Amerikas einsamer Nordwesten

Der drittgrößte Staat der USA nach Texas und Alaska ist von immenser Vielfältigkeit. Fast alle Klimazonen der Erde sind hier gegenwärtig: Alpine Berge, Nebelküsten, heiße Wüsten und das fruchtbare Längstal, in dem Wein und Südfrüchte angebaut werden. In Kalifornien gibt es die höchsten Küstenmammutbäume, die dicksten Riesenmammutbäume und die ältesten Kiefern der Welt.
Die Menschen empfinden den „Golden State“ als ein gelobtes Land – seit ihrer Ankunft vor 10.000 Jahren über die Beringstraße. Im 17. Jahrhundert kamen die Spanier, im 19. Jahrhundert die Goldsucher aus dem Osten. Farbige aus den Südstaaten, Verfolgte des Nazi-Regime, Hippies, alle suchten Freiheit im Land des „Anything goes“. Noch heute zieht es Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen nach Kalifornien. Das Land an der Pazifikküste ist ein universelles Sehnsuchtsziel.

Als Juan de Ayala als erster Europäer 1775 durch das Golden Gate in die Bucht segelte, war das Gebiet noch fast menschenleer. 50 Jahre später erkannten die amerikanischen Präsidenten die strategische Bedeutung des riesigen Naturhafens am Pazifik und eroberten nach erfolglosen Verhandlungen die San Francisco Bay. Als Mitte der 19. Jahrhunderts der kalifornische Goldrausch begann, entwickelte sich San Francisco zu einem der bedeutendsten Häfen der Welt. Das Gebiet um die 70 Kilometer lange Bucht ist heute ein Ballungsraum, in dem sich die Städte San José, San Francisco und Oakland befinden. Trotz der Verstädterung ist die Bucht Kaliforniens wichtigstes Biotop. Millionen von Wasser- und Zugvögeln nutz das Watt als Zufluchtsort.

Eine sehr kuriose Sehenswürdigkeit und ein weltbekanntes Markenzeichen von San Francisco sind die Cable Cars. Das öffentliche Verkehrsmittel fuhr erstmals im August 1873 die Clay Street hinab. Heute befinden sich noch drei Linien in Betrieb – besonders mit der Powell-Hyde-Line und der Powell-Mason-Line erlebt man das typische Flair auf den steilen Straßen San Franciscos.

Die raue Felseninsel vor der Küste Kaliforniens wurde von ihrem ersten Besucher im 16. Jahrhundert Alcatraz getauft, zu Deutsch: Pelikan, wegen der zahllosen Pelikane, die dort nisteten. Nach dem Ende des Goldrausches (ab 1858) wurde die Insel Militärstützpunkt und während des amerikanischen Bürgerkrieges auch Militärgefängnis. Während des Ersten Weltkrieges wurden dort Wehrdienstverweigerer inhaftiert. Von 1933 bis 1963 wurde Alcatraz dann zum berüchtigsten und gefürchtetsten aller Bundesgefängnisse der USA für unverbesserliche Straftäter. Das Hochsicherheitsgefängnis basierte auf zwei Grundlagen: es übernahm alle Unruhestifter von anderen Gefängnissen, um dort Gewalt, Flucht- oder Selbstmordversuche zu reduzieren und die Kontrolle zu erhöhen. Zweitens sollten die Gefangenen von Alcatraz zu vorbildlichen Häftlingen erzogen werden. Auf Alcatraz gab es keine Rehabilitation; der alleinige Zweck war, Häftlinge zu übernehmen, um sie dann gebessert wieder in ein anderes Gefängnis zurückzuschicken.

Der Weg führt am Südwestufer des Lake Tahoe vom Rubicon Point bis zum Emerald Point. Immer wieder tun sich grandiose Blicke über den See auf. Immer wieder ragen Felsen hoch auf, die die Phantasie anregen. Jedenfalls heißen sie Frog Rock, Sleeping Lady oder Gladiator. (3 Stunden, 10,2 Kilometer, auf: 130 Meter, ab: 210 Meter)

Der Park schützt einen zwei Kilometer langen Uferstreifen an der Westseite des Lake Tahoe vor Zersiedelung. Auf Spazier- und Wanderwegen kann man das Ufer erkunden und ins klare, aber kalte Wasser springen. Im Hinterland ragen Findlinge aus einem nordischen Wald aus Kiefern, Föhren, Pappeln und Wacholder heraus. An einer Aussichtsstelle thront das Hellman-Ehrlichman Mansion, die 1903 erbaute, prachtvolle Sommerresidenz eines reichen Geschäftsmannes.

Über der bizzarren Szenerie liegt ein beißender Schwefelgeruch, was dem Ort seinen Namen „Hölle“ eingetragen hat. Auf über sechs Hektar zischt, dröhnt, blubbert und rülpst es aus Erdspalten und -löchern. Als der Pionier Kenall Bumpass 1860 die Fumarolen erkundete, wie man die Dampfaustrittsstellen nennt, stolperte er in eine kochende Pfütze und verbrannte sich das Bein. Besucher haben es heute leichter. Ein fünf Kilometer langer Bohlenweg führt durch die unheimliche Unterwelt.

Im Lassen Volcanic Park gibt es mehrere geothermische Gebiete. Besonders aktiv und leicht zugänglich sind die Sulphur Works. Ein leichter Spazierweg über Holzbohlen führt vom Parkplatz in eine Ursuppe aus heißen Quellen, und blubbernden Schlammtöpfen. Der mit 1,5 Metern größte Schlammtopf dampft unmittelbar neben dem Gehweg. Die höchsten Berge des Parks stehen ringsumher und geben eine majestätisch Kulisse für das urzeitliche Spektakel ab.

Der Lassen Peak ist die größte Vulkannadel der Welt. Vor 27.000 drückte sich die Lava-Lanze durch den Tehama-Berg nach oben und zerbrach die oberen Gesteinsschichten. In nur wenigen Jahren erreiche der Berg seine heutige Form. Auf den Berg führt ein leichter Wanderweg, der Lassen Peak Trail. Von der zerfetzten Spitze des Berges 3.189 Meter hohen hat man eine phänomenale Rundumsicht.

Der Patrick's Point State Park schützt einen naturbelassenen Küstenabschnitt vor der drohenden Zersiedelung. Die Küste besteht aus breiten Sandstränden und rauen Klippen. Die anbrandende See hat dort Kunstwerke aus Treibholz geschaffen, zwischen denen man Robben und Seelöwen entdecken kann. Dahinter wächst ein dichter Wald, durch den ein paar Pfade zu Aussichtspunkten führen. Das Yurok Village am Besucherzentrum ist der Nachbau einer Indianersiedlung.

Am Nordende des 16 Kilometerlangen Gold Bluffs Beach beginnt der Fern Canyon, durch den der Home Creek fließt. Dunkelgrüne Wände aus Farn und üppigen Laubbäumen begrenzen einen verwunschenen Weg durch die dunkle Schlucht. (hin und zurück: 6 Stunden, 20 Kilometer, auf und ab: 430 Meter)

Der zauberhafte Kratersee im Südwesten Oregons ist das Resultat einer gewaltigen Explosion vor 7.000 Jahren. Heute ist der tiefblaue See umgeben von Lavaklippen, die eine Höhe von über 2.700 Meter erreichen. Die Rim Road auf dem Kraterrand führt zu vielen schönen Aussichtspunkten. Angeln und Schwimmen sind erlaubt. Bootstouren zur Wizard Island, dem Vulkankegel inmitten des Sees, werden angeboten. Zahlreiche Wanderwege führen durch den Park.

Die einfache Rundwanderung führt auf den Hausberg von Ashland. Auf der Westeite des Hauptkamms ist die Bewaldung weniger dicht, so dass sich schöne Ausblick über das unberührte Tal auftun. (Hin und zurück: 7,6 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab 415 Meter)

Der knapp fünf Quadratkilometer große Lake of the Woods liegt auf halber Strecke an der Panoramaoroute zwischen Ashlands und dem Upper Klamath Lake. Wer sich unterwegs ein wenig die Beine vertreten will, kann einen hübschen Spaziergang am Seeufer machen und durch den Wald zurückkehren. (Hin und zurück: 9,9 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 60 Meter)

Der 32 Kilometer lange und knapp 13 Kilometer breite Süßwassersee ist der letzt Überrest von Lake Modoc, der vor vielen zehntausend Jahren das Große Becken (Great Basin) bedeckte. Heute ist das Hochland Halbwüste. Hauptzufluss des Upper Klamath Lake ist der Williamson River. Das Wasser fließt in den Klamath River im Süden ab. Nach Norden hin befindet sich ein kleiner Kanal in Richtung Agency Lake. Am Nordufer liegt auch das Upper Klamath National Wildlife Refuge.

Der kurze Weg führt zu einem schönen Aussichstpunkt über den Crater Lake und seine Umgebung. Oben steht der Watchman, ein Turm zu Beobachtung von Waldbränden. Im den Saison werden sogar geführte Nachtwanderungen dorthin angeboten. (hin und zurück: 2,9 Kilometer, 0:45 Stunden, auf und ab 130 Meter)

Zugegeben: oft hängt Nebel über dem Staat im äußersten Nordwesten der USA und Regen ist geläufiger als Sonnenschein. Doch wer einen Sinn für Naturromantik hat, kann jede Menge entdecken: Inseln, Vulkane, stille Seen und Fjorde, geheimnisvolle Regenwälder und in manchen Gegenden pulsierende Städte und sogar gute Weine. Im Yakima Valley scheint im Sommer nämlich die Sonne oft mehr als 17 Stunden am Tag, was Urlauber und Reben gleichermaßen freut. Wein und fangfrisches Sea Food haben dazu beigetragen, dass Washington sich zu einem Land für Gourmets entwickelt. Aber vor allem fasziniert die Natur. An der 4800 Kilometer langen Küste wird Wassersport in jeglicher Form angeboten. Das Gebirge im Hinterland ist ein Paradies für Wanderer und Outdoorsport.

Seit der Gründung im Jahr 1971 hat sich Powell’s von einem schlichten Laden zu einem Wahrzeichen Portlands und einem Mekka für Bibliophilie gemausert. Powell’s City of Books ist weniger eine Buchhandlung als eine ganze Bücherstadt. Sie erstreckt sich über einen kompletten Häuserblock und bietet in 3500 verschiedenen Bereichen mehr als 1,5 Millionen Bücher zum Verkauf an. Im ladeneigenen Coffee Shop kann man bei einem Cappuccino schmökern oder das weltweit größte unabhängige Antiquariat durchstöbern.

Fünf Kilometer hinter Nisqually, dem Parkeingang im Südwesten, kommt man nach Paradise. Die Straße windet sich durch bunte Bergwiesen hinauf zum Paradise Inn, einer altehrwürdigen Lodge von 1916, in der man wunderbar brunchen kann. Hinter dem Haus beginnt der Nisqually Vista Trail, der zu einem Aussichtspunkt auf den Nisqually Gletscher führt. (hin und zurück: 1 Stunde, 3 Kilometer, auf und ab: 80 Meter)

Am nordwestlichen Eingang zum Mount Rainier Park wachsen dunkelgrüne Urwälder, in denen noch nie ein Holzfäller war. vom Parkplatz führt ein kurzer Rundweg in den kühl-gemäßigten Regenwald, in dem man wegen der dichten Vegetation keine Aussicht hat. Einen Kilometer hinter der Ranger Station beginnt der anstrengende Carbon Glacier Trail, der am Carbon River bis an das untere Ende des Gletschers führt. (hin und zurück: 5 Stunden, 14,8 Kilometer, auf und ab: 600 Meter)

Der Aussichtspunkt auf den Mount Rainier liegt in der Nähe des White River Entrance im Nordosten des Parks. Am Sunrise Visitor Center tut sich ein prachtvoller Blick auf, besonders zum Sonnenaufgang, wenn der schneeweiße Gipfel in glühendes Rot getaucht wird. Mehrere Wanderwege beginnen am Parkplatz, darunter der zum Sourdough Ridge. (hin und zurück: 1.30 Stunden, 4,6 Kilomter, auf und ab: 140 Meter)

Die Panoramaroute rund um den Mount Rainier gilt als die schönste in Washington State. Sie führt über den fast 1700 Meter hohen Chinook Pass im Südosten, durch die dichten, dunklen Wälder der Mount Baker-Snoqualmie National Forest, zu Wasserfällen, Gletscherblicken und gurgelnden Schluchten. Aus allen Richtung tun sich immer neue, wundervolle Blicke auf den Mount Rainier auf. (240 Kilometer, 4 Stunden)

Der eiszeitliche See im Süden der Olympic Halbinsel gehört zu den schönsten in Amerikas Nordwesten. Vor allem Wanderer und Angler kommen auf ihre Kosten. Eine 45 Kilometer lange Panoramastraße führt rings um den See zu schönen Aussichtspunkten. Östlich des Sees beginnt die Colonel Bob Wilderness Area. Durch das fast 5.000 Hektar große Areal verlaufen zwei Bergketten, die bis auf 1.370 Meter ansteigen.Wegen der hohen Niederschläge wächst dichter Regenwald mit Purpurtannen, Riesen-Lebensbäumen und Douglasien. Im undurchdringlichen Unterwuchs gibt es Farne, Sträucher und seltene Wildblumen. Wanderwege von unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit erschließen das Gebiet.

Der Olympic Discovery Trail ist ein gut 200 Kilometer langer Weg für Wanderer und Radfahrer, der an der Nordküste von Olympic Island entlangführt. Unterwegs wird man auch durch Port Angeles geleitet. Nachdem man die Waterfront passiert hat, kommt man auf die Mole des natürlichen Hafens, die ein spanischer Seefahrer 1791 entdeckte. Wer über die Mole bis zum Leuchtturm geht hat den besten Blick auf Port Angeles. (Hin und zurück: 13,4 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab 6 Meter)

Die Sandmole, die weit in die Meeresstraße Juan de Fuca hineinragt, ist mit 8,9 Kilometer die weltweit längste ihrer Art. Sie ist das Zentrum der Dungeness Wildlife Refuge mit über 250 Vogel- und 41 Säugetierarten. Über die Mole führt ein Sand- und Kiesweg, an dem Picknickplätze eingerichtet sind. Unterwegs hat man eine wunderbare Aussicht nach allen Seiten. Wer es bis zur Molenspitze schafft, kommt zum historischen Leuchtturm von 1857, der unter Denkmalschutz steht. (bis zum Leuchtturm und zurück: 16,1 Kilometer, 5 Stunden, auf und ab 9 Meter)

Als das Viertel um 1900 gegründet wurde, war es eine Gegend für die besseren Leute. Das merkt man bis heute an den prächtigen Stadtvillen im viktorianischen Stil. Die 14th Avenue wird bis heute „Millionaire's Row“ genannt. Heute hat sich das gründlich geändert. Es gibt einen fröhlichen Bevölkerungsmix von Hippies, Schwulen und Künstlern. Man kann sich in ein schönes Café setzen und People Watching betreiben.

Das Museum für Popmusik wurde von Paul Allen, dem Mitbegründer von Microsoft, gestiftet und im Jahr 2000 eröffnet. Das Gebäude des Stararchitekten Frank Gehry erinnert in seiner Form an andere Bauten von ihm, etwa das Guggenheim-Museum in Bilbao, die Walt Disney Concert Hall oder den Gehry-Tower. Es soll einer geschmolzenen elektrische Gitarre ähneln. Das Gebäude war ursprünglich als Jimi-Hendrix-Museum konzipiert. Das Museum stellt vor allem Gegenstände der Rockmusik aus und verwendet zu deren Präsentation neuartige Multimedia-Technologie.

Als die Lebensmittelpreise 1907, von Spekulanten getrieben, immer weiter anstiegen, griffen die Hausfrauen von Seattle zur Selbsthilfe. Sie gründeten einen Markt, auf dem sie ihr eigenes Essen verkauften. Bis heute gibt es den Pike Place Market. Dort werden auf zwei Etagen Seafood und Farmprodukte verkauft. Daneben haben sich auch Künstler angesiedelt, die ihre Werke anbieten. 1971 eröffnete hier das erste Starbucks Café der Welt, wo man bis heute seinen Iced Americano bekommt.