Die Rundreise kann man von Deutschland aus im eigenen Wagen machen. Sie beginnt mit Breslau und erkundet dann den bergigen Süden. Von Warschau aus geht es über die Kopernikusstadt Thorn wieder zurück nach Deutschland.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Die 600.000 Einwohner zählende Stadt an der Oder ist die viertgrößte Stadt Polens und Hauptstadt der Wojwodschaft Niederschlesien.
Ihr Wappen, das ihr 1530 von Karl V. verliehen wurde, enthielt von Anfang an das „W“, was daraufhin deutet, das ihr polnischer Name „Wroclaw“ älter ist als der deutsche. Nach dem schlesischen Krieg 1742 übergab Österreich die Stadt an Preußen, das zwei Jahrhunderte die Geschichte der Stadt prägen sollte. Am 9. Mai 1945 übergaben die sowjetischen Militärbehörden Breslau an Polen. Bereits 1955 wurde mit dem Wiederaufbau der Altstadt begonnen, der seit 1990 auch spezifisch deutsches Kulturerbe aufnimmt. 2006 wurde die Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt.
In einer besonders schönen Ecke der historischen Altstadt liegt das Hotel, das moderne Architektur mit der aus der Renaissance stammenden Bausubstanz verbindet.
Warme Farbtöne, komfortable Zimmer und aufmerksames Personal machen den Aufenthalt angenehm. Morgens wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten. Die Rezeption und die angrenzende Sonnenpassage wurden 1997 als schönster Innenraum von Breslau ausgezeichnet. In den renovierten Nachbarhäusern befinden sich Boutiquen, Galerien und viele Restaurants.
Einen Vormittag verbringt man in der Altstadt von Breslau. Nach dem Treffen mit dem deutschsprachigen Führer geht es zum Blücherplatz, wo der größte Blumenmarkt Breslaus abgehalten wird, zur Elisabethkirche, den Fleischbänken, zum Matthias-Gymnasium und zur Universität.
Auf Wunsch kann man an der Oder eine Kaffeepause einlegen. Danach stehen die alten Markthallen, die Dominsel und die Sehenswürdigkeiten an der Oder auf dem Programm. Da es sich um eine individuelle Führung handelt, kann der Ablauf auch abgeändert werden.
Der Rynek (Ring) von Breslau ist nicht, wie sein deutscher Name vermuten lässt, ringförmig, sondern quadratisch. Er bildet die lebendige Mitte der Altstadt. Mehrere einzigartige Gebäude umgeben ihn: das spätgotische Rathaus aus dem 15. Jahrhundert und viele Patrizierhäuser, die nach dem Krieg wiederhergestellt wurden.
Die Stadt mit dem deutschen Namen Oels ist nach Breslau die zweitwichtigste in Niederschlesien. Die Altstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt wurde, zeugt von der Bedeutung des Ortes zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Das Stadtbild wird vom Schloss der Piasten bestimmt, einem mittelalterlichen polnischen Adelsgeschlecht. Ursprünglich war es eine Ritterburg und wurde in der Renaissance zu einer stattlichen Residenz umgebaut. Vom Breslauer Torturm, dem letzten Überrest der Stadtmauer hat man den besten Blick auf das Schloss, die Kirchen und die Altstadt.
Die Hauptstadt der Woiwodschaft Opole im Südwesten Polens liegt an der Oder zwischen Breslau und Katowice. Als ehemalige Hauptstadt Oberschlesiens ist sie das Zentrum einer deutschen Minderheit und römisch-katholischer Bischofssitz. Eine Universität, eine Technische Universität, eine Kunst- und Musikhochschule sowie wissenschaftliche Institute prägen das Leben der vitalen Stadt. Sehenswert ist das Zentrum mit Franziskanerkirche und der Kirche St. Adalbert.
Das Kloster Jasna Góra mitten in Częstochowa (Tschenstochau) ist einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der römisch-katholischen Kirche und das größte Marienheiligtum Mitteleuropas. Gegenstand der Verehrung ist ein 120 mal 80 Zentimeter großes Bild, auf dem Maria und das Jesuskind sitzend dargestellt sind. Die Gesichter von Maria und Jesus haben eine dunkle, fast schwarze Farbe. Auf der rechten Wange sind bei Maria tiefe Schnitte zu sehen. Um die schwarze Madonna von Tschenstochau, die auch die „Königin Polens“ genannt wird, ranken sich zahlreiche Legenden. So wurde etwa ein Husar, der das Bild beschädigt hatte, vom Blitz getroffen. Sie steht im Paulinerkloster von Jasno Góra, wo sie 1979 von Papst Johannes Paul II. und seitdem von jährlich über vier Millionen Gläubigen besucht wird.
Das wirtschaftliche Zentrum von Oberschlesien war bis um 1800 ein winziges Dorf. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte dann die Industrialisierung ein. Steinkohleabbau, Eisenhütten und Metallverarbeitung brachten der Region den Namen „schlesisches Ruhrgebiet“ ein. So ist Kattowitz eine typische Industriestadt des 20. Jahrhunderts, die außer ein paar Gründerzeithäusern an der Peripherie kaum Sehenswürdigkeiten aufweist. Das Museum der Geschichte der Stadt Kattowitz dokumentiert die Geschichte der Stadt vom 13. Jahrhundert bis 1945.
Die ehemalige Hauptstadt Polens gilt noch heute als heimliche Hauptstadt des Landes. Mit ihrem Stadtbild, das in der Gotik, der Renaissance und dem Barock geprägt wurde, zieht sie zahlreiche Besucher an.
Die Altstadt (Stare Miasto) ist als Weltkulturerbe der UNESCO eingestuft. Das imposante Schloss und die Kathedrale auf dem Wawelhügel südlich der Stadt waren bis 1596 die Residenz der polnischen Könige. Die Marienkirche, die St. Annakirche und die Kathedrale St. Wenzel gehören zu den wichtigsten Kirchenbauten Polens.
Das hübsche Boutique-Hotel liegt unweit des historischen Marktplatzes mit seinen zahlreichen Cafés und Restaurants wenn auch ein wenig versteckt in einer ruhigen Seitengasse im Herzen der Krakauer Altstadt.
Es soll sogar Ortskundige geben, die diese kleine Straße zum Kloster nicht kennen. Die 23 Zimmer sind gemütlich und geschmackvoll mit Antiquitäten eingerichtet – keines gleicht dem anderen. Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und auf polnische Spezialitäten ausgerichtet. In der Bibliothek mit Bar und Kamin kann man sich noch auf einen Schlummertrunk treffen.
Margarete Kieres ist eine gebürtige Krakauerin, die schon mit ihren Eltern zahllose Spaziergänge durch die Altstadt und an der Weichsel gemacht hat.
Nachdem sie in Deutschland Germanistik studiert hat, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück, durch die sie heute am liebsten deutsche Besucher führt.
Das 1879 gegründete Museum bietet vor allem polnische Kunst aus dem 19. Jahrhundert. Es wurde zunächst im Gebäude der Tuchhallen am Hauptmarkt untergebracht. Als die Sammlung erweitert wurde, kamen neue Gebäude hinzu. Erst 1934 wurde mit dem Bau eines modernen Gebäudes begonnen. Am sehenswertesten unter den vielen Teilmuseen ist heute sicherlich die Ausstellung der polnischen Kunst im 19. Jahrhundert, die wieder in den alten Krakauer Tuchhallen untergebracht ist. Das Gebäude in der Mitte des Hauptmarkts ist eines der wenigen Beispiele der Renaissance-Architektur in Polen.
Hoch über der Altstadt thront die mächtige Burg, die heute zum Welterbe der UNESCO gehört. Im 9. Jahrhundert war hier der Ursprung von Krakau, da man vom Felsen den Handel auf der Weichsel kontrollieren konnte. Im 14. Jahrhundert wurden schließlich das Königsschloss und eine romanische Kathedrale gebaut. Später kamen Burgtürme, Basteien und Wehrmauern hinzu. Der fünfeckige Innenhof mit Säulen und Arkaden wird im Sommer für Konzerte und Theateraufführungen genutzt. Die Renaissance-Säle mit Wandteppichen, Blumenornamenten und den etwa 30 geschnitzten Köpfen auf der Kassettendecke gelten als Meisterwerk der Schnitzkunst.
Neben zahlreichen künstlerisch wertvollen Grabsteinen (Mazzeva) liegt hier der Rabbi Moses Isserles begraben, dessen Grab von Juden aus vielen Ländern aufgesucht wird. Die Anlage nimmt ein Areal von über 1.000 Hektar ein und ist damit einer der größten Friedhöfe in Polen. Seit 1800 wird er nicht mehr für Begräbnisse genutzt. Im Zweiten Weltkrieges wurde er zerstört und geschändet, 1957 restauriert und neu gestaltet. Gleich am Eingang steht ein Denkmal zu Ehren der von den Nazis ermordeten jüdischen Familien in Krakau. Dazu wurden zerschlagene Grabplatten in die Friedhofsmauer eingefügt. Wer den jüdischen Friedhof in Krakau besucht, wird hier einen Ort der Ruhe und Spiritualität vorfinden.
Das Dorf mit etwa 700 Einwohnern liegt in Kleinpolen im Landkreis Nowotarsk am Dunajec, genauer gesagt in der Flussgabelung von Dunajec und Białka. Berühmtestes Bauwerk ist die Holzkirche aus dem 15. Jahrhundert, die dem Erzengel Michael geweiht ist. Die Kirche ist noch im Originalzustand und gehört zu einer Gruppe von sechs Holzkirchen in der Umgebung, die von der UNESCO zum Welterbe erklärt wurden. Nach den norwegischen Stabkirchen sind sie weltweit die zweitältesten Kirchen ihrer Art.
Die Hohe Tatra ist der höchste Gebirgsabschnitt der Tatra, die wiederum zu den über 1.000 Kilometer langen Karpaten gehört.
Das alpine Gebirge bildet die Grenze zwischen Polen und der Slowakei und ist auf beiden Seiten durch einen Nationalpark geschützt. Zu den Naturschönheiten gehören tiefe Gletscherseen wie das Morskie Oko (Meerauge), einsame Gipfel bis zu 2.600 Höhenmetern und die weiten Wälder, die unterhalb der Baumgrenze von 1.500 Höhenmetern wachsen. Verschiedene Wanderwege erschließen die Wildnis, von denen viele in Zakopane beginnen. Wer von dort mit dem Bus ins sieben Kilometer entfernte Kiry fährt, kann durch eines der schönsten Tatra-Täler, das Dolina Koscielska, zurückwandern.
Die von Sebastian Pitoń, dem „Gaudi von Podhale“, entworfene Villa besitzt eine architektonisch auffällige Fassade, in der sich der für die Stadt typische Zakopane-Stil fortsetzt, die jedoch durch die weichen Formen der wellenförmigen Dächer und halbrunden Fenster einzigartig ist. Im Innern dagegen überwiegt ein gediegener Landhausstil mit hellen Holzmöbeln und harmonisch abgestimmten Stoffen.
Die Zimmer der verschiedenen Kategorien sind geschmackvoll eingerichtet und haben teilweise einen Balkon. Morgens wird im Esszimmer mit Kamin ein reichhaltiges Buffet angerichtet. Ins Zentrum von Zakopane mit Geschäften, Cafés und Restaurants läuft man ca. zehn Minuten.
Das Hauptgebäude des Museums ist ein schönes Beispiel für die Architektur im Zakopane-Stil. Im Hauptgebäude gibt es Ausstellungen, die den Reichtum von Geschichte und Kultur darstellen. Neben Völkerkunde gibt es Informationen zu Fauna und Flora der Tatra und eines Teils des polnischen Karpatenvorlandes „Podhale“.
Das Dorf bei Zakopane besteht fast vollständig aus Blockhäusern des 19. Jahrhunderts. Es hat den Architekten Witkiewicz zu seinem Zakopane-Stil inspiriert. Die Häuser stehen in Reih und Glied, nur die steinerne neugotische Kirche macht eine Ausnahme. Im Haus mit der Nummer 28 wohnt ein talentierter Holzschnitzer. Das Haus mit der Nummer 24 soll aus einer einzigen mächtigen Kiefer gemacht worden sein. Je weiter man sich von der Hauptstraße entfernt, desto mehr ähnelt alles einer Szene aus Hänsel und Gretel.
Ursprünglich bewachte das Schloss auf einem Felsen die polnisch-ungarische Grenze. Später siedelte sich ein Dorf weiter unterhalb an, das nach dem Schloss Czorsztyn (deutsch: Schorstin) benannt wurde. 1996 wurde das Dorf vom aufgestauten Fluss Dunajec verschluckt, sodass das Schloss nun malerisch über einem See thront.
Der Nebenfluss der Weichsel entwässert die Westkarpaten. Seine Quellflüsse Czarny Dunajec (Schwarzer Dohnst) und Biały Dunajec (Weißer Dohnst) entspringen in der Tatra und vereinigen sich bei Nowy Targ zum Dunajec. An der Einmündung des Lipník bei Červený Kláštor führte die alte Weichsel-Theiß-Handelsstraße über den Fluss. Auf der polnischen Seite organisieren mehrere Firmen Abfahrten auf Holzflößen von Sromowce nach Szczawnica. Auf dem Weg durch das enge Durchbruchstal sind auch die bekannten Gipfel Drei Kronen und die Sokolica zu sehen. Die Abfahrt eignet sich auch für Kinder und ältere Leute und dauert etwa zwei Stunden.
Die 84.000-Einwohner-Stadt mit dem deutschen Namen Neu Sandez liegt in den Sandezer Beskiden, wo das Tal des Dunajec sich zu einem Becken weitet.
Der Ort wurde im Jahre 1292 von deutschen Kolonisten angelegt und erhielt hundert Jahre später das Stadtrecht. Die Stadtbewohner nannten sich „Walddeutsche“ und hielten sich dort bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Erhalten ist bis heute die mittelalterliche Stadtanlage rund um den Marktplatz, der nach dem von Krakau der größte in Südpolen ist.
Drei Kilometer von Nowy Sącz entfernt befindet sich das Freilichtmuseum dessen Besuch einen in das späte 19. Jahrhundert der damals österreichisch-ungarischen Provinz zurückversetzt.
Die Ansammlung von Holzhäusern um den Marktplatz ist nach alten Plänen rekonstruiert worden. Es gibt einen Fotografen, einen Uhrmacher, eine alte Poststation und einen Schneider. Man kann dem Barbier, dem Töpfer und dem Handwerker bei der Arbeit zuschauen oder im Tante-Emma-Laden Naschsachen kaufen. Die 17 einfachen, urigen Gästezimmer befinden sich im Rathaus und über der Taverne, die eine Mischung aus österreichischer, deutscher, ungarischer und polnischer Küche bietet.
Das Tal am Fuß der Sandezer Beskiden gilt als eine der schönsten Landschaften Polens. Der Poprad windet sich durch eine dicht bewaldete Bergwelt, die mit bis zu 1.300 Höhenmetern nicht besonders hoch ist. Wanderwege und Langlaufloipen erschließen die einsame Gegend. Auch Kajakfahrer finden hier ideale Bedingungen.
Der Ort mit dem deutschen Namen Alt Sandez ist reich an Geschichte und Baudenkmälern. Bereits im 8. Jahrhundert nach Christus stand hier eine Festung. Die Stadt selbst wurde im 13. Jahrhundert zusammen mit einem Kloster gegründet, das heute noch steht und von hohen Mauern umgeben ist. Mittelpunkt des Ortes ist der Marktplatz, dessen Erscheinungsbild 19. Jahrhundert geprägt wurde.
Die Stadt östlich von Krakau mit gut 100.000 Einwohnern ist der kulturelle Mittelpunkt des Karpatenvorlands. Schon im Mittelalter hat sie sich dank ihrer günstigen Lage an mehreren Handelsstraßen von einer kleinen Siedlung zur Stadt entwickelt. 1330 wurden Stadtmauern angelegt, die 200 Jahre später noch einmal verstärkt wurden. 1772, nach der polnischen Teilung, kam die Stadt unter österreichische Herrschaft. Die mittelalterliche Stadt liegt rund um den Marktplatz mit seinem sehenswerten Rathaus. Dort stehen auch stolze Patrizierhäuser aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Die Kathedrale wurde um 1400 im Stil der Backsteingotik erbaut.
Die Stadt an der Weichsel zählt zu den bedeutendsten Städten im polnischen Abschnitt der Via Regia und wurde bereits im 10. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Das Stadtrecht erhielt Sandomierz im Jahre 1236 verliehen. Die Altstadt war im Mittelalter von einer Stadtmauer umgeben, ihre Ausdehnung betrug etwa 600 Meter in Nord-Südrichtung und 200 Meter in Ost-Westrichtung. Im Stadtzentrum befindet sich der Marktplatz Rynek mit dem Rathaus. Die Altstadt von Sandomierz ist heute eine der besterhaltenen in Polen.
Die Stadt mit etwa 3.600 Einwohnern liegt malerisch am Durchbruch der Weichsel vom Lubliner und zum Kleinpolnischen Hochland.
Wegen der Handelswege, die sich dort bündelten, wurde aus der Ansiedlung im 12. Jahrhundert bald eine bedeutende Kaufmannstadt, in der sich auch viele jüdische Familien niederließen. Prächtige Paläste wurden im späten Mittelalter und in der Renaissance gebaut. Die Herrschaft der Schweden und die Wirren des Dreißigjährigen Krieges ließen die Stadt verarmen, sodass viel von der alten Substanz erhalten blieb. Heute ist die Altstadt auf einer Terrasse über der Weichsel ein kleines Juwel, das eine märchenhafte Kulisse für das alljährlich stattfindende Volksmusikfestival bildet.
Der Ort Kazmierz Dolny gilt schon seit dem 19. Jahrhundert als herausragende, architektonische Attraktion Polens und inspiriert Künstler seit Jahrzehnten.
Das Hotel liegt im Herzen der Stadt, am Ufer der Weichsel und fußläufig zum historischen Marktplatz mit seinen Renaissance-Häusern. Die 24 Zimmer sind komfortabel und modern. Helle Farben und klare Linien bestimmen das Bild. Das hauseigene Restaurant bietet internationale und polnische Küche und die Weinstube hat eine handverlesene Auswahl an passenden Weinen zu bieten. Entspannung findet man im Spa-Bereich.
Rings um Kazimierz Dolny hat die Eiszeit weiche Lößböden hinterlassen. Als die Gletscher schmolzen, kamen die Menschen und hinterließen Trampelpfade, die sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende immer tiefer in die Landschaft fraßen. Heute gibt es ein ganzes Netz von dunklen, tiefen Hohlwegen. Meist sind sie von Linden mit skuril ausgewaschenen Wurzeln überschattet. Ein besonders tiefer und beeindruckender Weg ist der Wąwóz Korzeniowy Dół,
Die Stadt am Fluss Pilica liegt mitten in einem der größten Obstanbaugebiete Europas und wurde erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt. Stadtrechte erhielt die Stadt zwischen 1302 und 1321. Von 1795 an gehörte die Stadt zu Preußen und war von 1807 bis 1815 Teil des Herzogtums Warschau. Danach gehörte es zum Königreich Polen. Die Kirchen in der Altstadt stammen beide aus dem 17. Jahrhundert. Auf dem Friedhof liegt ein Freiheitsheld begraben, der 1830 gegen Zar Nikolaus gekämpft hatte. In Warka wird auch das gleichnamige Bier gebraut. Die Marke mit dem polnischen Flügelhusar ist landesweit bekannt.
Die 1,7 Millionen-Einwohner-Stadt an der mittleren Weichsel gehört zu den wichtigsten Handels-, Wirtschafts- und Kulturzentren Osteuropas.
In der Stadt gibt es mehrere Universitäten, Theater, Museen und Baudenkmäler. Die Sródmiescie ist die eigentliche Innenstadt, die nach dem 2. Weltkrieg beispielhaft restauriert wurde. Außerhalb des Zentrums ist die Stadt nicht besonders attraktiv.
Wichtigstes historisches Datum der tausendjährigen Stadt ist die Verlegung des polnischen Königssitzes von Krakau hierher im 16. Jahrhundert. Seither spiegelt sich die wechselvolle Geschichte Polens mit Teilungen, Besetzungen und Befreiungen in ihrer Hauptstadt wider. Zur Katastrophe kam es 1939 mit dem Einmarsch der Wehrmacht. 1940 wurde die jüdische Bevölkerung in ein Ghetto gesperrt, wo über 500.000 Menschen auf weniger als vier Quadratkilometern dahin vegetierten. 1942 machten die 60.000 übrig gebliebenen Bewohner – alle anderen waren bereits deportiert oder gestorben – einen verzweifelten Aufstand, woraufhin das Ghetto ausgelöscht wurde. Als wenig später ein Aufstand der polnischen Untergrundarmee ausbrach, zerstörten die Deutschen die Stadt systematisch Straße für Straße, bis am Ende des Krieges 90% zerstört war.
Besonders sehenswert sind das Schloss mit einer Ausstellung, das Nationalmuseum und die Altstadt.
Das kleine Boutique-B&B liegt zwischen der Altstadt, dem Schloss und dem Botschaftsviertel von Warschau. Die Oper, das Nationalmuseum, der Lazienki Park und viele Pubs und Restaurants sind zu Fuß erreichbar.
Die lichtdurchfluteten Zimmern mit hohen Decken finden die richtige Mischung zwischen polnischer Bodenständigkeit und klassischem Flair. Das Frühstück ist frisch, gesund und reichhaltig. Leihfahrräder werden vermittelt.
Die Besichtigungsroute führt normalerweise durch die Altstadt, die nach der fast völligen Zerstörung während des Krieges sorgfältig wiederaufgebaut wurde und heute zum UNESCO Weltkulturerbe gehört.
Vom Altstadtmarktplatz geht es in die Neue Stadt, zum Barbakan, zur Johanneskathedrale und zum königlichen Schloss. Unterwegs werden auch die Sächsischen Gärten mit dem Grabmal des Unbekannten Soldaten, der imposante Kulturpalast sowie das Große Theater mit der bronzenen Quadriga besichtigt und der Königsweg entlang bis zur Heilig-Kreuz-Kirche beschritten.
Das Museum für die Geschichte der polnischen Juden steht neben dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos. Es wurde 2013 zum 70. Jahrestag des Warschauer Ghettoaufstandes eröffnet und dokumentiert die jüdische Geschichte vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Das Gebäude wurde von einem finnischen Architektenteam auf dem Grundriss eines Quadrats entworfen. Die gläsernen zweischichtigen Außenwände werden durch eine unregelmäßig geformte Spalte zerrissen, die den gebogenen Galerien mit gewellten Betonwänden im Inneren des Gebäudes entsprechen. Der Spalt steht für den Weg der Juden durch das Meer. Die Außenwelt und das Museumsinnere werden dadurch zugleich miteinander verbunden.
Der Park zwischen Lodz und Warschau hat eine Gesamtfläche von knapp 25.000 Quadratkilometern, die fast ausschließlich bewaldet ist. Dazwischen gibt es immer wieder Sumpfwiesen und Weiden. Verschiedene Wege führen durch den Park, von kurzen Spazierwegen bis zu einem zweitägigen Wanderweg.
Der Aufstieg vom 200-Einwohner-Dorf zur zweitgrößten Stadt Polens begann mit der Ansiedlung deutscher Tuchmacher im Jahr 1823.
So konnte sich Łódź während der Industrialisierung zum wichtigsten Textilstandort und schließlich zum „Manchester Polens“ entwickeln. Um 1900 waren von den über 300.000 Einwohnern 40% Deutsche. Nach den Katastrophen im 20. Jahrhundert erlebte die Stadt nach 1989 zunächst einen Niedergang. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Fabrikgebäude wurden zu Museen und Einkaufszentren umfunktioniert – so die „Manufaktura“, die heute das größte Einkaufs- und Erlebniszentrum Polens ist. Jährlich findet die Parada Wolności (vergleichbar mit der Love Parade) auf der Piotrkowska-Straße statt, dem längsten Boulevard Europas, wo sich zahllose Bars und Klubs in Hinterhöfen verstecken. An das einst friedliche Zusammenleben von Juden, Russen, Polen und Deutschen erinnert jedes Jahr das Festival der vier Kulturen.
Mitten auf der beliebten Einkaufsstraße Piotrkowska liegt die Unterkunft in dem Gebäude eines der ältesten Kinos Europas aus dem 19.
Jahrhundert. Das gesamte Interieur wurde von berühmten polnischen Filmen inspiriert; so wurde jede Etage einer anderen filmischen Epoche gewidmet – von den späten 20er Jahren über die 50er und 80er Jahre bis hin zur Gegenwart. Die geräumigen Zimmer sind individuell auf jeweils einen Film bezogen eingerichtet und mit einer Küchenzeile ausgestattet. Das Restaurant im Erdgeschoss serviert internationale und regionale Gerichte, die in der offenen Show-Küche zubereitet werden.
Das Muzeum in Łódź ist eines der ältesten für moderne Kunst der Welt. Bereits in den 1920er und 1930er Jahren begann eine Gruppe radikaler Künstler mit Namen „a.r.“ damit, Werke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler zu sammeln. Die Aktion stieß auf großes Interesse der europäischen Avantgarde. Herausragende Künstler wie Fernand Leger, Max Ernst, Hans Arp und Kurt Schwitters spendeten ihre Werke der Sammlung, die nach dem Krieg zu einem Symbol der Solidarität und Zusammenarbeit im geteilten Europa wurde. Heute ist das Muzeum Sztuki das einzige Museum in Polen mit einer umfangreichen Sammlung von Weltkunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
Der Bahnhof Radegast, heute ein Vorort von Łódź, wurde 1937 als Verladebahnhof gebaut. Nach der Errichtung des Ghettos Litzmannstadt unmittelbar südlich des Bahnhofs diente er als dessen wichtigste Verkehrsverbindung. Zunächst wurden Lebensmittel und Rohstoffe ausgeladen, die in den Fabriken des Ghettos benötigt wurden. Ab 1941 wurde der Bahnhof auch zum Transport von Zwangsarbeitern in die Arbeitslager rund um Lodz benutzt. Juden aus Westeuropa und dem Warthegau wurden über Radegast ins Ghetto verschleppt. Seit 2005 ist der Bahnhof eine Holocaust-Gedenkstätte. Besonders eindrucksvoll ist der 140 Meter lange Tunnel der Deportierten mit endlosen Transportlisten an den Wänden.
Die Industriestadt mit 600.000 Einwohnern liegt im Flachland von Großpolen an der Warthe. Sie ist aus einer Burg auf der Dominsel im 9.
Jahrhundert nach Christus hervorgegangen. Wegen der verkehrsgünstigen Lage wuchs die Stadt schnell zu einem Handels- und Handwerkerzentrum heran. Nach dem Wiener Kongress wurde Posen preußisch und erlebte eine Blütezeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Nach der Gründung des deutschen Reichs 1871 wurde versucht, die Posener Provinz zu germanisieren, was 1921 zu einem Aufstand führte. Sehenswert sind vor allem der Stary Rynek, der zentrale Platz, und das glänzende Renaissance-Rathaus von 1560.
Das Boutique-Hotel liegt am Rande der Altstadt und ist trotzdem ruhig. Zum Rathausplatz geht man fünf Minuten. Das Design der rund 20 Zimmer ist hipp und orientiert sich thematisch an weltweiten Reisezielen.
Der Service ist bestens – das Personal spricht gut Englisch; beim Frühstück kann man zwischen einer süßen und einer herzhaften Variante wählen. Ein Restaurant und ein kleines Spa sind vorhanden. Fahrräder können kostenfrei ausgeliehen werden.
Der Stary Rynek – der Alte Markt – im Zentrum der Altstadt wird beherrscht von einem prachtvollen Renaissance-Gebäude, dem Rathaus von Posen. Es wurde 1555 von Giovanni Battista di Quadro fertiggestellt und gilt europaweit als eine der wertvollsten Baudenkmäler aus der Renaissance – heute beherbergt es das Stadtmuseum. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden das Gebäude sowie alle schwer beschädigten Gebäude des Alten Marktes wieder aufgebaut. Eine Touristenattraktion ist das Uhrwerk an der Fassade des Rathauses, wo jeden Tag um zwölf Uhr zwei Ziegenböcke erscheinen und einander im Takt des Stundenschlags stoßen.
Auf der Dominsel (Ostrów Tumski), einer Binneninsel der Warthe, lag die früheste Ansiedlung der Posener Stadtgeschichte. Als älteste Kathedrale und eine der frühesten Kirchen des Landes steht der Posener Dom geschichtlich für den Beginn der Christianisierung Polens. Der Überlieferung zufolge befindet sich der Dom an der Stelle, an der die Taufe des polnischen Herzogs Mieszko I. stattfand. Mehrere polnische Könige und Erzbischöfe sind in der Kirche bestattet. Die erste Kirche war eine vorromanische Kirche aus dem 10. Jahrhundert. Das heutige gotische Erscheinungsbild geht auf das 14. Jahrhundert zurück.
Der 80 Quadratkilometer große Nationalpark schützt ein Gebiet in der großpolnischen Seenplatte, die während der letzten Eiszeit ihre Gestalt erhielt. Rutschende Gletscher hobelten Rinnen aus und führten gewaltige Schuttberge vor sich her. Als sie schließlich schmolzen, füllte das Schmelzwasser die Seen. Algen, Flechten, Pilze und Moose existieren hier in einer erstaunlichen Vielfalt. Über 3.000 Insektenarten sind heimisch; in den Seen schwimmen Barsche, Brassen, Hechte und Aale.
Die Tour startet am Bahnhof in Mosina. Einer blauen Markierung folgt man zuerst durch die Stadt und später im Wald bis zu einer Gabelung am See. Von dort führt eine rote Markierung zum See. Am Ufer entlang geht man zurück zur blauen Route und kommt wieder nach Mosina. (Hin und zurück: 13,7 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 150 Meter)
Tel.: +49 (0)2268 92298-67
Ausflug 
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
