Westpolen Rundreise mit eigenem Auto

Der Freistaat im Osten Deutschlands ist vielfältig und bietet Reisenden ein abwechslungsreiches Natur- und Kulturprogramm. Landeshauptstadt ist Dresden, die mit rund 550.000 Einwohnern nach Leipzig die zweitgrößte Stadt Sachsens ist. Mit ihrer historischen Altstadt – während des Zweiten Weltkriegs stark zerstört und in späteren Jahrzehnten wieder aufgebaut – genießt sie international Ansehen als bedeutende Kulturstadt. Südöstlich von Dresden liegt mit der sogenannten Sächsischen Schweiz eine der außergewöhnlichsten Naturlandschaften Deutschlands. Die kreidezeitlichen Formationen des Elbsandsteingebirges erheben sich hier über die Baumkronen, während sich die Mauern alter Burganlagen, die einst die Handelswege schützten, an die schroffen Felstürme klammern. Generell ist Sachsen reich an historischen Burgen, Schlössern: über 800 werden offiziell gelistet. Nicht selten liegen diese inmitten englischer Landschaftsgärten oder barocken Parkanlagen.

Die Lausitz ist ein Landstrich zwischen Mittelelbe und Mitteloder. Die Niederlausitz gehört zu Brandenburg, die Oberlausitz zu Sachsen. Der Name leitet sich von dem slawischen Volksstamm der Lusici her, was soviel heißt wie: Sumpfbewohner. Bis heute leben in der Lausitz etwa 50.000 Menschen slawischer Abstammung. Die Sorben in der Oberlausitz haben eine eigene Sprache, die mit dem Tschechischen verwandt ist. Über Jahrhunderte wurden die Sorben diskriminiert. Heute sind sie als ethnische Minderheit in Deutschland anerkannt. Landschaftlich ist die Oberlausitz von intensiver Landwirtschaft geprägt. Die Bergrücken in höheren Lagen sind meist bewaldet.

Der Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec gehört zwar zu den kleineren Zoos in Deutschland, dafür leben hier jedoch etwa 500 Tiere in knapp 100 Arten in naturnahen und liebevoll gestalteten Gehegen. Der Park legt großen Wert auf den Erhalt sowohl der Natur als auch bedrohter Wildtierarten und alter Haustierrassen. Viele begehbare Gehege unter anderem mit Steinböcken, Hirschen und Grauen Riesenkängurus ermöglichen direkte Tierbegegnungen. Im Görlitzer Tierpark steht auch das einzige tibetische Dorf Europas mit authentisch nachgestalteten Häusern und landestypischen Tieren. Zudem locken Themenspielplätze, die Spaß, Bewegung und Lernen vereinen, wie z. B. der von der UNESCO prämierte Haustierspielplatz, wo man den Kreislauf der Milch entdecken kann.

Der mehrfach ausgezeichnete Freizeitpark liegt mitten in der Natur nahe der Neiße. Auf sieben Hektar Land stehen die rätselhaften Bauten der Turiseder, eines geheimnisvollen Volkes. Man kann skurrile Bauten oder Geheimgänge entdecken, einem Dachwanderrundweg folgen oder einer Geldwaschanlage zusehen. Es gibt ein Veranstaltungsprogramm mit Konzerten und Theater – die Turisedischen Festspiele – und auch das erste deutsche Baumhaushotel.

Das im barocken Stil erbaute Kloster St. Marienthal befindet sich in Ostritz an der Neiße im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen. Am 14. Oktober 1234 gründete Königin Kunigunde von Böhmen das Kloster und schenkte es den Nonnen des Zisterzienserordens. Nach mehreren Zerstörungen durch Kriege und Brände wird das Kloster bis zum Jahr 1744 wieder vollständig aufgebaut, der 1728 angelegte Kreuzweg mit dreizehn Stationen existiert bis heute. Anfang des 19. Jahrhunderts umgeht das Kloster dank eines vertraglichen Schutzes durch das sächsischen Königshauses die Säkularisation. Im 19. Jahrhundert gründen die Zisterzienserinnen eine Schule und ein Waisenhaus. Während des Zweiten Weltkriegs dient es den Nationalsozialisten als Lager für die Kinder-Land-Verschickung. Mit der Festlegung der neuen Grenze zwischen Deutschland und Polen entlang der Oder-Neiße-Linie (laut Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945) verliert das Kloster sein Eigentum jenseits der Neiße und damit ein Drittel seines Gesamtbesitzes. In den 1980er Jahren gelingt es den Zisterzienserinnen, das Kloster trotz Aufhebung und Verfolgung der Kirche zur Zeit des Kommunismus vor dem Aussterben zu bewahren.

Heute werden auf dem Klostergelände diverse Führungen angeboten, die beispielsweise die Besichtigung der Klosterkirche und der Kreuzkapelle beinhaltet.

Das Riesengebirge ist das höchste europäische Gebirge nördlich der Alpen. Sein höchster Gipfel, die Schneekoppe, erreicht eine Höhe von 1.602 Metern. Noch heute kündet die Landschaft von ihrer eiszeitlichen Vergangenheit. Gletscherzungen des Pleistozän haben die Hänge geschliffen und in ausgehöhlten Kesseln hat das Schmelzwasser Gletscherseen entstehen lassen. Besonders an der sogenannten kleinen Schneegrube, einem Gletscherkar nahe der tschechich-polnischen Grenze, habt sich eine einzigartige Flora herausgebildet.
Die Besiedlung des Gebirges, ausgehend vom Hirschbergtal, beginnt zwischen dem 13. und 14. Jahrhundert. Die böhmische Seite hingegen wird erst etwas später, im 16. Jahrhundert, durch Kolonisten aus dem Alpenraum erschlossen.
Der romantische Name „Riesengebirge“ kam erst Ende des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Vorher hatte der Höhenzug zwischen Niederschlesien und Tschechien keinen Namen oder wurde einfach Schneegebirge oder Böhmisches Gebirge genannt. Wesentlich älter ist der berühmteste Bewohner, Rübezahl. Erzählungen über den Schrat oder Berggeist gibt es schon seit dem ausgehenden Mittelalter. Mal ist er der Beschützer eines Bergschatzes, mal ein böser Mönch, der Wanderer vom Weg abbringt, oder einfach ein Rabe, ein Esel oder der Satan, in jedem Fall aber launisch, ungestüm und sonderbar.
Heute ist das Riesengebirge ein Ski- und Wandergebiet. Sowohl auf tschechischer Seite als auch auf polnischer Seite sind große Teile als Nationalpark geschützt.

Die Stadt mit dem deutschen Namen Krummhübel liegt am Nordhang des Riesengebirges und ist einer von zwei wichtigen Urlaubsorten. Es gibt ein Kurzentrum, Schwimmbäder, aber auch Skilifte und eine Rodelbahn. Hoch über den Ort ragt die kahle Schneekoppe empor, die im Sommer Wanderer und im Winter Skifahrer anlockt. Ihren Ursprung verdankt die Stadt aber dem Bergbau. Eisen und Silber wurden abgebaut. Im 18. Jahrhundert kamen sogenannte Laboranten, die Kräuter sammelten und sie als Arznei verkauften.

Nur rund 1.000 Einwohner zählt die kleine Stadt am Zusammenfluss von Elbe und Svatopetrský potok. Im Winter passiert es jedoch oft, dass sich diese Zahl kurzzeitig verzehnfacht. Einige der größten und modernsten Pisten des Riesengebirges locken Wintersportler von überall und haben den Ort zum bedeutendsten Skizentrum der Tschechischen Republik gemacht.
Aber auch im Sommer bietet die Region zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten an der frischen Luft. Dank Sesselseilbahnen sind Täler und Gebirgskämme gut erreichbar. So eröffnet sich ein wahres Paradies für Hochgebirgswanderer.
Die Ursprünge der Siedlung liegen im Ortsteil Svaty Petr. Hier wurde im 16. Jahrhundert in Minen Kupfer und Silber abgebaut. Der Name, zu deutsch „Spindlermühle“, leitet sich von dem Familiennamen Spindler ab, um deren Mühle sich seit dem 18. Jahrhundert der spätere Ortskern entwickelt hat.
Auch touristisch ist die Kleinstadt keine Neuentdeckung. Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Ort zu einem beliebten Ausflugs- und Kurziel. Als ein berühmter Gast der Stadt ist Franz Kafka zu nennen, der 1922 auf Anraten seines Hausarztes her kam. Während seines vierwöchigen Aufenthalts begann er mit der Arbeit an seinem Roman „Das Schloss“.

Das Braunauer Bergland liegt an der Nahtstelle zwischen Adler- und Riesengebirge. Das Verwaltungszentrum der Region ist die Stadt Broumov, die seit ihrer Gründung im 13. Jahrhundert maßgeblich durch den dort ansässigen Benediktinerorden geprägt wurde und im Laufe der Zeit durch das Handwerk der Tuchmacherei zu Wohlstand gelangte.
Bei Wanderern und Kletterern ist das Gebiet vor allem für seine Felsenstädte aus Sandstein bekannt. Diese finden sich unter anderem bei Adršpach und Teplice, wo die Elemente Höhlen, Terrassen und Klüfte in die Sandsteinplatte geschlagen haben, die während der letzten Eiszeit entstanden ist. Seit ihrer Entdeckung um das Jahr 1700 wurde die besondere Landschaft mit und mit durch ein gut ausgebautes Wegenetz erschlossen. Durch teils schmale Schluchten und manchmal steil ansteigend oder fallend führen die Pfade entlang der kuriosen Sandsteingebilde, die solche Namen wie „Raupe“, „Zuckerhut“ oder „Metzgerbeil“ tragen.
Die sogenannte Wolfsschlucht trennt die größere Adersbacher Felsenstadt von der kleineren Weckelsdorfer Felsenstadt. Die Metuje, ein Nebenfluss der Elbe, durchfließt die Stadt und stürzt an ihrem Ende als Wasserfall in einer Höhe von rund 16 Metern in die Tiefe.

Ursprünglich stand die Holzkirche in Norwegen am Wang-See. Dort war sie eine der ältesten Gotteshäuser überhaupt – sie wurde bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebaut. Im 19. Jahrhundert war sie altersschwach und wäre abgerissen worden, hätte sie nicht einen Beschützer gefunden. Der romantischen Maler Jan Christian Dahl wollte sie erhalten, allerdings fehlten ihm die Mittel. Schließlich begeisterte sich der preußische König, Friedrich Wilhelm III. Er kaufte die Kirche, ließ sie abbauen, verschiffen und auf Pferdefuhrwerken ins Riesengebirge bringen. Dort wurde sie an einem besonders schönen Ort wieder aufgebaut. Noch heute wird die romanische Stabholzkirche aus Skandinavien von einer kleinen evangelischen Gemeinde genutzt.

Die Tschechen nennen sie Krakonošova kazatelna. Auf Deutsch trägt die verwitterte Felsgruppe noch den romantischen Namen Rübezahlkanzel. Die Granitblöcke liegen auf 1.497 Metern Höhe und sind über Stufen zu besteigen. Oben tut sich ein fantastisches Panorama auf. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen die senkrecht abstürzenden Wände, unterhalb derer ganzjährig ein Karfeld, eine große Schneegrube, liegt. Man erreicht die dramatische Landschaft von Michalowice aus. Hinter der Rübezahlkanzel wartet eine Hütte, die in der Saison bewirtschaftet ist. (hin und zurück: 18 Kilometer, 6 Stunden, auf und ab: 870 Meter)

Die Elbquelle befindet sich im Norden Tschechiens an der Grenze zu Polen, am Hauptkamm des Riesengebirges. Viele kleine Quellbäche auf der Hochfläche oberhalb der Labská Bouda (Elbfallbaude) fließen in ein mit Steinen gefasstes Wasserloch. Wer die Quellen besuchen will, kann das mit einer Panoramawanderung über den Hauptkamm verbinden, die oberhalb von Schneegruben entlangführt, während das Hohe Rad einen Glanzpunkt in der Bergkulisse setzt. Die Wanderung beginnt an der Bergstation des Szrenica-Sessellifts. Die Bergstation ist auch die einzige Einkehrmöglichkeit unterwegs. (hin und zurück: 11 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 360 Meter)

Der Mumlava Wasserfall befindet sich am gleichnamigen Fluss, in der Nähe von Harrachov im westlichen Riesengebirge. Er ist zwar nicht der größte, aber einer der wasserreichsten Fälle in Tschechien. Den Wasserfall bilden bis zu acht Meter hohe, stufenweise geordnete Steinblöcke aus Granit, in denen sich sogenannte „Teufelsaugen“ befinden. Dabei handelt es sich um kleine Vertiefungen, die im Granitfundament durch die Wasser- und Steinbewegung gegraben wurden. Am mächtigsten ist der Wasserfall im Frühling durch Schmelzwasser, im Winter friert er oft ein. Unweit des Wasserfalls befindet sich das einstige Harrachover Forsthaus, heute ein Ausflugrestaurant. Vom Busbahnhof führt ein gekennzeichneter Wanderweg zum Wasserfall.

Die Geschichte der Glashütte in Nový Svět reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Die erste schriftliche Erwähnung findet sich im Jahr 1712, in den Landeschroniken des Staatsarchives in Zámrsk. In der Mitte des 19. Jahrhunderts war die Glasproduktion auf ihrem Zenit angelangt. Regelmäßig wurden die Produkte auf internationale Messen ausgestellt, unter anderem auch auf der Great Exhibition, der ersten Weltausstellung, die 1851 in London stattfand. Die beiden Weltkriege sowie die Zeit der Sowjetunion brachten der Glasbläserei bewegte Jahre, von der Wirtschaftskrise über die nationalsozialistische Übernahme bis zur späteren Verstaatlichung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ging der Betrieb dann wieder in privaten Besitz über. Da regionale Glaswaren bereits zunehmend durch günstigere Importe abgelöst worden waren, musste für das Unternehmen ein neues Konzept gefunden werden. So begann unter dem neuen Inhaber im Frühjahr 2001 der Umbau, in dessen Rahmen eine Bierbrauerei angeschlossen wurde. Nach einer Besichtigung des Museums sowie der Produktionsstätte, wo nach wie vor dekorative Glasartikel traditionell in Handarbeit gefertigt werden, kann man in der Brauerei einkehren und traditionelle tschechische Gerichte sowie die Bierspezialitäten aus eigener Herstellung genießen.

Das Schloss Fürstenstein wurde im 13. Jahrhundert vom Herzog Bolko I. als Schutzburg errichtet. Die Lage auf dem Fürstenberg wurde aus strategischen Gründen gebaut; spätere Generationen schätzten vor allem die grandiose Aussicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude ständig erweitert. 400 Säle sind entstanden, die ersten noch im romanischen Stil, die letzten vor gut 100 Jahren im Jugendstil. Während des Zweiten Weltkriegs sollte das Schloss eine Residenz des Führers werden. Heute ist Schloss Fürstenstein (polnisch Zamek Książ) ein Kulturzentrum mit einer Ausstellung und mehreren Konzertsälen.

Die 600.000 Einwohner zählende Stadt an der Oder ist die viertgrößte Stadt Polens und Hauptstadt der Wojwodschaft Niederschlesien. Ihr Wappen, das ihr 1530 von Karl V. verliehen wurde, enthielt von Anfang an das „W“, was daraufhin deutet, das ihr polnischer Name „Wroclaw“ älter ist als der deutsche. Nach dem schlesischen Krieg 1742 übergab Österreich die Stadt an Preußen, das zwei Jahrhunderte die Geschichte der Stadt prägen sollte. Am 9. Mai 1945 übergaben die sowjetischen Militärbehörden Breslau an Polen. Bereits 1955 wurde mit dem Wiederaufbau der Altstadt begonnen, der seit 1990 auch spezifisch deutsches Kulturerbe aufnimmt. 2006 wurde die Altstadt zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt.

Das weitläufige Gut war bis 1945 der Familiensitz der Adelsfamilie von Moltke. Während des Zweiten Weltkriegs traf sich hier Kreisauer Kreis, eine protestantisch geprägte Widerstandsgruppe um Helmuth James Graf von Moltke. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel das Gut, da die polnische sozialistische Regierung kein Interesse am deutschen und außerdem nicht-kommunistischen Widerstand hatte. 1989 trafen sich der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl zu einer Versöhnungsmesse in Kreisau und legten den Grundstein zu einer Jugendbegegnungsstätte. Eine Dauerausstellung informiert über den Kreisauer Kreis.

Das Schloss Fürstenstein wurde im 13. Jahrhundert vom Herzog Bolko I. als Schutzburg errichtet. Die Lage auf dem Fürstenberg wurde aus strategischen Gründen gebaut; spätere Generationen schätzten vor allem die grandiose Aussicht. Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Gebäude ständig erweitert. 400 Säle sind entstanden, die ersten noch im romanischen Stil, die letzten vor gut 100 Jahren im Jugendstil. Während des Zweiten Weltkriegs sollte das Schloss eine Residenz des Führers werden. Heute ist Schloss Fürstenstein (polnisch Zamek Książ) ein Kulturzentrum mit einer Ausstellung und mehreren Konzertsälen.

Projekt Riese war eine größten militärischen Investitionen Nazideutschlands. Im Eulengebirge sollte ein bombensicherer Bunker gebaut werden. Mithilfe von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen wurden drei Stollen in die Erde getrieben, die eine Gesamtlänge von 500 Metern hatten. Auch wenn das Projekt unvollendet blieb, zieht es heute Besucher aus aller Welt an. Besichtigungstouren unter Tage werden angeboten – mit Kopfhörern für fremdsprachige Besucher.

Der Stary Rynek – der Alte Markt – im Zentrum der Altstadt wird beherrscht von einem prachtvollen Renaissance-Gebäude, dem Rathaus von Posen. Es wurde 1555 von Giovanni Battista di Quadro fertiggestellt und gilt europaweit als eine der wertvollsten Baudenkmäler aus der Renaissance – heute beherbergt es das Stadtmuseum. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden das Gebäude sowie alle schwer beschädigten Gebäude des Alten Marktes wieder aufgebaut. Eine Touristenattraktion ist das Uhrwerk an der Fassade des Rathauses, wo jeden Tag um zwölf Uhr zwei Ziegenböcke erscheinen und einander im Takt des Stundenschlags stoßen.

Auf der Dominsel (Ostrów Tumski), einer Binneninsel der Warthe, lag die früheste Ansiedlung der Posener Stadtgeschichte. Als älteste Kathedrale und eine der frühesten Kirchen des Landes steht der Posener Dom geschichtlich für den Beginn der Christianisierung Polens. Der Überlieferung zufolge befindet sich der Dom an der Stelle, an der die Taufe des polnischen Herzogs Mieszko I. stattfand. Mehrere polnische Könige und Erzbischöfe sind in der Kirche bestattet. Die erste Kirche war eine vorromanische Kirche aus dem 10. Jahrhundert. Das heutige gotische Erscheinungsbild geht auf das 14. Jahrhundert zurück.

Der 80 Quadratkilometer große Nationalpark schützt ein Gebiet in der großpolnischen Seenplatte, die während der letzten Eiszeit ihre Gestalt erhielt. Rutschende Gletscher hobelten Rinnen aus und führten gewaltige Schuttberge vor sich her. Als sie schließlich schmolzen, füllte das Schmelzwasser die Seen. Algen, Flechten, Pilze und Moose existieren hier in einer erstaunlichen Vielfalt. Über 3.000 Insektenarten sind heimisch; in den Seen schwimmen Barsche, Brassen, Hechte und Aale.

Die Tour startet am Bahnhof in Mosina. Einer blauen Markierung folgt man zuerst durch die Stadt und später im Wald bis zu einer Gabelung am See. Von dort führt eine rote Markierung zum See. Am Ufer entlang geht man zurück zur blauen Route und kommt wieder nach Mosina. (Hin und zurück: 13,7 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab: 150 Meter)

Der Großpolnische Ethnographische Park (Wielkopolski Park Etnograficzny) in Dziekanowice ist eine Abteilung des Museums der Ersten Piasten auf Lednica. In dem Freilichtmuseum befinden sich auf einem Gebiet von 21 Hektar ca. 60 Objekte, die aus verschiedenen Teilen von Wielkopolska hierher versetzt wurden. Dazu gehören architektonische Objekte wie Häuser, Wirtschaftsgebäude, Scheunen, die in Gehöften angeordnet sind, eine Kirche, ein Wirtshaus, Windmühlen und eine Töpferhütte – alles in Form eines Dorfes natürlicher Größe platziert. Die einzelnen Gebäude und Gehöfte sind mit Gerätschaften, Werkzeugen und Kleidung ausgestattet, die die Lebensbedingungen und die Lebensweise sowohl von Landarbeiterfamilien als auch von Handwerkern veranschaulichen.
Auf dem Gelände des Freilichtmuseums finden regelmäßig auch folkloristische Veranstaltungen statt.

Die Ueckermünder Heide ist Teil eines der größten geschlossenen Wald- und Heidegebiete Mitteleuropas mit ökologisch wertvollen Flächen beiderseits der deutsch-polnischen Grenze. Neben Kiefern-, Buchen- und Moorwäldern gibt es Dünenlandschaften und Silbergrasfluren. Seit 1936 waren Teile des Gebiets Truppenübungsplätze, was sich positiv auf die Vielfalt der Pflanzen und Tiere ausgewirkt hat. Seit 2015 lebt in der Ueckermünder Heide ein Wolfsrudel mit Nachwuchs. In den Wäldern und Mooren brüten Kraniche, Schrei- und Seeadler.

Die zweitgrößte deutsche Ostseeinsel nach Rügen liegt in der Pommerschen Bucht. Durch den Peenestrom und das Stettiner Haff wird sie vom Festland getrennt, durch die Swine von der polnischen Nachbarinsel Wollin. Die gute Luft und die feinen Sandstrände, die über viele Kilometer die Insel säumen, haben schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Urlauber angezogen, was der Insel auch den Spitznamen „Badewanne Berlins“ eingebracht. Aus dieser Zeit stammen die großen Seebäder Ahlbeck und Heringsdorf mit ihren hübschen Villen, Landungsbrücken und Ferienhäusern.

Koserow liegt an der schmalsten Stelle der Insel Usedom, wo nur wenige hundert Meter Land Ostsee und Achterwasser trennen. Ein feinsandiger Sandstrand lagert vor den dicht bewaldeten Erhebungen der Küste. Mit einer Höhe von 58 Metern ist der Streckelsberg der höchste Punkt des Ortes. In den Höhlen der Berghänge soll der Sage einst der gefürchtete Seeräuber Klaus Störtebecker sein Versteck gehabt haben.
Urkundlich erwähnt wurde Koserow zum ersten Mal 1347 und zählt somit zu den ältesten Siedlungen auf Usedom. Zeugnis der langen Geschichte ist die Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, bei der es sich um die älteste Kirche an der Usedomer Ostseeküste handelt. Als Ziel des Badetourismus ist Koserow in der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden. Eine erste Seebadeanstalt musste jedoch 4 Jahre nach ihrer Eröffnung im Jahr 1853 schon wieder schließen – zu groß waren die Schäden, die durch eine Sturmflut entstanden waren. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes nach Koserow nahm die Zahl der Badegäste dann ab dem frühen 20. Jahrhundert stetig zu.

Das Dorf war einst Heimat von Fischern und Kleinbauern, dann von Gruben- und Fabrikarbeitern, die in der örtlichen Kreide- und Kalkindustrie arbeiteten. Heute hat Wapnica (deutsch: Kalkofen) etwa 350 Einwohner und lebt vom Fremdenverkehr. In der Dorfaue steht eine auf das Alter von etwa 450 Jahren geschätzte Eiche, die „Dab Prastary” (die Uralte), mit einem Umfang von 6,5 Metern und einer Höhe von 21 Metern. Am Südostrand von Wapnica ist der von Buchenwald umgebene Türkissee ein beliebtes Ausflugsziel. Der See entstand durch das Volllaufen einer aufgegebenen Kreidegrube und ist Teil des Nationalparks Wolin. Die türkisgrüne Färbung entsteht durch die Kombination von klarem Wasser und dem weißen, kalkhaltigen Grubenboden. Rund um den See führt ein Wanderweg zu schönen Aussichtspunkten, etwa zum Piaskowa Góra (Sandberg) am Südufer des Sees.

Bekannt wurde das ehemals drittgrößte deutsche Seebad vor allem durch die regelmäßigen Besuche von Kaiser Wilhelm II, weshalb Świnoujście mitunter auch als das „Kaiserbad“ bezeichnet wird. Von der Stadt zum Strand führt die längste Strandpromenade Europas. Der zwölf Kilometer lange feine Sandstrand zwischen Świnoujście und Bansin setzt sich bis ins 42 Kilometer entfernte Peenemünde fort. Sehenswert sind die Promenade mit Geschäften, Freizeitangeboten, Restaurants und Bars, der Kurpark zwischen Kurviertel und Altstadt sowie die Mühlenbake von 1871, ein Leuchtturm, dessen Leuchtfeuer mit Windmühlrädern erzeugt wurde.

Die Stadt mit dem deutschen Namen Cammin ist ein Urlaubs- und Kurort. Im Sommer finden Orgelfestivals und andere Kulturveranstaltungen statt. Besonders sehenswert ist die gotische St. Johannes Kathedrale, die von 1535 bis 1945 ein evangelischer Dom war und seither von der katholischen Gemeinde genutzt wird. Ihr gegenüber steht das alte Rathaus von 1350.

Das Oderbruch ist ein 60 Kilometer langes Binnendelta zwischen Lebus im Süden und Bad Freienwalde im Nordwesten. Bis ins 18. Jahrhundert schlängelte sich die Oder in mehreren Armen durch diese Niederung, die mehrmals im Jahr zu großen Teilen von Hochwasser überflutet wurde, wobei sich auch Verlauf und Bedeutung von Oderarmen änderten. 1747 veranlasste Friedrich II. die Trockenlegung der Sümpfe und die Begradigung des Flusses. Nur auf der Ostseite im heutigen Polen ist das ursprüngliche Feuchtgebiet erhalten.

Das UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin nordöstlich von Berlin ist eine eindrucksvolle Kulturlandschaft und eine führende Ökolandbau-Region in Deutschland. Das 1291 Quadratkilometer große Gebiet umfasst Moore, ausgedehnte Wiesen und Äcker und rund 240 Seen; zu den bekanntesten gehören der Werbellinsee und der Parsteiner See. Knapp die Hälfte der Fläche ist bewaldet. Die Landschaftsform wurde durch die Eiszeit geprägt, als sich vor 15.000 Jahren ein gewaltiger Eispanzer über Nord- und Mitteleuropa schob. Das Reservat zeichnet sich durch seine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt aus; nicht wenige der hier lebenden Tiere stehen auf der Roten Liste. Biber und Fischotter kommen im gesamten Biosphärenreservat vor, ebenso mehrere Fledermausarten wie die Bechsteinfledermaus, das Große Mausohr, die Teichfledermaus, der Kleine Abendsegler und die Mopsfledermaus. Insgesamt gibt es rund 240 Vogelarten, darunter die Große und Kleine Rohrdommel, über Schwarzstorch, Wiedehopf, Uhu, Wanderfalke, Blaukehlchen und Wendehals. Beeindruckend ist auch die Liste an zum Teil seltenen Amphibien und Reptilien: Man findet hier die Europäische Sumpfschildkröte, Kreuzottern, Rotbauchunken und Kammmolche.
Durch und um das Gebiet herum führen Wanderwege und es gibt zahlreiche alte Städte und Dörfer mit Alleen und Feldsteinbauten sowie Kulturdenkmäler wie das Klosters Chorin.

Am östlichen Rand der Uckermark liegt der einzige Auennationalpark Deutschlands, in direkter Verbindung zur Oder und ins polnische Nachbarland. Er schützt die Flussaue der Unteren Oder – die letzte noch in großen Teilen intakte Flussmündung Mitteleuropas mit ihren angrenzenden Hängen, Laubmischwäldern und blütenreichen Trockenrasen. Sie ist eine der artenreichsten Lebensräume Deutschlands. Mit seinen Flussaltarmen und den regelmäßig überfluteten Auen ist das untere Odertal ein Paradies für Wasservögel als Brut-, Rast und Überwinterungsplatz. Mehr als 161 Vogelarten brüten im Nationalpark, darunter See-, Fisch- und Schreiadler.

Nach der Trockenlegung des Oderbruchs im Jahr 1753 gründete Friedrich II. das heute unter Denkmalschutz stehende Dorf Neulietzegöricke, das zur Gemeinde Neulewin gehört. Zwölf verschiedene Fachwerkhäuser in Traufstellung – darunter Wohnhäuser, Stallgebäude sowie die Dorfkirche prägen das Ortsbild. Noch heute gut zu erkennen ist der bei Dorfgründung angelegte breite Wasserabzugsgraben. 1832 zerstörte ein Brand das Dorf beinahe vollständig; die Häuser stammen also nicht mehr aus der Zeit der Trockenlegung. Es gilt trotzdem als das älteste Kolonistendorf des Oderbruchs. Seinen Namen hat es von dem zu Polen gehörenden Dorf Lietzegöricke, am östlichen Oderbruchrand. An der Vorsilbe „Neu“ kann man die einstigen Kolonistendörfer erkennen, die auf der Gemarkung von bereits existierenden Dörfer angelegt wurden, den sogenannten Altdörfern.

Das Dorf liegt im Oderbruch an der polnischen Grenze. Es wurde 1753 als lang gestrecktes Straßendorf errichtet, nachdem das Oberbruch trockengelegt worden war. Im Zentrum steht eine spätklassizistische Kirche, in deren Turm noch eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg steckt. Die ursprünglichen Kolonistenhäuser sind Fachwerkkonstruktionen, von denen viele noch erhalten sind. Eines davon ist das Kolonistenkaffee von Frau Herrlich. Ein anderes die Gaststätte zum Feuchten Willi, wo es Bier oder Bockwurst gibt und zu DDR-Zeiten Filme gedreht wurden.

Die Landschaft im äußersten Nordosten Deutschlands war ursprünglich slawisch besiedelt. 1250 wurde das Land an der Ucker vom Pommernherzog auf den Markgrafen von Brandenburg übertragen. Seit dem 30-jährigen Krieg wurde der Landstrich immer wieder von Feldzügen, Hungersnöten und Seuchen heimgesucht und ist bis heute eine der am wenigsten besiedelten Regionen in Mitteleuropa. Dabei ist die sanft hügelige Landschaft, die während der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren ihre Gestalt erhielt, eigentlich fruchtbar. Seen, Buchenwälder und offene Felder wechseln einander ab. Allein im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin gibt es mehr als 250 Seen. Traditioneller Hauptort ist die Stadt Prenzlau.

Das ehemalige Zisterzienserkloster gehört zu den bedeutendsten Bauten der frühen Backsteingotik in Brandenburg. Wegen der faszinierenden Architektur, der Schönheit der wald- und seenreichen Umgebung und dem kulturelle Rahmenprogramm ist das Bauwerk in der Schorfheide ein beliebtes Ausflugsziel. 1273 als Hauskloster der Askanier, der Markgrafen von Brandenburg erbaut, wurde die gotische Formensprache und die filigrane Ornamentierung der großen Dome wie Köln, Paris und Siena erstmals in Brandenburg in den Backstein transformiert. Mit dem Übertritt der brandenburgischen Fürsten 1542 zum Protestantismus wurde das Kloster aufgelöst und zu einem Verwaltungsamt umfunktioniert. Karl Friedrich Schinkel, der zur Erhaltung des Ensembles beitrug, nannte das Kloster Chorin „des Landes schönsten Schmuck“.

Das Schiffshebewerk Niederfinow wurde 1934 in Betrieb genommen und ist heute das älteste in Deutschland. Es liegt am östlichen Ende des Oder-Havel-Kanals und überwindet den Höhenunterschied von 36 Metern. Das Schiffshebewerk besteht aus einer 14.000 Tonnen schweren und mit fünf Millionen Nieten zusammengehaltenen Stahlkonstruktion, die auf Stahlpfeilern steht. Gegründet wurde das Bauwerk mit stahlbewehrtem Beton, der bis zu 22 Meter tief eingebracht wurde. Die Grundplatte ist vier Meter dick.

Bis 1753 machte die Oder einen großen Bogen westlich um Neuenhagen herum. Dann wurde im Osten ein Kanal gegraben, durch den die Oder bis heute fließt. Doch auch durch den Altarm fließt noch etwas Wasser, sodass eine große Insel entstanden ist. Die Wanderung führt von Schloss Neuenhagen nach Schiffmühle, wo Theodor Fontanes Vater seine letzten Jahre verbrachte. Dort gibt es ein kleines Museum. Weiter geht es zur heutigen Oder nach Hohenwutzen. Auf dem Rückweg kommt man an einem kleinen Badesee vorbei. (hin und zurück: 17 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 110 Meter)

Die preußische Königin, Friedericke Luise, Gemahlin von König Wilhelm II., hatte sich den Ort am Rande des Oderbruchs als Sommersitz auserkoren. So erhielt Bad Freienwalde 1798 ein Schloss in klassizistischem Stil. Anfang des 19. Jahrhunderts plante der Landschaftsarchitekt Lenné Hand den Schlosspark. Im ausgehenden 19. Jahrhundert folgten reiche Berliner Bürger – darunter viele jüdische Familien – ihrem König und ließen sich prachtvolle Villen errichten. Eine Heilquelle, die 1683 entdeckt wurde, ist der Grund, warum sich der Ort zu einem staatlich anerkannten Moorheilbad entwickelt hat.

Das Freilichtmuseum befasst sich mit der Geschichte des Oderbruchs, seinem komplizierten Wassersystem, der Landwirtschaft und der Baukultur. Neben einem Schloss gehören eine Schmiede, Bauern- und Landarbeiterhäuser zum Ausstellungsgelände. In den Sommermonaten gibt es Aktionstage zum Kennenlernen alter handwerklicher Tätigkeiten, darunter Schmieden, Brotbacken oder Töpfern.

Zwischen Hohensaaten und Stettin fließt die Oder durch zwei parallele Arme. Dazwischen liegt eine breite Aue, die das Zentrum des Nationalparks Unteres Odertal ist. Die Wanderung führt von Stolpe an den Westarm der Oder und folgt dem Deich nach Nordosten. Dort hat man einen weiten Blick über die stille Wasserlandschaft bis weit nach Polen und sieht zahllose Vögel. Am Schluss sollte man sich einen Ruck geben und die Moräne bei Stolpe besteigen. Der Blick von der Burgruine ist grandios. (hin und zurück: 13,7 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 40 Meter)

1992 kauften ein Akkordeonist und ein Schauspieler ein altes Fachwerkhaus in der Oderaue. Sie hatten einen verrückten Plan: am Rand Deutschlands fernab der Städte ein Theater zu gründen. Es begann in der 100 Jahre alten Guten Stube mit Platz für 32 Zuschauer. Inzwischen gibt es ein abenteuerliches Theater mit 200 Plätzen, das durch seine Schrägheit, Offenheit und die Abwesenheit rechter Winkel überzeugt. Es gibt mehrere Repertoirestücke. Im Theater am Rand gibt es keine Eintrittskarten – man bezahlt nach der Vorstellung, was einem das kulturelle Erlebnis wert ist. Empfohlener Austrittspreis: ca. 20 Euro.

Der Wanderweg führt mitten in den Nationalparks Unteres Odertal. Je nach Jahreszeit ändert sich die Landschaft beträchtlich. Im Winter sind die Polder geflutet, im Herbst und im Frühjahr landen Schwärme von Zugvögeln. Im Sommer weidet Rind an den Flussauen. Folgen Sie den Vögeln auf ihren herbstlichen Zügen oder genießen Sie die winterliche Eislandschaft. Die Flussaue ist immer ein Erlebnis. Obwohl mehrere Quellen am Wegesrand entspringen, wandert man dank des Holzbohlenweges trockenen Fußes durch den Eschenwald. (hin und zurück: 10,1 Kilometer, 2:50 Stunden, auf und ab: 40 Meter)

Der Gasthof und Pension Zum Alten Fritz liegt in Altlewin. Er gilt vielen Berlinern inzwischen als Geheimtipp, weil man dort in ländlicher Umgebung „einfaches Essen und ehrliches Bier“ bekommt. Der Inhaber ist knorriger Ostdeutscher der viele Geschichten erzählen kann. Sehr empfehlenswert ist der frisch gefangene Oderfisch.

Liebevoll wird Templin auch als „die Perle der Uckermark“ bezeichnet. Ene fast vollständig erhaltene mittelalterliche Stadtmauer behütet den Ortskern. Ins Herz der historischen Altstadt, wo Fachwerkhäuser die engen Gässchen säumen und alte Scheunen zu Cafés und kleinen Lädchen ausgebaut wurden, gelangt man durch eines der drei imposante Backsteintore. Mit einer Fläche von fast 380.000 Quadratkilometern ist das Stadtgebiet Templins das achtgrößte in Deutschland. Bei gleichzeitig nur etwa 16.000 Einwohnern bleibt also viel Platz für viel Grün und Blau, für Wälder und Seen, für Radwege, Bootstouren und ganz viel Erholung.