannt als „Ötzi“. Die Glet­schermumie wur­de 1992 in den Ötztaler Alpen entdeckt. Sie steckte noch halb im Eis. Wegen der Schädelver­letzungen wur­de zunächst die Staats­anwalt­schaft einge­schaltet. Die erklärte sich aber für unzu­ständig, als Gerichts­medi­ziner das Alter der Leiche fest­stellten: 5.300 Jahre! Eine besondere Attrak­tion ist die auf 3D-Aufnahmen beruhende lebens­echte Ötzi-Rekon­struk­tion.

Der kurze Spaziergang führt durch die Altstadt und am Talferbach entlang nach St. Peter. Von dort geht es durch die Weinberge nach St. Magdalena. Dort wird der St. Magda­lener Clas­sico zu höchster Qualität gekel­tert, wovon man sich im Restau­rant Eberle in St. Magdalena überzeugen kann.

Das Berg­dorf auf rund 1.100 Metern Meeres­höhe ist eine Oase der Ruhe hoch über dem geschäf­tigen Bozen. Es besteht aus zwei Weilern, Bauern­koh­lern und Herren­koh­lern, mit ihren beiden Kirchlein. Von Bozen aus sind sie mit einer Schwe­be­bahn erreichbar, die als die älteste der Welt gilt. Ganz in der Nähe der Berg­sta­tion steht ein Aussicht­sturm, von dem man bis weit in die Dolo­miten, ja sogar bis zum Ortler schauen kann. Wer will, kann von dort zu Fuß weiter zum Titschen (1.616 m) laufen, dem höchsten Punkt der Stadt­gemeinde Bozen. Hier befindet sich eine Aussichtswarte und der “Weihbrun­nen­stoan”, eine Fels­mulde, die immer mit Wasser gefüllt ist, obwohl es keinen Zulauf gibt. (1:30 Stunde, 3,8 Kilometer, bergauf: 470 Meter)

Die Rundwande­rung beginnt am Schloss Korb und führt zu den markanten Burg­ruinen Hoch­eppan und Boymont. Unter­wegs kommt man immer wieder zu Aussichts­punkten über das weite, wein­be­stan­dene Bozener Tal. (1:45 Stunden, 5 Kilometer, auf und ab: 210 Meter)