Die Konzentration auf eine der beiden Hauptinseln ermöglicht langsameres Reisen und intensiveres Kennenlernen des klimatisch begünstigten Nordens. Bootsfahrten in der Bay of Island oder vor der Coromandel Halbinsel, Wanderungen zu den Urwaldriesen in Waipoua oder zwischen Vulkanen, die den Maori als heilig gelten, gehören zu den Höhpunkten der Tour.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung Neuseelands lebt in der Hauptstadt auf einer schmalen Landbrücke zwischen Zentrum der Nordinsel und dem Northland.
Die Metropole wird von zwei Seiten von Meer umgeben: Im Westen mündet der Manukau Harbour in die Tasmanische See, im Osten liegt der Hauraki Golf mit zahllosen Inseln und Halbinseln, die in den Pazifischen Ozean übergehen. Die Meernähe löst eine Begeisterung zum Segeln bei den Stadtbewohnern aus, was ihr den Namen „City of Sails“ eingetragen hat. Vor allem an Wochenenden schmücken zahllose Segel den Hauraki Golf. Das Zentrum, das erst 1840 gegründet wurde, beeindruckt durch den weltstädtischen Kern um den Naturhafen. Ansonsten dominiert die in ganz Neuseeland vorherrschende einstöckige Holzbauweise.
Das kleine B&B liegt zentral im historischen Stadtteil Parnell. Umgeben von einem subtropischen Garten und in einer von Bäumen gesäumten Straße, könnte man schnell vergessen, dass es nur wenige Fußminuten zu vielen Restaurants und den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind – wäre da nicht der Blick auf Aucklands Sky Tower.
Die Zimmer sind geräumig und mit lebhaften Farbakzenten wohnlich eingerichtet. Außerdem können Gäste den Pool, eine Lounge und einen Balkon nutzen. Im angrenzenden Esszimmer servieren die Gastgeber Bart und Therese ein herzhaftes Frühstück.
Das Aquarium wurde 1985 auf Initiative des Tauchers und Meeresarchäologen Kelly Tarlton gegründet und war in vielerlei Hinsicht revolutionär. Statt ebener Sichtscheiben gibt es einen 110 Meter langen verglasten Tunnel, durch den die Besucher mit einem Transportband bewegt werden. In der Meereslandschaft aus Riffen und Höhlen gibt es mehr 1800 Meerestiere, in einem zweiten Abschnitt Haie und Stechrochen. Die heimischen Haie werden nur eine kurze Zeit im Becken gehalten und danach im Fanggebiet wieder ausgesetzt.
Der „einbäumige Hügel“ ist ein Vulkan in der Nähe von Auckland. Oben stand einst ein einziger Totarabaum, der den Maori heilige war. Er wurde von den ersten europäischen Einwanderern achtlos gefällt und ist seither völlig baumlos. Stattdessen hat der Gründer von Auckland dort einen Obelisk errichten lassen, mit dem er seine Bewunderung für die Maori ausdrücken wollte. Von oben hat man den besten Blick auf Auckland. Am Fuß des Berges liegt der Cornwall Park, dessen Landschaftsarchitektur vorm Golden Gate Park in San Francisco inspiriert ist. Große Freiflächen werden immer wieder durch Baumgruppen unterbrochen.
Vermieter: AVIS New Zealand
Fahrzeug: Intermediate Sedan (IDAR)
Tarif: Max Cover
Station: Auckland, City/Downtown
Man verlässt die Millionenstadt über Neuseelands größte (und mehr oder weniger einzige) Autobahn nach Süden, die einen südlich der sogannten Bombay Hills bringt.
Parallel zum Ufer des Firth of Thames fährt man dann in östliche Richtung bis zur gleichnamigen Stadt am Fuße der Coromandel Halbinsel.
Die Wanderung führt durch einen immergrünen Regenwald – vorbei an Riesenfarnen und Kauri-Bäumen. Am Schluss des Weges, der mit Treppen Stegen und Bohlenwegen gut ausgebaut ist, warten zwei beeindruckende Urwaldgiganten, die die Holzfäller im 19. Jahrhundert – aus Respekt? – stehen gelassen haben.
Die kontrastreiche Halbinsel südöstlich von Auckland ist geprägt von wild zerklüfteten meist bewaldeten Bergen, steilen Felsklippen und weißen Sandstränden.
Sie wird durch den Highway 25 erschlossen, auf dem man eine Rundfahrt um die Halbinsel machen kann. Trotz Goldsuchern und Holzfällern, die im 19. Jahrhundert große Verwüstungen angerichtet haben, ist die Natur heute wieder weitgehend intakt. Die Schönheit von Coromandel erschließt sich besonders auf Bootsfahrten von Whitianga oder Thames aus sowie auf Wanderwegen über den Höhenrücken oder an Stränden. Über 30 Wanderwege sind auf der Karte des Coromandel Forest Parks eingezeichnet. Nur wenige wissen, dass auch hier mächtige alte Kauri-Bäume zu bestaunen sind. Ebenso reizvoll wie die Natur selbst ist das ausgezeichnete und breitgefächerte Angebot an Kunst, Handwerk und Kulturgeschichte. Touristische Höhepunkte der Halbinsel sind „Hot Water Beach“, einem Strand mit heißen, geothermischen Quellen und „Cathedral Cove“, einer Höhle direkt am Meer.
Ein atemberaubender Blick auf die üppige grüne Umgebung und das Meer, die exponierte Lage und vor allem die warmherzige Gastfreundschaft, mit der Mary und Kevin ihre Gäste empfangen und umsorgen, machen diese Unterkunft zu einem Juwel, in der man sich schnell zuhause fühlt.
Nachdem man sich beim reichhaltigen Frühstück gestärkt hat und sich mit Tipps von den Gastgebern versorgt hat, kann man von hier aus die Coromandel Halbinsel mit der bekannten Cathedral Cove und dem Hot Water Beach erkunden. Im Ort selbst gibt es kleinere Geschäfte und Restaurants; Whitianga, die nächste größere Stadt, ist in einer halben Stunde mit dem Auto zu erreichen.
Der Ort im Herzen der Mercury Bay ist ein beliebtes Urlaubsziel. Das Gebiet um Whitianga ist schon vor über 1000 Jahren von den Māori besucht worden. Als James Cook im Jahr 1769 die Bucht erreichte, wurde sie in ihren heutigen Namen, „Mercury Bay“ umbenannt. Ab 1836 begannen sich die ersten Europäer hier niederzulassen. Jahrzehntelang wurde vom Hafen in Whitianga Holz nach Übersee verschifft. Heute ist Whitianga eine blühende Kleinstadt mit vielen Angeboten für Wassersport- und Angelfreunde. Auf einer Wanderung um Whitianga herum kann man im Shakespeare Cliff Scenic and Historic Reserve ein paar schöne Ausblicke genießen.
Der Rundweg durch den Busch führt zu Aussichtspunkten, Wasserfällen und Spuren der Vergangenheit, als Holzfäller im 19. Jahrhunderte den Kauri-Wald rodeten. Teilweise verläuft er auf alten Eisenbahnschienen. (4 Stunden, 11 Kilometer, auf und ab 510 Meter)
Die Strecke führt über den ‚Pacific Coast Highway‘ nach Tauranga in die Bay of Plenty. Von dort führt die Etappe ins vulkanische Innere der Nordinsel.
Auf dem Weg lohnt sich ein Abstecher in die Schlucht von Karangahake, in der es eine Auswahl an Wanderwegen gibt. Alternativ kann man auch im Landesinneren über Matamata im Waikato Richtung Rotorua fahren. Hier gibt es umgeben von Kuhweiden die Reste der ‚Hobbiton‘ Kulisse aus der „Herr der Ringe“ Verfilmung zu besichtigen.
Das hügelige Weideland von Hinuera wurde für den Film, Herr der Ringe, zu Frodos Heimat, dem Auenland. Auf abwechslungsreichen Streifzügen kann man die drohenden Gefahren des Kinostreifens nachempfinden. Nahe der Kleinstadt Matamata (12.000 Einwohner) und Karapiro diente ein Stück Weideland des Bauern Ian Alexander als Hobbingen. Dort existieren noch etwa ein Dutzend Hobbithöhlen-Eingänge, die besichtigt werden können. Die Filmstätte kann auf einer zwei stündigen geführten Tour besichtigt werden.
Das Gebiet rund um Rotorua ist von mannigfaltigen vulkanischen Erscheinungen geprägt. An vielen Stellen steigt heißer Dampf aus Erdspalten, schießen Geysire ihre Fontänen hoch in die Luft, brodeln Schlammlöcher und schillern diverse Ablagerungen in allen Farben auf dem heißen Untergrund.
Und über Allem schwebt ein mehr oder weniger starker Geruch nach Schwefel. Ein weiterer Höhepunkt sind die zahlreichen nachgebauten Maori-Dörfer mit Versammlungshäusern, diverse Folkloreveranstaltungen bei denen Tänze und Gesänge vorgeführt werden. Dabei wird auch ein traditionelles Maori-Essen aus dem Erdofen angeboten.
Die viktorianische Villa wurde 1906 erbaut und stand 90 Jahre lang in Auckland, bevor sie auf ein ländliches Grundstück bei Rotorua versetzt und zu einem Gästehaus umgewandelt wurde. Neben drei Gästezimmern im Erdgeschoss hat das geräumige Anwesen im Obergeschoss noch eine Gästesuite mit zwei Schlafzimmern. Für Selbstversorger gibt es in einem Nebengebäude ein kleines Studioapartment mit Küchenzeile. Allen Gästen wird das Frühstück im Frühstücksraum der Villa serviert. Die von einem gepflegten Cottagegarten umgebene Villa liegt in ländlicher Umgebung, zwölf Autominuten außerhalb von Rotorua, und somit weit genug entfernt von den Schwefelgerüchen der Innenstadt.
In der National Kiwi-Hatchery Aotearoa werden Kiwi-Eier ausgebrütet, um das Überleben des Nationalvogels zu sichern. In freier Natur würden die selten gewordenen Vögel von Katzen, Hermelinen und Ratten gefressen. Von 100 Kiwi-Eiern schaffen nur fünf Kiwi-Küken den Sprung ins Erwachsenenalter, während die Überlebensrate in der Brutstation 98% beträgt .
Dazu müssen die Kiwi-Eier im Wald gesucht und gefunden werden, transportiert und gewärmt werden – ein extrem aufwändiger und komplizierter Prozess, der alles in allem acht Monate dauert. Wenn die Kiwis ausgewachsen sind und sich gegen die Raubtiere wehren können, werden sie in den Wald zurückgebracht. Das Kiwi Zentrum steht Besuchern offen. Führungen werden angeboten, Spenden werden gerne angenommen.
Neuseeland ist bekannt für das Kunsthandwerk der Maori. In vielen Läden, Galerien und Museumsshops findet man die traditionellen Schnitzereien, Webereien und Schmuck. Die traditionelle Handwerkskünste werden „Taonga“ genannt, was soviel wie „wertvolle Schätze“ bedeutet. Erbstücken wie den Carved Rakau (geschnitzte Gehstöcke), Hei Taonga Pounamu (Jadeanhänger) und Schnitzereien aus Knochen wird Respekt entgegengebracht, da die Maori glauben, dass sie den Geist des ursprünglichen Besitzers in sich tragen. In verschiedenen Werkstätten, wie z.B. dem Maori Arts and Crafts Institute in Rotorua oder den Jade-Gallerien von Hokitika und Greymouth, haben Besucher die Gelegenheit, erfahrenen Maori-Schnitzern bei der Arbeit zuzusehen.
Der über einen Kilometer lange Weg führt durch die Baumkronen eines Urwalds bei Rotorua. Über 23 Seilbrücken geht es von Baumstamm zu Baumstamm – immer in einer Höhe von sechs bis zwölf Metern. Der Weg, der ungewohnte Einblicke in die Welt der Regenwaldes gibt, ist vor allem für Ornitologen interessant. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Wald beleuchtet und in eine mystische Stimmung getaucht.
Südlich von Rotorua gibt es zwei vollkommen gegensätzliche Seen unmittelbar nebeneinander: Der sandige, seichte Green Lake schimmert smaragdfarben, während der türkise Blue Lake ein tiefer, mit Wasser gefüllter Krater ist. Der Rundweg um den Blue Lake führt zu einer Aussichtsstelle, von der man beide Seen bewundern kann. (1:30 Stunden, 5,8 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)
Die Hauptroute nach Gisborne geht über Whakatane, in die Bay of Plenty und von dort dann zur East Coast. Die Alternativroute ist landschaftlich noch beeindruckender.
Sie führt durch den Urewera Park mit seinen undurchdringlichen Wäldern, die wegen ihrer Abgelegenheit von den europäischen Siedlern verschont geblieben sind. Diese Strecke ist allerdings nicht durchgehend geteert, sehr kurvenreich, Schotterstrassen sind teils in nicht so gutem Zustand, nur sehr langsam befahrbar und dauert mind. 2-3 Std länger.
Die Stadt liegt unterhalb des Raungaehe Range, das bis ins Meer reicht und am malerischen Kohi Point endet. Der fast hundert Kilometer lange Sandstrand der Bay of Plenty wird hier unterbrochen. Die Mündung des Whakatane Rivers war eines der ersten Siedlungsgebiete der Māori in Neuseeland. 1340–1375 n. Chr. sollen Polynesier vom Stammes der Matatua von Hawaiki kommend hier gelandet sein. Vor der Küste liegt White Island, ein aktiver Vulkan, zu dem Tagestouren per Schiff oder Hubschrauber angeboten werden. Eine Attraktion für Tauchtouristen ist ein versenkter Trawler vor Whale Island. Er soll als künstliches Riff Lebensräume für die im Meer vorkommende Flora und Fauna bieten.
Als Kapitän Cook am 8. Oktober 1769 auf seiner ersten Expedition östlich des Turanganui River an Land ging, kam es zu einer folgenreichen Begegnung mit den Maori.
Die Crew der Endeavour wurde im Dorf feierlich mit einem Haka empfangen. Doch Schiffsbesatzung interpretierte die Maori-Begrüßungszeremonie als Angriff und eröffnete das Feuer. Am Ende gab es sechs Tote und der Proviant für die Weiterreise wurde verweigert. Cook war über dieses furchtbare Missverständnis so entsetzt, dass er den Ort Bay of Poverty nannte. Heute ist die Region allerdings alles andere als arm. Bedingt durch mildes Klima und fruchtbare Böden werden Obst und Gemüse angebaut. Der reichliche Sonnenschein lässt zudem einen hervorragenden Wein wachsen.
Zehn Minuten von Gisborne entfernt liegt die persönlich geführte Lodge, die für ihre Umweltfreundlichkeit ausgezeichnet wurde.
In ländlicher Umgebung bietet sie Erholung und gutes Essen. Die Zutaten stammen – so weit wie möglich – aus eigenem organischem Anbau. Wer möchte, darf auch gerne die Tiere der Farm füttern. Die beiden Gästezimmer sind modern und komfortabel eingerichtet. Die Gastgeber, Kay und Kees, bemühen sich sehr um das Wohl ihrer Gäste.
Die Bucht in der Region Gisborne hat einen besonders schönen Badestrand. Sie wurde durch James Cook 1769 entdeckt, der am südlichen Ende der Bucht landete. In die Bucht mündet der Uawa River, in den kurz zuvor der Mangaheia River einmündet. Die Bucht entstand aus dem Schwemmland der beiden Flüsse. Beidseitig ragen die felsigen Ausläufer der 300 bis 400 Meter hohen Berge des Hinterlandes mit ihren Abbrüchen direkt in den Pazifischen Ozean. Die in den 1920er Jahren in der Bucht errichtete Tolaga Bay Wharf ist mit 660 Metern Länge die längste Stahlbeton-Pier der Südhalbkugel.
Die Route verläuft größtenteils parallel zur Küstenlinie und durch das hügelige Farmland der Hawkes Bay.
Auf halber Strecke liegt Wairoa, eine alter Maori-Ort und Anfang des 19. Jahrhunderts Walfänger- und Missionarssiedlung. Ein Museum erinnert an die bewegte Vergangenheit. Weiter nordöstlich, in Motere, lohnt sich auch ein Besuch der heissen Thermalquellen.
Die Halbinsel ist 22 Kilometer lang und 11 Kilometer breit. Der höchste Punkt liegt bei Rahuimokairoa mit über 400 Metern über dem Meeresspiegel. Mahia war ursprünglich eine Insel, die nach und nach durch eine Sandbank mit der Hauptinsel verbunden wurde. In den seichten Gewässern stranden oft Wale. Früher bestand im Schutz von Long Point bei der Farm Kini Kini an der Westküste der Halbinsel eine Walfangstation. Vor der Südspitze der Halbinsel liegt die kleine Insel Portland Island. Die Insel wurde von einem Māori-Kanuten so benannt, als er hier Trinkwasser suchte und nur Salzwasser fand. Waikawa bedeutet „saures Wasser“. Auf der Insel gibt es einen automatischen Leuchtturm.
Die Bucht im Osten den Nordinsel wird für ihr sonniges Klima, die hervorragenden Strände und die alten Weinberge geschätzt.
Es ist außerdem eines der größten Obstgebiete des Landes. In Napier, der größten Stadt der Region, findet man eine der dichtesten Konzentrationen von Art-Deco-Gebäuden auf der Welt. Die Weinberge, auf denen meist Chardonnay und Sauvignon Blanc angebaut wird, befinden sich alle rund um Napier und Hastings. Über 30 von ihnen sind für Weinproben zugänglich, einige mit eigenem Café oder Gartenrestaurant. Der Golfplatz am Cape Kidnappers zählt zu einem der besten in Neuseeland.
Die koloniale Villa liegt auf dem Bluff Hill, drei Auto- bzw. 15 Gehminuten von Napiers Innenstadt entfernt.
Die individuell eingerichteten Zimmer, die schattige Terrasse, ein sonniger Wintergarten und ein gemütliches Wohnzimmer tragen zum Wohlbefinden der Gäste bei. Ein kleiner gepflegter Garten lädt ein, die üppige neuseeländische Flora zu bewundern. Das Frühstück ist reichhaltig, und die freundlichen, neuseeländischen Gastgeber geben gerne Tipps zur Erkundung von Napier und der Hawkes Bay Region.
Die wichtigste Hafenstadt an der Hawkes Bay wurde 1931 durch Erdbeben und Feuer weitgehend zerstört. Trotz wirtschaftlicher Depression wurde sie schnell wieder aufgebaut. Statt des bislang gebräuchlichen neoklassischen Baustils kamen einfachere und geometrische Formen zum Tragen, die vom „Art Deco“ und vom amerikanischen „Spanish Mission Style“ angeregt waren. Der neuen Architektur eilte der Ruf voraus, erdbebensicher zu sein. Von Architektur-Experten wird Napier heute als die am besten erhaltene Art-Déco-Stadt weltweit angesehen. Besonders sehenswert sind das Masonic Hotel, das Criterion Hotel, die Country Wide Bank und das Theater mit seinen ägyptisch anmutenden Säulen und Bögen.
Das Kap erhielt 1769 seinen Namen von dem Seefahrer Kapitän James Cook. Maoris hatten versucht, einen tahitischen Matrosen der Endeavour zu entführen und wurden dafür mit dem Tod bestraft. Empfehlenswert ist eine geführte Exkursion mit dem Traktor zu den Feldterrassen des wildumtosten Kaps wegen der Tölpelkolonie, die als größte der Welt gilt. Insgesamt brüten dort über 8000 Paare dieser Seevögel, die zwar hervorragende Segler sind, sich aber an Land recht unbeholfen fortbewegen.
Weinliebhabern sei auf der Strecke nach Wellington ein Abstecher zu den Weingütern bei Martinborough empfohlen.
Vor 25 Jahren lebte Martinborough noch von Schafen und Schurwolle. Bis ein paar Weinbauern hier ihr Glück versuchten – und am trockensten Ort der neuseeländischen Nordinsel mit ihrem Pinot Noir internationale Berühmtheit erlangten.
Der fast 1000 Quadratkilometer große Nationalpark schützt den Ruahine Gebirgszug, in dem noch zahlreiche, andernorts selten gewordene Pflanzen wachsen. Es gibt nur wenige Straßen, die den Park erschließen. An ihren Endpunkten beginnen die Wanderwege. Von Palmerston aus erreicht man den Park am besten über Ashhurst und das Pohangina-Tal.
16 Kilometer östlich von Palmerston hat sich der Manawatu River eine grandiose Schlucht gegraben, die die Gebirgszüge von Ruahine und Tararua voneinander trennt. Ein Eldorado für Wildwasserenthusiasten. Aber auch für Autofahrer ist die Panoramastraße am Steilufer eine Herausforderung.
Die Stadt mit knapp 1.500 Einwohnern wurde von John Martin gegründet, der die ersten Straßen im 19. Jahrhundert im Muster des Union Jack anlegte. Viele von ihnen sind nach Städten im Ausland benannt, die von Martin besucht wurden. Noch heute gibt es ein paar schöne Kolonialbauten, beispielsweise das Peppers Martinborough Hotel von 1892. Rings um die elegante Stadt wird wegen des warmen Klimas Wein angebaut, hauptsächlich Spätburgunder. Die wichtigsten Weingüter sind Te Kairanga, Palliser Estate Wines, Dry River, Martinborough Vineyard, Murdoch James, Ata Rangi und Craggy Range.
Die Hauptstadt Neuseelands ist zugleich die schönste des Landes – jedenfalls bei gutem Wetter. Sie liegt auf Hügeln über einem malerischen Naturhafen.
Allerdings beschert ihr die exponierte Lage am Cook Strait zwischen den Inseln jede Menge Wind, was ihr den Beinamen Windy City eingetragen hat. Wellington ist nicht nur Sitz des Parlaments und der Regierung, sondern auch des New Zealand Symphony Orchestra und des Nationalmuseums Te Papa. Eine Fahrt mit der Standseilbahn von der Unter- in die Oberstadt eröffnet einen herrlichen Panoramablick. Wer sich auch in der Stadt mehr für Natur interessiert, sollte den City Marine Drive entlangfahren (per Auto oder mit geliehenem Fahrrad) – eine 40 Kilometer lange Straße von der Oriental Bay bis zur Robbenkolonie an den Red Rocks.
Die großzügige Residenz im viktorianischen Stil wurde 1890 im historischen Stadtteil Thorndon erbaut und 100 Jahre später von ihren heutigen Besitzern, Neil und Sally, aufs Sorgfältigste restauriert.
Bunte Fenstergläser, schmiedeeiserne Verzierungen, das originale Mobiliar und der Stuck an den hohen Decken wirken frisch und neu. Im Sommer ist der Pool auf 26°C Wassertemperatur erwärmt.
Die Kultur der Maori ist reich an Legenden, die über Jahrhunderte – bis zum Eintreffen der Europäer – ausschließlich mündlich weitergeben wurden. Die Erschaffung Neuseelands wird in der Legende von Maui beschrieben. Maui, ein Gott, war ein dreister Schwindler, dem es unter anderem gelang, die Sonne dazu zu bringen, die Tage länger zu machen. Seine größte Berühmtheit erlangte er jedoch, als er mit seinen Brüdern fischen ging und dabei die Nordinsel aus dem Meer fischte, was traditionell als Te Ika a Maui (der Fischzug des Maui) beschrieben wird. Ein leicht schräger Blick auf eine Landkarte der Nordinsel zeigt, wie sehr sie einem Fisch ähnelt. Die Maori glauben, dass der hohe Norden der Schwanz des Fisches ist und der Hafen von Wellington das Maul. Die Maori beschreiben die Südinsel als das Waka (Kanu) und die Stewart-Insel (Rakiura) als den Punga (Anker) von Maui. Im Nationalmuseum Te Papa in Wellington wird einem in der Langzeitausstellung „Mana Whenua“ die Geschichte der Maori auf anschauliche Weise näher gebracht.
Mount Vic, wie die Wellingtoner ihren Hausberg nennen, ist ein knapp 200 Meter hoher, markanter Hügel, von dem aus man den besten Blick auf die Hauptstadt Neuseelands genießt. An der Nordwestflanke stehen eine im neogotischen Stil erbaute katholische Kirche aus dem Jahr 1908 und ein 1931 errichtetes Kloster, an der Westflanke eine griechisch-orthodoxe Kirche. Am Fuß des Hügels, der durch einen Bergrücken mit dem südlich gelegenen Mount Alfred verbunden ist, liegen das Kricketstadion Basin Reserve und das National War Memorial.
Das knapp 20 Quadratkilometer große Eiland nördlich von Wellington steht unter strengstem Naturschutz. Im 19. Jahrhundert war Kapiti Island noch Rodungsgebiet und Walfangstation mit bis zu 2.000 Einwohnern. Dass die Insel ein einzigartiges natürliches Potenzial hat, wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts erkannt. 1897 wurde ein Vogelschutzgebiet eingerichtet, doch es dauerte noch knapp hundert Jahre, bevor die Insel konsequent renaturiert wurde. 1987 wurden die Schafe abtransportiert, seither wächst die ursprüngliche Vegetation wieder. Ein Jahr später wurden die Ratten vernichtet, was zuvor angesichts der Größe der Insel für unmöglich gehalten wurde. Heute ist die Vogelvielfalt wieder beinah so vielfältig wie vor 300 Jahren. Auch die Kleine Neuseelandfledermaus, die an ihren ursprünglichen Heimatorten ausgerottet ist, hat hier neuen Lebensraum gefunden. Täglich werden nicht mehr als 50 Menschen auf die Insel gelassen. Bei Reisegruppen wird eine Kontrolle der Taschen auf Possums, Ratten und Mäuse vorgenommen.
Das Gebiet der Manawatu & Rangiteki Region erstreckt sich vom südlichen Rand des Zentralen Vulkanplateaus bis nach Wellington westlich der Hauptgebirgskette. Der Rangitikei River ist ein ausgezeichnetes Gewässer zum Forellenfischen. Im Tal des Rangitikei River und dem Hügelland in der Umgebung sind gibt es viel Weideland und viele Farmen, die prächtige Gärten haben. Auch Golfplätze gibt es überall in diesem Gebiet. Die zentrale und nördliche Ruahine Range ist ein Paradies für Wanderer und Jäger. Klare Flüsse, attraktiver Buchenwald, Alpengipfel tragen zu einigen faszinierenden Wanderungen bei. Im Süden der Region liegt die Universitätsstadt Palmerston North, eine der größten Provinzstädte.
Östlich von Otaki hat der Waiotauru River eine Schlucht ins Bergland gegraben, die im 19. Jahrhundert viele Holzfäller angezogen hat. Davon zeugt noch die dampfmaschinengetriebene Sägemühle am Sheridan Creek, die 1938 den letzten Baum zersägt hat. Inzwischen wächst der Sekundärwald im Tal wieder. Davon kann man sich auf dem Fenceline Loop, einem kurzen Rundweg, überzeugen, der oberhalb eines Campingplatzes beginnt. Wer danach eine Abkühlung braucht, findet sie im klaren Wasser des Flusses. (hin und zurück: 4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab 150 Meter)
Der Park im Zentrum der Nordinsel ist einer der wenigen weltweit, die von der UNESCO zugleich zum Weltnatur- und -kulturerbe erklärt wurden.
Die drei Vulkane sind immer noch aktiv und zählen zu den höchsten Bergen der Nordinsel. Die Landschaft ist vielseitig: sie reicht von den ganzjährig schneebedeckten Gipfeln über subalpinen Busch über bis zu den Regenwäldern. Die trockene Ostseite ist von Grassteppen geprägt. Die Sessellifte im Parks werden sowohl im Sommer und im Winter betrieben und erleichtern den Weg in die großartige Gipfelregion. Um die Krater der Vulkane breiten sich bizarre Mondlandschaften mit smaragdfarbigen Kraterseen und dampfenden Spalten aus. Die Häuptlinge und Priester der Maoris werden an den Berghängen der „heiligen“ Berge bestattet. Um dem unkontrollierten Vordringen von Siedlern und Holzfällern zuvorzukommen, übergab der Häuptling Te Heuheu Tukino das Gebiet 1887 an die britische Krone mit der Auflage, es unter Schutz zu stellen. Der Tongariro Park ist damit der zweitälteste Nationalpark der Erde.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben Peter und Heather das Großstadtleben in Auckland nach vielen Jahren hinter sich gelassen, um sich einen neuen Traum zu erfüllen: ein Leben auf dem Land.
Die kleine Lodge mit vier Gästesuiten ist fünf Kilometer von Ohakune entfernt, und bis zum Tongariro National Park mit dem weltbekannten Tongariro Crossing sind es 15 Minuten. Wer auf der Suche nach Ruhe und Entspannung oder aber sportlicher Betätigung ist, wird hier fündig. Die eigene Terrasse, die zu jedem Zimmer gehört, und der weitläufige Garten mit Pferden, Hühnern, Schafen und vielen gemütlichen Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Zum Wandern und Radfahren stehen mehrere gekennzeichnete Wege zur Auswahl. Nach erholsamen Stunden in der Natur kann man den Abend am offenen Kamin bei einem Glas Wein ausklingen lassen.
Der Nationalpark schützt einen Bergwald entlang des Whanganui Fluss, der aus dem nördlichen Landesinneren kommend bei der Stadt Wanganui (ohne „h“) ins Meer mündet. Bei der Besiedlung der Nordinsel spielte er eine entscheidende Rolle. Erst fuhren die Maoris auf ihm mit Kanus ins ansonsten undurchdringliche Hinterland hinauf. Später folgten die Europäer mit Raddampfern. Heute ist der Fluss ein Eldorado für Kanuten – dank seiner 239 Stromschnellen. Eine schmale und zum Teil ungeteerte Uferstraße führt von Pipiriki nach Wanganui. Unterwegs kommt man durch Jerusalem, eine französische Missionsstation, in der der Dichter, James K. Baxter, aufgewachsen ist. Einige besonders reizvolle Flussabschnitte sind jedoch nur zu Fuß über den Matamateaonga Track zu erreichen.
Der meist schneebedeckte, aktive Vulkan im Vulcanic Plateau ist mit 2797 Metern der höchste Berg der Nordinsel. An seinen Hängen gibt es mehrere Gletscher. Im Krater selbst hat sich ein See gebildet. Von allen Vulkanen der Nachbarschaft ist der Ruhapehu der aktivste. Die jüngste Eruption begann 2007 ohne jede Vorwarnung und wurde von einem siebenminütigen Erdbeben begleitet. Die Eruptionssäule aus Gasen und Asche erreichte eine Höhe von 5.000 Metern. Ein Bergwanderer wurde schwer verletzt, als ein Felsbrocken durch das Dach einer Schutzhütte schlug. Vom Whakapapa Village im Norden führt ein Wanderweg bis zum Kratersee.
Der mit insgesamt 290 Kilometer drittlängste Fluss Neuseelands fließt ausschließlich durch die Region Manawatu-Wanganui. Anders als sein nördlicher Nachbar, der Waikato River, ist er wesentlich naturbelassener, da er durch keinen großen Ballungsraum, dafür aber durch zwei Nationalparks fließt und Neuseelands Zentrum für Flusskajakfahrer ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde vergeblich versucht, Kriegsheimkehrer in dem bisher undurchdringlichen Urwald anzusiedeln, die dort Farmen aufbauen sollten. Ein bekanntes Zeugnis für die fehlgeschlagenen „Kolonisierungsversuche“ ist die Bridge to Nowhere, über die niemals ein Zug fuhr. Die 145 km lange Kajak-Tour Whanganui Journey zählt zu den neun Great Walks.
Die Überquerung des Tongariro Massivs wird zu den spektakulärsten Tageswanderungen in ganz Neuseeland gezählt. Sie führt durch eine Vulkanwelt, die noch in Bewegung ist. Smaragdgrüne Seen glitzern in erstarrter brauner Lava. Hinzu kommen aufregende Weitblicke während der ganzen Tour, vor allem aber vom Red Crater, dem mit 1886 Meter höchsten Punkt der Wanderung. (5:45 Stunden, 22 Kilometer, auf: 850 Meter, ab: 1210 Meter)
Der vollendet geformte Vulkan thront majestätisch über der wilden Lavalandschaft des Tongariro National Parks. Wer den 2287 Meter hohen Berg erklimmen will, beginnt am besten im Nordwesten. Nach einem anstrengenden Aufstieg durch Lavaschutt wird man mit einem Blick sondersgleichen belohnt , der bis zum 130 Kilometer entfernten Mount Taranaki an der Westküste reicht. (hin und zurück: 6 Stunden, 15,7 Kilometer, auf und ab: 1090 Meter)
Der größte Binnensee Neuseelands bedeckt gleich eine Reihe erloschener Vulkankrater. Mehrere Flüsse speisen den See.
Sein Abfluss ist der Waikato River, der die sehenswerten Huka Fälle bildet. Bereits die ersten Europäer waren von der großartigen Landschaft um den See hingerissen. Heute ist der See im Gegensatz zum benachbarten Lake Roturua noch ziemlich beschaulich. Sein Ufer ist nur in der Nähe der Stadt Taupo bebaut. Reizvolle Bootsausflüge führen zu märchenhaft anmutenden Steinmetzarbeiten junger Maori Künstler.
Die Lodge liegt neben einem baumbestandenen Golfplatz, inmitten eines ländlichen Wohngebietes in Kinloch am Nordufer des Lake Taupo.
Bei der Ankunft wird man von den Gastgebern mit Kaffee und Gebäck herzlich empfangen und willkommen geheißen. Danach bezieht man eines der drei geräumigen Gästezimmer, die individuell eingerichtet sind und zu denen eine gemeinsame Terrasse gehört. In den Tag startet man mit einem Frühstück mit Müsli, Obst, Brot und Bagels sowie hausgemachter Marmelade; auf Vorbestellung wird gegen Aufpreis auch ein warmes Frühstück serviert. Kinloch mit Cafés, Restaurants und eigener Marina ist fußläufig erreichbar; der 800 Meter entfernte See eignet sich zum Schwimmen, Angeln und Kajak fahren, die Umgebung zum Mountainbike fahren. Weitere Aktivitäten gibt es im ca. 20 Kilometer entfernten Taupo, wo beispielsweise der Mt Tongariro Alpine Crossing Trail startet.
Vor über tausend Jahren führte Ngatoroirangi, der visionäre Maori-Navigator und Entdecker, die Stämme der Tuwharetoa in die Region von Taupo. Ihm zu Ehren schnitzte der Künstler Matahi in den 1970ger Jahren ein zehn Meter hohes Bild in eine Felsgrotte in der Mine Bay, die zum Wahrzeichen des Lake Taupo geworden ist. Um dem multikulturellen Charakter Neuseelands Rechnung zu tragen, fügte Matahi außerdem zwei kleinere Figuren im keltischen Design hinzu.
Der Wanderweg, der von Lions Club gesponsert wurde und daher auch Lion's Walk genannt wird, gehört zu den beliebtesten in der Gegend. Er beginnt am Hafen von Taupo und führt unmittelbar am Seeufer entlang nach Süden. Wem die zehn Kilometer bis zur Five-Mile-Bay zu lang sind, kann auch ein Fahrrad benutzen. Unterwegs sieht man ständig auf den Mount Ruhapehu, der majestätisch über der Bergwelt jenseits des Sees thront.
Etwa eine halbe Autostunde südöstlich von Hamilton liegt das sehr englisch wirkende Städtchen Cambridge. Im Umland grasen Rinder, Pferde und natürlich Schafe. Aus den Gestüten der Umgebung sind viele Renn- und Springpferde hervorgegangen. Vor den Toren der 13.000-Einwohner-Stadt liegt der Stausee Lake Karapiro, eine der besten Ruderstrecken der Welt, wo 1978 und 2010 die Ruder-Weltmeisterschaften ausgetragen wurden.
Die Region südlich von Auckland ist nach dem Waikato River benannt. Der längste Fluss Neuseelands entspringt an den Hängen des Mount Ruapehu im Zentrum der Nordinsel und fließt 425 Kilometer weiter nordöstlich in die Tasmansee.
Rings um den Fluss dehnt sich eine fruchtbare Tiefebene aus, wo es neben intensiver Landwirtschaft auch noch die ursprünglichen Torfsümpfe gibt. Östlich und westlich schließen sich Mittelgebirge an, deren sanfte Hügel meist bewaldet sind. Waikato war eines der wichtigsten Siedlungsgebiete der Maori und in den Neuseelandkriegen um 1860 hart umkämpft. Noch heute lebt der König der Māori, Tuheitia Paki, in Waikato.
Das Country House liegt auf einer ehemaligen Farm im Tal des Waipa Rivers. Zu den Waitomo Caves fährt man 20 Minuten.
Der Blumengarten, der das Anwesen umgibt, wird oft für Hochzeitsfeiern genutzt. Besonders schön ist er am Morgen, wenn alles in ein zauberhaftes Licht getaucht wird und zahllose Vögel ein Konzert anstimmen. Frühstück wird daher auch am liebsten im Freien serviert. Wer Waikato erkunden möchte, ist hier gut aufgehoben, aber auch, wer in stiller Umgebung ein Buch lesen oder die Seele baumeln lassen möchte.
Die Maori Siedlung bei Cambridge spielte in den Landkriegen Mitte des 19. Jahrhunderts eine Rolle. Hier war der Widerstand gegen die englische Besatzung besonders heftig, was später Stoff für den Film „Rewi's last Stand“ wurde. Nach dem Krieg wurden die Stämme enteignet und englische Veteranen auf dem Gebiet angesiedelt. Ein Museum erinnert an diese Geschichte. Im Waipa Kokiri Arts Centre wird Maori-Kunst angeboten.
Man muss nicht fromm sein, um von dieser Kirche begeistert zu sein. Sie ist inspiriert von den Behausungen der Hobbits aus Herr der Ringe und steht in einem großen Landschaftsgarten. Sie wurde nicht gebaut, sondern ist seit 2011 gewachsen. Die Wände bestehen aus Hecken, das Dach aus Schlingpflanzen. Neben der Kirche, die mehr als hundert Personen fasst, gibt es ein Labyrinth, das sich an den Mauern von Jericho orientiert.
Südlich von Hamilton in der Waikato Region gibt es ein natürliches Labyrinth zu entdecken. Riesige unterirdische Höhlen sind mit Stalaktiten und Stalagmiten verziert – Formationen, deren Entstehung Millionen von Jahre gedauert hat. Besucher können in einem Schleppkahn auf dem Wasser durch die Dunkelheit treiben und die Schönheit und tiefe Stille der Höhle bewundern, in der die Glühwürmchen über den Köpfen wie ein unterirdischer Sternenhimmel wirken. Wer von der faszinierenden Karstlandschaft, in der die Flüsse unter der Erde verschwinden,noch nicht genug hat, kann eine Wanderung auf dem Ruakuri Walk anschließen, die zum Teil durch enge Tunnel führt. (2:30 Stunden, 7 Kilometer, auf und ab: 90 Meter)
Das Dorf am Puhoi-River wurde 1863 von deutsch-böhmischen Siedlern gegründet. Unter dem Versprechen, 40 Acres Land für jeden Erwachsenen, plus 20 Acres für jedes Kind im Alter zwischen 5 und 18 Jahren zu erhalten, kamen insgesamt sechs Gruppen mit zusammen etwas über 200 Siedlern. Sie sprachen Egerländisch, einen nordbayrischen Dialekt. Bis zum 1. Weltkrieg betrachteten sich die Einwohner von Puhoi als Deutsche. Wegen der antideutschen Ressentiments, die damals in Neuseeland aufkamen, wurden sie fortan als „Bohemians“ bezeichnet. Auch das 1876 gegründete German Hotel heißt heute Puhoi Hotel.
Die Insel im Hauraki Golf war im 18. Jahrhundert ein Bollwerk des Widerstands der Maori gegen die europäischen Einwanderer. Im 19. Jahrhundert wurde die zwei Quadratkilometer große Insel vom damaligen Gouverneur Neuseelands gekauft und als privater Rückzugsort benutzt. Damals entstand das Mansion House, das heute unter Denkmalschutz steht. Das umliegende Land wandelte er mit eingeführten Pflanzen und Tieren in einen botanischen Garten und einen Zoo um. Dabei wurde die ursprüngliche Natur zerstört. So fraßen etwa die eingeführten Kängurus das Unterholz und zerstörten so den Lebensraum der Kiwis.
Der Matakana River entspring östlich von Wellsford und mündet nach gut zwölf Kilometetern bei Warkworth ins Meer. Trotz seiner Kürze ist er historisch und geographisch von Bedeutung. Ein schönes Erlebnis ist die gemächliche Bootsfahrt mit Matakana River Tours. Täglich werden einstündige Fahrten angeboten. Die Abfahrtszeiten richten sich nach den Gezeiten. Snacks und Getränke werden angeboten.
Hakarimata Range ist eine Bezeichnung für die Hügel und Küstenzüge der neuseeländischen Region Waikato, die sich zwischen der Flutebene des Waikato River und der Tasmansee erstrecken. Teile des Gebietes sind durch Landschaftsschutzgebiete bei den Orten Huntly und Ngaruawahia sowie den Pirongia Forest Park geschützt. Es gibt mehrere Wanderwege durch die Berge, die einen guten Ausblick auf die Waikato Plains darunter bieten. Der Weg führt nach einem steilen Aufstieg durch den Wald auf dem Höhenzug entlang und zu schönen Aussichtspunkten. (Hin und zurück: 9,5 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 535 Meter)
Vor Ankunft der Europäer war Neuseeland in weiten Teilen bewaldet. Auf der Nordinsel gab es riesige Bestände an Kauri-Fichten.
Die Urwaldriesen gehören zu den größten Bäumen der Erde und werden über 50 Meter hoch. Da das Hartholz sehr begehrt war, haben Holzfäller im 19. Jahrhundert fast alles abgeholzt. Nur in den abgelegenen Gebieten nördlich von Dargaville sind Restbestände übrig geblieben, die 1952 zum Naturschutzgebiet erklärt wurden. Im Waipoua Forest befinden sich einige gewaltige Kauri Bäume, unter anderem der über 2.000 Jahre alte Tane Mahuta, was in der Maori Sprache so viel wie „Gott des Waldes“ bedeutet. Durch den Urwald führen mehrere Tageswanderungen unterschiedlicher Länge, über die man im Visitors Centre im Park Auskunft erhält.
Das Hauptgebäude der luxuriösen Lodge, die am südlichen Rand des Waipoua Forest – dem bedeutendsten Kauriwald der Welt – liegt, diente früher als Haupthaus einer Schaffarm.
Inzwischen findet auf dem Farmgelände Aufforstung von Kauriwald in großem Stil statt. Gäste werden in elegant renovierten Suiten separat vom Haupthaus untergebracht. Aufgrund der abgelegenen Lage der Lodge bietet es sich an, sich abends von der Gourmetküche der Lodge mit einem mehrgängigen Dinner verwöhnen zu lassen.
Die Nachtwanderung führt zu den Kauri-Riesen des Waipoua Forests. Besonders in der Dunkelheit ist der einzigartige Urwald in einen geheimnisvollen Zauber gehüllt.
Koro Carman, ein sympathischer Maori aus der Hokianga Gegend, führt seine Gäste in die Pflanzen- und Tierwelt des Waldes ein. Seine Tour beginnt in der Abenddämmerung und dauert vier Stunden. Unterwegs erklingen Maori-Gesänge. Traditionelle Geschichten und Mythen werden erzählt. Ein Geheimtipp für alle, die etwas Besonderes abseits der Touristenströme erleben wollen.
In der Sprache der Māori bedeutet der Name des Baumes „Vater des Waldes“. Der Baum ist zwar niedriger als der Tāne Mahuta, hat aber mit 16,50 Metern den größten Stammumfang aller Bäume in Neuseeland. Sein Stamm ist über 10 Meter hoch, seine Gesamthöhe betrug fast 30 Meter. Mit ehemals 208 Kubikmetern hat er nach dem Tane Mahuta das zweitgrößte Volumen aller Bäume in Neuseeland. Er wird im Jahr von etwa 50.000 Besuchern besichtigt. Sein Alter wird auf zwischen 2000 und 3000 Jahre geschätzt. Er ist ein Überrest eines Regenwaldes, der einst auf der North Auckland Peninsula wuchs. Auf dem Baum wachsen fünfzig weitere Pflanzenarten.
Der Baum zählt mit über 51 Metern zu den größten heute noch lebenden Bäumen und ist der größte bekannte Kauri-Baum. Sein Umfang in Bodennähe beträgt mehr als 13 Meter, was einem Durchmesser von knapp 4,4 Metern entspricht. Die Stammhöhe vom Erdboden bis zum Kronenansatz beträgt fast 18 Meter und das Stamm-Volumen 245 Kubikmeter. Erst in 18 Metern Höhe weist der Baum Äste auf. Der Urwaldgigant, dessen Alter unbekannt ist, wurde erst 1928 durch Nicholas Yakas bei Straßenbauarbeiten entdeckt. Der Name des Baumes stammt aus der Sprache der Māori und ist nach dem gleichnamigen Gott des Waldes Tāne benannt.
Den heißen Quellen von Ngawha Springs wird heilende Wirkung zugesprochen. Die einfache, rustikale Anlage, deren Umkleiden leider nicht ganz sauber sind, steht im krassen Gegensatz zu den touristisch stark erschlossenen, hochmodernen SPA-Bädern in Rotorua. Kurz hinter Kaikohe rechts abbiegen. Hinter der ersten Anlage mit Bretterzaun gibt es ganz am Ende des Fahrweges rechts von dem alten Hotel noch weitere Becken – sehen Sie selbst, welche/ob Ihnen eine davon zusagt. Vorsicht: Metallschmuck ablegen (färbt sich sonst schwarz) und erst am nächsten Tag wieder anziehen.
Als der britische Seefahrer James Cook die weite Bucht 1769 entdeckte, war er von den mehr als 150 Inseln beeindruckt, die teils felsig, teils grün bewachsenen aus dem Meer herausragen.
Sie sind Teil eines ertrunkenen Tals, das nach der letzten Eiszeit vom Meer geflutet wurde. Mit ihrer subtropischen Vegetation, ihren Badebuchten und teils unbewohnten Inseln ist die Bay of Islands heute ein beliebtes Urlaubsziel für die Einwohner Aucklands. Für die Geschichte Neuseelands spielt die Bucht eine besondere Rolle. Hier sind sich Europäer und Maori zum ersten Mal begegnet. In Waitangi wurde 1840 der Vertrag zwischen der britischen Krone und den Maori-Häuptlingen geschlossen, der bis heute maßgeblich für die Verfassung ist. Die historischen Gebäude stehen noch und sind Teil eines sehenswerten Freilichtmuseums.
Umgeben von einem großen Garten liegen die praktisch eingerichteten Cottages in einer schönen Bucht bei Russell.
Alle vier Cottages haben eine kleine Küche, einen großen Schlaf- und Wohnraum, einen separaten Eingang und eine große Veranda, von der man einen Blick aufs Wasser hat. Die Gastgeber, Jenny und Peter, servieren im Haupthaus ein reichhaltiges Frühstück mit Früchten aus dem Garten und Eiern von den eigenen Hühnern. Am kleinen Kiesstrand des Grundstückes liegt ein Ruderboot, das Gäste gerne benutzen können, wenn nicht gerade Ebbe ist. Der Ort Russell, in dem es neben Museen, Restaurants und Geschäften auch einen versteckt liegenden, sandigen Badestrand und eine Anlegestelle für Ausflugsboote gibt, ist in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar.
Mit über 15.000 km Küste versprechen die unberührten Küstengewässer Neuseelands einen herrlichen Urlaub für alle, die eine Auszeit auf dem Wasser suchen.
Die vielen kleinen Inseln und Buchten der Bay of Islands lassen sich am Besten auf einer Segelyacht erkunden. Die Tour beginnt vormittags im Hafen von Russell mit einem Skipper, der einem gerne erzählt, warum Segeln eine der Nationalsportarten Neuseelands ist. Zur Mittagspause wird eine geschützte sandige Bucht auf einer der Inseln angesteuert, in der dann ein leckeres Picknick-Lunch serviert wird. Je nach Wetterlage und Interesse der Teilnehmer gibt es die Möglichkeit zu Schnorcheln, Schwimmen, Angeln oder zu einem kleinen Entdeckungsspaziergang auf der Insel. Bei einer „non-exclusive“ Tagestour segelt man in einer Kleingruppe, je nach Segeljacht maximal 8 bzw. 12 Tagesgäste. Auf Anfrage kann über Umfulana aber auch ein exklusiver Charter als Tages- oder Mehrtagesausflug gebucht werden.
Am 6. Februar 1840 wurde in einem Zelt vor dem „Treaty House“ (siehe Bild links) der Vertrag von Waitangi von Vertretern Großbritanniens und einigen Maoriführern gemeinsam ratifiziert. Durch diesen Staatsvertrag wurde Neuseeland offiziell eine Kolonie und gehörte somit zum Britischen Empire. Dieses Datum wird als „Geburtsstunde“ des modernen Neuseeland gesehen. Daher ist der 6. Februar der Nationalfeiertag des Landes, genannt Waitangi Day. Auf dem Gelände des Treaty House kann man ein Versammlungshaus der Maori (Te Whare Runanga) und ein Bootshaus mit geschnitzten Maori-Kanus besichtigen.
Die öffentliche Toilette in der Gilles Street wurde von Friedensreich Hundertwasser errichtet. Der österreichische Künstler lebte von 1973 bis zu seinem Tod 2000 in Kawakawa. Geschwungene Linien und unregelmäßige Keramikfliesen integrieren kleinste Skulpturen und sogar einen lebendigen Baum. Funktional unterscheidet sie sich nicht von anderen Bedürfnisanstalten. So dient eine Seite den Bedürfnissen der Frauen, eine denen der Männer. Die 1999 eröffnete Toilette ist die Hauptattraktion von Kawakawa und die meistfotografierte Toilette Neuseelands.
Die Küste liegt abseits der Hauptreiseroute zwischen Whangarei und der Bay of Islands. Subtropisches Klima, einsame Buchten, weiße Sandstrände und Klippen, an denen Pohutukawa Bäume wachsen, machen den Küstenstreifen zu einem der schönsten in Neuseeland. Hier kann man Strandwanderungen unternehmen, mit dem Kajak kleine Buchten erkunden, Schnorcheln, Wellenreiten oder zum Tauchen zu den Poor Knights Inseln segeln, wo es in den kristallklaren Gewässern bunte Fische zu entdecken gibt. Die Gegend um die benachbarten Whangarei Heads bietet außerdem eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten.
Rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung Neuseelands lebt in der Hauptstadt auf einer schmalen Landbrücke zwischen Zentrum der Nordinsel und dem Northland.
Die Metropole wird von zwei Seiten von Meer umgeben: Im Westen mündet der Manukau Harbour in die Tasmanische See, im Osten liegt der Hauraki Golf mit zahllosen Inseln und Halbinseln, die in den Pazifischen Ozean übergehen. Die Meernähe löst eine Begeisterung zum Segeln bei den Stadtbewohnern aus, was ihr den Namen „City of Sails“ eingetragen hat. Vor allem an Wochenenden schmücken zahllose Segel den Hauraki Golf. Das Zentrum, das erst 1840 gegründet wurde, beeindruckt durch den weltstädtischen Kern um den Naturhafen. Ansonsten dominiert die in ganz Neuseeland vorherrschende einstöckige Holzbauweise.
Das Gebäude von 1841, im historischen Bezirk von Auckland, diente von Anfang als Hotel und ist damit eines der ältesten in der Stadt.
Nach einem Brand in den 1920er Jahren wurde es im Art-Deco-Stil neu erbaut. Während anderswo Altes abgerissen und durch Neues ersetzt wurde, haben die heutigen Besitzer die Art-Deco-Elemente restauriert und in einen modernen Kontext gesetzt. Herausgekommen ist eines der interessantesten Boutique-Hotels in Neuseeland. Die meisten der individuell eingerichteten Zimmer gruppieren sich um einen Innenhof – eine Oase der Ruhe, wo man auspannen, Wein trinken oder lesen kann.
Die Hauptschlagader von Auckland führt von Queens Wharf an der Waterfront drei Kilometer nach Süden. Sie wird von Bürotürmen, Banken und Versicherungen gesäumt, aber auch von Repräsentativ-Bauten aus der Kolonialzeit und vielen Jugendstilhäusern, in denen es gute Geschäfte, Restaurants und Boutiquen gibt. Die Straße mit den meisten Restaurants ist die Vulcan Lane, eine Querstraße der Queen Street. Mittags und abends herrscht Hochbetrieb.
Mit 328 Metern ist der Sky Tower von Auckland der höchste Fernsehturm der südlichen Hemisphäre. Der 1997 fertiggestellte Tower besitzt drei Aussichtsplattformen: auf 182 Meter Höhe, auf 191 Meter und eine weitere unter freiem Himmel auf 220 Meter Höhe. Die unterste Aussichtsplattform hat einen Glasboden. Ein Drehrestaurant und eine Bar drehen sich in 60 Minuten um die eigene Achse. Von der obersten Plattform aus werden Sky Jumps gemacht. Dabei werden die Springer durch ein elektronisch gesteuertes Seil abgebremst, sodass sie nie die freie Fallgeschwindigkeit erreichen.
Die Galerie beherbergt eine Sammlung von über 15.000 Werken aus unterschiedlichen Epochen. Neuseeländische und europäische Künstler werden ausgestellt; viele Kunstwerke der breiteren Pazifikregion sind ebenfalls zu sehen. Darunter befinden sich Kunstwerke, die von neuseeländischen und britischen Künstlern wie Colin McCahon, Marti Friedlander und Frances Hodgkins stammen und in einigen Fällen der Galerie von den Künstlern selbst gespendet worden sind.
Station: Auckland Airport
Tel.: +49 (0)2268 92298-13
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
Ausflug 
