Sardiniens Strände entdecken

Weiß und feinkörnig sind die Strände, malerisch die Buchten, die oft von bizarren Felsen gebildet werden. Doch am beeindruckendsten ist das Meer, das rund um die Insel in einem leuchtenden Türkis beeindruckt. Doch Sardinien ist mehr als eine Badeinsel. Im Landesinneren locken archaische Dörfer, Nationalparks, Steineichenwälder, Macchia und natürlich die Nuraghen – rätselhafte Türme aus prähistorischer Zeit.

Nur wenige Kilometer landeinwärts von der Nordküste Sardiniens befindet man sich in einer anderen Welt: statt mondänem Tourismus ist man plötzlich inmitten undurchdringlicher Macchia, aus der sich spröde, kahle Felsen wie in einer Mondlandschaft abheben. Wenn man weiter in die Limbara Berge fährt, säumen Kork-, Stein- und Flaumeichenwälder den Weg. Auf Wanderungen zu Aussichtsbergen und tief eingeschnittenen Tälern begegnen einem häufiger, als einem lieb ist, Wildschweine.

Die Stadt an der Nordostküste Sardiniens ist neben Cagliari das zweite Zentrum des Schiffsverkehrs. Obwohl eine Siedlung am Ort bereits von den Griechen im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde, hat die Stadt praktisch keine historische Bausubstanz und auch keine Sehenswürdigkeiten zu bieten. In den 1960iger Jahren wuchs aufgrund des Hafens und der Industrialisierung die Bevölkerung rasch an, weshalb man funktionale Vorortsiedlungen aus dem Boden stampfte.

Der Golf zwischen Sardinien und Korsika heißt nach der Insel Asinara, die heute ganz unter Naturschutz steht. Er reicht vom Kap Falcone im Westen bis zum Capo Testa, wo man nach Korsika hinüberschauen kann. Die Strände sind weniger bevölkert als an der Costa Smeralda, die sich im Osten anschließt. Dabei gibt es neben schönen Stränden an der Costa Paradiso auch historische Städte wie Castelsardo. Im Hinterland ragen die einsamen Limbara-Berge auf, wo Wildesel durch Korkeichenwälder streunen.

Das Gigantengrab bei Arzachena erhebt sich über einer von Granitfelsen begrenzte Ebene. Es ist 27 Meter lang. Die Mitte bildet eine Megalith-Stele von vier Metern Höhe. Vermutlich gehört das Grab zu einer benachbarten Siedlung, der 1,5 Kilometer entfernten Nuraghe Lu Naracu. Insgesamt gibt es 321 Gigantengräber auf Sardinien. Sie stammen alle aus der Bronzezeit um 2200 bis 1600 vor Christus und sind damit älter als die Nuraghenkultur.

Nur wenige Kilometer hinter der Costa Smeralda duckt sich das Bergdorf San Pantaleo zwischen zackige, bizarr geformte Granitberge. Die flachen Häuschen im Schatten der Pfarrkirche erinnern an die Behausungen der Gallura-Hirten. Ein kurzer Weg führt durch die duftende Macchia unterhalb der Felsen. Dabei hat man die ganze Zeit einen schönen Blick über den Golf von Arzachena. (Hin und zurück: 3 Stunden, 7,7 Kilometer, auf und ab: 320 Meter)

Der 422 Meter hohe Berg im Hinterland der Costa Smeralda ist relativ unbekannt, obwohl er phantastische Ausblicke über die gesamte Costa Smeralda, den Golf von Arzachena und den Archipel La Maddalena bietet. Die abgerundeten Granitfelsen der Gallura ragen aus dem Grün der Macchia und der Bäume heraus und bilden einen herrlichen Farbkontrast zum tiefblauen Meer und den weißen Inseln. Der einzige Haken: die Fahrt zum Gipfel ist ein kleines Abenteuer. Eine Zufahrtsstraße zweigt von der Hauptstraße SP 59 ab und wird später zur Staubpiste, die sich über Serpentinen bis zum Gipfel windet. Für zwei entgegenkommende Autos ist die Piste ist recht eng, es empfiehlt sich also langsam und vorsichtig zu fahren. Ist man allerdings einmal oben angekommen, sind die kleinen Strapazen der Anreise angesichts des wunderbaren Ausblicks schnell vergessen.

Das La Maddalena Archipel ist die bedeutendste Inselgruppe im Nordosten Sardiniens. Ihre malerischen Buchten und Klippen, ihre Felsen und Strände werden von einem 15.000 Hektar großen Nationalpark geschützt. Die Hauptstadt der Insel, La Maddalena, hat eine hübsche Altstadt und einen Hafen. Eine Panoramastraße erschließt die Insel und ihre Küsten. Auf der Nachbarinsel Caprera, steht das Haus von Guiseppe Garibaldi. Darin ist heute ein Museum untergebracht, das über den italienischen Nationalhelden und Guerillakämpfer informiert. Garibaldi, der für die nationale Einheit Italiens stritt, verbrachte seinen Lebensabend auf Caprera, wo er 1882 starb.

Der südlichste Ferienort der Costa Smeralda gruppiert sich um einen mondänen Jachthafen. Mittelpunkt ist eine kleine Piazza, wo sich das Leben abspielt. Fährt man weiter bis zum Ende der Landzunge, kommt man zur Punta di Volpe, wo man einen weiten Blick über das Meer und den Golfo di Marinella hat. Der Badestrand mit goldgelbem Sand ist ideal für Familien und Taucher.

Die Halbinsel im Nordwesten hat einen sehenswerten Leuchtturm und viele beeindruckende Granitfelsen, die vom Wind bizarr geformt sind und wegen erkennbarer Ähnlichkeit mit Tiernamen bedacht wurden. Von einem Parkplatz aus ist Valle di Luna zu erreichen, das seinen Namen den berauschenden Vollmondfesten verdankt, die in den 1960iger Jahren hier stattgefunden haben. Viele Hippies und Aussteiger haben sich in den Höhlen des Tals niedergelassen; einige von ihnen blieben bis heute. Capo Testa bietet eine Vielzahl von kleinen Badebuchten. (2 Stunden, 5,6 Kilometer, auf und ab: 90 Meter)

Die romanische Basilika in Olbia ist nach dem ältesten Bischof von Sardinien benannt. Die Kirche ist das größte architektonische Kleinod der Gallura, obwohl sie schlichter wirkt als andere romanische Kirchen auf der Insel. An den Wänden stehen Meilensteine einer Römerstraße und Grabsteine.

Das „Tal des Mondes“ ist eine Hochebene bei Aggius, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Hippiekolonie bei Capo Testa. In der letzten Eiszeit auf Sardinien haben Gletscher hausgroße Findlinge aus Granitstein vor sich hergeschoben und Felsbrocken übereinander getürmt. Heute ist diese „Mondlandschaft“ überwuchert von ockergelben und karminroten Flechten, Brombeerbüschen, Myrthenhecken, Ginster und Schwarzdornbüschen.

Die Costa Paradiso zwischen der Isola Rosso und Portobello ist ein einziges Farbwunder: rote bis rosa Klippen kontrastieren mit dem türkisen Meer und einer sattgrünen Vegetation. Hinzu kommen abenteuerliche Formen, die Wind und Wellen geschaffen haben. Der Weg führt am schönsten Stück entlang: vom Monte Tinnari bis zur Ferienhaussiedlung und zurück. Wer keine Lust hat zu wandern, kann auch vom Parkplatz aus in etwa zehn Minuten zum Strand laufen. Festes Schuhwerk ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
(Hin und zurück: 4 Stunden, 10,6 Kilometer, auf und ab: 240 Meter)

Weiß und feinkörnig sind die Strände, malerisch die Buchten, die oft von bizarren Felsen gebildet werden. Doch am beeindruckendsten ist das Meer, das rund um die Insel in einem leuchtenden Türkis beeindruckt. Doch Sardinien ist mehr als eine Badeinsel. Im Landesinneren locken archaische Dörfer, Nationalparks, Steineichenwälder, Macchia und natürlich die Nuraghen – rätselhafte Türme aus prähistorischer Zeit.

Das Hochland der Barbagia im sardischen Inland ist eine andere Welt. In einer ursprünglichen Berglandschaft mit Kastanienwäldern, Wasserfällen und Kalksteinklippen befinden sich mehrere mittelalterliche Granitstädtchen. Eines davon ist Orgosolo, das weit über die Insel hinaus als Banditenort berüchtigt war. Heute haben sich dort Künstler, Maler und Kunsthandwerker niedergelassen, die zum Bedauern des Bürgermeisters aber noch nicht die Bekanntheit der sagenumwobenen Banditen erreicht haben. In einem der tiefsten Canyons von Europa, der Schlucht „Gola di Su Gorroppu“ finden sich noch heute die Ruinen des 4.000 Jahre alten Nuraghendorfes Tiscali. Etwas weiter östlich thront die Punta la Marmora, mit 1.834 Metern der höchste Berg Sardiniens. Wer ihn besteigen will, macht das am besten von Desulo aus.

Von der frühen Bedeutung des verschlafenen Ortes zeugen viele historische Gebäude, zu denen ein Rundweg führt. Im Mittelalter wurde das Städtchen mit einer Mauer und einer Burg befestigt. Zu seinem Niedergang ab dem 16. Jahrhundert trugen Piratenüberfälle und die Malaria bei, die von Moskitos aus den benachbarten Sümpfen übertragen wurde. Heute befindet sich dort einen Stausee zur Bewässerung der landwirtschaftlich genutzten Umgebung. An der Küste gibt es einen kilometerlangen Sandstrand.

Das Höhlensystem am Fuße des Supramonte im Golfo di Orosei hat seinen Namen von den Mönchsrobben, die bis in die 1980er Jahre in den Meerwassertunneln lebten. Heute sind die bis zu drei Meter langen und 350 Kilogramm schweren Tiere weitgehend verschwunden. Etwa 900 Meter der Wasserhöhle können besichtigt werden. Innen gibt es ein paar Felsgravuren von tanzenden Menschen, die aus der Jungsteinzeit stammen sollen. Die Grotta del Bue Marino ist nur mit dem Boot erreichbar. Die Straße, die vom Ferienort Cala Gonone aus an der Küste nach Süden führt, endet ein paar Hundert Meter vor der Grotte in einer Sackgasse.

Die vorgeschichtliche Siedlung aus der Nuraghenzeit wurde um das 3. Jahrhundert vor Christus in der Einöde östlich von Oliena bei Dorgali erbaut. Rund 40 Hütten schmiegen sich an eine Felswand mit überhängenden Wänden. Ob es sich um eine Fliehburg, ein Bergheiligtum, eine permanente Siedlung oder etwas völlig anderes handelt, ist ungeklärt. Aufgrund der Hüttenreste ist zu vermuten, dass dort zumindest zeitweilig bis zu 200 Menschen lebten. Bis heute ist der Ort nur zu Fuß zu erreichen. Am besten folgt man den Koordinaten mithilfe einer Navigationsapp, da die Wegmarkierung nicht immer sichtbar ist. (hin und zurück: 6,1 Kilometer, 3:45 Stunden, auf und ab 430 Meter)

Der höchste Berg des Supramonte ist ein großer weißer Klotz aus Kalkstein über dem Bergdorf Oliena, der von seiner Form her an die Dolomiten erinnert. Durch ein einsames Hochtal kann man den auffälligen Gipfel (1.463 m) erreichen, wo Raubvögel im Aufwind über der senkrecht abfallenden Wand segeln. (3 Stunden, 7,4 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)

Im Supramonte-Gebirge hat sich der Riu Flumineddu eine der tiefsten Schluchten Europas gegraben. Die bis zu 500 Meter hohen, senkrechten, teilweise sogar überhängenden Wände beheimaten eine reiche Tier- und Pflanzenwelt. Die Steineichen beherbergen viele Nistplätze. Der Eingang zur Schlucht 18 Kilometer südlich von Dorgali ist über eine kurvenreiche Piste mit dem Auto zu erreichen. Vom Parkplatz vor dem ehemaligen Straßenwachthaus Cantoniera „Genna Silana“ führt ein Wanderweg durch uralte Eichenwälder in die Schlucht. (4:30 Stunden, 8 Kilometer, auf und ab: 600 Meter)

Die Cala Goloritze ist mit ihrem glasklaren Wasser auf fast weißem Kies und einem markanten Felsbogen wohl die schönste Bucht im Golf von Orosei. Da sie in einem Naturschutzgebiet liegt, dürfen keine Boote anlegen. Anzutreffen sind nur Wanderer und Schwimmer, die von ihrem Boot kommen. Der Wanderweg führt durch eine Schlucht an die Küste. Dabei kann man eine spitze Felsnadel, die Punta Caroddi (auch Aguglia di Goloritzè) von oben bewundern. (4:30 Stunden, 9,7 Kilometer, auf und ab 630 Meter)

Die wildromantische, unbesiedelte Basalthochebene Su Golgo zählt zu den eindrucksvollsten Naturgebieten Sardiniens. Man erreicht sie durch ein Tal von Baunei aus, das die Einheimischen s'Isterru (Abgrund) nennen. Etwas weiter entfernt kommt man zu zwei Teichen, die zwischen Basaltbrocken schimmern. Von dort geht ein eineinhalbstündiger Wanderweg bis zum Strand. Trinkwasser sollte man mitnehmen. (3:15 Stunden, 7,3 Kilometer, auf und ab 470 Meter)

Der Ort im Herzen der Barbagia galt über Jahrhunderte als Banditennest. 1894 stürmten 500 bewaffnete Orgosolesen den Ort Tortoli, um das Vermögen eines Großgrundbesitzers zu erbeuten. Raubzüge dieser Art wurden Bardanas genannt und sind bis in die Römerzeit hinein belegt. Ergänzt wurden sie durch die blutigen Familienfehden (sardisch: disamistade), die sich über Jahrzehnte hinziehen konnten. In den 1968er Jahren ließ sich ein anarchistischer Zeichenlehrer in dem inzwischen legendären Ort nieder. Mit seinen Schülern fing er an, die Hauswände des Ortes zu bemalen. Viele dieser etwa 120 Murales orientieren sich am Kubismus in der Art von Picassos Guernica.

Das Kap mit der felsigen Küste begrenzt die Costa Rei im Norden. Ein Ausflug hierher bietet sich vor allem im Sommer an, wenn die Sandstrände weiter südlich von Touristen belagert werden. An der abwechslungsreichen Küste finden sich kleinen Buchten, die hervorragend zum Schnorcheln geeignet sind. Richtung Norden führen einige Staubpisten, auf denen man kurze Wanderungen machen kann. An der östlichen Landspitze steht ein Leuchtturm.

Das grüne Tal des Riu Maidopis im Naturschutzgebiet der Sette Fratelli ist reich an Stein- und Korkeichenwäldern. Erdbeerbäume, Erika, Myrtesträucher und Wacholder wachsen zwischen den schroffen Granitfelsen. Die „Sieben Brüder“ sind Heimat für Wildschweine, Marder, Hasen, Kaninchen, Wildkatzen, Königsadler, Wanderfalken und Sardische Habichte – in den höheren Lagen um den Monte Gengis sieht man sogar das Mufflon. Durch die wildromantische Landschaft führen mehrere Wege. Unsere Wanderung führt vom Giardino botanico über den rot markierten Sentiero 2 und ein Teilstück des Sentiero Italia zu den Höhen der Monti dei Setti Fratelli. (Hin und zurück: 8,9 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 430 Meter)

Südlich von Villasimius ragt eine langgezogene Halbinsel ins Meer hinein, an deren südlichstem Punkt das Capo Carbonara liegt. Das Kap und der dortige Leuchtturm gehören zwar zu einem militärischen Sperrgebiet, welches nicht betreten werden darf, aber auch die Umgebung ist wegen der tollen Landschaft allemal einen Besuch wert. Am Wasser lockt ein schöner, etwa ein Kilometer langer Strand, über dem ein spanischer Sarazenenturm wacht.

Die 196.000 Einwohner zählende Hauptstadt Sardiniens liegt an der Südküste der Insel im Schatten des Castellos, dessen mächtigen Mauern eine malerische, etwas verfallene Altstadt bergen. Verwinkelte Gassen führen zu lauschigen Plätzen, versteckten Kirchen und ehrwürdigen Palazzi. Über eine Marmortreppe erreicht man die Aussichtsterrasse Umberto I., von der man den Hafen, den Golf und das Häusermeer überblickt. Außerhalb der Altstadt ist Cagliari eine typisch süditalienische Großstadt mit interessanten Geschäften, guten Restaurants, aber auch trostlosen Vororten, hässlichen Neubauten und dichtem Verkehr.

An der Abbruchkante der Hochebene von Giara di Serri, wo man eine fantastische Aussicht genießt, liegt der nuraghische Brunnentempel aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Bisher wurden auf Sardinien mehr als 50 Brunnenheiligtümer gefunden. Da Wasser in den sardischen Bergen knapp ist, war es für die Nuraghenkultur ein besonders wertvolles Gut. Quellen, Brunnen und andere Gewässer wurden als Ursprung von Leben und Wachstum verehrt. Wo das Wasser sprudelte, legten die Nuragher Wasserkultstätten an. Santa Vittoria ist eine der größten von ihnen und noch heute gut erhalten. Die Anlage besteht aus einer kleinen modernen Kirche und mehr als 50 prähistorischen Bauten. Um mehrere Plätze sind Rundhütten angeordnet, die den Pilgern wahrscheinlich als Unterkunft dienten. Der Brunnen Santa Vittoria selbst ist der älteste Teil der Anlage. Eine schmale Treppe führt in den drei Meter tiefen Brunnenschacht. Das Brunnenheiligtum Santa Vittoria ist ein interessantes Zeugnis der Kultur der Nuragher und ermöglicht Besuchern einen Einblick in deren religiöse Vorstellungen. Bei einem Ausflug in die sardische Hochebene Giara di Serri lassen sich außerdem eine herrliche Aussicht und die schöne Natur genießen.

Nuraghen nennt man die megalithischen Bauten Sardiniens, deren Funktion unter Archäologen heute noch umstritten ist. Manche halten sie für Tempel, andere für Wohnungen, Festungen oder Gräber. An der Straße von Barumini nach Tulli liegt die größte Nuraghe Sardiniens auf einer Anhöhe, dessen älteste Teile aus der Zeit von 1250 vor Christus stammen. Su Nuraxi ist bestens erhalten. Besonders beeindruckend ist die aus mehreren Türmen bestehende Festung. Der Mittelturm ist von einer Mauer mit vier Ecktürmen umgeben, die von einem weiteren siebentürmigen Mauerring eingerahmt sind. Bereits um 600 vor Christus wurde die Nuraghe von den Karthagern zerstört. 1997 wurde sie zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt.

Der Tafelberg Giara di Gesturi, benannt nach einer der angrenzenden Gemeinden, ist 14 Kilometer lang und 6,5 Kilometer breit – ein wertvolles Naturschutzreservat mitten in der Marmilla-Ebene. Hauptattraktion sind hier die ca. 600 kleinwüchsigen halbwilden Pferde, die auf der Hochebene zwischen Korkeichen und dichter Macchia aus Zistrosen und Affodill-Sträuchern leben. Man trifft sie mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem der vielen flachen Tümpeln, den Paùli. Der darin blühende, an kleine Gänseblümchen erinnernde Weiße Hahnenfuß ist ihr Lieblingsfutter. (hin und zurück: 9,5 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 59 Meter)

Nuraghen nennt man die prähistorischen Türme aus der Bronzezeit Sardiniens. Sie dienten als Kultstätten, Burgen oder Grabbauten. Der Komplex auf dem Hügel von Genna Maria war jedoch ein ganzes Dorf. Der zentrale Turm stammt von etwa 1350 vor Christus und wurde 300 Jahre später durch Rundbauten, sogenannte Tholoi, erweitert. Zur Befestigung wurde die Anlage von einer Mauer mit schießschartigen Öffnungen umgeben. Im Innern gab es einen Brunnen. Im 8. Jahrhundert vor Christus müssen die Bewohner den idyllischen Ort fluchtartig verlassen haben. Was sie dazu bewegt hat, wissen wir nicht.

Das 2.800 Hektar große Naturreservat schützt einen der schönsten Wälder Sardiniens mit reicher Tier- und Pflanzenwelt. Von den Bächen ist vor allem der Rio Ermoliosu zu nennen, dessen kristallklares Wasser an Sonnentagen in allen Farben glitzert. Aus dem Wald ragen Felsen empor, von denen die höchsten die Punta Margiani Pubusa, die Serra Middai und der Monte Arbu sind. An der Forstmeisterei Mario Falchi beginnt ein Wanderweg, der die Schönheiten des Waldes erschließt.

Die Halbinsel westlich von Oristano ist mehr als ein Paradies für Strandurlauber. Die vielen Lagunen und Flachwassergebiete ziehen zahllose Vögel an. Mehr als 150 Arten werden hier registriert – unter ihnen Kormorane, Seeschwalben und Kolbenenten. Zwischen den Badeplätzen befinden sich die Ruinen der 3.000 Jahre alten phönizisch-punischen Stadt Tharros, die vor 1.000 Jahren verlassen wurde, als sarazenische Piraten die Küsten unsicher machten. Ein gepflasterter Weg aus dunklem Basalt führt in die Vergangenheit: zu einem Tempel der Demetra, einer kultischen Opferstätte und einer römischen Totenstadt. Wer sich vom Trubel der überlaufenen Sehenswürdigkeiten erholen will, sollte den Spazierweg um das südlich gelegene Capo San Marco machen. Zu den vorgelagerten Inseln werden Bootsfahrten vom Hafen Torre Grande aus angeboten.

Die touristische Erschließung Algheros begann mit dem Bau der Sommerresidenz der Savoyerkönige um 1900. Die westlichste Stadt Sardiniens liegt nur 300 Seemeilen von Barcelona entfernt, sodass hier die spanischen Einflüsse besonders groß waren. Bis heute sind die Straßenschilder zweisprachig. Die Altstadt ist sehr lebendig und lädt zum Flanieren ein. Rings um die Stadt liegen schöne Strände.

Das Dorf Tinnura zählt mit seinen rund 250 Einwohnern zu den kleinsten der Insel und liegt neun Kilometer von Bosa entfernt auf einem Plateau mit Blick auf das Tal von Modolo. Viehzucht und Landwirtschaft prägen die Region – vor allem Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge werden bewirtschaftet. Das Dorf ist wie ein Freilichtmuseum: Es gibt zahlreiche Brunnen, in Straßen und auf den Plätzen stehen Denkmäler und Statuen sardischer Künstler, an den Häuserfassaden kann man Wandmalereien bewundern, die Momente des ländlichen Lebens und des Dorfes darstellen.

Der Vorort von Bosa ist ein beliebter Strandort mit feinem, goldgelbem Sand an der sardischen Westküste. Am Jachthafen gibt es nette Bars und Restaurants. Von hier aus fährt im Sommer auf der Bahnstrecke Macomer–Bosa die Schmalspurbahn „Trenino Verde“ als touristisches Angebot.

Parallel zum Fluss Temo zieht sich die Einkaufsmeile der Stadt. Zum Corso Vittorio Emanuele, einst Wohnsitz reicher Händler, kommt man heute, um zu sehen und gesehen zu werden. Die teils versteckten Läden bieten Bosaner Handwerkskunst, Korallenschmuck und die neuste Mode. Auf der Piazza Fontana kann man im Schatten der Pavillons einen Espresso genießen und dem Treiben der Kleinstadt zuschauen. Am Ende des Corso Vittorio Emanuele liegt die Piazza Monumento – die eigentliche Piazza, wo sich nachmittags Kinder zum Dreirad- oder Fahrradfahren treffen, während ihre Mütter das Neueste austauschen. Im Sommer spielen auf der Piazza Fontana abends oft Livebands.

Das sturmumtoste Kap an der Westküste vor der Halbinsel Sinis ist ein Geheimtipp unter Surfern. Wer das Capo Mannu zu Fuß umrunden möchte, kommt an zwei alten Wachtürmen vorbei, die die spanischen Besatzer gegen Piratenüberfälle aufgestellt haben. (2:15 Stunden, 7,5 Kilometer, auf und ab: 60 Meter)

Die bronzezeitliche Nuraghe in der Gegend von Torralba gehört zu den bedeutendsten Megalith-Bauwerken im ganzen Mittelmeerraum. Die gewaltige Festung wurde 1600 vor Christus begonnen. Etwa 800 Meter Luftlinie entfernt liegt die Nuraghe Oes bei Giave. Die Nuraghe heißt im Volksmund „Sa Domo de su Re“ („Haus des Königs“; der nuraghische Königspalast) – eine Bezeichnung, die auf die Dimension des Bauwerks anspielt. Der Hauptturm ist heute noch über 17 Meter hoch erhalten und zählt zu den höchsten auf Sardinien.

Auf der Sinis-Halbinsel, am Golf von Oristano, liegt der Quarzstrand Is Arutas. Im Sonnenlicht schimmern die geschliffenen Kiesel in sanften Farbnuancen von rosa bis grün. Die kleinen Steinchen haben dem Strand aufgrund ihrer Form und Größe den Spitznamen „Strand der Reiskörner“ eingebracht.
Der Strandabschnitt ist mehrere hundert Meter lang und geht über in die türkisblauen Wellen des Meeres. Der Meeresgrund fällt schon nach wenigen Metern recht steil ab. Da sich in den Seegraswiesen sich zahlreiche Schwarmfische und andere Wassertiere tummeln, lohnt es sich, Taucherbrille und Schnorchel mitzunehmen.
An den Wochenenden im Sommer ist der Strand meist sehr gut besucht. Über dem Quarzsand spannt sich dann ein regelrechtes Dach aus bunten Sonnenschirmen auf.
Bei einem Besuch sollte man auf jeden Fall beachten, dass der Strand unter Schutz steht. Das Mitnehmen der kleinen Quarzkiesel ist strengstens untersagt und wird mit hohen Bußgeldern geahndet.

Ein Rundgang durch die überwiegend gotische Altstadt beginnt man am besten an der Piazza de Porta Terra. Durch die Via Roma gelangt man zur Kathedrale Santa Maria, einem Sammelsurium an architektonischen Einfällen und Baustilen. Vom achteckigen Glockenturm aus der katalanischen Gründerzeit blickt man über die Dächer der Altstadt. Das Innere der Kathedrale ist ebenfalls sehenswert und beherbergt neben anderen Kunstwerken ein Reliquiar mit den Überresten eines Neugeborenen, das dem mörderischen Treiben von König Herodes zum Opfer gefallen sein soll. Der Weg führt weiter Richtung Süden zum Haus der Doria und dem Kurienpalast Palazzo Machin, dem ehemaligen Sitz des Bischofs von Alghero. Am Stadttheater vorbei gelangt man zur Kirche Chiesa della Misericordia, einem schlichten Sakralbau aus dem 17. Jahrhundert. Setzt man den Rundgang nach Westen hin fort, erreicht man die Uferpromenade, die einen beeindruckenden Blick auf die Bucht von Alghero gewährt. Über die mit Palmen geschmückte Bastioni Magellano geht es am Hafen entlang bis zur Porta a Mare. Wieder in der Altstadt befindet man sich auf der sehr belebten Piazza Civica, die von den beeindruckenden Fassaden des Palazzo d’Albis o de Ferrera dominiert wird. Hier soll übrigens Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1541 aus einem Fenster zu seinem Volk gesprochen haben. Von diesen gewaltigen historischen Eindrücken kann man sich sehr stilvoll in einem der schönen Cafés auf der Piazza erholen. Auch für die Stadtmauer und Bastionen von Alghero sollte man sich etwas Zeit nehmen. Bei einem Spaziergang über die Mauerkrone der Stadtmauer genießt man den herrlichen Meerblick.

Weiß und feinkörnig sind die Strände, malerisch die Buchten, die oft von bizarren Felsen gebildet werden. Doch am beeindruckendsten ist das Meer, das rund um die Insel in einem leuchtenden Türkis beeindruckt. Doch Sardinien ist mehr als eine Badeinsel. Im Landesinneren locken archaische Dörfer, Nationalparks, Steineichenwälder, Macchia und natürlich die Nuraghen – rätselhafte Türme aus prähistorischer Zeit.

Nur wenige Kilometer landeinwärts von der Nordküste Sardiniens befindet man sich in einer anderen Welt: statt mondänem Tourismus ist man plötzlich inmitten undurchdringlicher Macchia, aus der sich spröde, kahle Felsen wie in einer Mondlandschaft abheben. Wenn man weiter in die Limbara Berge fährt, säumen Kork-, Stein- und Flaumeichenwälder den Weg. Auf Wanderungen zu Aussichtsbergen und tief eingeschnittenen Tälern begegnen einem häufiger, als einem lieb ist, Wildschweine.

Der Küstenort duckt sich im Schatten einer genuesischen Festung an den Felsen, wo er eine herrliche Aussicht auf den Golfo dell' Asinara genießt. Das Panorama verrät, weshalb die Genuesen sich einst auf dem steilen Felsvorsprung niedergelassen haben: von hier aus kann man die gesamte Meerenge zwischen Sardinien und Korsika überschauen – bei guter Sicht sogar die Nachbarinsel. Zwischen Hafen und Altstadt sind zahlreiche Restaurants und Panoramaterrassen. Das mittelalterliche Zentrum auf der Spitze des Felsens ist für den Autoverkehr gesperrt.

Die Stadt wurde im Mittelalter von Bürgern aus Porto Torres gegründet, die sich den Überfällen der Piraten entziehen wollten, indem sie ins Inland zogen. Heute ist Sassari die zweitgrößte Stadt Sardiniens, hat eine Universität und ein paar repräsentative Plätze. Wirklich reizvoll ist die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen zwischen Domplatz und der Piazza d'Italia. Am 14. August findet das wichtigste Fest statt: die Faradda di li Candelieri, ein Marienfest, das seit dem Mittelalter gefeiert wird, um die Pest zu bannen.

Über 6.200 Jahre soll der künstliche Berg bereits alt sein! Das Monument wurde in den 1950er Jahren ausgegraben und gibt den Archäologen bis heute Rätsel auf. Es ist einzigartig im Mittelmeerraum, dafür gibt es ähnliche Strukturen in Mesopotamien, die als Altarberge genutzt wurden, etwa Moria, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte. Heute geht man davon aus, dass der Monte d’Accoddi als Wallfahrtsort und Opferstätte genutzt wurde. Die großen Platten wären dann die Opfertische und die Löcher am Rande der Platten könnten dem Anbinden der Tiere gedient haben. Führungen werden angeboten.

Die Costa Paradiso zwischen der Isola Rosso und Portobello ist ein einziges Farbwunder: rote bis rosa Klippen kontrastieren mit dem türkisen Meer und einer sattgrünen Vegetation. Hinzu kommen abenteuerliche Formen, die Wind und Wellen geschaffen haben. Der Weg führt am schönsten Stück entlang: vom Monte Tinnari bis zur Ferienhaussiedlung und zurück. Wer keine Lust hat zu wandern, kann auch vom Parkplatz aus in etwa zehn Minuten zum Strand laufen. Festes Schuhwerk ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
(Hin und zurück: 4 Stunden, 10,6 Kilometer, auf und ab: 240 Meter)

Das „Tal des Mondes“ ist eine Hochebene bei Aggius, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Hippiekolonie bei Capo Testa. In der letzten Eiszeit auf Sardinien haben Gletscher hausgroße Findlinge aus Granitstein vor sich hergeschoben und Felsbrocken übereinander getürmt. Heute ist diese „Mondlandschaft“ überwuchert von ockergelben und karminroten Flechten, Brombeerbüschen, Myrthenhecken, Ginster und Schwarzdornbüschen.