Wild Coast Rundreise

Der Freizeit­park in Durban ist das touris­ti­sche Zentrum der Stadt. Dort gibt es eines der größten Aqua­rien der Welt mit 32 Becken, in denen von Seepferdchen bis zu Haien die unter­schied­lichsten Meerestiere zu sehen sind. Nebenan ist der Village Walk, ein (kommer­ziali­sierter) Rundweg durch einen Afrika-Themenbereich mit Restau­rants, Cafés und anderen Läden. Dort kann man auch Wal- und Delfin Safaris per Boot buchen.

Norma­lerweise ist es nicht ungefähr­lich, im Indi­schen Ozean zu schwimmen. Nur an besonderen Stränden an der Dolphin Coast gibt es Hainetze. Hinzu kommen gefähr­liche Unter­strö­mungen, daher sollte man immer einen Strand­ab­schnitt mit Life­guards wählen. Ein gute Möglichkeit, im Salz­wasser zu schwimmen, bietet das geschützte Meer­es­schwimm­be­cken in der Thompson's Bay bei Shaka's Rock. Von dort kann aus man auch schöne Strandspa­ziergänge machen.

In der Nähe von Ballito liegt Salt Rock – eine Feri­en­sied­lung mit entspannter Urlaubs­atmo­sphäre, auch für die Bevöl­ke­rung. Der Name Salt Rock stammt aus den Tagen von König Shaka, dessen Mägde bei Ebbe getrock­netes Salz sammelten. Das Salz wur­de für den Handel mit den Sied­lern genutzt. Der Strand bietet einige gute Stellen zum Angeln aber auch wundervolle Riffe. Am Haupt­strand gibt es Life­guards und ein großes Gezei­tenschwimmbad, in dem Kinder bei Flut sicher schwimmen können.

Die Bade­me­tro­pole Süda­frikas genießt ganzjährig warmes Wetter. Aufgrund des Mozambique Stroms, der vom Äquator her an der Ostküste Afrikas nach Süden fließt, ist auch das Meer immer warm. Doch Durban ist mehr als seine Golden Mile am Indi­schen Ozean. Die drittgrößte Stadt Süda­frikas hat den größten Hafen Afrikas und Indu­s­trie. Vor allem aber ist sie die indischste unter den Städten Süda­frikas. Heute geht von der ursprüng­lich briti­schen Sied­lung ein kosmo­poli­ti­scher Reiz aus. Inder, Zulus und Weiße leben dicht gedrängt beiein­ander und sorgen für ein buntes Völker- und Kulturgemisch.

Die Stadt wur­de 1839 von Voort­rekkern gegründet und nach Piet Retief und Gerrit Maritz benannt. Kurz danach wur­de sie von Briten übernommen, was man an Parks, Gärten einigen gut erhal­tenen Kolo­ni­al­bauten merkt. Auf seiner Fahrt von Durban nach Johan­nesburg wur­de Gandhi 1893 bei Pieterma­ritzburg aus dem Zug geworfen, weil er als Inder in einem für Weiße bestimmten Abteil Platz genommen hatte. Dieses Ereignis hat ihn entschei­dend geprägt. Ihm zu Ehren wur­de eine Statue vor dem Colo­nial Building errichtet, Während des Ersten Welt­kriegs befand sich in Pieterma­ritzburg ein Konzent­ra­ti­ons­lager für deut­sche Gefan­gene aus Deutsch-Südwest-Afrika.

Nahe dem Ort Howick in den Midlands von Natal stürzt der Mngeni River 119 Meter eine senk­rechte Felswand hinab. Für viele Zulu ist kwaNogqaza, wie sie die Howick Falls nennen, ein magi­scher Ort voller Gefahren. Im Becken unter­halb hält sich nämli­ch das Inkany­amba auf, eine Riesen­schlange und entfernte Verwandte vom Loch Ness Monster. Nur der Sangoma darf sich dem Becken nähern. Alle anderen laufen Gefahr gefressen zu werden. Die Touristen scheint das wenig zu beein­dru­cken. Sie verbinden die Besich­tigung der Wasser­fälle mit einem Besuch des angrenzenden Umgeni Valley Nature Reserves, wo es Zebras, Antilopen und Giraffen gibt.

Der südliche Teil der Drakensberge liegt west­lich von Pieterma­ritzburg und ist unzugäng­li­cher und weniger erschlossen als der Norden. Dabei ist er kaum weniger viel­seitig. In den einsamen Natur­re­servaten wie dem Loteni Nature Reserve oder der Mzimkul­wana Wilder­ness Area sind bedrohte Pflanzen und Tiere heimisch. Eine besondere Attrak­tion ist der Sani Pass, der über viele Hundert Kilometer der einzige Grenzübergang zwischen Süda­frika und Lesotho ist.

Der Sani Pass hat seinen Namen von dem süda­fri­ka­ni­schen Urvolk der San erhalten, die hier vor ihren weißen und schwarzen Verfolgern in die unweg­same Bergwildnis von Lesotho geflüchtet sind. Über viele hundert Kilometer ist der spekta­kuläre Pass die einzige Verbindung zwischen Süda­frika und Lesotho. Die letzten acht Kilometer sind nur mit Allradwagen zu befahren. Geführte Tages­ausflüge zum Sani Pass können über die Unterkünfte vor Ort gebucht werden.

Die Wande­rung beginnt am Sani Pass Hotel und geht zunächst bergab zur Sani Lodge. Von dort steigt man auf einen Berg­rü­cken gen Westen, der schöne Aussichten auf den Sani Pass bietet. Schließ­lich führt der Weg an den Gxalin­genwa-Fluss, wo man sich in einem Wasser­be­cken erfri­schen kann. Der Rückweg (hier nicht eingezeichnet) führt über einen schmalen Pfad fluss­abwärts durch einen Wald bis zum Sani Pass Hotel. (Entfer­nung: 13,7 Kilometer, Zeit: 5 Stunden, auf und ab: 500 Meter)

Der einzige Hafen der 1994 aufge­lösten Transkei  liegt an der Mündung des Umzimvubu Flusses zwischen subtro­pi­schen Wäldern. Das Gebiet wur­de um 1845 von den Pondos besiedelt und 1878 auf Bitten des Pondo-Häupt­lings der briti­schen Krone unter­stellt. Als es 1976 der Transkei zuge­schlagen wur­de, wur­de die Sied­lung von den Weißen aufge­geben. Neben den Einheimi­schen lebt heute ein buntes Völkchen in Port St. Johns, das wegen seiner Abge­legen­heit und des warmen Klimas Aussteiger und Alt-Hippies aus aller Welt anzieht. Von den drei Stränden ist der fünf Kilometer vom Orts­kern entfernte Second Beach der schönste. Er wird von immer­grünen Regenwäl­dern und wilden Bana­nenbäumen umgeben.

Der Xhosa-Dorf 30 Kilometer südwest­lich von Mthatha hat nur wenige hundert Einwohner, ist aber welt­be­kannt als der Geburtsort von Nelson Mandela. In seinem Buch Long Walk to Freedom schreibt, dass der mit Qunu seine glück­lichsten Kindheits­mo­mente verbindet. Nach seinem Rückzug aus der Politik 1999 hatte Mandela hier einen Alters­wohn­sitz. Dazu gehörten ein Nachbau des letzten Hauses, in dem Mandela inhaf­tiert war, und eine Villa. Heute gibt es dort eine Zweig­stelle des Nelson Mandela Museum. 2011 zog Mandela wieder ganz nach Qunu und wur­de hier  2013 beige­setzt.

Die alte Brücke führt über den 320 Kilometer langen Great Kei River, der 60 Kilometer östlich von East London in den Indi­schen Ozean mündet. Der Fluss ist Namensgeber für die ehema­ligen Home­lands Transkei („Jenseits des Kei“) und Ciskei („Dies­seits des Kei“).

East London wur­de 1836 als Mili­tärposten der Briten (Fort Glamorgan) gegründet und diente als Stütz­punkt während der Xhosa-Kriege. Der Ort wuchs 1857 mit der Ansied­lung deut­scher Söldner, die zuvor in der Britisch-Deut­schen Legion des Krimkrieges gedient hatten. Daran erin­nern bis heute die vielen deut­schen Orts­namen in der Umge­bung. Wich­tigster Arbeitgeber ist heute die Daimler AG, die in East London Rechts­lenker-Fahrzeuge für den süda­fri­ka­ni­schen Markt und andere Länder wie Australien baut. Touristen kommen allerdings eher wegen der schönen weißen Sand­strände.

Das 3000 Hektar große Natur­re­servat schützt einen ursprüng­l­i­chen Küsten­streifen zwischen dem Kei River im Nord­osten und dem Tylomnqua River im Südwesten. Im HInter­land liegen zwei Urwällder. Der Hauptgrund für die Einrich­tung einer Natur­schutzzone ist die extreme Pflanzen­viel­falt, die von eindrin­gender Vege­ta­tion aus anderen Erdteilen bedroht ist. Das Küsten­re­servat ist vor allem ein Para­dies für Vögel, von denen es über 300 verschiedene Arten gibt. Zwischen Juli und September werden regelmäßig Wale gesichtet.

Die Klein­stadt am Rande der Amatola Berge ist umgeben von ursprüng­l­i­chen afromon­tanen Wäldern und Anan­as­plan­tagen. Sie verdankt ihre Entste­hung dem Hogsback Pass, der lange die einzige Verbindung ins Landes­in­nere war, aber für Ochsen­ge­spanne nur mit äußerster Mühe zu bewäl­tigen war. Im 19. Jahr­hun­dert war Hogsback eine Rast­sta­tion mit Unterkünften, Wachge­legen­heit, Tränke und einer Pferdeau­spanne. Heute wird der 600-Einwohner Ort von schwarz­afri­ka­ni­schen Xhosas und weißafri­ka­ni­schen Nach­fahren der Trekkburen bewohnt. Sehens­wert ist die anglika­ni­sche St. Patrick's Church, die landes­weit viele Hoch­zeiten anzieht. An die Urein­wohner, das Jäger-und Samm­lervok der San, erin­nern noch einige Felsma­le­reien, die Bushman Pain­tings im nörd­lich gelegenen Hoch­land.

Die Stadt liegt in der großen Talsenke des Great Fish Rivers zwischen den Winterbergen und dem Bank­berg-Massiv. Sie wur­de 1812 gegründet und sollte das Grenz­land zwischen der Kapko­lonie und dem Stam­mesgebiet der Xhosa kontrollieren; tatsäch­lich wur­de sie nie angegriffen. Ihren Aufstieg verdankt Cradock der N10, der Eisen­bahnlinie und einer Wasser­lei­tung, die zu den längsten der Welt gehört und den 82 Kilometer entfernten Oranje-Fluss anzapft. Das Stadt­bild wird beherrscht von der nieder­ländisch reformierte Kirche. Architekturkenner werden bemerken, dass sie dem Bau der Londoner St. Martin-in-the-Fields nach­empfunden ist.

Der knapp 300 Quad­ratki­lometer große Park wur­de 1937 gegründet, als es nur noch sechs Bergze­bras in der Region gab. Inzwi­schen haben sich diese kleinen Zebras, die nur in der Kapregion vorkommen, wieder auf über 200 Exem­plare vermehrt, so dass jähr­lich Tiere an andere Parks abge­geben werden können. Daneben gibt es zahlreiche Antilo­pen­arten, Gnus und Wüstenluchse, die sich in den höheren Regionen aufhalten, wo der Wild­reichtum am größten ist. 2007 wurden Hyänen ausgewildert, da es offenbar wieder genug Antilopen im Park gibt, um den Raubtieren das Über­leben zu sichern. 2013 wurden drei Löwen im Moun­tain Zebra Natio­nal­park frei­ge­lassen. Es sind die ersten in Freiheit lebenden Löwen in diesem Natio­nal­park nach über 130 Jahren.

Die Wande­rung führt von Graaff Reinet in die weite Karoo-Land­schaft. Orien­tie­rung gibt der charak­te­ris­ti­sche Spandau-Kop (1316 Meter). Die Pflanzenwelt ist von überwäl­tigender Viel­falt, auch wenn sie im Sommer vertrocknet erscheint. Schildkröten, Echsen und Antilopen finden hier einen idealen Lebens­raum. Auch das seltene Bergzebra kreuzt zuweilen den Weg. (5:30 h, 15,6 Kilometer, auf und ab 320 Meter)

Das „Tal der Verzweif­lung“ ist eigent­lich ein Gebirgs­massiv und bietet spekta­kuläre Aussichten auf bizarre Felsen und Bergkuppen. Unbe­schreib­lich schöne Wander­routen führen durch das Gelände. Zum Glück ist die Zufahrts­straße zu schmal für Reise­busse. Wer am frühen Morgen oder am Nach­mittag fährt, ist meist allein und findet die Land­schaft in ein magi­sches Licht getaucht. Vom unteren Aussichts­punkt eröffnet sich der Ausblick über das tief unten liegende Graaff Reinet und die Karoo­landschaft. In der Ferne sieht man den 2.500 Meter hohen, Kompassberg in den Snee­u­bergen. Vom Park­platz am Ende der Straße führen mehrere einfache Wander­wege zu verschiedenen Aussichts­punkten. Im Süden bietet der 1.300 Meter hohe, kegelför­migen Spand­aukop einen unver­gess­li­chen Anblick. Seinen Namen verdankt er wahr­schein­lich einem Buren mit Berliner Vorfahren.

Die Zuurberge werden nur selten von Touristen aufge­sucht, da sich die Elefanten weiter im Süden aufhalten. Dafür kann man in dieser Sektion besonders gut wandern. Der Hiking Trail beginnt am Ranger Office, wo man auch das Karten­ma­te­rial bekommt. Er führt zunächst durch das Doring­nekkloof auf ausge­tre­tenen Pfaden zwischen Berg­aloen und wilden Gera­nien nach Westen. Zurück geht es über eine einfache Leiter über Grasfelder. (Hin und zurück: 13 Kilometer, 4 Stunden, auf und ab: 350 Meter)

Die „sauren Berge“ sind eher als Hügel zu bezeichnen. Von der Küste her wehen warme und feuchte Winde herauf, die regelmäßig für Nebel sorgen. In dieser spezi­ellen Zone wächst ein besonderer Wald. Trotzdem gibt es auch Savan­nen­tiere zu sehen. 1991 wurden die gefähr­deten Bergze­bras hier ausge­setzt, die sich inzwi­schen kräftig vermehrt haben. Wegen der Abwe­sen­heit gefähr­li­cher Tiere eignen sich die Zuurberge gut für Wande­rungen. Es gibt einen ein- und einen vier­stün­digen Rundweg. Rei­t­ausflüge werden ange­boten und können über den Addo Park gebucht werden.