Südmarokko für Abenteuerlustige

An den Hängen des Toubkal-Massivs entspringt der Ourika-Fluss und fließt dann 30 Kilometer südöst­lich von Marra­kesch durch ein roman­ti­sches Hochtal auf der Nord­seite des Atlasgebirges. Vermut­lich war das Ourika-Tal seit Jahr­tausenden besiedelt, zuerst von Nomaden und später von sesshaften Bauern. Bis in 20. Jahr­hun­dert lebten die Bewohner so gut wie abge­schnitten von der Außenwelt, was sich erst mit dem Straßenbau und dem aufkom­menden Tourismus änderte. Dennoch ist das Tal noch recht ursprüng­lich geblieben und vermit­telt Eindrück vom tradi­tionellen Leben der Berber am Hohen Atlas.

Was für die Kölner der Dom ist, ist die Koutoubia für Marra­kesch.  Mit ihrem 77 Meter hohen Minarett beherrscht die Moschee die ganze Stadt. Ihr Minarett gibt Orien­tie­rung in den unüber­sicht­li­chen Gassen. Alla­bend­lich wird es beleuchtet und ist dann bis in 30 Kilometer Entfer­nung sichtbar. Der 25.000 Personen fassende Bau aus dem 12. Jahr­hun­dert ist größ­ten­teils aus Strampflehm errichtet. Die Koutoubia gilt als eines der schönsten Zeug­nisse des mauri­schen Stils. Besonders das Minarett wur­de zum Vorbild für alle späteren im westislami­schen Bereich. Leider dürfen weder Minarett noch Moschee von Nicht-Muslimen betreten werden.

„Platz der Toten“ heißt der rechtwink­lige Platz, seitdem die Sultane ihn als Hinrich­tungs­stätte nutzten und aufge­spießte Köpfe hier zu Schau stellten. Heute ist der Platz ein magi­scher An­zie­hungs­punkt für Touristen und Einheimi­sche glei­cher­maßen. Abends herrscht ein buntes Treiben von Gauk­lern und Schlan­gen­be­schwörern, Geschich­ten­erzäh­lern und Wahr­sa­ge­rinnen sowie Künst­lern und Musikern. Ferner gibt es Verkaufs­stände, an denen kuli­na­ri­sche Speziali­täten der Region gereicht werden. Der Kultur­raum des Djemaa-el-Fna wur­de 2001 als erster Ort in die neu geschaffene UNESCO-Liste der Meister­werke des münd­li­chen und imma­te­ri­ellen Erbes der Menschheit aufge­nommen.

Haupt­at­trak­tion der Oasen­landschaft um Skoura ist die vieltür­mige Kasbah Amerh­idil (auch Imridil), die schon im 18. Jahr­hun­dert entstand, aber gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts grund­legend erneuert wur­de. Teile des um Innenhöfe herum erbauten Gebäude­komplexes sind zu einem Hotel umge­baut worden, in anderen Teilen wur­de ein Museum einge­richtet. Die geome­tri­schen Orna­menten an den Türmen sollten ursprüng­lich Unheil abwehren. Wer eine 50-Dirham-Note dabei hat, findet sie dort abge­bildet. Alle verwen­deten Mate­rialien stammen aus der Umge­bung – das Schilf, die Palm­stämme und die Matten.

Eine Fahrt durch die Dadès-Schlucht gehört zu den großar­tigsten Landschafts­ein­drü­cken im Süden Marokkos. In den südli­chen Ausläufern der Schlucht befinden sich mehrere sehens­werte Dörfer, darunter Aït Youl und Aït Arbi mit tradi­tionellen Wohnburgen aus Stampflehm. Der schönste Abschnitt beginnt hinter dem Mark­tort Ait-Oudinar, wo man durch einen Canyon mit senk­recht stürzenden Wänden fährt. Über einen Pass gelangt man zum Ksar Imdiazen mit einer sehens­werten Kasbah. Höhe­punkt ist die Fahrt durch die Berg­landschaft, wo man schließ­lich von 2.100 Metern Höhe eine sensa­tionelle Panora­ma­sicht über den Atlas hat.

Eine Bergkette mit schroffen Fels­hängen begrenzt den Hohen Atlas im Süden. Nörd­lich von Tizgui wird sie durch­schnitten von einer Schlucht, die der Oued Todra gegr­aben hat. Die Todra Schlucht wirkt, als hätte sie jemand gesägt. Senk­recht ragen die Felsen rechts und links hunderte von Metern empor. Der Grund ist nur wenige Meter breit. Eine Wande­rung beginnt kurz vor der Engstelle und führt nach ihrem Durch­schreiten auf stei­nigen Pfaden hoch hinauf. Oben wartet eine Aussichtskanzel mit weitem Blick über die leere Bergwildnis. Auf dem Weg zurück kommt man an einem Noma­denlager vorbei, das aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. hin und zurück: 4 Stunden, 9,8 Kilometer, auf und ab: 630 Meter)

Die Dattelpalmoase von N'Kob wird von zwei Gebirgsflüssen gespeist, die meist nur im Winter und im Frühjahr Wasser führen. Das Klima ist wüsten­artig, es fällt pro Jahr weniger als 100 Millimeter Regen. Die etwa 4.000 Bewohner sind Berber vom Stamm der Aït Atta, die in einer Schlacht in den 1930ger Jahren ihre Auto­nomie gegen die franzö­si­schen Besatzer vertei­digten. Sie spre­chen den regio­nalen Berberdialekt, aber auch marokka­ni­sches Arabisch und Franzö­sisch. N’Kob ist die Stadt Marokkos mit den meisten Tighremts. So nennt man die drei­stö­ckigen Wohnburgen aus Stampflehm mit wuch­tigen Ecktürmen im Süden Marokkos.

Höhe­punkt und höchster Punkt auf der Strecke zwischen Zagora und Ouarzazate ist der 1.660 Meter hohe Hoch­ge­birgs­pass im Atlasgebirge. Heute führt die asphal­tierte Natio­nal­straße 9 durch die von wilden Schluchten zerfurchte Land­schaft. Auch wenn die Strecke norma­lerweise ungefähr­lich ist, sollte man sie nicht unter­schätzen. Bei Regen können Lawinen und Erdrut­sche auftreten. Auch im Sommer kann es zu starken Schnee­fällen kommen. Starke Winde sind üblich. 

Wie bei allen Berber­dörfern fehlt zur Geschichte von Tazn­akht jedwede schrift­lich festge­hal­tene Über­liefe­rung. Histo­riker gehen davon aus, dass die Palmenoase bereits von frühen Jägern und Samm­lern entdeckt und später von Nomaden aufge­sucht wur­de. Im Lauf der Zeit ließen sich einige Nomaden dauer­haft nieder und begannen mit dem Ackerbau und mit der Anpfl­anzung von Granat­apfel-, Feigen- und Mandelnbäumen. Bis weit ins 20. Jahr­hun­dert hinein war Tazn­akht ein kleines Berberdorf, das sich erst im Zusam­menhang mit der Kreuzung zweier Natio­nal­straßen zu einer Klein­stadt entwi­ckelte.

Der Ort 20 Kilometer nörd­lich von Agadir ist aus einem Fischerdorf hervor­gegangen. Die Einwohner früherer Zeiten waren Berber vom Stamm der Ida Oufella. In den 1960ger Jahren wur­de Taghazout von Hippies entdeckt. 20 Jahre später wur­de er an das Strom-, Wasser-, und Tele­fon­netz ange­schlossen. Heute kommen Urlauber zum Baden und Surfen, die den ursprüng­l­i­chen Ort der Touris­ten­hoch­burg Agadir vorziehen.

Die Stadt liegt verkehrsgünstig an der Kreuzung der Nord-Süd-Auto­bahn und der Ost-West-Verbindung zwischen Marra­kesch und der Küste. Zudem zieht der Phos­phatabbau Arbeiter, Hand­werker und Klein­händler an, sodass die Stadt von 1994 bis 2014 auf das Drei­fache ange­wachsen ist. Auch wenn die meisten Zuge­wanderten Berber sind, spricht man haupt­säch­lich marroka­ni­sches Arabisch. Sehens­wür­digkeiten gibt es keine, aber Läden und Tank­stellen.