Diese Reise stellt Neuseeland in seiner ganzen Vielseitigkeit vor: subtropische Strände, unberührte Inseln, Gletscher, die beinah bis ins Meer fließen, Vulkane, Fjorde und Regenwälder. Obwohl die Reise weit in die Wildnis führt, muss auf modernen Komfort und klassische Eleganz nicht verzichtet werden. Die Unterkünfte gehören zum besten, was Neuseeland Reisen zu bieten haben.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Rund ein Drittel der gesamten Bevölkerung Neuseelands lebt in der Hauptstadt auf einer schmalen Landbrücke zwischen Zentrum der Nordinsel und dem Northland.
Die Metropole wird von zwei Seiten von Meer umgeben: Im Westen mündet der Manukau Harbour in die Tasmanische See, im Osten liegt der Hauraki Golf mit zahllosen Inseln und Halbinseln, die in den Pazifischen Ozean übergehen. Die Meernähe löst eine Begeisterung zum Segeln bei den Stadtbewohnern aus, was ihr den Namen „City of Sails“ eingetragen hat. Vor allem an Wochenenden schmücken zahllose Segel den Hauraki Golf. Das Zentrum, das erst 1840 gegründet wurde, beeindruckt durch den weltstädtischen Kern um den Naturhafen. Ansonsten dominiert die in ganz Neuseeland vorherrschende einstöckige Holzbauweise.
Das kleine B&B liegt zentral im historischen Stadtteil Parnell. Umgeben von einem subtropischen Garten und in einer von Bäumen gesäumten Straße, könnte man schnell vergessen, dass es nur wenige Fußminuten zu vielen Restaurants und den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt sind – wäre da nicht der Blick auf Aucklands Sky Tower.
Die Zimmer sind geräumig und mit lebhaften Farbakzenten wohnlich eingerichtet. Außerdem können Gäste den Pool, eine Lounge und einen Balkon nutzen. Im angrenzenden Esszimmer servieren die Gastgeber Bart und Therese ein herzhaftes Frühstück.
Die Tagestour wurde speziell für Umfulana-Kunden entwickelt und bietet Impressionen von Auckland, wie man sie im Reiseführer nicht finden wird.
Sie führt in die beeindruckende Vulkanwelt rund um die Hauptstadt und zu Orten mit Maori-Vergangenheit.
Im Fokus steht eine Wanderung an der Westküste, wo Maui-Delfine, Seebären (Kekeno) und Tölpel zuhause sind. Entlang der Kumeu-Weinregion geht es zur rauen Westküste, wo man an einem vulkanischen, schwarzen Sandstrand entlangläuft. Zurück geht es durch einen mystischen Regenwald. Nach einer kurzen Erfrischungspause mit Blick über die Tasmanische See gehen wir auf die Suche nach Maui-Delfinen, Seebären, die in der Sonne faulenzen und einer Kolonie mit 3.000 Tölpeln, die sich von August bis April am Otakamiro Point ihrem Nachwuchs widmen.
Auf dem Rückweg besuchen wir Sebastian Point, einen geschichtsträchtigen Ort der Maori, und anschließend einen vom Tourismus kaum entdeckten Vorort von Auckland. Dort gibt es die Möglichkeit zum Lunch (auf eigene Kosten) mit tollem Blick auf den Rangitoto, den größten Vulkan Aucklands, und Browns Island. Den Abschluss bildet der ein Besuch des Maungakieke, dem zweitgrößten Vulkan Aucklands, der in der Kultur der Maori eine besondere Rolle spielt. Oben hat man eine grandiose Aussicht auf den Hauraki Gulf, Auckland City und den Rangitoto.
Die Galerie beherbergt eine Sammlung von über 15.000 Werken aus unterschiedlichen Epochen. Neuseeländische und europäische Künstler werden ausgestellt; viele Kunstwerke der breiteren Pazifikregion sind ebenfalls zu sehen. Darunter befinden sich Kunstwerke, die von neuseeländischen und britischen Künstlern wie Colin McCahon, Marti Friedlander und Frances Hodgkins stammen und in einigen Fällen der Galerie von den Künstlern selbst gespendet worden sind.
Die Hauptschlagader von Auckland führt von Queens Wharf an der Waterfront drei Kilometer nach Süden. Sie wird von Bürotürmen, Banken und Versicherungen gesäumt, aber auch von Repräsentativ-Bauten aus der Kolonialzeit und vielen Jugendstilhäusern, in denen es gute Geschäfte, Restaurants und Boutiquen gibt. Die Straße mit den meisten Restaurants ist die Vulcan Lane, eine Querstraße der Queen Street. Mittags und abends herrscht Hochbetrieb.
Mit 328 Metern ist der Sky Tower von Auckland der höchste Fernsehturm der südlichen Hemisphäre. Der 1997 fertiggestellte Tower besitzt drei Aussichtsplattformen: auf 182 Meter Höhe, auf 191 Meter und eine weitere unter freiem Himmel auf 220 Meter Höhe. Die unterste Aussichtsplattform hat einen Glasboden. Ein Drehrestaurant und eine Bar drehen sich in 60 Minuten um die eigene Achse. Von der obersten Plattform aus werden Sky Jumps gemacht. Dabei werden die Springer durch ein elektronisch gesteuertes Seil abgebremst, sodass sie nie die freie Fallgeschwindigkeit erreichen.
Sie werden von einem AVIS-Mitarbeiter von Ihrer Unterkunft abgeholt und zum North Shore Büro von AVIS gefahren, wo Sie dann die notwendigen Formalitäten erledigen und Ihren Mietwagen in Empfang nehmen können.
Dieser PickUp-Service ist für Umfulana-Kunden kostenfrei. nur die Benzinkosten für die Strecke bis zur Unterkunft werden berechnet. Dieser Service ist nur von Montag bis Freitag und Samstags auf Anfrage möglich.
Vermieter: AVIS New Zealand
Fahrzeug: Intermediate Sedan (IDAR)
Tarif: Max Cover
Station: North Shore
Das Dorf am Puhoi-River wurde 1863 von deutsch-böhmischen Siedlern gegründet. Unter dem Versprechen, 40 Acres Land für jeden Erwachsenen, plus 20 Acres für jedes Kind im Alter zwischen 5 und 18 Jahren zu erhalten, kamen insgesamt sechs Gruppen mit zusammen etwas über 200 Siedlern. Sie sprachen Egerländisch, einen nordbayrischen Dialekt. Bis zum 1. Weltkrieg betrachteten sich die Einwohner von Puhoi als Deutsche. Wegen der antideutschen Ressentiments, die damals in Neuseeland aufkamen, wurden sie fortan als „Bohemians“ bezeichnet. Auch das 1876 gegründete German Hotel heißt heute Puhoi Hotel.
Das Museum widmet sich dem Kauri-Baum und dem fossilen Kauri-Harz sowie der Pionierzeit Neuseelands. Der Rundgang beginnt an einem 23 Meter Langen Kauri-Riesen. Eine Stirnwand zeigt die Durchmesser der größten historischen und lebenden Kauribäume. In dem Raum befindet sich außerdem eine Fotoausstellung, der Tisch eines der Generalgouverneure von Neuseeland und die Nachbildung einer Holzwerkstatt. Im Museumsladen können Gegenstände aus fossilem Kauriholz und Kauriharz erworben werden. Auf dem Außengelände steh ein komplett eingerichtetes denkmalgeschütztes Schulgebäude von 1878. Das historische Postamt von Matakohe zeigt antikeTelefone. Auf der anderen Straßenseite steht die 1867 aus Kauri errichtete Kirche.
Über dem Wairoa River liegt im Harding Park das Heimatmuseum der Kauri Coast. Es enthält Gegenstände der Maori-Kultur und aus der frühen europäischen Siedlerzeit. Eine beondere Attraktion ist ein Kriegskanu von 1809, das vergraben war und erst um die Jahrtausendwende wiederentdeckt wurde. Das Greenpeace-Schiffe Rainbow Warrior, das von der französischen Marine nach Protesten gegen Atombombenversuche zerstört wurde, ist ebenfalls zu sehen.
Vor Ankunft der Europäer war Neuseeland in weiten Teilen bewaldet. Auf der Nordinsel gab es riesige Bestände an Kauri-Fichten.
Die Urwaldriesen gehören zu den größten Bäumen der Erde und werden über 50 Meter hoch. Da das Hartholz sehr begehrt war, haben Holzfäller im 19. Jahrhundert fast alles abgeholzt. Nur in den abgelegenen Gebieten nördlich von Dargaville sind Restbestände übrig geblieben, die 1952 zum Naturschutzgebiet erklärt wurden. Im Waipoua Forest befinden sich einige gewaltige Kauri Bäume, unter anderem der über 2.000 Jahre alte Tane Mahuta, was in der Maori Sprache so viel wie „Gott des Waldes“ bedeutet. Durch den Urwald führen mehrere Tageswanderungen unterschiedlicher Länge, über die man im Visitors Centre im Park Auskunft erhält.
Das Hauptgebäude der luxuriösen Lodge, die am südlichen Rand des Waipoua Forest – dem bedeutendsten Kauriwald der Welt – liegt, diente früher als Haupthaus einer Schaffarm.
Inzwischen findet auf dem Farmgelände Aufforstung von Kauriwald in großem Stil statt. Gäste werden in elegant renovierten Suiten separat vom Haupthaus untergebracht. Aufgrund der abgelegenen Lage der Lodge bietet es sich an, sich abends von der Gourmetküche der Lodge mit einem mehrgängigen Dinner verwöhnen zu lassen.
In der Sprache der Māori bedeutet der Name des Baumes „Vater des Waldes“. Der Baum ist zwar niedriger als der Tāne Mahuta, hat aber mit 16,50 Metern den größten Stammumfang aller Bäume in Neuseeland. Sein Stamm ist über 10 Meter hoch, seine Gesamthöhe betrug fast 30 Meter. Mit ehemals 208 Kubikmetern hat er nach dem Tane Mahuta das zweitgrößte Volumen aller Bäume in Neuseeland. Er wird im Jahr von etwa 50.000 Besuchern besichtigt. Sein Alter wird auf zwischen 2000 und 3000 Jahre geschätzt. Er ist ein Überrest eines Regenwaldes, der einst auf der North Auckland Peninsula wuchs. Auf dem Baum wachsen fünfzig weitere Pflanzenarten.
Der Baum zählt mit über 51 Metern zu den größten heute noch lebenden Bäumen und ist der größte bekannte Kauri-Baum. Sein Umfang in Bodennähe beträgt mehr als 13 Meter, was einem Durchmesser von knapp 4,4 Metern entspricht. Die Stammhöhe vom Erdboden bis zum Kronenansatz beträgt fast 18 Meter und das Stamm-Volumen 245 Kubikmeter. Erst in 18 Metern Höhe weist der Baum Äste auf. Der Urwaldgigant, dessen Alter unbekannt ist, wurde erst 1928 durch Nicholas Yakas bei Straßenbauarbeiten entdeckt. Der Name des Baumes stammt aus der Sprache der Māori und ist nach dem gleichnamigen Gott des Waldes Tāne benannt.
Die Nachtwanderung führt zu den Kauri-Riesen des Waipoua Forests. Besonders in der Dunkelheit ist der einzigartige Urwald in einen geheimnisvollen Zauber gehüllt.
Koro Carman, ein sympathischer Maori aus der Hokianga Gegend, führt seine Gäste in die Pflanzen- und Tierwelt des Waldes ein. Seine Tour beginnt in der Abenddämmerung und dauert vier Stunden. Unterwegs erklingen Maori-Gesänge. Traditionelle Geschichten und Mythen werden erzählt. Ein Geheimtipp für alle, die etwas Besonderes abseits der Touristenströme erleben wollen.
Den heißen Quellen von Ngawha Springs wird heilende Wirkung zugesprochen. Die einfache, rustikale Anlage, deren Umkleiden leider nicht ganz sauber sind, steht im krassen Gegensatz zu den touristisch stark erschlossenen, hochmodernen SPA-Bädern in Rotorua. Kurz hinter Kaikohe rechts abbiegen. Hinter der ersten Anlage mit Bretterzaun gibt es ganz am Ende des Fahrweges rechts von dem alten Hotel noch weitere Becken – sehen Sie selbst, welche/ob Ihnen eine davon zusagt. Vorsicht: Metallschmuck ablegen (färbt sich sonst schwarz) und erst am nächsten Tag wieder anziehen.
Als der britische Seefahrer James Cook die weite Bucht 1769 entdeckte, war er von den mehr als 150 Inseln beeindruckt, die teils felsig, teils grün bewachsenen aus dem Meer herausragen.
Sie sind Teil eines ertrunkenen Tals, das nach der letzten Eiszeit vom Meer geflutet wurde. Mit ihrer subtropischen Vegetation, ihren Badebuchten und teils unbewohnten Inseln ist die Bay of Islands heute ein beliebtes Urlaubsziel für die Einwohner Aucklands. Für die Geschichte Neuseelands spielt die Bucht eine besondere Rolle. Hier sind sich Europäer und Maori zum ersten Mal begegnet. In Waitangi wurde 1840 der Vertrag zwischen der britischen Krone und den Maori-Häuptlingen geschlossen, der bis heute maßgeblich für die Verfassung ist. Die historischen Gebäude stehen noch und sind Teil eines sehenswerten Freilichtmuseums.
Das Gästehaus liegt am Hang des Ferienortes Paihia in der Bay of Islands. Die Lounge hat große Panoramafenster und eine Aussichtsterrasse mit Blick über die Bucht und die vorgelagerten Inseln.
Die drei Gästezimmer sind stilsicher und schnörkellos modern eingerichtet. Die Gastgeber, Heinz und Brita, stammen aus der Schweiz und haben langjährige Erfahrung im Hotelgewerbe. Geschäfte, Restaurants, das Visitor Centre und der Anlegesteg von Paihia – Ausgangspunkt für viele Tagesausflüge – können gut zu Fuß erreicht werden. Waitangi und KeriKeri liegen nur einige Autominuten entfernt, ins Örtchen Russell kann man gut per Boot oder Fähre gelangen.
Mit über 15.000 km Küste versprechen die unberührten Küstengewässer Neuseelands einen herrlichen Urlaub für alle, die eine Auszeit auf dem Wasser suchen.
Die vielen kleinen Inseln und Buchten der Bay of Islands lassen sich am Besten auf einer Segelyacht erkunden. Die Tour beginnt vormittags im Hafen von Russell mit einem Skipper, der einem gerne erzählt, warum Segeln eine der Nationalsportarten Neuseelands ist. Zur Mittagspause wird eine geschützte sandige Bucht auf einer der Inseln angesteuert, in der dann ein leckeres Picknick-Lunch serviert wird. Je nach Wetterlage und Interesse der Teilnehmer gibt es die Möglichkeit zu Schnorcheln, Schwimmen, Angeln oder zu einem kleinen Entdeckungsspaziergang auf der Insel. Bei einer „non-exclusive“ Tagestour segelt man in einer Kleingruppe, je nach Segeljacht maximal 8 bzw. 12 Tagesgäste. Auf Anfrage kann über Umfulana aber auch ein exklusiver Charter als Tages- oder Mehrtagesausflug gebucht werden.
Am 6. Februar 1840 wurde in einem Zelt vor dem „Treaty House“ (siehe Bild links) der Vertrag von Waitangi von Vertretern Großbritanniens und einigen Maoriführern gemeinsam ratifiziert. Durch diesen Staatsvertrag wurde Neuseeland offiziell eine Kolonie und gehörte somit zum Britischen Empire. Dieses Datum wird als „Geburtsstunde“ des modernen Neuseeland gesehen. Daher ist der 6. Februar der Nationalfeiertag des Landes, genannt Waitangi Day. Auf dem Gelände des Treaty House kann man ein Versammlungshaus der Maori (Te Whare Runanga) und ein Bootshaus mit geschnitzten Maori-Kanus besichtigen.
Die öffentliche Toilette in der Gilles Street wurde von Friedensreich Hundertwasser errichtet. Der österreichische Künstler lebte von 1973 bis zu seinem Tod 2000 in Kawakawa. Geschwungene Linien und unregelmäßige Keramikfliesen integrieren kleinste Skulpturen und sogar einen lebendigen Baum. Funktional unterscheidet sie sich nicht von anderen Bedürfnisanstalten. So dient eine Seite den Bedürfnissen der Frauen, eine denen der Männer. Die 1999 eröffnete Toilette ist die Hauptattraktion von Kawakawa und die meistfotografierte Toilette Neuseelands.
Um nicht eine (weitere) Nacht in Auckland zu übernachten, ist es sinnvoll, die weite Strecke in Kauf zu nehmen.
Auf dem Weg von Whangarei nach Auckland, Neuseelands einziger Millionenstadt, wird die Landschaft immer besiedelter.
Man durchquert Auckland über Neuseelands größte (und mehr oder weniger einzige) Autobahn, die einen südlich der sogannten Bombay Hills bringt. Parallel zum Ufer des Firth of Thames fährt man dann bis zur gleichnamigen Stadt am Fuße der Coromandel Halbinsel.
Die Küste liegt abseits der Hauptreiseroute zwischen Whangarei und der Bay of Islands. Subtropisches Klima, einsame Buchten, weiße Sandstrände und Klippen, an denen Pohutukawa Bäume wachsen, machen den Küstenstreifen zu einem der schönsten in Neuseeland. Hier kann man Strandwanderungen unternehmen, mit dem Kajak kleine Buchten erkunden, Schnorcheln, Wellenreiten oder zum Tauchen zu den Poor Knights Inseln segeln, wo es in den kristallklaren Gewässern bunte Fische zu entdecken gibt. Die Gegend um die benachbarten Whangarei Heads bietet außerdem eine Vielzahl an Wandermöglichkeiten.
Das 25 Hektar große Ensemble bei Matakana besteht aus drei Skulpturengärten, sechs Galerien, einem Weinberg und einem Restaurant. Die in Auckland ansässigen Anwälte Anthony und Sandra Grant haben 12 Jahre lang das Projekt entwickelt und sammeln noch immer Hunderte von Werken, die sie füllen. In den Galerien sind Arbeiten von Cezanne, Chagall, Rodin und anderen zu sehen, vor allem Tierskulpturen von Künstlern aus der ganzen Welt. In den Gärten gibt es inzwischen mehr als 400 Werke, daneben verschiedene Fasane, die ebenfalls als lebendige Skulpturen betrachtet werden.
Die Matakana Coast liegt in der Nähe der Ortschaft von Warkworth, nur eine Autostunde nördlich von Auckland entfernt, und eignet sich als Zwischenstation auf dem Weg vom Norden zur Coromandel Peninsula oder nach Rotorua (oder umgekehrt) sind. In dieser subtropisch geprägte Region, die früher auch die „Obstschale von Auckland“ genannt wurde, wird heute neben Avocados, Limetten, Bananen und Oliven auch Wein angebaut, den man entweder auf einem der kleinen Weingüter selbst, oder in einem der vielen guten Restaurants der Gegend probieren kann.
Die kontrastreiche Halbinsel südöstlich von Auckland ist geprägt von wild zerklüfteten meist bewaldeten Bergen, steilen Felsklippen und weißen Sandstränden.
Sie wird durch den Highway 25 erschlossen, auf dem man eine Rundfahrt um die Halbinsel machen kann. Trotz Goldsuchern und Holzfällern, die im 19. Jahrhundert große Verwüstungen angerichtet haben, ist die Natur heute wieder weitgehend intakt. Die Schönheit von Coromandel erschließt sich besonders auf Bootsfahrten von Whitianga oder Thames aus sowie auf Wanderwegen über den Höhenrücken oder an Stränden. Über 30 Wanderwege sind auf der Karte des Coromandel Forest Parks eingezeichnet. Nur wenige wissen, dass auch hier mächtige alte Kauri-Bäume zu bestaunen sind. Ebenso reizvoll wie die Natur selbst ist das ausgezeichnete und breitgefächerte Angebot an Kunst, Handwerk und Kulturgeschichte. Touristische Höhepunkte der Halbinsel sind „Hot Water Beach“, einem Strand mit heißen, geothermischen Quellen und „Cathedral Cove“, einer Höhle direkt am Meer.
Die Lodge nördlich von Whitianga liegt auf fünf Hektar Busch- und Weideland und ist nur durch eine Straße von Dünen und Strand getrennt.
Von der Terrasse der Lodge blickt man auf die vorgelagerten Inseln und die Küste der Coromandel Halbinsel. Der Platz ist ideal für Schwimmer, Taucher und Angler, aber auch für Wanderer, die den Strand, den Busch und die Berge erkunden wollen. Vier Gästezimmer befinden sich im Haupthaus; das Studiozimmer hinter dem Haus hat einen separaten Eingang, eine Kochecke und einen eigenen Balkon. Frühstück wird von den Besitzern Lorraine und Bill serviert. Der Kamin und die Fußbodenheizung des modernen Hauses machen den Aufenthalt auch an kühleren Tagen angenehm. Whitianga ist in 25 Minuten mit dem Auto erreichbar.
Die Tour über die Halbinsel Coromandel findet im Geländewagen statt, damit auch die Punkte angesteuert werden können, die besonders schön aber schwer zu erreichen sind. Unter anderem stehen auf dem Programm der Punga Forest, wo die Holzfäller des 19. Jahrhunderts noch einige Urwaldriesen übrig gelassen haben, oder der Mahakirau Stream, dem man bis zur Mercury Bay folgt.
Der Führer ist Berufsfotograf und kennt die schönsten Stellen der Halbinsel. Auf Wunsch fotografiert er auch seine Kunden an besonders eindrucksvollen Orten mit seiner Kamera und präsentiert ihnen die Fotos auf einer CD.
Der Ort im Herzen der Mercury Bay ist ein beliebtes Urlaubsziel. Das Gebiet um Whitianga ist schon vor über 1000 Jahren von den Māori besucht worden. Als James Cook im Jahr 1769 die Bucht erreichte, wurde sie in ihren heutigen Namen, „Mercury Bay“ umbenannt. Ab 1836 begannen sich die ersten Europäer hier niederzulassen. Jahrzehntelang wurde vom Hafen in Whitianga Holz nach Übersee verschifft. Heute ist Whitianga eine blühende Kleinstadt mit vielen Angeboten für Wassersport- und Angelfreunde. Auf einer Wanderung um Whitianga herum kann man im Shakespeare Cliff Scenic and Historic Reserve ein paar schöne Ausblicke genießen.
Über 30 verschiedene Wanderwege führen durch den Wald an der Nordspitze der Coromandel Halbinsel. Der bekannteste ist der achtstündige Weg zu den Pinnacles (759 m) im Kauaeranga Tal, der zum Teil über Leitern führt und Schwindelfreiheit voraussetzt. Weniger anstrengend ist der Coromandel Coastal Walkway von der Fletcher Bay zur Stony Bay. Der Puketui Valley walk führt zu einer verlassenen Goldmine. Information dazu gibt es im Kauaeranga Visitor Centre.
Der Rundweg durch den Busch führt zu Aussichtspunkten, Wasserfällen und Spuren der Vergangenheit, als Holzfäller im 19. Jahrhunderte den Kauri-Wald rodeten. Teilweise verläuft er auf alten Eisenbahnschienen. (4 Stunden, 11 Kilometer, auf und ab 510 Meter)
Die Strecke führt über den ‚Pacific Coast Highway‘ nach Tauranga in die Bay of Plenty. Von dort führt die Etappe ins vulkanische Innere der Nordinsel.
Auf dem Weg lohnt sich ein Abstecher in die Schlucht von Karangahake, in der es eine Auswahl an Wanderwegen gibt. Alternativ kann man auch im Landesinneren über Matamata im Waikato Richtung Rotorua fahren. Hier gibt es umgeben von Kuhweiden die Reste der ‚Hobbiton‘ Kulisse aus der „Herr der Ringe“ Verfilmung zu besichtigen.
Das hügelige Weideland von Hinuera wurde für den Film, Herr der Ringe, zu Frodos Heimat, dem Auenland. Auf abwechslungsreichen Streifzügen kann man die drohenden Gefahren des Kinostreifens nachempfinden. Nahe der Kleinstadt Matamata (12.000 Einwohner) und Karapiro diente ein Stück Weideland des Bauern Ian Alexander als Hobbingen. Dort existieren noch etwa ein Dutzend Hobbithöhlen-Eingänge, die besichtigt werden können. Die Filmstätte kann auf einer zwei stündigen geführten Tour besichtigt werden.
Die Wanderung führt durch einen immergrünen Regenwald – vorbei an Riesenfarnen und Kauri-Bäumen. Am Schluss des Weges, der mit Treppen Stegen und Bohlenwegen gut ausgebaut ist, warten zwei beeindruckende Urwaldgiganten, die die Holzfäller im 19. Jahrhundert – aus Respekt? – stehen gelassen haben.
Das Gebiet rund um Rotorua ist von mannigfaltigen vulkanischen Erscheinungen geprägt. An vielen Stellen steigt heißer Dampf aus Erdspalten, schießen Geysire ihre Fontänen hoch in die Luft, brodeln Schlammlöcher und schillern diverse Ablagerungen in allen Farben auf dem heißen Untergrund.
Und über Allem schwebt ein mehr oder weniger starker Geruch nach Schwefel. Ein weiterer Höhepunkt sind die zahlreichen nachgebauten Maori-Dörfer mit Versammlungshäusern, diverse Folkloreveranstaltungen bei denen Tänze und Gesänge vorgeführt werden. Dabei wird auch ein traditionelles Maori-Essen aus dem Erdofen angeboten.
Auf einem 8.000 Quadratmeter großen Grundstück an den Hängen des Mount Ngongotaha liegend, bietet die Lodge, die seit April 2019 von ihren neuen Besitzern, Grace und David, geführt wird, einen weiten Blick über die eindrucksvolle Landschaft und die Lichter von Rotorua.
Ein perfekter Platz, um dem Rummel der quirligen Stadt zu entfliehen und dennoch nahe dran zu sein. Die modern und geschmackvoll eingerichtete Lodge hat drei Zimmer mit Zugang zu Terrasse und Garten mit Grill, Hot Tub und zahmen Alpakas. Das kontinentale Frühstücksbuffet mit vielen selbstgemachten Zutaten wird im Esszimmer mit Blick auf die Stadt angerichtet. Auf dem Grundstück gibt es außerdem noch ein Apartment und ein Cottage zur Selbstverpflegung.
Diese Tour gibt Einblicke in die traditionelle und moderne Kultur der Maori, umfasst aber auch eine Wanderung durch die idyllische Umgebung.
Bis zu sechs Personen finden in dem Geländewagen Platz, der die Kleingruppe zu insgesamt vier Stationen bringt.
In der National Kiwi-Hatchery Aotearoa werden Kiwi-Eier ausgebrütet, um das Überleben des Nationalvogels zu sichern. In freier Natur würden die selten gewordenen Vögel von Katzen, Hermelinen und Ratten gefressen. Von 100 Kiwi-Eiern schaffen nur fünf Kiwi-Küken den Sprung ins Erwachsenenalter, während die Überlebensrate in der Brutstation 98% beträgt .
Dazu müssen die Kiwi-Eier im Wald gesucht und gefunden werden, transportiert und gewärmt werden – ein extrem aufwändiger und komplizierter Prozess, der alles in allem acht Monate dauert. Wenn die Kiwis ausgewachsen sind und sich gegen die Raubtiere wehren können, werden sie in den Wald zurückgebracht. Das Kiwi Zentrum steht Besuchern offen. Führungen werden angeboten, Spenden werden gerne angenommen.
Neuseeland ist bekannt für das Kunsthandwerk der Maori. In vielen Läden, Galerien und Museumsshops findet man die traditionellen Schnitzereien, Webereien und Schmuck. Die traditionelle Handwerkskünste werden „Taonga“ genannt, was soviel wie „wertvolle Schätze“ bedeutet. Erbstücken wie den Carved Rakau (geschnitzte Gehstöcke), Hei Taonga Pounamu (Jadeanhänger) und Schnitzereien aus Knochen wird Respekt entgegengebracht, da die Maori glauben, dass sie den Geist des ursprünglichen Besitzers in sich tragen. In verschiedenen Werkstätten, wie z.B. dem Maori Arts and Crafts Institute in Rotorua oder den Jade-Gallerien von Hokitika und Greymouth, haben Besucher die Gelegenheit, erfahrenen Maori-Schnitzern bei der Arbeit zuzusehen.
Der über einen Kilometer lange Weg führt durch die Baumkronen eines Urwalds bei Rotorua. Über 23 Seilbrücken geht es von Baumstamm zu Baumstamm – immer in einer Höhe von sechs bis zwölf Metern. Der Weg, der ungewohnte Einblicke in die Welt der Regenwaldes gibt, ist vor allem für Ornitologen interessant. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Wald beleuchtet und in eine mystische Stimmung getaucht.
Südlich von Rotorua gibt es zwei vollkommen gegensätzliche Seen unmittelbar nebeneinander: Der sandige, seichte Green Lake schimmert smaragdfarben, während der türkise Blue Lake ein tiefer, mit Wasser gefüllter Krater ist. Der Rundweg um den Blue Lake führt zu einer Aussichtsstelle, von der man beide Seen bewundern kann. (1:30 Stunden, 5,8 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)
Durch vulkanisch geprägtes Land führt die Etappe. Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Thermalquellen prägen die Strecke nach Taupo, die dem „Thermal Explorer Highway“ folgt.
Bis Taurangi folgt man dem Ostufer von Lake Taupo, dem größten Binnensee der Nordinsel, der so gross wie Singapur ist. Danach führt die Strecke am Rande des Tongariro National Parks entlang. Bei gutem Wetter sieht man den schneebedeckten Mount Ruhapehu, den höchsten Berg der Nordinsel. In den Mythen der Maori spielt dieser heilige Berg eine besondere Rolle.
Das Waiotapu (maori für heilige Wasser) Thermalgebiet entstand vor etwa 160.000 Jahren und liegt am ehemaligen Kraterrand, der vom Lake Taupo aufgefüllt wird. Das gesamte Gebiet ist übersät mit kollabierten Kratern, heißen und kalten Seen, Schlammtümpeln und dampfenden Fumarolen. Besonders bemerkenswert sind die von Mineralien ausgelösten Farbspiele, die das Gebiet schwefelgelb, orange, weiß, grün oder purpurn schimmern lassen. Die beiden Highlights sind der Champagne Pool mit seinem orange leuchtenden Rand und der Lady-Knox-Geysir. Letzterer wird täglich um 10:15 Uhr mit Seifenflocken zum Ausbruch gebracht. Die Wasserfontäne ist bis zu 20 Meter hoch und der Ausbruch kann bis zu einer Stunde dauern. Hier führt ein angelegter Weg durch eine beeindruckend vielfältige Geothermallandschaft von blubbernden Schlammtümpeln, brodelnden Geysiren und kochend-heißen Seen, die von farbenprächtigen Ablagerungen umrandet sind.
Der Wanderweg, der von Lions Club gesponsert wurde und daher auch Lion's Walk genannt wird, gehört zu den beliebtesten in der Gegend. Er beginnt am Hafen von Taupo und führt unmittelbar am Seeufer entlang nach Süden. Wem die zehn Kilometer bis zur Five-Mile-Bay zu lang sind, kann auch ein Fahrrad benutzen. Unterwegs sieht man ständig auf den Mount Ruhapehu, der majestätisch über der Bergwelt jenseits des Sees thront.
Vor über tausend Jahren führte Ngatoroirangi, der visionäre Maori-Navigator und Entdecker, die Stämme der Tuwharetoa in die Region von Taupo. Ihm zu Ehren schnitzte der Künstler Matahi in den 1970ger Jahren ein zehn Meter hohes Bild in eine Felsgrotte in der Mine Bay, die zum Wahrzeichen des Lake Taupo geworden ist. Um dem multikulturellen Charakter Neuseelands Rechnung zu tragen, fügte Matahi außerdem zwei kleinere Figuren im keltischen Design hinzu.
Der Park im Zentrum der Nordinsel ist einer der wenigen weltweit, die von der UNESCO zugleich zum Weltnatur- und -kulturerbe erklärt wurden.
Die drei Vulkane sind immer noch aktiv und zählen zu den höchsten Bergen der Nordinsel. Die Landschaft ist vielseitig: sie reicht von den ganzjährig schneebedeckten Gipfeln über subalpinen Busch über bis zu den Regenwäldern. Die trockene Ostseite ist von Grassteppen geprägt. Die Sessellifte im Parks werden sowohl im Sommer und im Winter betrieben und erleichtern den Weg in die großartige Gipfelregion. Um die Krater der Vulkane breiten sich bizarre Mondlandschaften mit smaragdfarbigen Kraterseen und dampfenden Spalten aus. Die Häuptlinge und Priester der Maoris werden an den Berghängen der „heiligen“ Berge bestattet. Um dem unkontrollierten Vordringen von Siedlern und Holzfällern zuvorzukommen, übergab der Häuptling Te Heuheu Tukino das Gebiet 1887 an die britische Krone mit der Auflage, es unter Schutz zu stellen. Der Tongariro Park ist damit der zweitälteste Nationalpark der Erde.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge haben Peter und Heather das Großstadtleben in Auckland nach vielen Jahren hinter sich gelassen, um sich einen neuen Traum zu erfüllen: ein Leben auf dem Land.
Die kleine Lodge mit vier Gästesuiten ist fünf Kilometer von Ohakune entfernt, und bis zum Tongariro National Park mit dem weltbekannten Tongariro Crossing sind es 15 Minuten. Wer auf der Suche nach Ruhe und Entspannung oder aber sportlicher Betätigung ist, wird hier fündig. Die eigene Terrasse, die zu jedem Zimmer gehört, und der weitläufige Garten mit Pferden, Hühnern, Schafen und vielen gemütlichen Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Zum Wandern und Radfahren stehen mehrere gekennzeichnete Wege zur Auswahl. Nach erholsamen Stunden in der Natur kann man den Abend am offenen Kamin bei einem Glas Wein ausklingen lassen.
Der Nationalpark schützt einen Bergwald entlang des Whanganui Fluss, der aus dem nördlichen Landesinneren kommend bei der Stadt Wanganui (ohne „h“) ins Meer mündet. Bei der Besiedlung der Nordinsel spielte er eine entscheidende Rolle. Erst fuhren die Maoris auf ihm mit Kanus ins ansonsten undurchdringliche Hinterland hinauf. Später folgten die Europäer mit Raddampfern. Heute ist der Fluss ein Eldorado für Kanuten – dank seiner 239 Stromschnellen. Eine schmale und zum Teil ungeteerte Uferstraße führt von Pipiriki nach Wanganui. Unterwegs kommt man durch Jerusalem, eine französische Missionsstation, in der der Dichter, James K. Baxter, aufgewachsen ist. Einige besonders reizvolle Flussabschnitte sind jedoch nur zu Fuß über den Matamateaonga Track zu erreichen.
Der meist schneebedeckte, aktive Vulkan im Vulcanic Plateau ist mit 2797 Metern der höchste Berg der Nordinsel. An seinen Hängen gibt es mehrere Gletscher. Im Krater selbst hat sich ein See gebildet. Von allen Vulkanen der Nachbarschaft ist der Ruhapehu der aktivste. Die jüngste Eruption begann 2007 ohne jede Vorwarnung und wurde von einem siebenminütigen Erdbeben begleitet. Die Eruptionssäule aus Gasen und Asche erreichte eine Höhe von 5.000 Metern. Ein Bergwanderer wurde schwer verletzt, als ein Felsbrocken durch das Dach einer Schutzhütte schlug. Vom Whakapapa Village im Norden führt ein Wanderweg bis zum Kratersee.
Die Überquerung des Tongariro Massivs wird zu den spektakulärsten Tageswanderungen in ganz Neuseeland gezählt. Sie führt durch eine Vulkanwelt, die noch in Bewegung ist. Smaragdgrüne Seen glitzern in erstarrter brauner Lava. Hinzu kommen aufregende Weitblicke während der ganzen Tour, vor allem aber vom Red Crater, dem mit 1886 Meter höchsten Punkt der Wanderung. (5:45 Stunden, 22 Kilometer, auf: 850 Meter, ab: 1210 Meter)
Der vollendet geformte Vulkan thront majestätisch über der wilden Lavalandschaft des Tongariro National Parks. Wer den 2287 Meter hohen Berg erklimmen will, beginnt am besten im Nordwesten. Nach einem anstrengenden Aufstieg durch Lavaschutt wird man mit einem Blick sondersgleichen belohnt , der bis zum 130 Kilometer entfernten Mount Taranaki an der Westküste reicht. (hin und zurück: 6 Stunden, 15,7 Kilometer, auf und ab: 1090 Meter)
Auf dem Weg nach Wellington gibt es zwischen Raetihi und Wanganui eine kurvige aber sehenswerte Nebenstrecke, für die man mindestens zwei weitere Stunden Fahrzeit einplanen sollte.
Die teilweise enge und sehr kurvenreiche Straße windet sich durch das dicht bewaldete, historisch interessante Whanganui-Tal. Danach folgt man der Westküste bis Wellington.
Der mit insgesamt 290 Kilometer drittlängste Fluss Neuseelands fließt ausschließlich durch die Region Manawatu-Wanganui. Anders als sein nördlicher Nachbar, der Waikato River, ist er wesentlich naturbelassener, da er durch keinen großen Ballungsraum, dafür aber durch zwei Nationalparks fließt und Neuseelands Zentrum für Flusskajakfahrer ist. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde vergeblich versucht, Kriegsheimkehrer in dem bisher undurchdringlichen Urwald anzusiedeln, die dort Farmen aufbauen sollten. Ein bekanntes Zeugnis für die fehlgeschlagenen „Kolonisierungsversuche“ ist die Bridge to Nowhere, über die niemals ein Zug fuhr. Die 145 km lange Kajak-Tour Whanganui Journey zählt zu den neun Great Walks.
Die Stadt mit knapp 40.000 Einwohnern liegt an der Mündung des Whanganui Rivers in die Tasmansee. Sie verdankt ihre frühe Entstehung dem Hafen im Mündungsbereich des Flusses. Als der seine Bedeutung verlor, sank auch der Stern der Stadt. So sieht heute vieles noch so aus wie vor hundert Jahren: die viktorianischen Fassaden und die alten Laternen. Im Wanganui Museum kann man Maori Kunst bewundern.
Das Gebiet der Manawatu & Rangiteki Region erstreckt sich vom südlichen Rand des Zentralen Vulkanplateaus bis nach Wellington westlich der Hauptgebirgskette. Der Rangitikei River ist ein ausgezeichnetes Gewässer zum Forellenfischen. Im Tal des Rangitikei River und dem Hügelland in der Umgebung sind gibt es viel Weideland und viele Farmen, die prächtige Gärten haben. Auch Golfplätze gibt es überall in diesem Gebiet. Die zentrale und nördliche Ruahine Range ist ein Paradies für Wanderer und Jäger. Klare Flüsse, attraktiver Buchenwald, Alpengipfel tragen zu einigen faszinierenden Wanderungen bei. Im Süden der Region liegt die Universitätsstadt Palmerston North, eine der größten Provinzstädte.
Östlich von Otaki hat der Waiotauru River eine Schlucht ins Bergland gegraben, die im 19. Jahrhundert viele Holzfäller angezogen hat. Davon zeugt noch die dampfmaschinengetriebene Sägemühle am Sheridan Creek, die 1938 den letzten Baum zersägt hat. Inzwischen wächst der Sekundärwald im Tal wieder. Davon kann man sich auf dem Fenceline Loop, einem kurzen Rundweg, überzeugen, der oberhalb eines Campingplatzes beginnt. Wer danach eine Abkühlung braucht, findet sie im klaren Wasser des Flusses. (hin und zurück: 4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab 150 Meter)
Die Hauptstadt Neuseelands ist zugleich die schönste des Landes – jedenfalls bei gutem Wetter. Sie liegt auf Hügeln über einem malerischen Naturhafen.
Allerdings beschert ihr die exponierte Lage am Cook Strait zwischen den Inseln jede Menge Wind, was ihr den Beinamen Windy City eingetragen hat. Wellington ist nicht nur Sitz des Parlaments und der Regierung, sondern auch des New Zealand Symphony Orchestra und des Nationalmuseums Te Papa. Eine Fahrt mit der Standseilbahn von der Unter- in die Oberstadt eröffnet einen herrlichen Panoramablick. Wer sich auch in der Stadt mehr für Natur interessiert, sollte den City Marine Drive entlangfahren (per Auto oder mit geliehenem Fahrrad) – eine 40 Kilometer lange Straße von der Oriental Bay bis zur Robbenkolonie an den Red Rocks.
Die großzügige Residenz im viktorianischen Stil wurde 1890 im historischen Stadtteil Thorndon erbaut und 100 Jahre später von ihren heutigen Besitzern, Neil und Sally, aufs Sorgfältigste restauriert.
Bunte Fenstergläser, schmiedeeiserne Verzierungen, das originale Mobiliar und der Stuck an den hohen Decken wirken frisch und neu. Im Sommer ist der Pool auf 26°C Wassertemperatur erwärmt.
Die Kultur der Maori ist reich an Legenden, die über Jahrhunderte – bis zum Eintreffen der Europäer – ausschließlich mündlich weitergeben wurden. Die Erschaffung Neuseelands wird in der Legende von Maui beschrieben. Maui, ein Gott, war ein dreister Schwindler, dem es unter anderem gelang, die Sonne dazu zu bringen, die Tage länger zu machen. Seine größte Berühmtheit erlangte er jedoch, als er mit seinen Brüdern fischen ging und dabei die Nordinsel aus dem Meer fischte, was traditionell als Te Ika a Maui (der Fischzug des Maui) beschrieben wird. Ein leicht schräger Blick auf eine Landkarte der Nordinsel zeigt, wie sehr sie einem Fisch ähnelt. Die Maori glauben, dass der hohe Norden der Schwanz des Fisches ist und der Hafen von Wellington das Maul. Die Maori beschreiben die Südinsel als das Waka (Kanu) und die Stewart-Insel (Rakiura) als den Punga (Anker) von Maui. Im Nationalmuseum Te Papa in Wellington wird einem in der Langzeitausstellung „Mana Whenua“ die Geschichte der Maori auf anschauliche Weise näher gebracht.
Mount Vic, wie die Wellingtoner ihren Hausberg nennen, ist ein knapp 200 Meter hoher, markanter Hügel, von dem aus man den besten Blick auf die Hauptstadt Neuseelands genießt. An der Nordwestflanke stehen eine im neogotischen Stil erbaute katholische Kirche aus dem Jahr 1908 und ein 1931 errichtetes Kloster, an der Westflanke eine griechisch-orthodoxe Kirche. Am Fuß des Hügels, der durch einen Bergrücken mit dem südlich gelegenen Mount Alfred verbunden ist, liegen das Kricketstadion Basin Reserve und das National War Memorial.
Die einzigartige Landschaft von Wasserarmen, Bergrücken und Urwäldern ist nach der letzten Eiszeit entstanden.
Erst haben abschmelzende Gletscher tiefe Trogtäler ausgehobelt, dann stieg das Meer an und flutete die Täler. Die „ertrunkene Flusslandschaft“ ist heute ein Gewirr von Wasserarmen und Bergrücken, die meist mit Urwäldern bewachsen sind. Zu Land sind die Marlborough Sounds kaum zu erschließen; ständig versperrt Wasser den Weg. Darum ist das Hauptverkehrsmittel das Boot. Es gibt reguläre Verbindungen und Wassertaxis. Die Schönheit der Landschaft wäre schon genug, um Reisende aus aller Welt anzulocken. Hinzu kommt die Sonnenscheindauer, die die höchste in Neuseeland ist. Kajakfahrer und Wanderer finden hier ein Paradies. Von den vielen bezeichneten Wegen ist der Queen Charlotte Track der bekannteste.
Das komfortable Holzhaus liegt umgeben von Busch an einem Hang direkt am Queen Charlotte Sound, einem der Hauptarme der Marlborough Sounds.
Man wohnt entweder im Gästezimmer im Haupthaus oder in einem separat gelegenen Studiozimmer. Beide Zimmer mit eigenem Eingang haben einen Balkon bzw. eine Terrasse mit Grill und Blick auf den Ozean sowie einen abgetrennten Gartenbereich. Die Zutaten für ein leckeres Frühstück werden auf die Zimmer gebracht; Tee und Kaffee können jederzeit im Zimmer zubereitet werden. Das Ortszentrum von Picton mit Restaurants und Fährterminal ist von der Unterkunft in 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Die freundliche Gastgeberin Andrea hilft gerne bei der Auswahl eines der zahlreichen Restaurants und bei der Planung von Tagesaktivitäten wie Angeln, Segeln sowie Kajak- oder Wandertouren.
Der Kenepuru Sound gehört zu ehemaligen Flusstälern in den Marlborough Sounds. Er liegt parallel zum Queen Charlotte Sound, dem größte Sound in Marlborough, von dem er durch eine Hügelkette getrennt ist. Die Bucht am Ende des Sounds ist flach und verlandet. Vermutlich haben die Maori deswegen den Namen „Kenepuru“ gewählt, was in ihrer Sprache Schlamm oder Schlick bedeutet. Eine asphaltierte, aber kurvenreiche, schmale Straße führt am Südufer entlang bis zum Kenepuru Head.
Wer mit der Fähre von der Nordinsel zur Südinsel fährt, dem bereitet sie einen zauberhaften Empfang. Nachdem man die raue Cook-Street durchfahren hat, gelangt man in einen märchenhaft schönen Sund, wo bewaldete Felsklippen mit malerischen Buchten abwechseln. Besonders schön die Mistletoe Bay, die Bay of Many Cove und das Endeavour Inlet, die von Picton aus gut zu erreichen sind. Auf der Nordseite verläuft der Queen Charlotte Track von Anakiwa bis Ship Cove. Auch Teilstücke des 67 Kilometer langen Wanderwegs können begangen werden.
Von Picton aus relativ gut zu erreichen ist die Robin Hood Bay. Nur einige Steilstellen unterwegs fordern den Fahrer heraus. Die malerische Bucht ist unbesiedelt und hat einen schönen Strand. Sie ist noch ein Geheimtipp, besonders für Strandurlauber und Surfer.
Die einfache Wanderung verläuft über einen Höhenrücken wunderbarer Aussicht auf verschiedene Fjorde gleichzeitig. Niemand kann die Meeresarme, Buchten, Inseln und Halbinseln zählen, die man von dem Kammweg aus sieht. Zum Ausgangs- und zum Endpunkt kommt man am besten mit dem Wassertaxi von Picton aus. (3:30 Stunden, 10 Kilometer, auf 490 Meter, ab: 570 Meter)
Die Wanderung führt an verschiedenen Fjorden entlang. Besonders im letzten Teil kommt man dem Wasser sehr nah. Oberhalb der Resolution Bay führen breite Wege durch einen artenreichen Urwald, dessen dunkelgrüne Farbe einen reizvollen Kontrast zum azurblauen Meer bildet. Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung sind nur per Boot erreichbar. (4 Stunden, 13,2 Kilometer, auf und ab 430 Meter)
Schönster Abschnitt der Tour ist der kurvige Queen Charlotte Drive – bekannte Panoramastrecke an dem Ufer der Marlborough Sounds entlang.
Wer an den Weinen der Marlborough Region interessiert ist, sollte lieber über Blenheim fahren und unterwegs einem Weingut einen Besuch abstatten. Weiter geht über Nelson, einer sonnigen lebensfrohen Hafenstadt im Norden der Südinsel, in Richtung Abel Tasman Nationalpark.
Die Haupstadt der Marlborough Region liegt im Nordosten der Südinsel – eine halbe Stunde südlich von Picton, einem kleinen Hafenort, an dem die Fähre zur Nordinsel ablegt. Marlborough ist Neuseelands größte Region für den Anbau und die Herstellung von Wein, mit ungefähr 65 Weinkellereien, 290 Winzern und ca. 4054 Hektar Weingärten. Fast alle Weinkellereien sind für Weinproben für Besucher geöffnet und viele haben ein Café oder Restaurant vor Ort. Sauvignon Blanc ist die Spezialität der Region, aber die aus Chardonnay-, Riesling-, Pinot Noir-, Pinot Gris- und Cabernet Sauvignon-Trauben hergestellten Weine sind ebenfalls sehr begehrt. Landkarten mit eingezeichneten Wein-Trails helfen einem, sich in den Weinbergen zu orientieren. Außerhalb von Blenheim gibt es neben Weinkellereien auch einen florierenden Kunsthandwerksweg (Art and Craft Trail), auf dem man Schnitzerein, Gemälde, lokal produzierte Lebensmittel oder Töpferwaren erstehen kann.
Die knapp vier Kilometer lange unbewohnte Insel ist über einen Deich mit dem Festland verbunden. Viele Jahrzehnte haben Schafe und Wildziegen alles kahlgefressen, bis die deutsche Geschäftsfrau, Viola von Hohenzollern, die Insel 1996 kaufte und renaturieren ließ. Bäume wurden gepflanzt, Zäune gezogen und Schädlinge bekämpft. Heute gibt es wieder einheimische Flora und Fauna auf der Insel. Nach dem Tod der Besitzerin übernahm die Tochter die Insel. Seitdem ist Pepin Island an manchen Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich.
Die V-förmige Bucht hat etwa 120 km Küstenlinie und an der breitesten Stelle eine Ost-West-Ausdehnung von 70 km.
Sie gehört zur Tasmansee an der westlichen Zufahrt zur Cookstraße und ist nach dem holländischen Entdecker Abel Tasman benannt. Im Westen ist die Bucht uneben und dicht bewaldet. Dort liegt der Abel Tasman National Park, der die Bucht von der benachbarten Golden Bay trennt. Im Osten sind die Küsten ebenfalls steil und grenzen hier an die überfluteten Täler der Marlborough Sounds. Die Insel D’Urville Island befindet sich nordöstlich des östlichen Endpunktes der Tasman Bay. Die langgestreckte, flache Insel Rabbit Island liegt nahe der Südküste der Bucht. Zwischen den Endpunkten ist das Land flach und fruchtbar. Angebaut werden beispielsweise Oliven, Weintrauben, Hopfen und Früchte. Früher wurde auch Tabak angebaut, in Motueka existiert ein Tabakmuseum.
Das B&B liegt zwischen Nelson und Motueka in einer Gegend, in der früher vorwiegend der neuseeländische Braeburn-Apfel angebaut wurden.
Heute werden die wenigen verbliebenen Apfelbäume von Weingärten, Olivenhainen und Weideland umgeben. Auch die Gastgeber, Peter und Marion, haben sich schon vor Jahren vom Apfelanbau zurückgezogen und widmen sich nun ihrem Garten, der Malerei und ihren Gästen. Das Haus wurde von einem Architekten so gestaltet, dass man von der Gästesuite und der Veranda aus die gesamte Tasman Bay bis zum Rand des Abel Tasman Parks sehen kann. Neben dem Haupthaus befindet sich ein komfortabel eingerichtetes Holidaycottage mit zwei Schlafzimmern und einer kleinen Küche zur Selbstverpflegung. Gute Restaurants und ein Sandstrand sind im nur wenige Autominuten entfernten Fischerörtchen Mapua zu finden. Zum Abel Tasman Park gelangt man in ca. 35 Minuten. Peter und Marion helfen gerne bei der Buchung von Aktivitäten oder Wassertaxi-Transfers.
Mildes Klima, malerische Bauten aus Holz, quirlige Strandpromenaden und Parks machen die wohlhabende Stadt zu einem angenehmen Aufenthaltsort. Sie war auch die erste in Neuseeland, der Queen Victoria das Stadtrecht verlieh. Vorausgegangen waren heftige Auseinandersetzung mit den Maoris. Heute ist Nelson ein blühende Stadt mit einer pulsierenden Einkaufszone in der Trafalgar Street. Den schönsten Blick hat man vom Botanical Hill, einer Parkanlage, die als geografische Mitte Neuseelands gilt.
Der aus Marmor bestehende Berg ist in zahlreiche skurrile Formen verwittert. Die einzige über den Berg führende Straße windet sich durch Takaka Tal nach Nordwesten. Der Takaka Hill wurde – wie viele andere Gebiete in und um die Golden Bay – für Filmaufnahmen zur Trilogie Der Herr der Ringe genutzt. Hier wurden die Aufnahmen für den Chetwald gemacht, wo der Waldläufer ‚Streicher‘ die Hobbits durch das unwegsame Gelände östlich von Bree führte, um den schwarzen Reitern zu entkommen.
Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt keine Wanderung, die es mit dem Abel-Tasman-Hiking-Trail aufnehmen könnte. Goldgelbe Strände, türkise Lagunen und immergrüne Urwälder lassen Südsee-Feeling aufkommen. Bis zu fünf Tage dauert die Wanderung. Teilstrecken davon können allerdings auch als Tageswanderungen gemacht werden. Wanderer können sich von Wassertaxis zu einem beliebigen Ausgangspunkt bringen und an einer anderen Stelle an der Küste wieder einsammeln lassen. Man muss nur ein bisschen winken.
Der 1795 Meter hohe Berg liegt am östlichen Rand des Kahurangi National Parks. Zu seinem Einzugsgebiet gehören zwei Höhlensysteme, die Nettlebed Cave und der Stormy Pot. Beide stehen in Verbindung miteinander und reichen bis 1.174 Meter tief unter die Erde. Damit gelten sie als die tiefsten Höhlen der südlichen Hemisphere. Auf einem Kammweg kann man über der Baumgrenze bis zum Gipfel gehen. Dabei wird man häufig von Keas begleitet, wie die neugierigen Bergpapgeien genannt werden. Unterwegs kommt man an vielen Höhleneingängen vorbei, die in die Tiefe führen. (Hin und Zurück: 6:30 Stunden, 17 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)
Im Osten liegt einer der größten und am wenigsten erschlossenen Nationalparks Neuseelands, der Kahurangi Park mit seinen Hügeln und Wäldern.
Die Strecke führt durch die Schlucht des Buller Rivers an die rauhe Westküste. Bei Westport, am Cape Foulwind lohnt sich ein Stopp zur Besichtigung der Seehundkolonie.
Der höchste Berg im Kahurangi National Park westlich von Motueka bietet an klaren Tagen eine grandiose Aussicht. Kein Wunder, dass sich die Regisseure von „der kleine Hobbit“ entschieden, die Aufnahmen für das Zwergenreich Khazad-dûm hier zu drehen. In das unwegsame Geländes führt der 60 Kilometer lange Wangapeka Track, ein anspruchsvoller Wanderweg, den erfahrene Tracker in drei bis fünf Tagen meistern. Hier stürzte übrigens der Zauberer Gandalf im Kampf gegen das Monster in die Tiefe.
Der über 1000 Quadratkilometer große Park im äußersten Norden der Southern Alps ist geprägt von kahlen Bergen und vergletscherten Tälern, von dichten Buchenwäldern und idyllischen Seen, die wegen ihrer Forellen bei Anglern beliebt sind. Die Wälder in den tieferen Lagen des Nationalparks sind noch so, wie sie vor der Ankunft der Europäer aussahen. Sie bieten Lebensraum für viele Vögel. Von Spazierwegen am Seeufer bis zu mehrtägigen alpinen Wanderungen gibt es viele Wandermöglichkeiten. Das Tor zum Park ist St Arnaud.
Westport, eine der wenigen Städte in der dünn besiedelten West Coast Region ist bekannt für seine nahe gelegenen Pelzrobbenkolonie am Cape Foulwind. Nördlich von Westport führt einen der Coal Mining Heritage Trail zu historischen Stätten des Kohlebergbaus in Denniston und Stockton. Die Buller Gorge bietet Gelegenheit zum Rafting und Jetbootfahren. Tagesausflüge nach Karamea und zum südlichen Ende des Heaphy Tracks bieten sich an. Viele Besucher der Südinsel übergehen diese ruhigere Ecke der Westküste – Neuseeland ist deswegen hier noch etwas ursprünglicher als an anderen Orten.
Die Region an der Westküste Neuseelands ist mit rund 30.000 Einwohnern die am dünnsten besiedelte Region Neuseelands.
Die größten Städte sind Greymouth und Westport. Ansonsten ist die bergige Region so gut wie menschenleer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 1,3 Einwohner pro Quadratkilometer. Trotz ihrer Schönheit ist die West Coast isoliert. Ihren Bewohnern, die „Coaster“ genannt werden, sagt man einen schrulligen Charakter nach. Schroffe Klippen, majestätische Berge und dichte Regenwälder bestimmen das Landschaftsbild.
Die Lodge liegt am Tasmanischen Meer zwischen Westport und Greymouth, vor der Kulisse der Southern Alps. Von hier aus kann man die Pancake Rocks, den Paparoa National Park, Greymouth oder Shantytown, eine nachgebaute Goldgräberstadt, erkunden.
Alle vier Zimmer, von denen sich zwei im oberen Stockwerk des Haupthauses und zwei in einem Nebengebäude befinden, bieten einen fantastischen Blick auf den wilden Ozean. Vom Garten aus geht ein Pfad zu einem mit Treibholz übersäten Kieselstrand, der besonders im Licht der untergehenden Sonne zu einem kleinen Abendspaziergang einlädt. Zum Frühstück werden – passend zu den Pancake Rocks – Pfannkuchen angeboten. Restaurants gibt es in Greymouth, das in 15 Minuten gut mit dem Auto zu erreichen ist. Jan, die Besitzerin der Lodge, ist – wie viele Neuseeländer – ein großer Outdoorfan und kann somit ihren Gästen gute Tipps für Aktivitäten in der näheren und weiteren Umgebung geben. Sie besitzt außerdem zwei Hunde, die sich immer über Besuch freuen.
Die größte Stadt in der West Coast Region hat ein beschauliches Stadtzentrum mit der Art Gallery und dem History House. Wer einen Blick in die Ateliers der einheimischen Kunsthandwerker werfen will, kann sowohl in Greymouth als auch im benachbarten Hokitika sehen, wie die einheimische Jade (Greenstone/Pounamu) bearbeitet wird. Greymouth ist der Anfangs- und Endpunkt der weltberühmten Tranz-Alpine Bahn, die von Christchurch über die Südalpen an die Westküste führt. An klaren Tagen, kann man den Mount Cook von hier aus im Süden sehen.
Das Freilichtmuseum an der Westküste zeigt das Leben in einer kleinen, vom neuseeländischen Goldrausch geprägten Stadt. Shantytown besteht aus 30 nachgebauten historischen Häusern im Stil der 1860er Jahre. Auf dem Gelände verkehrt eine Dampflokomotive, die auf einer 1,5 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, dem Infants Creek Tramway, in den einheimischen Regenwald fährt. Über 10.000 Objekte und Fotographien sind zu sehen.
Die meisten Besucher des Paparoa Parks bleiben bei den Pancakes Rock und dem Besucherzentrum vor der Küste. Wer sich von dort aufmacht und an den Flüssen ins Landesinnere geht, erlebt einen grandiosen Dschungel mit klarem Wasser, grünem Urwalddach und einem gewaltigen Canyon. (3 Stunden, 10,4 Kilometer, auf und ab: 280 Meter)
Die Wanderung beginnt harmlos – mit Wegen durchs Gras. Dann aber sind mehrere Flussdurchquerungen nötig. Knietief watet man durch den Fox River. Danach wird die Schlucht enger und erreicht im Ball Room Overhang einen Höhepunkt: ein hundert Meter hoher Kalksteinüberhang, unter dem man Picknick machen oder übernachten kann. Oben wachsen Flechten, Moose und Farne. (Hin und zurück: 4 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 210 Meter)
Zwischen Tasmanischer See und Alpen führt die Route durch eine einzigartige Landschaft, die durch ihren Kontrast zwischen Küste und Hochgebirge besticht.
Bei Regen kann man die Jade-Gallerien von Hokitika & Greymouth – oder Shantytown, eine ehemalige Goldgräberstadt bei Greymouth, besichtigen.
Die Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern liegt an der Westküste rund 40 Kilometer südwestlich von Greymouth. Südlich der Stadt mündet der Hokitika River in die Tasmansea. Wie die anderen Städte und Siedlungen der Westküste auch ist Hokitika von den restlichen Landesteilen durch die Southern Alps abgeschnitten. Die Goldgräbersiedlung wurde im Jahr 1864 gegründet und stellte eines der Zentren des Goldrausches an der Westküste dar. Das Gold wurde vom Hafen direkt nach Melbourne verschifft. Innerhalb von zwei Jahren wurde Hokitika mit über 6.000 Einwohnern zu einer der größten Siedlungen in Neuseeland. Drei Jahre war es sogar Hauptstadt der neu geschaffenen Provinz Westland. Danach erfuhr das Städtchen einen herben Bedeutungsverlust.
Der 1275 km² große Park mit dem Maori-Namen Tai Poutini erstreckt sich von der Westküste bis hinauf zum 3498 Meter hohen Mount Tasman in den Neuseeländischen Alpen.
Mehrere Gletscher fließen vom Gebirge aufgrund des starken Gefälles auf bis zu 200 Metern Meereshöhe hinab und enden wenige Kilometer vom Ozean entfernt. Die bekanntesten sind der Franz-Josef-Gletscher und der Fox-Gletscher. An der extrem niederschlagsreichen Küste wächst sich ein einzigartiger Regenwald. Gemeinsam mit dem Fiordland-Nationalpark, dem Mount-Cook- und dem Mount-Aspiring-Nationalpark bildet der Westland-Nationalpark die sogenannte Te Wahipounamu World Heritage Area. Seit 1990 gehört das Gebiet zum Weltnaturerbe der UNESCO.
Das Gästehaus aus den 1920er Jahren ist aus einheimischem Holz gebaut und ein Musterbeispiel für den damals in Neuseeland vorherrschenden Stil, den man „Arts and Crafts“ nennt.
Vom Frühstückstisch hat man einen herrlichen Blick bis tief in die Südalpen hinein. Die Zimmer sind komfortabel eingerichtet. Das Haus liegt etwas außerhalb des Ortes Franz Josef und ist ideal zur Erkundung des Gletschers. Die Gastgeber, Gerard und Bernie, helfen ihren Gästen gerne bei der Auswahl der Tagesaktivitäten.
Bei dieser geführten Gletscherwanderung wird man mit dem Helikopter auf die Mitte der Gletscherzunge geflogen, die hier weniger steil und etwas einfacher zu begehen ist.
Während des Fluges kann man den Gletscher in seiner Ganzheit bewundern und weite Blicke von den schneebedeckten Alpengipfeln bis hin zum Meer genießen. Die geführte Wanderung geht an Eisformationen, Gletscherspalten und Eishöhlen vorbei. Die Tour dauert insgesamt ca. 3 Stunden, wovon ca. 2 Stunden auf dem Eis verbracht werden. Steigeisen und Wanderstöcke werden gestellt. Im Anschluss an die Tour können die Glacier Hot Pools ohne Zusatzkosten besucht werden. Aufgrund des Helikopterflugs ist dieser Ausflug bis zu einem maximalen Körpergewicht von 115 Kilogramm buchbar.
Der zehn Kilometer lange Gletscher wurde 1865 von seinem deutschen Entdecker, Julius von Haast, nach Franz Joseph I. von Österreich benannt. Er reicht vom Mount Cook, dem mit 3.753 Meter höchsten Berg Neuseelands, bis in die Niederungen, wo bereits Regenwald wächst. Das liegt an der extrem hohen Fließgeschwindigkeit: Jeden Tag rutscht der Gletscher einen halben Meter in die Tiefe. Nachdem er zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und 1982 deutlich zurückgegangen war und über drei Kilometer an Länge verloren hatte, ist er seit 1982 wieder um einen Kilometer gewachsen. Mit der Jahrtausendwende hat sich der Trend wieder umgekehrt und der Gletscher verliert an Masse. Dennoch ist der Franz-Josef-Gletscher einer der wenigen großen Gletscher, die bislang nicht so stark von der weltweiten Gletscherschmelze betroffen sind.
Der Fox Gletscher befindet sich 23 Kilometer südlich von Franz Josef. Seine Eis- und Schneemassen speisen sich aus den Gipfelregionen der Alpen und rutschen auf fast 14 Kilometern Länge bis auf 200 Meter über dem Meeresspiegel herunter – so tief wie sonst nirgends in dieser klimatischen Zone. Wer den Gletscher zu Fuß erkunden möchte, schließe sich nach Möglichkeit einer geführten Tour an. Steigeisen sind aufgrund der Steilheit notwendig und von den Führern erhältlich. Rundflüge im Helikopter oder im Flugzeug sind bei gutem Wetter ein großartiges Erlebnis und können von Umfulana oder vor Ort gebucht werden. Der „Heli-Hike“, eine geführte Gletscherbegehung, bei der man mit dem Helikopter auf den Gletscher gebracht wird, ist eine ideale Kombination, um den Gletscher sowohl aus der Luft als auch zu Fuß zu erfahren.
Der Weg gibt einen Überblick über einen der merkwürdigsten Gletscher der Welt. Der Franz Josef Gletscher fließt durch Urwälder bis in eine Hohe von 400 Metern. An seiner Ostseite führt der Wanderweg bis zum Roberts Point, wo man einen Eindruck von der gewaltigen Größe des Eismassivs bekommt. Der Weg ist einfach, nur manchmal ein wenig nass und rutschig. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 13,2 Kilometer, auf und ab: 500 Meter)
Der kleine See liegt zwischen der Tasmansee und den Südalpen. Vom Nordwestufer bietet sich ein einmalig schöner Blick: man sieht, wie sich der Mount Cook und der Mount Tasman in seinem klaren Wasser spiegeln. Der gut ausgebaute Rundweg um Lake Matheson hat außerdem noch viele andere bezaubernde Winkel zu bieten. (1 Stunde, 3,8 Kilometer, auf und ab: 50 Meter)
Der idyllische See liegt zwischen dem Haast Pass im Süden und dem Fox Gletscher im Norden. Er ist nur wenige Kilometer vom Meer entfernt und wird umgeben von einem grandiosen Regenwald mit über 900 Jahre alten Baumriesen. Ein märchenhafter Wanderweg führt durch den Wald zu Pinguinkolonien. Es lohnt auch ein Abstecher in die abgelegene Jackson Bay – dem Endpunkt der Westküstenstrasse. In dieser Gegend trägt Regen zu der besonderen Stimmung des Regenwaldes bei und sollte daher nicht als schlechtes Wetter betrachtet werden. An der Westküste & im Fjordland fallen die höchsten Niederschläge von ganz Neuseeland. Feste Schuhe und Kleidung gehören daher zur Grundausstattung.
Der erste Europäer, der den südlichsten Pass über die Südalpen bezwang, war der deutsche Geologe, Franz Julius von Haast. Er folgte einem bereits von den Maori genutzten Pfad an die Westküste. Erst 1965 wurde der Haast Pass für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Der Highway führt heute am Haast River entlang und dann auf Neuseelands längster einspuriger Brücke über den Fluss. Kurz vor dem Scheitelpunkt passiert die Straße die Fantail Falls.
Der Ort mit knapp 250 Einwohnern ist nach dem deutschen Geologen und Naturforscher Julius von Haast benannt. Er liegt an der Südseite des Haast River unweit seiner Mündung in die Tasmansee. Das neuseeländische Department of Conservation (DOC) betreibt am Haast Junction ein Besucherzentrum, das Informationen zur World Heritage Area von South West New Zealand bereithält. Dort beginnen auch mehrere Wanderwege in den Regenwald.
Um einen schönen Überblick über Lake Wanaka, den Ort und den Mount Aspiring in der Ferne zu bekommen, kann man auf den Aussichtshügel im Osten der Stadt steigen. Wenn man oben ist, kann man im Norden sogar einen zweiten See sehen, den Lake Hawea. (1,30 Stunden, auf und ab: 200 Meter)
Auf dieser Etappe gibt es besonders viele Gelegenheiten für Zwischenstopps, so dass man sich bei schönem Wetter für die Strecke einen ganzen Tag Zeit nehmen sollte.
Am Fuße der Alpen fährt man zunächst gen Süden. Hinter Fox Glacier kommt man an mehreren schönen Seen wie zum Beispiel dem berühmten Lake Matheson vorbei. Am Lake Moeraki lohnt sich ebenfalls ein Stopp; hier führt ein Weg durch den Regenwald zur Küste. Bei Haast empfehlen wir – nicht nur bei Regen – den Besuch des Visitor Information Centres (ein grosses Gebäude auf der linken Seite). Hier kann man gebührenfrei das Wichtigste über die Flora und Fauna des angrenzeden ‚South Westland World Hertige Parks‘ erfahren. Hinter Haast windet sich die erst 1965 fertiggestellte Strasse über den nach dem deutschen Naturforscher Haast benannten Pass ins Landesinnere. Obwohl der Haast Pass der niedrigste aller Südalpenpässe ist, der auch im Winter nur selten zugeschneit ist, beeindruckt die wild zerklüftete Gebirgslandschaft rings umher. Hier lohnen sich Abstecher zu verschiedenen Wasserfällen. Weiter südlich kommt man am Lake Wanaka, einem blauen, von hohen Bergen umgebenen See, vorbei. Über die Cadrona Road, eine malerische Gebirgsstaße, gelangt man nach Queenstown.
Der Goldgräbersiedlung im Zentrum der Südalpen ist heute das Mekka für Abenteuerlustige und Erholungssuchende aus aller Welt.
Das ganze Jahr über werden Freizeitaktivitäten angeboten, darunter Bungee-Jumping, Jetbootfahren, White-Water-Rafting, Gleitschirmfliegen, Fallschirmspringen und Bergsteigen. Im Winter wird Queenstown zum alpinen Spielplatz für Skifahrer und Snowboarder. Golfer schätzen die landschaftlich beeindruckenden Plätze des Umlandes. In den letzten Jahren werden auch geführte Touren zu den Weinkellern der Region immer beliebter. Den Kern des Ortes bildet ein Viertel mit Fußgängerzone, Geschäften, guten Restaurants und Bars. Auf dem Lake Wakatipu fährt nach seiner Restaurierung wieder der uralte Raddampfer TSS Earnslaw.
Weite Blicke auf The Remarkables, den Lake Wakatipu und den Queenstown Hill, kombiniert mit beispielloser Gastfreundlichkeit - das zeichnet dieses B&B in Queenstown aus.
Isha und Shashank, die beiden indisch stämmigen Gastgeber bieten ihren Gästen neben sieben Zimmern ein ausgezeichnetes Frühstück und umfassendes Wissen über die Region. Das Zentrum von Queenstown erreicht man zu Fuß in fünf Minuten.
1862 fand Jack Tewa, ein Schafscherer, Gold im Arrow River. Die Nachricht zog Scharen von Goldgräbern an und innerhalb weniger Wochen wuchs die Siedlung auf 1.500 Einwohner an. Nachdem ein verheerendes Hochwasser viele Todesopfer gefordert hatte, wurde die Stadt mit soliden Häusern am Fluss wieder aufgebaut; Chinesen mussten allerdings außerhalb in Lehmziegelhütten wohnen. Auf dem Höhepunkt des Goldrausches gab es 7.000 Einwohner und 80 Goldfelder in Arrowtown, die jedoch alle innerhalb eines Jahrzehnts wieder verschwanden. Viele Bergmannshäuser sind in den letzten Jahren restauriert worden. In der historischen Filiale der Bank of New Zealand informiert ein Museum über die Geschichte des Goldrauschs. Am Arrow River kann man auch heute noch mit ausgeliehenen Pfannen sein Glück beim Goldwaschen versuchen.
Den Maori war die Stätte im Schatten schroffer Felsen heilig. Heute führt ein Naturlehrpfad dorthin. Das beste an dem kleinen, einfachen Hügel ist natürlich die Aussicht. Sie reicht im Süden und Westen kilometerweit bis zum Ende des Lake Wakatipu. (Hin und zurück: 2:10 Stunden, 6,2 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)
Wer Kondition hat und ein paar felsige Stellen nicht scheut, sollte von Queenstown am One Mile Creek entlang zum Ben Lomond gehen. Der Berg mit dem schottisch klingenden Namen bietet Einsamkeit und Stille gut 1300 Meter über dem quirligen Outdoor-Zentrum Queenstown. Und an guten Tagen sieht man bis zum Mount Aspiring. (Hin und zurück: 6 Stunden, 14,1 Kilometer, auf und ab: 1340 Meter)
Die etwa 610 Kilometer lange touristische Straße verbindet Queenstown mit dem Fiordland und Te Anau über Manapouri und Riverton mit Invercargill und Bluff. Von dort führt sie durch die Catlins nach Balclutha und Dunedin. Die Route selbst nutzt durchgehend befestigte Straßen; viele der Sehenswürdigkeiten, die von der Southern Scenic Route erschlossen werden, liegen jedoch nicht direkt an der Straße und sind nur über unbefestigte Neben- und Wanderwege zu erreichen. Das Magazin Travel + Leisure bezeichnete die Strecke 2008 als „eine der großartigsten unentdeckten Routen der Welt“.
Die größte Ortschaft zwischen Queenstown und Te Anau hat etwa 240 Einwohner. Die Wirtschaft des Ortes ist von der Landwirtschaft, vor allem Rinderzucht, Hirschzucht und Schafhaltung geprägt. Wegen der Vielzahl der Hirschfarmen sieht sich Mossburn als „Hirsch-Hauptstadt“ Neuseelands.
Die Stadt mit knapp 2000 Einwohnern liegt mitten in den Southlands am südlichen Ende des Lake Te Anau, der mit knapp 350 Quadratkilometern der größte See der Südinsel ist.
Weil Te Anau direkt an der Grenze zum praktisch unbewohnten Fiordland National Park liegt, ist der Ort ganz auf Tourismus eingestellt. Es starten von Te Anau aus Busse und Rundflüge zum nördlich gelegenen Milford Sound. Unweit des Ortes beginnt der Kepler Track, ein mehrtägiger Wanderweg, der zu den Great Walks of New Zealand gerechnet wird. Per Boot kann man die Te Anau Caves zu erreichen, wo in einem Höhlensystem mit unterirdischem Wasserfall Glowworms (Arachnocampa luminosa) leben.
Die Pension liegt in einem ruhigen Garten, 500 Meter vom Ortskern von Te Anau entfernt. Die drei modern und komfortabel eingerichteten Studiozimmer liegen separat vom Haupthaus.
Zusätzlich gibt es im Haupthaus noch eine Suite mit Schlafzimmer und Schlafsofa im Wohnzimmer. Frühstück kann von Gastgeberin Rebecca entweder im Haupthaus serviert oder auf Wunsch bereits am Vorabend auf dem Zimmer bereitgestellt werden.
Ein Besuch im Visitor Centre lohnt sich, wenn man die Fjordlands erkunden will. Die Mitarbeiter sind erfahren und beraten individuell. Im einzelnen bekommt man Informationen und Kartenmaterial über kurze und lange Wanderwege, ebenso Aktuelles über den Zustand der Wege. Wer angeln will oder Führungen mitmachen möchte, erhält nützliche Adressen. Darüber hinaus gibt es ein Museum zur Naturgeschichte und einen Film.
Der Wanderweg beginnt am Rainbow Reach und führt hinab zum Nordufer des Lake Manapouri. Am Wegesrand sollen einige Drehorte des Films „Herr der Ringe“ gewesen sein. (hin und zurück: 4:00 Stunden, 13,7 Kilometer, auf und ab 140 Meter)
Die Tagestour mit maximal 135 Personen startet am Bootssteg von Pearl Harbour in der kleinen Siedlung von Manapouri, 20 Autominuten von Te Anau entfernt, wo man ein Boot besteigt, um den Lake Manapouri zu überqueren. Von der anderen Seite geht es über den Wilmot Pass zu den Ausläufern des Fjords. Bevor man in der Deep Cove den geräumigen Katamaran besteigt, gibt es die Möglichkeit zu einer kurzen Wanderung durch den dichten Regenwald und alpine Moosgärten. Danach beginnt die dreistündige Fahrt mit dem Katamaran durch die stillen Fjorde des Doubtful Sounds. Oft begleiten Bottlenose-Delfine den Katamaran auf seinem Weg durch den Sound, während auf den Uferfelsen Seehunde in der Sonne dösen. Wenn man Glück hat, kann man sogar seltene Pinguine entdecken.
Der See im Fiordland ist eine Station auf der Southern Scenic Route. Er befindet sich in einem langen, U-förmig gekrümmten Talabschnitt. Der Abfluss dess Sees erfolgt im Nordosten durch den kurzen Monowai River, der nach 8 km in den Waiau River mündet. Das Ostende des Sees ist über einen Fahrweg von der nordöstlich gelegenen Ansiedlung Monowai erreichbar. In der unbesiedelten Umgebung des Sees befinden sich lediglich wenige Schutzhütten.
Die südlichste Stadt Neuseelands liegt an der Mündung des Oreti River in den Südpazifik und wird umgeben von den weitläufigen Southland Plains, einer 1500 Quadratkilometer großen Ebene. In östlicher Richtung befinden sich die Catlins. Durch die Foveauxstraße ist Invercargill von der noch südlicher liegenden Stewart-Insel getrennt. Nur 18 Kilometer südlich von Invercargill liegt mit Bluff die südlichste Siedlung der Südinsel. Wie der Name vermuten lässt wurde, die Stadt im 19. Jahrhundert von Schotten gegründet. Der schottische Einfluss ist bis heute spürbar.
Die einsame Hügel- und Küstenlandschaft im Südosten der Südinsel liegt abseits der großen Touristenstraßen.
Sie ist nach einem Walfänger des 19. Jahrhunderts benannt, der die gesamte Region von den Maoris kaufen wollte. Bis heute sind die Wälder ursprünglich und die Strände an der zerklüfteten Küste fast menschenleer. Einige schöne Wanderwege führen durch Wälder, Wiesen und an die von Brandung umtoste Küste. In der Bucht von Curio Bay tummeln sich immer wieder Delphine. Hier findet man außerdem ein besonderes geologisches Phänomen, den Petrified Forest. Versteinerte Bäume, über 180 Millionen Jahre alt, liegen eingebettet auf dem Felsuntergrund der Küste nahe der Slope Point, dem südlichsten Punkt der Südinsel, mit seinen dramatischen windzerzausten Bäumen.
Das B&B liegt auf einer ehemaligen Schaffarm östlich des Catlins Conservation Parks im Grünen. Zwar gibt es auch jetzt noch einige Schafe und Kälber, aber die jungen Gastgeber haben sich auf die Unterbringung von Gästen spezialisiert.
Sie bieten drei Zimmer mit eigenen Eingängen und Blick in den Garten an. Morgens wird ein gutes Frühstück mit Obst, Cerealien, Joghurt und frischen Muffins oder Scones sowie warmen Gerichten mit Speck und Eiern aus der Region angeboten. Der Garten, der jetzt schon eine schöner Ort zum Entspannen ist, soll Schritt für Schritt in eine Wohlfühloase mit kleineren Bereichen umgewandelt werden, wo man dann auch ein heißes Bad unter freiem Himmel nehmen kann. Zudem werden Massagen angeboten. Der versteinerte Wald und die für ihre Delfine bekannte Bucht von Curio Bay liegen nur wenige Minuten von der Unterkunft entfernt.
Die 22 Meter hohen Wasserfälle des Tautuku River gelten als die schönsten im Catlins Conservation Park. Wer sie besuchen will, muss noch ein kleines Stück zu Fuß gehen. Dabei kommt man durch dichte Wälder und Busch. Bemerkenswert sind die riesigen Fuchsienbäume am Wesgesrand. (hin und zurück: 40 MInuten, 2,2 Kilometer, auf und ab 80 Meter)
Um 1890 drang die Holzfällerei bis in den äußersten Süden vor. Neue Eisenbahnverbindungen machten es möglich. Einheimische Baumarten wurden bis Mitte des 20. Jahrhunderts gerodet, bis mehrere Waldbrände den Raubbau zum Stocken brachten. Heute stehen die verbleibenden Waldstücke unter Schutz. Die einzig verbliebene Siedlung aus der Zeit des Holzbooms ist Owaka mit 400 Einwohnern am Eingang zum Forest Park.
Die Küste der Catlins im äußersten Süden ist kaum berührt. Touristische Einrichtungen gibt es kaum. Dafür kann man an mehreren Stränden Gelbaugenpinguine beoabachten, wie sie abends den Strand entlangwatscheln. Besonders viele sind am Nugget Point, einer steilen Halbinsel mit eigenem Leuchtturm. Zwischen den Felsen (nuggets) tummeln sich außerdem Basstölpel und Löffler. Zudem gibt es eine große Kolonie des Neuseeländischen Seebären.
Der zweitlängste Fluss in Neuseeland und der längste der neuseeländischen Südinsel durchfließt auf einer Länge von 340 Kilometern die Region Otago. Der Clutha River ist der Abfluss des Lake Wanaka. Gespeist wird er außerdem vom Hawea River − dem Abfluss des Lake Hawea − sowie dem Kawarau River − dem Abfluss des Lake Wakatipu − sowie zahlreichen kleineren Flüssen. Seine Mündung befindet sich in der Nähe von Balclutha. In seinem Verlauf wird der Clutha River zum Lake Dunstan sowie zum Lake Roxburgh für die Stromerzeugung aufgestaut. Der Name leitet sich von Cluaidh ab, dem schottisch-gälischen Namen des durch Glasgow fließenden Clyde.
Der kurze Weg führt über Farmland und an der Küste entlang. Ziel ist Jack's Blowhole, eine zusammengebrochene Höhle 200 Meter vom Meer entfernt. Durch ein Tunnelsystem dringt Meerwasser ein, das donnernd gegen die Felsen schlägt. (hin und zurück 50 Minuten, 2,9 Kilometer, auf und ab: 40 Meter)
Die mit 110.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt der Südinsel wirkt wie eine schottische Stadt, die irrtümlich in Neuseeland liegt.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gründeten schottische Presbyterianer die Stadt auf der anderen Erdhalbkugel, woran bis heute Dudelsackspielgruppen, die einzige Whiskybrennerei des Landes und eine Kilt Schneiderei erinnern. Selbst der Name der Stadt (gesprochen: Danieden) ist die alte gälische Bezeichnung für Edinburgh. Sehenswert ist vor allem die Innenstadt, deren Grundriss vom zentralen Oktogon geprägt ist, und die vorgelagerte Otago Halbinsel. Neben der landschaftlichen Schönheit sind dort das Larnach Castle, eine schlossähnliche Villa und Kolonien von Albatrossen, Gelbaugen-Pinguinen und Robben zu bewundern.
Das B&B liegt in einem parkähnlichen, blumenreichen Garten in Portobello Village auf der Otago Halbinsel bei Dunedin.
Ein Jacuzzi, eine Sauna, das reichhaltige Frühstück und die herzliche Gastfreundschaft von Mary und Pat tragen zur Erholung bei. Die beiden Gästezimmer, die im Stil eines typisch englischen B&Bs eingerichtet sind, liegen im unteren Stockwerk des Hauses und haben jeweils eine eigene Terrasse und direkten Zugang zum Garten. In diesem findet jeder zwischen Rhododendren, Rosen und anderen Pflanzen einen versteckten Platz, an dem er abschalten oder in Ruhe ein Buch lesen kann. In der näheren Umgebung kann man zahlreiche Ausflüge machen – auf eigene Faust oder geführt – z. B. zu den Albatros- und Pinguinkolonien. Die Gastgeber sind gerne bei der Planung und Buchung behilflich; auf Anfrage bietet Pat auch Kajak- und Mountainbiketouren an.
Die 1871 erbaute viktorianische Industrellenvilla wird als das „einzige Schloss Neuseelands“ bezeichnet. Es wurde von dem Bankier und Politiker William Larnach für seine Frau auf einem Hügel der Otago Halbinsel gebaut, wo es einen faszinierenden Rundblick über Otago Harbour, den Pazifik und die Halbinsel hat. Nach dem Selbstmord des Besitzers wurde das Anwesen versteigert und dem Verfall preisgegeben. 1967 endlich begann die Restaurierung mit Sinn fürs Detail. Heute ist Larnach Castle nicht nur eine der bekanntesten touristischen Attraktionen Neuseelands, es ist auch Luxusherberge und Veranstaltungsort.
Das Kap am Ende der Otago Peninsula beherbergt eine Kolonie der Königsalbatrosse. Der faszinierende Vogel gehört zu den größten Langstreckenfliegern und erreicht eine Spannweiter von über drei Metern! 60 Jahre alt kann er werden kann. Jungvögel bleiben bis zu ihrem vierten oder fünften Jahr auf hoher See. Am Pilots Beach innerhalb der Hafenzufahrt unmittelbar südlich werden regelmäßig Neuseeländische Seebären und Neuseeländische Seelöwen gesichtet, aber auch Schwarzdelfine und Südkaper. Am Strand befindet sich die größte Kolonie des Zwergpinguins auf der Otago Peninsula. Direkt daneben brüten die bedrohten Gelbaugenpinguine. Zur Albatroskolonie gibt es nur beschränkten Zugang. Ein Besucherzentrum bietet geführte Touren in das Reservat an.
Von Dunedin führt die relativ gerade verlaufende Strecke nach Christchurch an Moeraki Boulders vorbei. Um die drei Meter dicken Steinkugeln, die verstreut am Strand liegen, ranken sich Mythen der Maoris ebenso wie wissenschaftliche Erklärungsversuche.
Wer des Autofahrens noch nicht müde ist, kann den mehrstündigen Umweg ins Landesinnere nach Twizel und Lake Tekapo machen, um – bei guter Sicht – den Blick vom türkisblauen Lake Pukaki auf die schneebedeckten Alpen und den Mount Cook (Aoraki) zu genießen. Märchenhaft liegt auch die anglikanische Kapelle ‚Church of the Good Shepherd‘ am Lake Tekapo.
Ein altes Fischerhaus am Hafen von Moeraki beherbergt eines der ungewöhnlichsten Restaurants der Südinsel. Von Fleurs Place hat man einen weiten Blick über die Bucht. In uriger Atmosphäre werden frischer Fisch und Sea Food vom Feinsten serviert – ergänzt von Gemüse aus eigenem Anbau. Der Service ist aufmerksam und freundlich. Ein Besuch lohnt sich.
Die kugelförmigen Steine am Koekohe-Strand sind bis zu zwei Metern groß und so ungewöhnlich, dass sie Erklärungen verlangen. Einer Maori-Legende zufolge sind sie versteinerte Flaschenkürbisse, die von dem großen Reisekanu Araiteuru heruntergespült wurden, als es beim Sichten von Land in Neuseeland vor tausend Jahren Schiffbruch erlitt. Wissenschaftler erklären die Felsblöcke als Septarien, die sich vor ungefähr 65 Millionen Jahren gebildet haben. In der Nähe von Moeraki Village, am Leuchturm von Katiki Point gibt es auch eine Pinguin-Kolonie. Hier kann man jeden Abend, zwei Stunden vor Sonnenuntergang von einer Schutzhütte aus, die Gelbaugen-Pinguine dabei beobachten wie sie nach einem langen Tag im Meer zu ihren Nestern an Land kommen.
Das Zentrum des nördlichen Otago ist eine historische Kleinstadt, deren Sehenswürdigkeiten man zu Fuß auf dem „Oamuru Historic Walk“ kennenlernen kann. Die viktorianischen Häuser sind aus weißem Kalkstein gebaut, der in den Steinbrüchen der Umgebung abgebaut wurde. Dieser Stadtteil und das Hafenviertel stehen unter Denkmalschutz. Im Hafen lebt die Oamaru Blue Penguin Colony, eine Kolonie von Zwergpinguinen. Direkt südlich der Stadt befindet sich eine Kolonie Gelbaugenpinguine. Bis heute leben Pinguine vereinzelt auch unter einigen strandnahen Gebäude, z.B. unter dem Musikclub namens Penguin Club. Vor allem bei Einbruch der Dunkelheit können sie auf dem Weg zu ihren Nestern beobachtet werden.
Die drittgrößte Stadt Neuseelands ist bis heute stark von der Vision seiner Gründer geprägt, eine anglikanisch kirchliche Siedlung für gläubige Emigranten zu erbauen.
So wurde Christchurch auch nach der Kirche des alten Oxford Colleges in England benannt. Sehenswert sind die neue Art Gallery, das Arts Centre, das Canterbury Museum und der botanische Garten. Lohnenswert ist auch ein Ausflug zum Hafen von Lyttelton und nach Akaroa, einer französisch geprägten Ortschaft auf der benachbarten Banks Peninsula liegt.
Ein Einschnitt in die Stadtgeschichte war das Erdbeben vom 22. Februar 2011, das sich in der geschäftigen Mittagszeit völlig überraschend ereignete. Neben 185 Toten gab es verheerende Schäden an vielen Gebäuden. So stürzte das Wahrzeichen der Stadt, der Kirchturm von Christ Church Cathedral, ein. Über 10.000 Häuser mussten abgerissen und mehr als 100.000 Wohnungen repariert werden. Auch wenn bereits viel geschehen ist, konnte sich Christchurch von diesem Schock noch nicht vollständig erholen.
Das charmante Boutique-Hotel liegt südlich des Zentrums von Christchurch und bietet einen Panoramablick auf die Stadt, die Southern Alps und den Ozean.
Barry und Angela haben bei der Modernisierung des Hauses im edwardianischen Stil sorgsam darauf geachtet, den Charme und Stil der vergangenen Epoche zu bewahren. Jedes der drei Gästezimmer ist individuell und in harmonischen Farben geschmackvoll eingerichtet und auch die restlichen Räume des Hauses vermitteln stilvolle wohnliche Eleganz. In der Bibliothek und im Salon kann man sich in tiefe Sofamöbel fallen lassen und relaxen, bei schönem Wetter im Garten den Duft der Rosen genießen. Morgens bereitet Angela ein reichhaltiges Frühstück aus vorwiegend lokalen Bioprodukten zu. Die Innenstadt erreicht man in ca. zehn Minuten.
Die vulkanische Halbinsel vor Christchurch hat eine wild zerklüftete Küste mit tief eingeschnittenen Buchen und wild überwachsenen Felsen. Der Maori-Stamm Ngai Tahu kannte die Halbinsel schon lange, als Kapitän Cook den Akaroa Harbour um 1770 herum entdeckte. Akaroa ist auch Stätte des einzigen Siedlungsversuchs der Franzosen in Neuseeland. Ihr Einfluss in dem bei Einheimischen beliebten Ferienort zeigt sich in französischen Straßennamen, Kolonialgebäuden und einer inspirierten Küche. Lyttelton hingegen war der Eingangshafen für die englischen Kolonisten auf ihrem Weg zur Besiedlung von Christchurch. Heute legen hier vor allem Container- und Kreuzfahrtschiffe an. Wer den neuseeländischen Hector Delphin – eine recht seltene und kleine Delphinart – sehen möchte, sollte an einer Wildlife Cruise im Akaroa oder Lyttelton Harbour teilnehmen. Die Buchten, Kraterränder und charmanten Siedlungen der Halbinsel erkundet man am besten in einem Tagesausflug mit dem Auto.
Die Fahrt über die Südalpen zählt zu einer der schönsten Bahnstrecken der Welt. Sie beginnt morgens in Christchurch und führt erst durch das weite Farmland der Canterbury Plains. Dann windet sich der Zug hinauf zum Arthurs Pass, der gegen 11 Uhr morgens erreicht wird. Von dort geht es über abenteuerliche Brücken und durch Tunnels hinab nach Greymouth an der Westküste. Nach einstündigem Aufenthalt dort beginnt die Rückfahrt nach Christchurch, wo man gegen Abend ankommt. Der Zug hat einen offenen Aussichts-Wagon, von dem man die vorbeiziehende Landschaft gut fotografieren kann.
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Wo heute buntes Leben um einen idyllischen Hafen herrscht, spuckte vor 500.000 Jahren noch ein aktiver Vulkan. Dann aber stieg das Meer an. Es füllte den tiefer gelegenen Krater mit Wasser und bildete so einen idealen Naturhafen, der bereits vor tausend Jahren von den Maoris genutzt wurde. Ab 1850 landeten dann die frommen Einwanderer, die in Christchurch eine anglikanische Kolonie gründeten. Allerdings mussten sie ihre Habe noch durch die Berge von Port Hills transportieren. Erst 1867 wurde der Eisenbahntunnel gebaut, der erste seiner Art in Neuseeland. Vom Hafen aus werden Bootsausflüge zur nahe gelegenen Quail Insel und zur Beobachtung des Meereslebens angeboten.
Der höchste Punkt der Banks-Halbinsel ist Mount Herbert mit 919 Metern. Es gibt verschiedene Wanderwege zum Gipfel. Der schnellste ist der Mount Herbert Walkway, der in Diamond Harbour beginnt. Wer oben steht, kann nicht nur die vulkanische Struktur der Insel erkennen. Er hat auch noch einen tollen Blick auf Christchurch. (HIn und zurück: 16 Kilometer, 5:30 Stunden, auf und ab: 870 Meter)
Station: Christchurch Airport
Tel.: +49 (0)2268 92298-13
Ausflug 
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
