Reise durch Nordpolen

Die zweitgrößte deut­sche Ostse­e­insel nach Rügen liegt in der Pommer­schen Bucht. Durch den Peene­strom und das Stet­tiner Haff wird sie vom Fest­land getrennt, durch die Swine von der polni­schen Nach­bar­insel Wollin. Die die gute Luft und die feinen Sand­strände, die über viele Kilometer die Insel säumen, haben schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Urlauber angezogen, was der Insel auch den Spitz­namen „Bade­wanne Berlins“ einge­bracht. Aus dieser Zeit stammen die großen Seebäder, Ahlbeck und Heringsdorf, mit ihren hübschen Villen, Landungs­brü­cken und Feri­en­häusern.

Das Dorf war einst Heimat von Fischern und Kleinbauern, dann von Gruben- und Fabrik­arbeitern, die in der örtli­chen Kreide- und Kalk­indu­s­trie arbei­teten. Heute hat Wapnica (deutsch: Kalkofen) etwa 350 Einwohner und lebt vom Fremdenver­kehr. In der Dorfaue steht eine auf das Alter von etwa 450 Jahren geschätzte Eiche, die „Dab Pras­tary” (die Uralte), mit einem Umfang von 6,5 Metern und einer Höhe von 21 Metern. Am Südo­st­rand von Wapnica ist der von Buchen­wald umge­bene Türkissee ein beliebtes Ausflugs­ziel. Der See entstand durch das Voll­laufen einer aufge­gebenen Krei­degrube und ist Teil des Natio­nalparks Wolin. Die türkis­grüne Färbung entsteht durch die Kombi­na­tion von klarem Wasser und dem weißen, kalkhal­tigen Grubenboden. Rund um den See führt ein Wanderweg zu schönen Aussichts­punkten, etwa zum Pias­kowa Góra (Sandberg) am Südufer des Sees.

Bekannt wur­de das ehemals drittgrößte deut­sche Seebad vor allem durch die regelmäßigen Besuche von Kaiser Wilhelm II, weshalb Świnoujście mitunter auch als das „Kaiserbad“ bezeichnet wird. Von der Stadt zum Strand führt die längste Strand­pro­me­nade Europas. Der zwölf Kilometer lange feine Sand­strand zwischen Świnoujście und Bansin setzt sich bis ins 42 Kilometer entfernte Peene­münde fort. Sehens­wert sind die Prome­nade mit Geschäften, Freizei­t­ange­boten, Restau­rants und Bars, der Kurpark zwischen Kurviertel und Altstadt sowie die Mühl­enbake von 1871, ein Leucht­turm, dessen Leuchtfeuer mit Windmühlrädern erzeugt wur­de.

Die Kirchen­ruine von Hoff (polnisch Trzę­sacz) stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Als sie gebaut wur­de, lag die Kirche etwa zwei Kilometer von der Küste entfernt. Doch immer näher fraß sich die See an das Gottes­haus heran. So ordneten Domka­pitel und Landrat bereits 1771 an, den Friedhof abzubre­chen. Große Stürme in den Jahren 1843, 1853 und 1855 führten dazu, dass der Abgrund des über 20 Meter hohen Steil­ufers nur noch wenige Fuß von der Kirche entfernt war. Im August 1874 wur­de der letzte Gottesdi­enst abge­halten, danach wur­de der Dach­stuhl abge­nommen und das Mauer­werk verstei­gert. Die Kirchen­aus­stat­tung wur­de ins Camminer Dommuseum verlegt, wo man noch heute ein spät­mit­tel­alter­li­ches Triptychon bewundern kann. 1900 stürzte die Nordwe­st­ecke ein, ein Jahr später folgte die gesamte Nordwand. Nach und nach verschwanden immer größere Teile in der Tiefe. Doch das Ende der Hoffer Kirche ist bis zum heutigen Tage nicht gekommen. Seit 2004 verhindern massive Schutzbauten das weitere Abrut­schen. Ein Teil der Südwand mit drei Bögen steht noch.

Das ehema­lige Kolberg liegt an der Ostseeküste in Westpommern und ist heute vor allem als Sol- und Kurbad bekannt. 2000 wur­de von der Stadt Kolberg ein deut­sches Lapida­rium mit den noch auffindbaren deut­schen Grab­steinen zum Gedenken an die frühere deut­sche Bevöl­ke­rung errichtet. Wenig später wur­de ein jüdi­sches Lapida­rium einge­richtet. Seit 2000 gedenken polni­sche und deut­sche Kriegsve­te­ranen am Jahrestag der „Been­digung der Kämpfe um Kolberg“ am 18. März 1945 gemeinsam ihrer Opfer. Im März 2005 wur­de auf Initia­tive der polni­schen Vete­ranen ein drei­spra­chiges Buch der in Kolberg gefal­lenen sowje­ti­schen, polni­schen und deut­schen Soldaten herausgegeben.

Die Hoch­schul­stadt (heute Koszalin) mit 110.000 Einwoh­nern ist das Zentrum der mittleren Ostsee und liegt 150 Kilometer östlich von Stettin. Obwohl schon in vorchrist­li­cher Zeit besiedelt, gibt es nur wenige histo­ri­sche Häuser in der Stadt. Was nicht während des großen Stadt­brandes von 1718 verbrannte, wur­de im 2. Welt­krieg zerstört.

1335 wur­de an der Mündung der Stolp ein Hafen für die zukünf­tige Hanse­stadt Stolp­münde gebaut, die zu einem der wich­tigsten Zentren in Pommern aufstieg. 1877 kamen wegen des Reiz­klimas die ersten Kurgäste; es folgten der Bau der Bade­an­stalt und der Anschluss an das Eisen­bahn­netz. 1945 wur­de der Ort in Ustka umbe­nannt. Vor der Küste gibt es einen acht Kilometer langen breiten Sand­strand, an dem man auch im Sommer nicht allzu viele Gäste sieht. Die Küstenwälder, Dünen und Seen im Hinter­land sind ideal zum Radfahren oder Wandern.

Die Stadt mit dem deut­schen Namen Bütow liegt abseits der Verkehrs­adern in der hüge­ligen Wald- und Seen­landschaft Hinter­pommerns. Pommer­sche, bran­denburgi­sche und polni­sche Herr­scher sowie der Deut­sche Orden haben im Mittel­alter das Schicksal von Bütow bestimmt. Die Stadt wur­de zum west­li­chen Grenz­stütz­punkt des Ordens. An der Stelle der alten Burg wur­de um 1400 eine mäch­tige Burg errichtet, die bis heute erhalten und das Wahrzei­chen der Stadt ist. Wie andere pommer­sche Städte auch wur­de Bütow gleich mehrmals zerstört: 1627 während des Dreißigjäh­rigen Krieges durch Brand­stif­tung; später, im Schwe­disch-Polni­schen Erbfolgekrieg, wur­de Bütow 1656 erst von den Polen geplündert und danach von schwe­di­schen Truppen besetzt, die bei ihrem Abzug 1658 sowohl die Stadt als auch die Burg zerstörten.

Das „Museum des Zweiten Welt­kriegs“ in Danzig doku­men­tiert neben dem mili­täri­schen Wider­stand vor allem das Leiden der polni­schen Bevöl­ke­rung unter der deut­schen (und sowje­ti­schen) Besatzung bis 1945. Auch die osteu­ro­päi­schen Umwälzungen in den Kriegsjahren werden in Erin­ne­rung gerufen und in einen inter­na­tio­nalen Kontext gestellt. Die Ausstel­lung zeigt neben der Vertei­digung Polens 1939 auch den Wider­stand gegen den Terror der deut­schen Besatzer, die polni­sche Heimat­armee und deren geheimes Schul­wesen. Aber auch Ausschrei­tungen von Polen gegen ihre jüdi­schen Nach­barn werden nicht verschwiegen, ebenso wie die Ernäh­rungs­lage und die zerstörten Wohnungen. Das Muse­umskon­zept ist in Polen umstritten, da die PiS-Partei gerne eine heldenhaftere Darstel­lung gesehen hätte.

Das Monte-Carlo des Nordens nannte man den Bade- und Kurort in der histo­ri­schen Land­schaft Westpreußen. Zoppot, wie der mondäne Ort vor dem Zweiten Welt­krieg hieß -  hatte ein Spielcasino und viele Luxus­ho­tels. Doch während damals nur die Gutbe­tuchten kamen, können sich heute auch Normalbürger den Aufent­halt leisten. Das Klima ist sanft, die Region mückenfrei und das Wasser wärmer als an anderen Ostsee­stränden. Die Attrak­tionen der Stadt sind die Villen aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahr­hun­dert und die Seebrücke: Mehr als 500 Meter weit ragt sie ins Meer und ist damit die längste ihrer Art in Europa. 

Das nette Fischerdorf mit dem deut­schen Namen Tolkemit war ursprüng­lich eine pruz­zi­sche Sied­lung, die im 13. Jahr­hun­dert im Preußi­schen Ordens­land das Stadt­recht erhielt. Es liegt male­risch am Ostufer des Frischen Haffs umgeben von Wiesen und Wäldern. Die Kirche stammt aus dem 14. Jahr­hun­dert.

Das Seebad mit dem deut­schen Namen Kahlberg ist der Hauptfe­ri­enort an der Frischen Nehrung. Restau­rants und Imbiss­stände konkurrieren um Kunden, ebenso Souve­ni­ranbieter aller Art. Über eine bewal­dete Anhöhe gelangt man zum Strand, der zu den schönsten am Frischen Haff gezählt wird. Ein Pendeldi­enst befördert während der Saison die Gäste dorthin. Im kleinen Hafen legen die Ausflugsdampfer aus Elblag und Frombork an.

Der Ort mit dem deut­schen Namen Frau­enburg ist vermut­lich aus einer slawi­schen Sied­lung hervor­gegangen. Im 13. Jahr­hun­dert wur­de er Sitz des Fürst­bistums Ermland. Im 14. Jahr­hun­dert entstand der mäch­tige Frau­enburger Dom, dessen berühm­tester Domherr Niko­laus Koper­nikus war. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwi­ckelte der Theo­loge und Astronom hier, im hintersten Winkel der Welt, sein Helio­zen­tri­sches Welt­bild. Rings um den Dom wur­de eine Mauer ange­legt. Vom acht­e­ckigen Glock­en­turm genießt man eine schöne Aussicht über die Stadt und das Haff.

Der Ober­ländi­sche Kanal genannt wur­de von 1844 bis 1860 vom könig­lich preußi­schen Bauamt in Königsberg erbaut. Der 130 Kilometer lange Kanal verbindet mehrere Seen wie den Gese­richsee und Städte in Ostpreußen von Iława (deutsch: Deutsch Eylau) über Ostróda (Osterode) bis Elbląg (Elbing) zum Frischen Haff. Eine Besonder­heit sind die fünf Roll­berge, auf denen die Schiffe den Höhen­un­ter­schied von 99 Metern überwinden. Sie werden dazu auf Schie­nenwagen über Land transpor­tiert, die als Standseil­bahnen ausgelegt und von Wasser­rädern ange­trieben werden. Das Kanal­system steht unter Denkmal­schutz.

Als die beschau­liche Klein­stadt am Rande der Eylauer Seen­platte noch zu Ostpreußen gehörte, hieß sie Osterode. Heute, da sie zu Polen gehört, ist sie ein lebhaftes Städt­chen mit vielen Besu­chern, die sich an den Seen erfreuen. Es gibt Schiffsver­bindungen bis nach Elblag über ein System von Flüssen, Kanälen und Seen. Kajakfahrer finden hier ideale Bedingungen. Die Burg, die die Stadt beherrscht, wur­de vom Deut­schen Ritter­orden anstelle einer Holz­fes­tung ange­legt. Sie wur­de 1945 zerstört, ist aber inzwi­schen wieder rekon­stru­iert.

Die Stadt mit dem deut­schen Namen Allen­stein liegt an der Alle im histo­ri­schen Ostpreußen. Wie die meisten Städte in Ostpreußen entstand sie im Schutz einer Burg. Seit ihrer Gründung 1353 wett­eiferten polni­sche und preußisch-deut­sche Einflüsse um Vorherr­schaft. Im 16. Jahr­hun­dert kam Olsztyn mit dem gesamten Ermland zu Polen, nach der ersten Teilung zu Preußen. Im 20. Jahr­hun­dert kam eine starke polni­sche Bewe­gung auf. Als nach dem 1. Welt­krieg eine Volks­ab­stim­mung über die Staats­zugehö­rigkeit stattfand, stimmten die Bürger jedoch mehrheit­lich für das Deut­sche Reich. Sehens­wert sind die goti­sche Burg, in der auch Niko­laus Koper­nikus gewohnt hat, die Altstadt und vor allem die Kirche St. Jakobus aus dem 14. Jahr­hun­dert. Von besonderer Schön­heit ist die Umge­bung, die Allen­steiner Seen­platte.

Das Dorf in Ermland-Masuren wur­de im Jahr 1543 und in den Folgejahren Passeedern (Posses­sern) genannt. 1874 wur­de es zum Amts­dorf erhoben und damit namensgebend für einen Amts­bezirk der preußi­schen Provinz Ostpreußen. 1938 wur­de Posses­sern zur „Abwehr fremd­ländisch klin­gender Orts­namen“ in Großgarten umbe­nannt. Im Jahre 1945 kam der Ort mit dem gesamten südli­chen Ostpreußen als Kriegsfolge zu Polen und trägt seither die Orts­bezeich­nung Pozezdrze. Das Dorf ist Sitz eines Schulzen­amtes (polnisch sołectwo) und mit 1.300 Einwoh­nern wieder fast genauso groß wie zu Beginn des Zweiten Welt­kriegs.

Das Museum für die Geschichte der polni­schen Juden steht neben dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos. Es wur­de 2013 zum 70. Jahrestag des Warschauer Ghettoauf­standes eröffnet und doku­men­tiert die jüdi­sche Geschichte vom Mittel­alter bis in die Gegenwart. Das Gebäude wur­de von einem finni­schen Architek­ten­team auf dem Grund­riss eines Quad­rats entworfen. Die gläs­ernen zwei­schich­tigen Außenwände werden durch eine unregelmäßig geformte Spalte zerrissen, die den gebogenen Gale­rien mit gewellten Betonwänden im Inneren des Gebäudes entspre­chen. Der Spalt steht für den Weg der Juden durch das Meer. Die Außenwelt und das Muse­umsin­nere werden dadurch zugleich mitein­ander verbunden.

Zwei Straßen von der Weichsel entfernt ist die Stelle, wo Niko­laus Koper­nikus am 19. Februar 1473 geboren wur­de. Allerdings ist das Haus Nr. 17 in der Koper­ni­kus­straße ein Nach­folgebau. Es beherbergt heute ein Museum, das viele Origi­naldoku­mente ausstellt und über das Leben und Wirken des revo­lu­tio­nären Genies informiert. Niklas Kopper­nigk gehörte damals zur deutsch­spra­chigen Bürger­schaft der Hanse­stadt und stand im Dienste des Fürst­bistums Ermland. Geschrieben hat er jedoch in latei­ni­scher Sprache.

Der Stary Rynek – der Alte Markt – im Zentrum der Altstadt wird beherrscht von einem prachtvollen Renais­sance-Gebäude, dem Rathaus von Posen. Es wur­de 1555 von Giovanni Battista di Quadro fertig­ge­stellt und gilt euro­paweit als eine der wertvollsten Baudenkmäler aus der Renais­sance – heute beherbergt es das Stadt­museum. Nach Ende des Zweiten Welt­krieges wurden das Gebäude sowie alle schwer beschä­d­igten Gebäude des Alten Marktes wieder aufge­baut. Eine Touris­ten­at­trak­tion ist das Uhrwerk an der Fassade des Rathauses, wo jeden Tag um zwölf Uhr zwei Ziegenböcke erscheinen und einander im Takt des Stun­den­schlags stoßen.

Auf der Dominsel (Ostrów Tumski), einer Binnen­insel der Warthe, lag die früh­este Ansied­lung der Posener Stadt­ge­schichte. Als älteste Kathedrale und eine der früh­esten Kirchen des Landes steht der Posener Dom geschicht­lich für den Beginn der Chris­tia­ni­sie­rung Polens. Der Über­liefe­rung zufolge befindet sich der Dom an der Stelle, an der die Taufe des polni­schen Herzogs Mieszko I. stattfand. Mehrere polni­sche Könige und Erzbi­schöfe sind in der Kirche bestattet. Die erste Kirche war eine vorro­ma­ni­sche Kirche aus dem 10. Jahr­hun­dert. Das heutige goti­sche Erscheinungs­bild geht auf das 14. Jahr­hun­dert zurück.

Der 80 Quad­ratki­lometer große Natio­nal­park schützt ein Gebiet in der groß­pol­ni­schen Seen­platte, die während der letzten Eiszeit ihre Gestalt erhielt. Rutschende Glet­scher hobelten Rinnen aus und führten gewal­tige Schuttberge vor sich her. Als sie schließ­lich schmolzen, füllte das Schmelz­wasser die Seen. Algen, Flechten, Pilze und Moose exis­tieren hier in einer erstau­n­li­chen Viel­falt. Über 3.000 Insek­ten­arten sind heimisch; in den Seen schwimmen Barsche, Brassen, Hechte und Aale.

Die Tour startet am Bahnhof in Mosina. Einer blauen Markie­rung folgt man zuerst durch die Stadt und später im Wald bis zu einer Gabe­lung am See. Von dort führt eine rote Markie­rung zum See. Am Ufer entlang geht man zurück zur blauen Route und kommt wieder nach Mosina. (Hin und zurück: 13,7 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 150 Meter)