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Das kleine Städt­chen in der Provinz von Mpumalanga wur­de 1883 von einem Amster­damer Kaufmann namens Wolterus Dull für Aussiedler aus den Nieder­landen gegründet. Als das Dorf im Zweiten Buren­krieg zerstört wur­de, gingen allerdings die meisten Siedler wieder zurück. Heute zählt das Städt­chen viele Restau­rants, Cafés und Geschäfte, in denen Urlauber auf der Durchreise Farm­pro­dukte oder Kunst­gewerbe kaufen und sich dabei von den langen Fahrten erholen können.

Goldgräber und Großwildjäger waren die ersten Euro­päer, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in der Gegend nieder­ließen. Heute hat die Stadt im schönen Berg­land west­lich des Krüger Parks knapp 10.000 Einwohner. Bei Reisenden ist der Ort beliebt, weil man von hier aus Tages­ausflüge auf der Panorama Route oder in den Krüger Park machen kann.

Die Bergwelt von Mpumalanga liegt west­lich des Krüger Natio­nalparks und ist wie die Drakensberge in Natal ein Abschnitt der Abbruchkante vom süda­fri­ka­ni­schen Hoch­land zum Tief­land mit einem Höhen­un­ter­schied von 1.300 m. Die vom Indi­schen Ozean heran­zie­henden Regen­massen haben hier einen grandiosen Canyon geschaffen, der eine ganze Land­schaft mit Wasser­fällen, dichten Wäldern und klaren Gebirgs­bächen bildet. Blyde River gehört zu den außer­or­dent­li­chen landschaft­li­chen Höhe­punkten Süda­frikas. Eine Panorama-Route für Auto­fahrer führt zu Wasser­fällen, den Potholes und Punkten mit überwäl­tigender Aussicht ins afri­ka­ni­sche Tief­land und weit in den Krüger Park hinein. Die Weite, Stille und Unbe­rührt­heit dieser einzig­ar­tigen Land­schaft erschließt sich aber nur dem Wanderer.

Das „Fenster Gottes“ ist ein 1.830 Meter hoher Aussichts­punkt auf den Blyde River Canyon, der sich weiter östlich und tausend Meter tiefer erstreckt. Von drei Aussichts­platt­formen am Rand der dicht bewal­deten Hänge kann man bis ins Lowveld sehen, wo man am Horizont den Krüger Park erahnt. Lohnens­wert ist der beschilderte Weg zum nahen Regen­wald.

Das urige Restau­rant unweit von Bourke's Luck Potholes serviert deftige süda­fri­ka­ni­sche Küche an einer Aussichts­stelle am Treur River. Seitdem es in der Zeitschrift Country Life vorge­stellt wur­de, ist es zwar kein Geheim­tipp mehr, aber immer noch sehr empfehlens­wert.
Täglich geöffnet von 10 – 16 Uhr.

Die „Brautschleier-Wasser­fälle“ sind mehr als 70 Meter hoch und besonders eindrucksvoll in der Regenzeit. Sie werden von einem Nebenfluss des Sabie Rivers gebildet. Der Wanderweg beginnt am Ortsrand von Sabie.

Die kurze Rundwande­rung beginnt am Kadisi Restau­rant und führt durch die dichte Vege­ta­tion in den Canyon hinein. Durch ein Seitental geht es etwas gemäch­li­cher wieder bergan. (hin und zurück: 6,7 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 290 Meter)

Das größte Camp im Krüger Park ist zugleich Verwal­tungs­zentrum. Neben Unterkünften in Chalets und Zelten gibt es einen Super­markt, eine Polizei­sta­tion, einen Golf- und einen Flug­platz, Bank, Post und Autover­mie­tung. Von einem Aussichts­punkt sieht man über den Sabie River, in dem regelmäßig Fluss­pferde baden. Die größte Nilpferdherde im Krüger­park lebt gleich nebenan im Silolweni Dam.

Während große Teile des Krüger Parks zur flachen Tief­ebene gehören, ist der Südwesten relativ bergig. Weil es rund um Male­lane, Berg-en-Dal und am Preto­riuskop immer etwas mehr regnet, sind die Granit­hügel grün bewachsen und von einer immensen Pflanzen­viel­falt. Das zieht besonders viel Wild an, darunter Antilo­pen­arten, die sonst nirgendwo vorkommen, wie die Rehan­tilope. Besonders beein­dru­ckend ist der Shabeni Hill, ein grün bewach­sener Dom aus Granit in der Nähe des Preto­riuskop Camps.

Nirgendwo sonst im Krüger Park ist die Chance größer, alle Big Five zu sehen, als im Südosten. Das liegt daran, dass in der Region zwischen dem Sabi River und dem Croco­dile River Wasser reich­lich vorhanden ist. Eine Basalt­schicht unter dem Gras sorgt dafür, dass der Regen nicht versi­ckert, sondern sich in kleinen Teichen und Wasserlöchern sammelt. So können Wild und Raubtiere die lange Trockenzeit über­stehen.

Im Gegen­satz zu den Camps weiter nörd­lich liegt Berg-en-Dal in einer Hügel­landschaft zwischen „Berg und Tal“. Daher hat man eine großar­tige Aussicht über die Savanne. Da es eines der jüngeren Camps im Natio­nal­park ist, sind die Einrich­tungen anspre­chender. Wie jedes andere Camp zieht es Paviane und Meerkatzen an.
Restau­rant, Laden, Swimmingpool, Besu­cher­zentrum und Tank­stelle sind vorhanden.

Der Ort im Süden des Krüger Parks ist im 19. Jahr­hun­dert mit der Großwildjägerei entstanden. Als 1926 die Jagd verboten und der Park eingezäunt wur­de, siedelten sich Zuck­er­rohrfarmer am Croco­dile River an. Der Stacheldraht hielt jedoch nur die kleineren Tiere ab. Elefanten durch­bra­chen ihn regelmäßig, weil sie Zuck­er­rohr lieben. Dass sie auf ihren nächt­li­chen Fress­zügen die Felder verwüs­teten, brachte ihnen die Todfeindschaft der Farmer ein. Erst ein 1963 gezogener, auch für Elefanten unüberwind­li­cher Zaun brachte den Frieden zwischen den Dickhäu­tern und den Einwoh­nern von Male­lane, die heute von der Nähe zum Park profi­tieren.

Die Wasser­fälle des Phoph­onyane Flusses liegen im gleich­na­migen Natur­re­servat und lohnen einen Besuch wegen der üppigen Vege­ta­tion und der reichen Vogelwelt. Von der Lodge aus führen Wander­wege durch den Busch, wo man einen Blick über die Fälle und Berge der Umge­bung hat.

Ngwenya Glass war ein Projet der schwe­di­schen Entwick­lungs­hilfe, das 1979 angefangen wur­de. Inzwi­schen ist es zu einer der wich­tigsten Sehens­wür­digkeiten Swasi­lands avanciert. Gäste haben Zutritt zur Werk­statt in Hhohhot und können (außer sonn­tags) zuschauen, wie die Vasen, Lampen­schirme und Schüs­seln entstehen. Rings um den Laden haben sich verschiedene andere Kunst­gewerbe-Läden ange­siedelt.

Mkhaya gehört zu den drei Big Game Reserves von Swazi­land, die sich frei­lich, was ihre Größe angeht, nicht mit dem Krüger Park messen können. 1979 wur­de die von Schirmaka­zien domi­nierte Dornensavanne zum Reservat erklärt – zunächst zum Schutz des tradi­tionellen Nguni Viehs. Im Laufe der Jahre verschob sich der Schwer­punkt, so dass heute vor allem gefähr­dete Wild­tiere hier leben. So bekommt der Besu­cher meist Säbel- und Halbmondan­tilopen, Spitz- und Breitmaul­nas­hörner zu sehen. Das Personal rekrutiert sich ausschließ­lich aus den umliegenden Dörfern. Die Anti-Wilderer-Einheit des Parks gilt als eine der effi­zi­en­testen in Afrika.

Das 30.000 Hektar große Wild­re­servat im nörd­li­chen Teil des Zulu­landes beein­druckt durch seine außergewöhn­liche Viel­falt und Schön­heit. Von den Höhen der Ngotshe Berge sieht man tausend Meter tiefer eine weite und sanft gewellte Savannen-Land­schaft. Hoch­pla­teaus werden von tief einge­schnit­tenen Flus­stälern unter­bro­chen. Ele­fanten, Breit- und Spitzmaul-Nashörner bevöl­kern den Park, ebenso Büffel, Zebras, Giraffen und Warzenschweine, dazu große Herden von Antilopen, vor allem Gnus und Kudus, Eland, Impala und die seltenen Tses­sebe. Löwen gibt es keine, weshalb Antilopen gejagt und im Veld liegen­ge­lassen werden, was wiederum die Popu­la­tion der Aasfresser – vor allem Hyänen, Weißrü­ckengeier, Ohrengeier und Kapgeier – erheb­lich gestei­gert hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auf bestimmten Wegen alleine wandern darf.

Die Schlacht am „Blutfluss“ 1838 ist eines der folgenreichsten Ereig­nisse in der süda­fri­ka­ni­schen Geschichte. 472 Buren besiegten spekta­kulär mehr als 20.000 Krieger der Zulu. Nachdem deren Häupt­ling, Dingan, eine Verhand­lungs­delega­tion unter Piet Retief ermorden ließ, bewegten sich die Buren mit ihren Ochsenwagen langsam aber ziel­strebig auf das Königslager zu. Die Zulu wollten einem Angriff zuvor kommen und die Wagenburg der Buren über­rennen. Nach über 3.000 Toten auf Seiten der Zulus brach Dingan die Schlacht ab. Bei den Voort­rekkern gab es nur drei leichte Verwundungen. Der Sieg wur­de im weißen Süda­frika bis 1994 als Geloftedag (Tag des Gelübdes) gefeiert. Heute ist er durch den Reconcilia­tion Day ersetzt.

Im Blood River erin­nert ein Denkmal an die Schlacht. Die 64 Planwagen der Voort­rekker wurden origi­nalge­treu nach­ge­baut und mit einer Bronze­schicht überzogen. Das Ncome Museum befindet sich am gegenüber­liegenden Ufer des Ncome Flusses. Es hat die Form der Zulu Kriegs­forma­tion, wie sie von König Shaka eingeführt wur­de. Im Inneren dieser Gedenk­stätte gibt es eine umfang­reiche Ausstel­lung zur Kultur und der Mili­tär­technik der Zulu.

In den 1870er Jahren führten die Zulus unter Häupt­ling Cetshwayo mehrere Aufstände gegen die Kolo­ni­alherr­schaft, die die Engländer nur mit allergrößter Mühe nieder­schlagen konnten. Trotz mili­täri­scher Über­legen­heit waren die briti­schen Einheiten fast aufge­rieben, was vor allem an der Tapferkeit der Zulu-Krieger und der Genialität ihrer Gene­räle lag. In einer Schlacht hockten die Krieger beispiels­weise 24 Stunden mit ihren Speeren im Gras und warteten, bis die engli­sche Kavallerie über sie hinweg­ritt, um diese dann von unten anzu­greifen. Erst nach der erfolg­losen Bestür­mung von Rorke's Drift durch die Zulus wendete sich das Geschick.

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1879 drangen engli­sche Kolo­ni­al­truppen von Natal aus in das Reich König Cetshwayos ein und erlitten bei Isandhl­wana eine katastro­phale Nieder­lage. Keiner der 1.300 briti­schen Soldaten über­lebte die Schlacht. Am glei­chen Tag wur­de die nahegelegene Missi­ons­sta­tion von Rorke's Drift von 4.000 Zulu-Kriegern angegriffen. Dort waren nur 139 briti­sche Soldaten statio­niert. Der Kampf dauerte über zehn Stunden. Am Ende zogen sich die Zulus zurück. Sie hatten über 350 Mann verloren – und die Briten 17. Dafür wurden elf Briten mit der höchsten Tapferkeits­medaille, dem Victo­ria­kreuz, ausgezeichnet – mehr als in jeder anderen Schlacht des Empires.

Das 32.000 Hektar große Reservat ist Teil der Mlambonja Wilder­ness Area und liegt in der zentralen Sektion des Ukhahl­amba Drakensberg Park. Es entstand durch Erosion der gewal­tigen, vier Kilometer langen Gipfel­kette, die hoch über dem Tal aufragt. Hier reiht sich ein fotogener Gipfel an den nächsten: der Cathedral Peak (3.005 m), The Bell (2.930 m), Outer Horn (3.005 m) und Inner Horn (3.006 m). Höchster Berg der Region ist der Cleft Peak mit 3.281 Metern. Zwei Flüsse, der Mlambonja und der Didima, haben gewal­tige Täler und Schluchten geschaffen. Über 210 Vogel­arten sind regi­s­triert, dazu Säuge­tiere wie Riedböcke und Klippschliefer, Buschböcke, Duiker und Paviane.

Der selb­stän­dige Zwerg­staat inmitten der Republik Süda­frika begeis­tert mit seiner Bergwildnis, die bis 3.500 Meter hoch aufragt. Auf dem schwer zugäng­li­chen „Dach Süda­frikas“ haben sich mittel­alter­liche Lebens­formen erhalten. Das König­reich, das 1966 seine Unabhängigkeit erhielt, war über Jahr­tausende vom Volk der San bewohnt, wovon viele Höhlen- und Felsma­le­reien Zeugnis ablegen. Unter dem Druck der vordrän­genden Zulus haben dann Nguni Völker die San verdrängt. Für die Durch­que­rung des Berg­lands im Osten und Süden ist ein Gelände­wagen unumgäng­lich. Besonders im Sommer (Oktober bis März) können manche Pisten zeitweilig unpas­sierbar werden. Wer sich aber dem (kalkulierbaren) Abenteuer einer Lesotho Reise aussetzt, wird seine Bergwildnis in unver­gess­li­cher Erin­ne­rung behalten.

Das Wild­re­servat in den zentralen Drakensbergen besteht seit 1904 und 7000 Hektar groß. Es wur­de vor allem zum Schutz der letzten Herden von Elen­an­tilopen geschaffen, Afrikas größter Antilo­penart. Heute ist das Reservat auf über 35.000 Hektar ange­wachsen und sichert zudem den Lebens­raum für Kapgeier und Raubvögel. Regelmäßig sieht man auch die Bartgeier – auch Lämmergeier genannt –  kreisen. Einst waren die Riesenvögel mit einer Flügelspannweite von über zwei­einhalb Metern im ganzen südli­chen Afrika verbreitet. Heute nisten in diesem Teil der Drakensberge über 200 Paare. Über dem Reservat thront der mäch­tige Giant's Castle (3.314 Meter).

Das Tal ist nur zu Fuß zu erkunden. Man erreicht es von Mike's Pass, der bereits schöne Ausblicke eröffnet. Die fünf Kilometer lange Schlucht ist vor allem wegen der vielen Fels­zeich­nungen der San bemerkens­wert. Allerdings sind sie nicht einfach zu finden, so dass man sich im Hotel am besten nach einem Führer erkun­digt.

Der über 3.000 Meter hohe Berg im Giant's Castle Game Reserve erin­nert an die Spitze einer Kathedrale. An seinem Fuß im schönen Mlambonja-Tal liegt das einsame Cathedral Peak Hotel, wo mehrere Wander­wege beginnen. Der anspruchsvollste führt auf den Cathedral Peak, ist über zehn Kilometer lang und anstren­gend. Wer dennoch den Aufstieg wagt, wird mit einem fantas­ti­schen Blick belohnt.

Wer die lange, aber unschwere Tages­wande­rung macht, wird mit einer urwelt­li­chen Land­schaft, Stille und weiten Ausbli­cken belohnt. Unter­wegs wird man kaum Menschen, dafür umso mehr Paviane antreffen. Genügend Wasser und Verpfle­gung mitnehmen. (6 Stunden, 20 Kilometer, auf und ab: 850 Meter)

Die sanft gewellte Land­schaft zwischen Pieterma­ritzburg und den Drakensbergen würde man eher dem engli­schen oder schot­ti­schen Berg­land zuordnen als dem afri­ka­ni­schen Konti­nent. Tatsäch­lich wurden die Natal Midlands bis heute von engli­schen Sied­lern erschlossen und geprägt. Zwischen Mooi River und Howick weiden Kühe und Pferde auf saftigen Wiesen. Neben wohlha­benden Farmen und kleinen Ortschaften gibt es Boarding Schools, die es mit jedem engli­schen Elite-Internat aufnehmen können. Erschlossen wird die Land­schaft durch den Midlands Meander. Die Feri­en­straße wur­de in den 1980er Jahren von lokalen Künst­lern ins Leben gerufen und verbindet Museen, Gale­rien, Farm­shops und kleine Restau­rants.

Der Natur­park liegt weitab aller Touris­ten­routen. Mit nur 5.000 Hektar kann es zwar nicht mit den großen Parks im Zulu­land konkurrieren, dafür zeichnet es sich durch Viel­falt, große Wilddichte und landschaft­liche Schön­heit aus. Eine gut zu befah­rene Piste führt durch Gras­land, lichte Akazi­enwälder und Dornensavanne. Dabei kann man Nashörner, Giraffen, Hyänen, Schakale und Stachelschweine sehen, dazu verschiedene Antilo­pen­arten wie den Buschbock, den Riedbock und das Steinböckchen.

Am 5. August 1962 wur­de Nelson Mandela auf der R103 bei Howick ver­haftet. Er war als Fahrer verkleidet und fuhr von Durban nach Johan­nesburg. 50 Jahre später wur­de an der Stelle ein Denkmal errichtet. Es besteht aus 50 Stahl­säulen zwischen sechs und neun Metern Höhe, die aus einem bestimmten Blickwinkel das Portrait Mandelas ergeben.
Ein – zur Zeit noch – kleines Museum informiert über den Werdegang Mandelas und seiner Weggefährten.

In der Nähe von Ballito liegt Salt Rock – eine Feri­en­sied­lung mit entspannter Urlaubs­atmo­sphäre, auch für die Bevöl­ke­rung. Der Name Salt Rock stammt aus den Tagen von König Shaka, dessen Mägde bei Ebbe getrock­netes Salz sammelten. Das Salz wur­de für den Handel mit den Sied­lern genutzt. Der Strand bietet einige gute Stellen zum Angeln aber auch wundervolle Riffe. Am Haupt­strand gibt es Life­guards und ein großes Gezei­tenschwimmbad, in dem Kinder bei Flut sicher schwimmen können.

Norma­lerweise ist es nicht ungefähr­lich, im Indi­schen Ozean zu schwimmen. Nur an besonderen Stränden an der Dolphin Coast gibt es Hainetze. Hinzu kommen gefähr­liche Unter­strö­mungen, daher sollte man immer einen Strand­ab­schnitt mit Life­guards wählen. Ein gute Möglichkeit, im Salz­wasser zu schwimmen, bietet das geschützte Meer­es­schwimm­be­cken in der Thompson's Bay bei Shaka's Rock. Von dort kann aus man auch schöne Strandspa­ziergänge machen.

Chief Luthuli war einer der visio­nären Führer des ANC, die ihrer Zeit weit voraus waren. Mit seinem Kampf für Demok­ratie und gegen Rassis­mus war er für Nelson Mandela ein Vorbild und väter­li­cher Freund. Er wur­de 1907 als Sohn eines schwarzen Missionars der Sieben-Tage-Adven­tisten im heutigen Zimb­abwe geboren. Für die Methodis­ti­sche Kirche kam er als Lehrer nach Pieterma­ritzburg, wo er in den ANC eintrat. 1960 wur­de er als erster Schwarzer mit dem Friedensnobel­preis ausgezeichnet. Sein beschei­denes Wohn­haus in Groutville ist heute ein Museum, das typisch ist für die spannungs­reiche Erin­ne­rungs­kultur Süda­frikas und einen Besuch lohnt.

Wo der Gamtoos River in den Indi­schen Ozean mündet, saßen bereits vor 80.000 Jahren Menschen – längst bevor der Homo Sapiens Europa betreten hatte! – und ernährten sich von Sea Food. Das jeden­falls ergaben Funde, die Archäo­logen in einer Höhle der Umge­bung gemacht haben. Seit dieser Zeit hat sich in der größten Dünen­landschaft Süda­frikas kaum etwas geändert. Wer zu Fuß das Gamtoos River Mouth Nature Reserve durch­quert, fühlt sich ein wenig in die Sandwüste Namibias versetzt, nur dass der weiße Sand­strand und der Ozean nie weit entfernt sind.

Aus dem Fischerdorf, in dem ein Walfänger namens Jeffreys einen kleinen Laden unter­hielt, ist inzwi­schen ein ange­sagter Feri­enort geworden. Das liegt an den endlosen Sand­strändem, die zum Baden und Spazierengehen einladen, aber vor allem an dem Surfspot mit einer langen, schnellen, rechts-brechenden Welle, der zu den besten der Welt gerechnet wird.  Das Jeffreys Bay Shell Museum enthält eine der größten Samm­lungen an Meeres­mu­scheln. Wäh­rend des Winters können Wale beob­achtet werden. In der näheren Umge­bung befinden sich die Natur­schutzgebiete Kabeljous Nature Reserve und Seekoei River Nature Reserve.

Der schmucke Feri­enort an der Mündung des Kromme Rivers ist architek­to­nisch einmalig in Süda­frika, da nahezu alle Häuser reetge­deckt sind – mit Ausnahme des im medi­ter­ranen Stil erbauten Hafen­vier­tels. Vom weißen Sand­strand aus kann man den Wellenreitern zusehen, die in der gewal­tigen Brandung auf- und abtau­chen. Zwischen August bis Oktober kommen Wale und Delfine in Bucht. Rund zehn Kilometer südlich des Ortes liegt das Cape St. Francis mit dem Seal Point Light­house. Der markante Leuchturm, den man besich­tigen kann, wur­de 1878 errichtet, nachdem vielen Schiffen die Riffe vor dem Kap zum Verhängnis geworden waren. Im Cape St Francis Nature Reserve kann man durch die Fynbos Land­schaft wandern oder von den Klippen Brandungs­wellen bestaunen.

Der Natio­nal­park liegt im Herzen der Garden Route zwischen Port Eliza­beth und George und schützt eine grandiose Felsen­küste von 80 Kilome­tern Länge und den immer­grünen Urwald im Inland. Ein Netz von Wander­wegen durch­zieht den Park, von denen der Otter-Trail mit 42 Kilome­tern und vier Über­nach­tungs­mög­lichkeiten der längste ist. Immer wieder sind tiefe Schluchten zu durch­queren. Auf den Wande­rungen trifft man auf verschiedene Antilo­pen­arten, Paviane, Vervet Monkeys und Otter. Delfine und gelegent­lich auch Wale sind an der Küste zu sehen.
Wer etwas mehr Abenteuer sucht, kann sich im Urwald auf der „Tsitsikamma Canopy Tour“ in bis zu 30 Metern Höhe von Baum zu Baum schwingen. Gut gesi­chert geht es mit dem Flying Fox von Platt­form zu Platt­form.

Die Paul-Sauer-Brücke (oder: Storms River Bridge) wur­de 1956 errichtet und markiert das östliche Ende der Garden Route. Ein 190 Meter langer Betonbogen über­spannt den Storms River in einer Höhe von 130 Metern. West­lich der Brücke gibt es einen Aussichts­punkt mit Blick auf den Tsitsikamma State Forest, wo unter 50 Meter hohen Urwald­riesen Moose, Pilze und Flechten gedeihen.

Bereits die Zufahrt zum Tsitsikamma Park ist atembe­rau­bend: Zuerst fällt die Straße steil ab zum Meer – an Halte­buchten mit Ausblick aufs Meer vorbei. Vom Besu­cher­zentrum des Parks führt dann ein halb­stün­diger Wanderweg durch einen Feucht­wald zur Suspen­sion Bridge, einer schwan­kenden Hängebrücke über der Mündung des Storms River.  Wer noch eine Stunde länger Zeit halt, kann auf der anderen Seite über einen steilen Pfad zu einem herr­li­chen Aussichts­punkt klettern.

Der Tsitsikamma Natio­nal­park gehört zu den großar­tigsten Natur­denkmälern Afrikas. Er schützt den schmalen Küsten­streifen um Stormsriver – sowohl das Meer als auch die Klippen und den Urwald. Der Blue Duiker Weg führt über den Klippen durch den Wald und kommt immer wieder zu großar­tigen Aussichts­punkten und einem Süßwas­ser­be­cken mitten in der tosenden Brandung. (4 Stunden, 11 Kilometer, auf und ab: 150 Meter)

Der bekann­teste unter den Wander­wegen Süda­frikas führt durch den Garden Route National Park – immer an der Küste entlang von Storms River nach Nature's Valley. Bis zu zwölf Personen pro Tag werden zuge­lassen. Meist ist die Wande­rung bereits Monate oder Jahre im voraus ausge­bucht.
Sie ist in fünf Tages­e­tappen einge­teilt. Über­nachtet wird in einfa­chen Selbst­ver­sorger­hütten. Elf Flüsse und über 40 Kilometer Weg sind zu überwinden. Subtro­pi­sche Regenwälder werden durch­quert. Vor der Küste sieht man Delphine, Wale und Robben.
Tages­be­su­cher können die ersten Kilometer des Otter Trails auch begehen und so einen Eindruck von der unbe­rührten Schön­heit gewinnen. Nach drei Kilome­tern gelangt man zu einem Wasserfall, in dessen Becken man ein kühles Bad nehmen kann. (Tages­tour: 6 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 300 Meter)

Die Bogenbrücke an der Natio­nal­straße N2 liegt in Plet­ten­berg Bay, Süda­frika. Die Spannweite von über 270 Metern und die Höhe von 216 Metern inspi­rierte Outdoor-Enthusi­asten zum höchsten Bungee Jump von einer Brücke – und zum dritt­höchsten insge­samt. 216 Meter rauscht man von unter­halb der Fahr­bahn in die Schlucht. Wer es mag, kann auf der Website buchen.

Von ihren portugie­si­schen Entde­ckern wur­de die Bucht im Osten der Garden­route Bahia formosa („schöne Bucht“) genannt. Bis heute sagt man, dass Plet­ten­berg die schönsten Bade­strände in Afrika habe. Der Ort liegt hoch über der Küste mit herr­li­chem Ausblick auf den Indi­schen Ozean. Bemerkens­wert sind die farbigen Riffs, die Taucher aus aller Welt anziehen. 
An der Mündung des Keurboom’s River befindet sich eine der größten Brutko­lo­nien von Möwen an der süda­fri­ka­ni­schen Küste. Wale sind während der Paarungs­zeit zwischen Juli und Dezember ein alltäg­l­i­cher Anblick. Delphine sind ganzjährig häufig zu sehen.

Zwischen Storms River im Osten und the Crags im Westen kann man als Alter­na­tive zur N2 die R102 nehmen. Sie führt durch das Natur­schutzgebiet Nature's Valley, das zu den schönsten Abschnitten der Garden Route gehört. Die kurvenreiche Strecke durch­quert tiefe Schluchten. In den Urwäl­dern wachsen bis zu 40 Meter hohe Gelb­holzbäume, meter­hohe Farne und Orchideen. Ein vier­stün­diger Wanderweg zwischen Meer und Urwald führt durch die verschiedensten Vege­ta­ti­ons­zonen. (hin und zurück: 4 Stunden, 13,1 Kilometer, auf und ab: 410 Meter)

Entlang der Garden Route erstreckt sich eine Küsten­landschaft mit Seen, Fluss­läufen, Meeres­armen und Stränden. Über die üppigen Wälder ragen die Berge der Outen­iqua-Kette empor. In dieser Szenerie liegt der ehema­lige Wilder­ness National Park, der heute Teil des Garden Route National Parks ist. Er schützt fünf Seen und die Serpen­tine, einen gewun­denen Wasser­lauf und ist heute Teil des Garden Route Natio­nalparks. Wander­wege erschließen den Park, von denen der King Fisher Trail einer der schönsten ist.

Zwei markante Sand­steinklippen säumen die Einfahrt zum Hafen von Knysna. Die Royal Navy bezeichnete die Einfahrt vom Indi­schen Ozean in die Lagune von Knysna einst als die gefähr­lichste Einfahrt der Welt. Auf dem west­li­chen Head werden im öffent­li­chen Featherbed Nature Reserve geführte Touren auf dem zwei Kilometer langen Bushbuck Trail ange­boten, den man an der Waterfront in Knysna buchen kann. Vom östli­chen Felsen hat man eben­falls eine spekta­kuläre Aussicht auf Einfahrt, das Meer und die gesamte Lagune. Hierher kommt man aber bequem mit dem eigenen Auto.

Die Rastafari-Bewe­gung entstand in den 1930er Jahren unter Schwarzen auf Jamaica. Bekannt sind vor allem die Frisuren und die Reggae-Musik. Der Rastafari Glaube kombi­niert christ­liche, altte­s­ta­ment­liche und afri­ka­ni­sche Elemente. Zentral ist die Vereh­rung von Haile Selassie, dem äthio­pi­schen Kaiser, als Gott. Bei Knysna hat sich vor Jahren eine Rastafari-Gemeinde gebildet, in der dieser Glaube ganzheit­lich gelehrt und gelebt wird. Wer sich den bunten Wohnort über dem Meer anschauen möchte, ist herz­lich einge­laden, vorbeizu­schauen oder zuvor mit Brother Zebulon (tel: +27 76 649 1034) Kontakt aufzu­nehmen.

Das über 2.000 Hektar große Natur­re­servat schützt die einzig­ar­tige Vogelwelt rund um die Mündung des Goukamma Flusses. Die Dünen sind mit Küsten-Fynbos bewachsen und gehören zu den höchsten in Süda­frika. Die menschenleeren Strände und Dünen­kämme erkundet man am besten zu Fuß. Die Zufahrt führt über die Straße Rich­tung Buffel's Bay. (hin und zurück: 3 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Wälder an der Garden Route weitge­hend ursprüng­lich. Heute sind sie viel­fach Eukalyp­tus­plan­tagen gewi­chen. Der Woodcutter's Trail führt teilweise auf Bohlen durch einen Urwald. Unter­wegs kommt man an einem Big Tree vorbei. Der Gelb­holzbaum ist bereits über 600 Jahre alt. (2:30 Stunden, 8,5 Kilometer, auf und ab: 220 Meter)

Entlang der Harkerville Küste gibt es einen spekta­kulären Küstenweg, der über zwei Tage geht. Den Abschnitt über die schönsten Klippen kann man auf einem Rundweg erleben, der im Hinter­land wieder zum Ausgangs­punkt zurückführt. Die oberen Hänge sind mit grünem Urwald bewachsen, zwischen den Klippen gedeihen zähe Fynbos-Gewächse. (3:30 Stunden, 8 Kilometer, auf und ab: 230 Meter)

Eine wunderbare, weil entschleu­nigte Art, die Garden Route zu erkunden bietet das Kanu. Fernab aller Straßen kann man die Stille und Schön­heit von Süda­frikas grünster Land­schaft erleben. Aus diesem Grund hat South African National Parks Board einen Kanuver­leih im Wilder­ness National Park einge­richtet. Zwischen 7.30 und 15.30 Uhr kann man dort Kanus für eine, zwei oder sechs Stunden buchen und auf dem Touw River oder dem Serpen­tine River paddeln.

Ober­halb von Wilder­ness kommt man zu einem Aussichts­punkt, der den Namen „Map of Africa“ trägt. Im Norden sieht man das schlucht­ar­tige, gewun­dene Tal des Kaaimans River. Tatsäch­lich ähnelt der Verlauf der Schlucht den Umrissen des südli­chen Afrikas.
Von der N2 west­lich von Wilder­ness erreicht man einen weiteren Aussichts­punkt, den Dolphin View­point. Nach Osten schaut man über die Küsten- und Lagu­n­en­landschaft, im Westen in das Mündungs­gebiet des Kaaimans River.

Der Aussichts­punkt liegt direkt an der N2 west­lich von Wilder­ness. Dort sind nicht nur oft Delfine zu sehen, sondern auch eines der am meisten fotogra­fierten Motive an der Garden Route: die Eisen­bahnbrücke über die Mündung des Kaaimans Rivers in den Indi­schen Ozean. Bis um die Jahr­tausendwende verkehrte der Outen­iqua-Choo-Tjoe auf der Strecke. Die letzte planmäßige Dampflok wur­de wegen Sturm­schäden einge­stellt.

Der Weg folgt zunächst dem Fluss Duiwe und ist bis auf den optio­nalen Anstieg zu einem Aussichts­punkt sehr einfach. Der Bach wird über eine Holzbrücke und Tritt­steine überquert. Am Weg wachsen Wild­reben, die im Herbst in bunten Farben leuchten. Die einheimi­schen Bäume tragen Namens­schilder. Wer aufmerksam ist, entdeckt vielleicht die Cape Robin, ein einheimi­scher Vogel, den man an seinem Gesang erkennt. Der Weg endet am Pool und Wasserfall, wo man auf rutschige Felsen achten sollte. Zurück muss man den glei­chen Weg nehmen. (hin und zurück: 4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 80 Meter)

Der Wanderweg gehrt zu den schönsten im Wilder­ness National Park. Zu Beginn ist der Pfad etwas anstren­gend, aber es wird einfa­cher. Der Weg folgt dem Tow River und ist der einzige, der zum Wasserfall führt. Im Becken unter­halb der Fälle kann man baden. Der Ort ist auch eine wunderbare Pick­nick­stelle. Das Auto lässt man am Ebb & Flow Camp North stehen. (hin und zurück: 9 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 80 Meter)

Berlin hat den Tiergarten, New York den Central Park – aber Kapstadt hat etwas Gewal­tiges: eine 65 Quad­ratki­lometer große Wildnis mitten in der Stadt, die diese um mehr als 1.000 Meter über­ragt. Der Tafelberg prägt die Silhou­ette Kapstadts. Sein höchster Punkt ist  mit 1.087 Metern der Maclear's Beacon. Neben der sensa­tionellen Aussicht gibt es oben eine seltene Pflanzen­viel­falt. Etwa 1.400 Arten sind iden­ti­fi­ziert – mehr als in ganz Großbri­tan­nien! Viele von ihnen sind endemisch, also nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Wer den Tafelberg erkunden will, kann die Seil­bahn nehmen oder von der Talsta­tion aus zu Fuß gehen. Zuvor sollte man jedoch den Wetterbe­richt hören, da das Wetter schnell umschlagen kann.

Der Grund­stein des Werft- und Hafen­vier­tels wur­de 1860 von Prince Alfred, dem Sohn der Königin Victoria gelegt, als er sich auf einer Reise durch die Kolo­nien befand. In den 1990iger Jahren entstand ein leben­diges Viertel mit Boots­anlege­stellen und Märkten, einem Fischerei- und einem Yacht­hafen. In den restau­rierten Hafengebäuden fanden Rari­tä­tenläden, Büros und Museen Platz, daneben zahl­lose Restau­rants und sogar eine Brauerei. Eine Besonder­heit ist das Two Oceans Aqua­rium, das in über 30 Becken 300 Fisch­arten aus dem Atlantik und dem Indi­schen Ozean zeigt. Straßenmusikanten und -schau­spieler bevöl­kern das Viertel, während Seehunde auf den Docks dösen und sich am allgegenwär­tigen Fischge­ruch ergötzen.

Die 35 Kilometer lange Halb­insel zwischen Kapstadt und dem Kap der Guten Hoffnung ­be­steht aus vorwiegend mit Fynbos bewach­senen Höhen­zügen und stei­nigen Flächen. Ein Groß­teil hiervon gehört zum Table-Moun­tain-Natio­nal­park, der mehrere einzelne Gebiete umfasst.
Im Norden liegen der Tafelberg und der Bota­ni­sche Garten Kirs­tenbosch. Auf der West­seite befinden sich Camps Bay und die in Hout Bay begin­nende Küsten­straße des Chapman’s Peak Drive entlang des Höhen­zuges der Zwölf Apostel. An der Südspitze ist der Table-Moun­tain-Natio­nal­park, in dem unter anderem wilde Paviane und Strauße leben. Im Osten liegt Boulder’s Beach mit einer Kolonie von Brillenpinguinen und den Ortschaften Simon’s Town und Fish Hoek.

Die Wande­rung führt durch einen zauber­haften Wald mit knor­rigen Milkwood Bäumen zu einem natür­li­chen Amphi­theater. Durch manche der Täler und Schluchten geht man auf Holz­stegen. In Kalk Bay kann man im Café Olympia Rast machen. (3 Stunden, 7 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)
Gute Grundkondi­tion nötig. Überwiegend gut begehbare Wege. Tritt­si­cher­heit erforder­lich.

Die meisten Kapstadt-Besu­cher begnügen sich mit einem Kurzausflug auf den Tafelberg. Wer etwas weiter geht, wird mit immer neuen Aussichts­punkten und einsamen Winkeln belohnt. Und schnell stellt man fest: Was von unten flach wie eine Tisch­ober­fläche aussieht, ist voller Erhe­bungen und Schluchten. Der Rundgang beginnt und endet an der Berg­sta­tion der Seil­bahn. (3:30 Stunden, 10 Kilometer, auf und ab: 410 Meter)

Die kurze und einfache Wande­rung führt an der Südspitze des Kaps entlang. Während die allermeisten Besu­cher mit Bussen zum Schild fahren, um sich dort zu fotogra­fieren, kann man den Massen auf einem Pfad entlang der Steil­küste entgehen. Ziel sind zwei Leucht­türme. Am Cape Point kann man im „Two Oceans“ einkehren und dann denselben Weg zurückgehen. (hin und zurück: 2 Stunden, 6 Kilometer, auf und ab: 270 Meter)