Die Reise führt von Windhoek in den extrem trockenen Süden Namibias: zu den Dünen von Sossusvlei, durch die Märchenlandschaft der Namib, über den Urzeitcanyon des Fish Rivers in den wildreichen Kgalagadi-Nationalpark. Diese sinnvolle Tour ist erst seit der Öffnung des Grenzübergangs Mata Mata möglich geworden.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Vermieter: AVIS Namibia
Fahrzeug: Hyundai Tucson (2x4) o.ä. Automatik (Group K)
Tarif: premium cover + Navi
Station: Windhoek, Airport
Bei der Landung auf dem Flughafen gewinnt man den Eindruck, Windhoek sei eher ein deutsches Provinzstädtchen als eine Hauptstadt.
Wenn man dagegen auf der Rückreise nach Windhoek kommt und zuvor die Leere und Weite des Landes erfahren hat, verwandelt sich Windhoek in der Wahrnehmung in eine Weltstadt. Charakteristisch für das Stadtbild ist das Gemisch aus deutscher Kolonialarchitektur und modernen Zweckbauten. Sehenswürdigkeiten sind vor allem die evangelisch-lutherische Christuskirche, die alte Feste der deutschen Schutztruppe von 1890 und neuerdings der Heroes Acre, das Denkmal der Unabhängigkeit. Die andere Seite von Windhoek heißt Kattutura, zu deutsch: wo niemand wohnen will. Das Township von Windhoek gehört zwar nicht zur schlimmsten Kategorie, erinnert aber daran, dass in Namibia erste und dritte Welt Tür an Tür wohnen.
Das kleine Gästehaus der gehobenen Klasse liegt zentrumsnah in einem stillen Vorort von Windhoek. Jedes Zimmer hat einen Zugang zur Veranda.
Die Open-Air-Lounge und der Garten mit kleinem Pool und Sonnenliegen laden zur Entspannung unter freiem Himmel ein. Das Innere der Lodge und die rund zehn Zimmer überzeugen durch schlichte Eleganz in einem kolonial anmutenden Landhausstil, ohne jedoch auf Annehmlichkeiten wie Klimaanlage und Minibar zu verzichten. Morgens wird ein gutes Frühstück im Buffetstil angeboten.
Das politische und kulturelle Zentrum der Stadt ist bis heute von der deutschen Kolonialarchitektur geprägt. Im Süden wird der Central Business District vom historisch wichtigen Ausspannplatz begrenzt, wo bis 1900 die Pferde und Ochsen ausgespannt wurden. Bedeutendste Sehenswürdigkeit und Wahrzeichen von Windhoek ist die evangelisch-lutherische Christuskirche von 1910 im neoromanischen Stil. Daneben stand das Denkmal des Südwester Reiters, das an die Kolonialkriege des deutschen Kaiserreichs gegen die Herero von 1903 bis 1907 erinnern soll. 2009 wurde das Denkmal abgebaut und hundert Meter weiter südlich wieder aufgebaut. Es steht nun vor der Alten Feste, die im Krieg der Nama gegen die Herero 1890 errichtet wurde. Auf den Türmen und Mauern stehen noch Geschütze aus der Zeit des Baus.
Die Vorstadt vor den Toren von Windhoek ist als Township für schwarze Arbeiter in den 1950iger Jahren entstanden. Schulen, Krankenhäuser und Einkaufszentren wurden aus dem Boden gestampft, um den Bewohnern keinen Anlass zu geben, das „weiße“ Windhoek zu betreten. Der Name stammt aus der Sprache der Herero und bedeutet soviel wie „der Ort, an dem wir nicht leben möchten“. Dennoch leben in der riesigen Wellblechhüttenmasse heute über 67.000 Menschen. Das Leben ist bunt und afrikanisch: Zahllose Straßenverkäufer, Bars und Gemüse- und Obststände prägen das Ortsbild. Über allem liegt der Geruch von gebratenem Fleisch. Wer Katutura besichtigen will, sollte dies nicht ohne Führer tun.
Der 40 Quadratkilometer große Wildpark liegt westlich von Windhoek im Khomashochland. Steile Bergen, tiefe Täler, Hochland-Savanne und Dornbüsche machen den besonderen Reiz der Landschaft aus, die bekannt ist für die vielen Vogelarten. Wanderungen und Rundfahrten im eigenen Wagen sind möglich. Dabei kann man Wildtieren begegnen, darunter Kudu, Oryx, Streifengnu und Bergzebra.
Die 30.000-Einwohner-Stadt im staubigen Süden hat wenig Attraktionen zu bieten, dafür aber eine unglaubliche Geschichte. Sie beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts rund 2.000 Kilometer weiter südlich am Kap der Guten Hoffnung.
Dort war es üblich geworden, dass die weißen Herren mit ihren Arbeiterinnen Nebenbeziehungen unterhielten. Auch wenn dies totgeschwiegen wurde, war es nicht zu übersehen: Es gab jede Menge unehelicher Kinder, die man je nach Aussehen Kleinboi, Witboi oder Swartboi nannte. Im Gegensatz zu ihren weißen Halbgeschwistern hatten die „Bastarde“ kaum Rechte. Viele fanden bei Missionaren Zuflucht, wo sie getauft wurden und zur Schule gingen. Die biblischen Geschichten halfen ihnen, Ihre Identität zu finden. Sie identifizierten sich mit dem Volk Israel, das wie sie in der Knechtschaft wohnte. Bald nannten sie sich selbst mit Stolz „das Volk der Baster“. In den 1860iger Jahren kam es dann zu einer großen Auswanderungswelle. Da ihnen der Osten versperrt war, blieb ihnen nur – wie den Israeliten – die Wüste im Norden. Nach über 2.000 Kilometern Wanderung gruben sie einen Brunnen, in dem es ganzjährig Wasser gab. Sie nannten ihn Rehoboth – nach dem Brunnen, den Isaak am Rand der Wüste gegraben hatte. Noch heute sind in Rehoboth die häufigsten Nachnamen „Kleinboi“ oder „Swartboi“. Wer in Rehoboth einkauft oder tankt, wird schnell merken, dass die Nachfahren der Baster bis heute eine dem Holländischen verwandte Sprache sprechen und ganz andere Gesichtszüge haben als die benachbarten Nama oder Herero.
Nur wenige Hütten säumen die Kreuzung der ungeteerten Pisten C14 und D1290. Von 1964 bis 1987 gab es am Ort eine Kupfermine, in der auch Gold und Silber gefunden wurde. 2010 stürzte die verlassene Mine ein und hinterließ einen 50 Meter tiefen Krater.
Das Gebirge im Dreieck Solitaire, Sesriem und Maltahöhe ragt bis knapp 2.000 Meter auf und ist daher ein Regenfänger.
Die Vegetation ist hier üppiger als in der Umgebung. Es gibt sogar Bäche, die während der Trockenzeit Wasser führen. Durch das Gebirge führen ein Wanderweg und eine Piste für Allradfahrzeuge. Nachts kann es, besonders im Winter, mit Minustemperaturen empfindlich kalt werden.
Das traditionelle Farmhaus liegt auf einem privaten Gelände von über 12.500 Hektar vor der dramatischen Kulisse der Tsarisberge.
Als sich in den trockenen 80er Jahren die Schafzucht nicht mehr lohnte, wurde ein erster Gästebetrieb eingerichtet, den die heutigen Besitzer von Grund auf renoviert haben. Unterhalb des Hauses ist ein Wasserloch, das Tag und Nacht Wildtiere anzieht. Geologen, Archäologen und Vogelkundler schätzen den Ort ebenso wie Wanderer und Liebhaber von Natur und Stille.
Der Namib-Naukluft Park ist mit knapp 50.000 Quadratkilometer größer als Niedersachsen und gilt als der größte Nationalpark weltweit.
Er erstreckt sich im Norden bis zur Skelettküste und im Süden bis zum Diamantensperrgebiet. Im Osten wird der Park durch das private Namib Rand Nature Reserve Schutzgebiet begrenzt. Er enthält die höchsten Dünen der Welt, die zerklüfteten Naukluft-Berge, die unwirtliche Westküste und endlose Karstebenen – eindrucksvoller als in Afrikas größtem Naturschutzgebiet Namib-Naukluft-Park zeigt sich in ganz Namibia die Landschaft selten.
Das Gästehaus liegt am Rande der Wüste – in der weiten Savanne zwischen den Tsarisbergen und der Naukluft – und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Dünen von Sossusvlei zu besuchen, die in der Ferne zu sehen sind.
In dieser einzigartigen Umgebung wirken das Haupthaus und die 20 Chalets wie eine Oase, in der man sich nach einem heißen, anstrengenden Tag auf der Sonnenterrasse unter Schattendächern erholen und im Swimmingpool abkühlen kann. Nach dem Abendessen im Freien kann man von hier entspannt den Sonnenuntergang verfolgen, der die Landschaft in herrliche Pastelltöne taucht. Ausritte in die Wüste werden angeboten.
Bereits vor Morgengrauen beginnen die Vorbereitungen zu einem einzigartigen Erlebnis, das etwa mit den ersten Sonnenstrahlen startet.
Je nach Windrichtung geht die etwa einstündige Fahrt über die Naukluftberge oder über die Dünen der Namib. Ein Allradwagen fährt die maximal 16 Gäste zum anschließenden Sektfrühstück in die Wüste.
Nach Sossusvlei gelangt man von Sesriem aus. 65 Kilometer lang fährt man durch eine einzigartige Dünenwelt. Die letzten fünf Kilometer sind nur zu Fuß oder per Allradwagen(4x4) zu bewältigen. Gegen Gebühr kann man auch den Transferservice nutzen. Sossusvlei ist eine Lehmsenke, die Dünen ringsum werden bis zu 300 Metern hoch und gehören zu den höchsten der Welt. Selbst in den Trockenzeiten kann man hier Strauße, Oryxantilopen und andere sehen. Diese Tiere leben von der Feuchtigkeit der selten mit Wasser gefüllten Senke. Wer auf die Dünen steigt, besonders morgens oder abends, dem wird das Farbspiel der orangefarbenen Dünen, der weißen Lehmsenke und des grünen Vegetationsbands am Vlei sowie der atemberaubende Fernblick auf steinerne Gebirge in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Da das Sossusvlei ein Teil des Namib Naukluft Parks ist, benötigt man für die Fahrt eine Erlaubnis, die am Eingang erteilt wird.
Wer in der Namib unter freiem Himmel übernachtet, kann eine Erfahrung machen, die nur wenigen Menschen vorbehalten ist: Vollkommene Stille, ein Sternenhimmel, der zum Greifen nah ist, und eine Urwelt, in der man mutterseelenallein ist. Namib heißt in der Sprache der Nama soviel wie „die große Leere“. Wegen der extremen Trockenheit gibt es dort kaum menschliches Leben, wohl aber Schakale, Hyänen und andere nachtaktive Tiere. In der Namib unter freiem Himmel zu übernachten, ist ohne Schutz nicht ratsam. Einige wenige Lodges ermöglichen ihren Gästen dieses unvergessliche Erlebnis an besonders ausgesuchten und geschützten Orten.
Heutzutage ist der Tsauchab ein Trockenfluss, der nur nach den seltenen Regenfällen Wasser führt. Vor mehreren Millionen von Jahren muss er ein reißendes Wildwasser gewesen sein, sonst hätte er nicht einen bis zu 30 Meter tiefen Canyon in das Sedimentgestein graben können. Als im 19. Jahrhundert die Trekburen den Canyon fanden und das in ihm stehende Wasser schöpfen wollten, benötigten sie ein langes Seil aus sechs Riemen, von denen jeder aus einem Oryxfell gemacht war. So heißt die schattige Schlucht bis heute Sesriem-Canyon (Sechsriemenschlucht).
1984 erwarb der Windhoeker Geschäftsmann, J.A. Brückner, am Rande der Wüste Namib eine Farm – aus Liebe zu dieser einmalig schönen Landschaft.
Nach und nach kamen weitere Farmen hinzu. Entstanden ist daraus ein Wüstenparadies am 1976 Meter hohen Losberg, das mit über 2.000 Quadratkilometern zu den größten privaten Naturschutzgebieten Afrikas gehört. Die Rinderzucht wurde eingestellt; stattdessen leben wieder Bergzebras, Kuhantilopen, und Springböcke auf NamibRand, aber auch Leoparden, Giraffen, Hyänen und Löffelhunde. Die Zäune zum angrenzenden Namib-Naukluft Park sind abgerissen, so dass die Tiere sich großflächig bewegen und dem Regen nachziehen können.
Wolwedans – zu Deutsch Wolfstanz – heißt der magische Platz in den roten Dünen von Namib Rand. Wanderburen vom Kap haben ihm im 19. Jahrhundert diesen Namen gegeben – wegen der umherspringenden Hyänen. Gäste werden in dem Camp untergebracht, das mit allergrößter Sorgfalt in die empfindlichen Dünen gebaut wurde. Hautnaher Kontakt mit der Sandwüste und eleganter Luxus sind hier auf unübertreffliche Weise verbunden.
Wichtiger noch sind die Führungen durch das ökologisch einzigartige Namib Rand Reserve, die den Tagesablauf der Lodge prägen. In kaum einer anderen Lodge wird man auf so viel Wissen über die sensiblen ökologischen Zusammenhänge der Wüste treffen. Gäste werden in kleinen Gruppen geführt und sehr persönlich betreut.
Am Rande der Wüste Namib steht ein Schloss im Stile romantischer Rheinburgen – mit Zinnen und Brunnen im Innenhof. An seinem Ort wirkt das grundsolide Bauwerk doch etwas skurril. 1908 hat es Baron von Wolff, der mit der Schutztruppe nach Namibia gekommen war, in Auftrag gegeben. Architekt war Wilhelm Sander, der auch die Heinitzburg in Windhoek gebaut hat. Die Baukosten explodierten, aber glücklicherweise war von Wolff mit einer reichen Amerikanerin verheiratet. Der fröhliche Draufgänger von knapp zwei Metern Länge hatte den kühnen Plan, eine Farm von 150.000 Hektar (!) um sein Schloss herum zusammenzukaufen. Doch dann kam der Erste Weltkrieg. Als glühender Patriot meldete er sich zu den Waffen und fiel kurze Zeit später in Frankreich. Das historisch restaurierte Schloss dient heute als Museum.
Die Namib, was in der Hottentottensprache soviel wie „große Leere“ bedeutet, ist die älteste Wüste der Welt und erstreckt sich entlang der Küste von Namibia über eine Länge von 1.300 km (Nord-Süd) und eine Breite von etwa 120 km (Ost-West).
Der Kuiseb, der von Windhoek nach Walvis Bay fließt und nur selten Wasser führt, teilt die Namib in zwei landschaftlich sehr verschiedene Teile. Nördlich ist sie von schroffen Felsen unterschiedlichster Färbung und Schluchten geprägt. Südlich breitet sich ein Sandmeer mit langen rötlichen Dünen aus, die ständig in Bewegung sind. Im Sommer herrschen extreme Oberflächentemperaturen von bis zu 70° Celsius. Bemerkenswert ist der Küstenstreifen, in dem sich Walvis Bay und Swakopmund befinden. Aufgrund des kalten Benguela Stroms im Atlantik herrscht hier an etwa 100 Tagen im Jahr dichter Nebel, der sich 10 km landeinwärts abrupt auflöst.
Dort, wo das Huib Plateau hoch aus der Wüste Namib aufragt, befindet sich einsam und allein die Lodge, deren wenige Steinhäuser wie Adlernester in den Granitfelsen gebaut sind.
Wer möchte, kann von hier aus Tagesausflüge nach Lüderitz machen; die Fahrt dauert ca. eine Stunde. Die Besitzer bieten ihren Gästen Fahrten im Jeep zu den dort seit über 100 Jahren lebenden Wildpferden an. Wer genug hat vom Fahren, kann nach Belieben wandern, durch das Gebirge streifen und den herrlichen Blick über die Wüste in Ruhe genießen. Lunch und Dinner werden im Restaurant angeboten. Auf Wunsch wird auch ein Grill- und/oder Frühstückspaket zur Mitnahme ins Chalet vorbereitet.
Die kleine Ortschaft liegt auf 1500 Metern im Huib-Gebirge hoch über der Namib und wirkt wie eine Oase. Grund dafür ist das Kap-Klima, das etwa bis zu dieser Breite für Winterregen sorgt. So leben um Aus bis heute Wildpferde, die aus der Pferdehaltung der deutschen Schutztruppe vor 1914 hervorgegangen sind. Bizarre Landschaften und eine reiche Sukkulentenvegetation entlang der Felsklippen machen ein faszinierendes Landschaftsbild aus. Unter den vielen Felszeichnungen der San gibt es eine stark verwitterte Besonderheit: ein Segelschiff, dessen Maler vor 500 Jahren vom Kap viele tausend Kilometer bis hierher zurückgelegt haben muss.
Die Stadt am stürmischen Atlantik ist nach dem Bremer Kaufmann benannt, der 1883 die Bucht und das weite Umland für 250 Gewehre und 600 englische Pfund als seinen Privatbesitz erwarb. Ein Jahr später stellte Bismarck die Bucht unter den Schutz des Deutschen Reiches, was als Beginn der Kolonialisierung Südwest-Afrikas gilt. Aufgrund seiner abgeschiedenen Lage blieb die Stadt lange Zeit wirtschaftlich unbedeutend. Dies änderte sich schlagartig, als 15 Kilometer landeinwärts bei Kolmanskuppe Diamanten gefunden wurden. Dieser Boom endete jedoch nach wenigen Jahren, als die Diamantengesellschaft ihren Sitz an den Oranje verlegte. Im Stadtzentrum erinnern noch einige Häuser im Jugendstil oder wilhelminischen Stil an den Diamantenrausch.
Das Diamantenfieber in Namibia begann, nachdem in 1908 grandiose Steine unweit von Lüderitz gefunden wurden. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden mehr als 1000 Kilogramm Diamanten gefunden. Mittelpunkt der Diamantenindustrie war Kolmannskop, das schnell wuchs und über Schule, Kasino und Krankenhaus verfügte.
Nach 1918 verlagerte sich das Zentrum der Diamantensuche nach Süden zum Orange River, so dass Kolmannskop zur Geisterstadt wurde. Noch heute ist die Region südlich von Lüderitz – das „Sperrgebiet“ – für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Kolmanskop Tour Company hat jedoch eine Konzession, Touren ins Sperrgebiet zu unternehmen. Die Öffnungszeiten sind wetterbedingt auf Vormittags 08:00 – 13:00 Mo – Sa begrenzt. In dieser Zeit werden zwei geführte Touren(09:30 und 11:00) angeboten. Sonntags zwischen 10 und 13 Uhr können Sie die Kolmanskoppe ebenfalls besichtigen, aber nur ohne Führung! Die Führungen sind informativ und im Eintrittspreis bereits enthalten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig und die Teilnahme nicht verpflichtend. Man kann sich im Gelände frei bewegen. Wer das gute Licht der auf- und untergehende Sonne zum Fotografieren nutzen möchte, besorge sich ein Foto Permit unbedingt am Tage vorher bei Lüderitz Safaris & Tours in Lüderitz. Damit kommt man bereits zu Sonnenaufgang hinein. Mit dieser Genehmigung kann man ebenfalls an den Touren teilnehmen.
1815 wanderte der Missionar Heinrich Schmelen aus der Kapregion in den öden Norden. In seinem Gefolge war eine Gruppe der verachteten Orlam, wie man die unehelichen Kinder weißer Buren und Namafrauen nannte. Nördlich des Oranje-Flusses fand er eine Quelle und gutes Weideland. Er nannte den Ort Bethanien – nach der Stätte, wo Jesus getauft wurde – und baute das erste Steinhaus in Südwest-Afrika. Es ist heute noch zu besichtigen. 1959 kam eine Kirche hinzu. Heute ist Bethanien ein kleiner, aber wichtiger Versorgungsstützpunkt, in dem es außer Post und Polizei alles gibt, was für das tägliche Leben benötigt wird.
Die drittgrößte Talsperre von Namibia staut den Löwenfluss auf, einen rechten Zufluss des Fish River. Die Flächen rings um den See werden landwirtschaftlich genutzt. Unter anderem werden Dattelpalmen und Wein angebaut. Das Naute Recreation Resort am Ufer wird hauptsächlich von Wassersportlern und Anglern genutzt. Auf dem restlichen Gebiet haben sich Springböcke, Kudu und Duiker angesiedelt.
Er gilt nach dem Grand Canyon als der zweitgrößte Canyon der Erde und ist 161 Kilometer lang, fast 30 Kilometer breit und 550 Meter tief.
In prähistorischen Zeiten muss der Fish River einmal viel Wasser geführt haben. Anders ist diese gewaltige Erosionstätigkeit des Flusses nicht zu erklären. Heute ist er ein Rinnsal, das in Trockenzeiten bis auf einige Wasserstellen austrocknet. Der Hauptaussichtspunkt mit grandiosem Blick ist von der D324 aus zugänglich. Durch die Schlucht führt ein drei- bis fünftägiger Wanderweg vom Hauptaussichtspunkt bis nach Ai Ais ohne feste Übernachtungsstellen. Der Weg ist in den Sommermonaten (Oktober bis März) wegen unerträglicher Hitze gesperrt. In Ai Ais gibt es die Möglichkeit, in heißen Quellen zu baden.
Die Lodge erstreckt sich über ein weiträumiges Gebiet mit skurrilen Granitfelsen im Süden Namibias, 20 Kilometer vom Fish River Canyon entfernt.
Die 30 Gästebungalows sind teilweise in den Fels gebaut und aus Natursteinen gemauert und mit Gras gedeckt. Bemerkenswerter noch als die architektonische Gestaltung der Lodge ist der Blick vom Restaurant, das im historisch restaurierten Farmhaus von 1910 untergebracht ist. Auf der Terrasse und am Pool kann man wunderbar entspannen.
Wer auf der guten Piste von Hobas zehn Kilometer zum Canyonrand fährt, kommt zu einem Picknickplatz mit der besten Aussicht über den Fish River Canyon. Der Fish River macht dort eine 180-Grad-Biege, die sogenannte Hell's Bend. Seit 2010 gibt es eine Aussichtsplattform
An der Ostseite des Fish River Canyons führt ein Pad entlang, wie man in Namibia die ungeteerten Staubpisten nennt. Wer vom View Point nach Süden geht, kommt an Aussichtspunkten vorbei, die aus immer neuen Blickwinkeln einen Einblick in die Großartigkeit des Canyons geben. Mit einem Allradwagen kann man die Strecke auf fahren. (hin und zurück auf demselben Weg, bis zur 4 Stunden und 8,5 Kilometer, auf und ab 20 Meter)
Wer den kompletten Canyon durchqueren will, sollte sich an einige Regeln halten: Zugelassen sind nur Gruppen von mindestens drei und maximal 40 Personen. Jeder der Teilnehmer muss vor Beginn der Wanderung ein ärztliches Attest vorlegen, in dem bestätigt wird, dass die Person fit genug für die vier- bis fünftägige Tour ist. Dass es unterwegs keine sanitären Einrichtungen oder Unterkünfte gibt, sollte jedem Teilnehmer vorher klar sein, ebenso, dass alles an Verpflegung und vor allem Wasser selbst zu tragen ist. Auch eine rechtzeitige Buchung wird auf Grund der großen Beliebtheit empfohlen, ebenso wie sehr gutes Schuhwerk. Bewältigt man die komplette Strecke durch den Canyon, gelangt man am Ende zu den 60 ºC heißen Mineralquellen von Ai-Ais. Hier befindet sich auch nach der ganzen Tortur wieder das erste staatliche Rest Camp mit Bungalows, Campingplätzen, Restaurants und einer Tankstelle. Erholen kann man sich im Freibad, den Thermalquellen und weiteren Badeeinrichtungen. (vier bis fünf Tage, 86 Kilometer, ab: 1000 Meter, auf: 360 Meter)
Eine der am wenigsten besiedelten Regionen der Welt wird durchfahren. Am Orange River wird die Grenze nach Südafrika überquert.
Der Grenzfluss ist der größte und wichtigste Fluss beider Länder, der an dieser Stelle von seiner Quelle in Lesotho schon tausende Kilometer durch die Halbwüste zurückgelegt hat.
Auf dem Talgrund des Fish River Canyon liegt das Thermalbad mit 60 °C heißen schwefelhaltigen Quellen. Die Außentemperaturen im Canyon steigen bis auf 45 °C, nicht selten sogar noch höher. Das Wasser gilt besonders für Rheumakranke als heilsam. Es gibt ein Hallenbad mit unterschiedlich temperierten Becken sowie ein Freibad. Von Mai bis August ist Ai-Ais Ausgangspunkt für die 5-Tage-Wanderung durch Fish-River-Canyon oder in die Hunsberge. Hierbei können zahlreiche Wildtierarten und Vögel beobachtet werden.
Das kleine Reservat im Osten von Sprinbok gehört zur Sukkulentenkaroo, wo die mittlere Niederschlagsmenge kaum 150 Millimeter je Jahr beträgt. Die Temperaturen sind extrem, im Winter Frost und im Sommer über 40 Grad Celsius. Berge und weite sandige Ebenen wechseln einander ab. Hauptattraktion ist die Wüstenblüte, die im Frühjahr – genügend Winterregen vorausgesetzt – die Ebenen in wahre Blütenmeere mit über 600 verschiedenen Pflanzenarten verwandelt. Hauptblütezeit ist August und September. Es gibt Rundwege für normale PKW und Strecken für 4x4. Die Wege, die man zu Fuß machen kann, sind jedoch beeindruckender. Informationen gibt es im Hesters Malan Wild Flower Garden gibt es Center.
Auf den ersten Blick wirkt das Namaqualand öde und menschenfeindlich. Die Niederschläge liegen oft unter 50 mm pro Jahr.
Seinen unvergleichlichen Reiz entfaltet das Namaqualand aber, wenn Regen fällt, was meist zwischen August und Oktober passiert. Dann verwandelt sich die Halbwüste in ein prachtvolles Blumenmeer. Besonders geeignete Gebiete zur Blumenschau sind rechts und links der N7, bei Springbok und im Goegab Nature Reserve. Aber auch zu anderen Jahreszeiten ist die Landschaft beeindruckend. Wer Zeit hat, sollte im Zickzack um die N7 herum zwischen Atlantik und der Karoo hin- und herfahren. Wichtig ist, immer genügend Trinkwasser und Benzin zu haben.
Die Farm in der majestätischen Berglandschaft westlich von Springbok ist eine der schönsten im ganzen Namaqualand.
Großzügiges Frühstück und Candlelight Dinner sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Wanderungen durch das wilde Bergland der Farm sind das ganze Jahr hindurch möglich. Für einen Tagesausflug eignet sich die Fahrt über den Pass nach Hondeklip Bay, einem verschlafenen Fischerdorf am Atlantik oder der Besuch des Goegab Nature Reserve. Dieser 7500 Hektar große Naturpark, 15 Kilometer östlich von Springbok, beheimatet ungezählte Sukkulenten und ist ein Muss für jeden Pflanzenfreund.
Der größte Ort des unwirtlichen Namaqualandes liegt zwischen felsigen Bergen in einer trockenen Gegend und verdankt seine Entstehung den Kupferminen, die 1856 in Betrieb genommen wurden und dem Ort bald einen schlechten Ruf eintrugen. Als ein neuer Magistrat sein Amt aufnahm, bestellte er als erstes einen Stock, um Missetäter zu bestrafen. Heute sind die Minen geschlossen. Dafür ist es ein guter Ausgangspunkt, um das Namaqualand zu erkunden, das sich besonders im August und September in ein prachtvolles Blumenmeer verwandelt. Die ehemalige Synagoge von 1930 ist heute ein Heimatmuseum.
Der über 1.000 Quadratkilometer große Nationalpark schützt die typische Namaqualand-Landschaft mit einer großen Vielzahl von Sukkulenten, von denen manche nirgendwo anders vorkommen. In der Wunderwelt mit mehr als 3.000 verschiedenen Pflanzenarten lebt die Homopus signatus, die kleinste Schildkrötenart der Welt. Wenn im August und September Winterregen fällt, überzieht anschließend ein kilometerweiter Blumenteppich das ansonsten graue bis braune Land. Dann ist auf dem mit einem normalen PKW befahrbaren Rundweg und auf den Wanderwegen auch mit vielen Besuchern zu rechnen, für den Rest des Jahres ist man als Besucher meist alleine mit der Landschaft.
1875 errichtete der Missionar Christian Schröder eine Missionsstation an einer Quelle, die von eine Khoikhoi-Gruppe zur Vieh-Tränke genutzt wurde. Der Chef des Clans ließ sich taufen und erhielt den schönen Namen Klaas Pofadder (afrikaans für: Puffotter). Pofadder bürgerte sich bald auch als Ortsname ein. Einige Jahre später jedoch erhielten weiße Farmer die Weidenutzungsrechte rund um Pofadder. Da sie unmöglich in einem Ort leben konnten, der nach einem Hottentotten benannt war, gaben sie ihm den (etwas hochtrabenden) Namen Theronsville. Inzwischen trägt die unscheinbare Wüstensiedlung wieder den ursprünglichen Namen.
Der Orange River ist mit 2000 Kilometern Länge Südafrikas größter und wasserreichster Fluss. Er entspringt im regenreichen Hochgebirge von Lesotho und durchquert den trockenen Westen als Fremdfluss, d.h.
er hat nach dem Zufluss des Vaal keinen Zulauf mehr. Bei Colesberg ist er zum Gariep Damm aufgestaut, ein gigantisches Bewässerungssystem aus den 1960ger Jahren. Ein Wildwasser also, das mitten durch die Wüste fließt. Bei Augrabies donnert er in grandiosen Wasserfällen 160 Meter in die Tiefe und fließt danach durch eine romantische, kaum zugängliche Schlucht. Zum Kanufahren ist er ganzjährig geeignet.
Die Chalets liegen in unmittelbarer Nähe der grandiosen Wasserfälle, haben eine Klimaanlage und sind mit Bettwäsche, Handtüchern und Kochutensilien ausgestattet.
Im Park befinden sich ein Restaurant und ein Schwimmbad. Einige Wanderwege nehmen hier ihren Ausgang.
Die Augrabies Falls liegen 120 Kilometer westlich von Upington und 40 Kilometer nordwestlich von Kakamas. Der durchschnittliche Regenfall beträgt 107 mm/Jahr und beschränkt sich vor allem auf die Zeit zwischen Januar und April. Im Park dominieren die Kontraste: Von den grandiosen Wasserfällen des Orange Rivers unweit des Camps bis zur Halbwüste ist das Land das ideale Ökosystem für Springbok, Klipspringer, Kudu, Eland, Gemsbok, Breitmaulnashorn und eine Vielzahl von Vögeln. Der Wasserfall ist der sechstgrößte der Erde und zählt zu den Naturwundern Afrikas. Die Flora ist typisch für wasserarme Zonen. Sie besteht aus dem eigentümlichen Köcherbaum, dessen großzellige Blätter hervorragende Wasserspeicher sind, dem Kameldorn, der Baumfuchsie und der wilden Olive.
Die Wanderung führt von den Augrabies Falls über dem Ufer des Orange Rivers flussabwärts. Zurück geht man durch das Hinterland. Eine Erfahrung von Einsamkeit und Stille. (HIn und zurück: 4 Stunden, 14 Kilometer, auf und ab: 90 Meter)
Die Stadt am Oranje Fluss ist Hauptstadt der nördlichen Kapregion und Tor zur Kalahari. Wer zum Kalahari Park will, hat hier die letzte Möglichkeit, in den gut sortierten Supermärkten einzukaufen und die Vorräte aufzufüllen. Upington gilt als eine der heißesten Städte Südafrikas. Obwohl das Thermometer oft die 40-Grad-Marke übersteigt, bleibt die Hitze wegen der geringen Luftfeuchtigkeit erträglich. Dass die Stadt trotzdem grün wirkt, verdankt sie dem Orange River und der künstlichen Bewässerung. Ein schmales, grünes Band zieht sich über 280 Kilometer am Fluss entlang, wo neben Weizen, Gemüse, Zitrusfrüchten, Datteln und Baumwolle vor allem Wein angebaut wird.
Sehenswert in Upington ist besonders die alte, am Oranje-Fluss gelegene Missionsstation, der der deutschstämmige Reverend Schröder 1875 aufgebaut hat. Heute ist dort das Heimatmuseum von Upington, das Kalahari Oranje Museum, untergebracht. Vor dem Haus steht ein lebensgroßer Esel aus Bronze, ein Denkmal für die zahllosen Esel, die selbstlos und bescheiden zum Aufbau Südafrikas beigetragen haben.
Der verschlafene Ort auf dem Weg zum Kalahari Transfrontier Park hat sich ab 1931 um eine Schule entwickelt, in die Kinder aus der halben Kalahari gegangen sind. Bereits mit sieben Jahren wohnten sie im Internat und haben ihre Eltern oft ein halbes Jahr nicht gesehen. Ein paar Kilometer weiter wurde gleichzeitig eine Polizeistation eingerichtet, die in einem riesigen Gebiet für Ordnung sorgen sollte. Da die Polizei mit Kamelen auf Streife ging, wurde eine Kamelaufzucht begonnen – mit zeitweise mehr als 400 Tieren. Heute ist Askham eine Versorgungsstation für die Farmer ringsumher. Reisende finden eine Tankstelle und einen Supermarkt.
Der Park (früher Kalahari Gemsbok Park) umfasst zusammen mit dem Reservat auf der Seite Botswanas 3,8 Millionen Hektar (!) und ist damit eines der wenigen großen Gebiete der Erde, die im Urzustand erhalten sind.
Große Herden von Wild können ungehindert umherziehen. Zu den Raubtieren des Parks gehören der große Kalahari Löwe, Leopard, Gepard, verschiedene Arten der Hyäne, Wildhund und Schakal. Nicht weniger als 215 Vogelarten sind verzeichnet. Die Tagestemperaturen steigen im Sommer oft über 40 Grad und sinken in Winternächten bis unter null Grad ab. Insbesondere in der Regenzeit gibt es unbeschreiblich schöne Farbspiele: Rötliche Dünen, grüne Akazien, ein tiefblauer Himmel und zum Greifen nahe Haufenwolken.
Das Camp befindet sich am Eingang des Parks und ist daher das Basis- und Versorgungscamp für den riesigen Park. Hier laufen zwei Flussbetten zusammen, die aber nur selten Wasser führen.
Die strohgedeckten Chalets verfügen über eine Klimaanlage im Schlafraum, ein Wohnzimmer, Bad und Küche. Restaurant, Tankstelle, ein kleiner Laden und ein Swimmingpool sind vorhanden.
Was man in den Wilderness Camps des Kgalagkadi Transfrontier Nationalparks erlebt, ist selten geworden: vollkommene Stille, einen Nachthimmel, der seinesgleichen sucht, und eine Welt im Urzustand, in der es außer der Campstruktur kein Anzeichen menschlicher Zivilisation gibt.
Dafür muss man auf Komfort verzichten. Die Camps liegen mutterseelenallein im „Land of Thirst“. Es gibt keine Restaurants, keine Tankstellen, keinen Pool. Nur wenige, unbewirtschaftete Wohnstellen, die teils fest verbaut und teils aus Zeltstoff gefertigt sind. Was man essen und trinken will, muss vorher mitgebracht und selbst zubereitet werden. Dafür ist ein Abend am Lagerfeuer mit selbst gebratenem Fleisch ein unvergessliches Erlebnis.
Das Camp liegt hoch auf einer roten Sanddüne, mit Blick auf ein Wasserloch in einem ausgetrockneten Flussbett, wo sich ständig Tiere zur Tränke sammeln.
Da es keine Zäune gibt, muss nachts mit Überraschungsbesuchen von Löwen oder Schakalen gerechnet werden. Die schlichten Wohnzelte haben einen Schlaftrakt mit Deckenventilator, ein Bad und eine voll ausgestattete Küche. Drei Kilometer weiter liegt das Camp Mata Mata, wo es einen Shop und eine Tankstelle gibt. Insgesamt gibt es 15 Zelte, doch sie stehen so weit auseinander, dass man sich allein in der Wüste wähnt.
Bei Mata Mata verlässt man den Nationalpark und zugleich Südafrika. Ein Visum für den Grenzübertritt wird vor Ort ausgestellt. Man folgt der Staubpiste in den Westen der Kalahari bis Stampriet.
Wichtiger Hinweis: Da es hinter der Grenze keine Geldautomaten gibt und das Tanken in Namibia nur mit Bargeld möglich ist, sollten Sie ausreichend Südafrikanische Rand in bar mitnehmen, bis Sie in die nächste Stadt in Namibia kommen, um sich an einem Geldautomaten mit Landeswährung zu versorgen. Der Rand wird in Namibia 1 zu 1 akzeptiert. Das Wechselgeld erhalten Sie dann in Namibia Dollar.
Der größte Staudamm Namibias liegt bei Mariental und staut den Fischfluss auf. Über 860 Meter lang und fast 40 Meter hoch ist die Mauer, hinter der ein See von fast 30 Quadratkilometern Fläche und einem Volumen von fast 300 Millionen Kubikmetern beginnt. Die Stauanlage hat eine große Bedeutung für Mariental und die Landwirtschaft ringsum. Der Stausee ist ein beliebtes Wassersportrevier und Naherholungsgebiet für die Windhoeker. Am westlichen Seeufer schließt sich ein kleines Natur- und Wildschutzgebiet mit wenig Touristen und vielen Tieren an. Auf rund 20.000 Hektar kann man wandern und Tiere beobachten.
Die 1,2 Millionen Quadratkilometer große Senke bedeckt einen großen Teil des südlichen Afrika. Das vollkommen flache Becken reicht von Südafrika über Namibia bis Angola und nimmt den größten Teil Botswanas ein.
Nach Osten erstreckt sie sich bis Zambia und Zimbabwe. Eigentlich ist die Kalahari eine Trockensavanne, wird aber wegen des roten Sandes als Wüste bezeichnet. Charakteristisch sind die sog. Pfannen, in denen der selten fallende Regen zusammenläuft und bald wieder verdunstet. Zurück bleibt dann eine weiß gelbliche Salzkruste. Prominentestes Beispiel ist die Etosha Pfanne in Namibia. Obwohl es kein Oberflächenwasser gibt, ist die Kalahari überraschend wildreich. Die Tiere ziehen – von Zäunen ungehindert – hin und her, immer dem Regen nach.
Die Teufelskralle ist ein Sesamgewächs, das nur in der Steppe des südlichen Namibia vorkommt. Ihre Früchte haben eine merkwürdige, krallenhafte Gestalt. Botaniker und Pharmazeuten interessieren sich aber mehr für die Wurzel, deren schmerzlinderne und entzündungshemmende Wirkung bereits die San kannten. Die große Nachfrage bedroht die faszinierende Pflanze, daher wird sie jetzt bei Kalkrand gezüchtet.
Ganz in der Nähe liegt die nach ihr benannte Lodge, die aus einem umgebauten Farmhaus und ein paar einfachen Zelthäusern besteht. Letztere stehen auf Holzdecks und schauen weit in die Kalahari, wo bis zum Horizont sanfte Dünen und Kamelbäume zu sehen sind. Auf dem 400 Hektar großen Gelände gibt es ausgeschilderte Wanderwege zwischen fünf und 20 Kilometern Länge, wo man die Stille der Halbwüste erleben oder auf die Suche nach der wilden Teufelskralle gehen kann. Ein Swimmingpool und ein Barbecue-Platz sind vorhanden.
Die heutige Hauptstadt der Region Hardap mit 12.000 Einwohnern wurde 1894 von einem Siedler aus Porta Westfalica gegründet, der den Ort nach seiner Ehefrau Anna Maria Brandt nannte. Mariental ist heute ein Versorgungszentrum für die umliegenden Farmen und Nama Gemeinden. Durch den 1962 errichteten Hardap Stausee konnte in der Region Bewässerungslandbau eingeführt werden, was auch dem Ort Mariental erheblichen Auftrieb gab.
Station: Windhoek, Airport
Tel.: +49 (0)2268 92298-61
Sehenswertes vor Ort 
Ausflug 
Wandervorschläge 
