Einmal quer durchs Land: Diese Rundreise macht die immense Vielfalt erlebbar. Nach teilweise langen Tagesetappen kann man sich auf gastfreundliche B&B's und Tiererlebnisse in staatlichen Nationalparks freuen. Übrigens: Diese Reise hat ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Vermieter: AVIS South Africa
Fahrzeug: Toyota Corolla Stufenheck o.ä. (IDMR)
Tarif: premium cover + Navi
Station: Johannesburg, Airport
Das kleine Städtchen in der Provinz von Mpumalanga wurde 1883 von einem Amsterdamer Kaufmann namens Wolterus Dull für Aussiedler aus den Niederlanden gegründet. Als das Dorf im Zweiten Burenkrieg zerstört wurde, gingen allerdings die meisten Siedler wieder zurück. Heute zählt das Städtchen viele Restaurants, Cafés und Geschäfte, in denen Urlauber auf der Durchreise Farmprodukte oder Kunstgewerbe kaufen und sich dabei von den langen Fahrten erholen können.
Unmittelbar an der N4 liegt bei Machadodorp ein schöner Rasthof, der weit mehr ist als eine Autobahnraststätte. Sogar Hochzeiten finden dort manchmal statt. Im Restaurant gibt es typisch südafrikansiche Gerichte. Im Shop werden afrikanisches Kunstgewerbe und Farmprodukte verkauft. Ein idealer Ort, um auf der langen Reise zwischen Johannesburg und dem Krüger Park einen Stopp einzulegen.
Die bekannteste Aussichtsstraße Südafrikas führt über mehrere Bergpässe oberhalb der Abbruchkante der Drakensberge entlang.
Unterwegs tun sich grandiose Ausblicke auf den Krüger Park auf, der im halbtropischen Lowveld liegt. Dazwischen kommt man an Wasserfällen und ehemaligen Holzfäller- und Goldgräbersiedlungen vorbei, darunter Graskop und Pilgrim’s Rest.
Nacheinander bieten sich folgende Attraktionen: God's Window, Lisbon Falls, Berlin Falls, Bourke's Luck Potholes, Three Rondavels Viewpoint, Ohrigstad, Robber's Pass, Pilgrim's Rest. (150 Kilometer)
Das B&B liegt in einem ruhigen Wohngebiet, etwas außerhalb des Zentrums von Sabie. Alle vier Gästezimmer verfügen über große Glastüren, die Zugang zur Veranda bieten.
Von hier eröffnet sich ein herrlicher Ausblick über bewaldete Hänge bis hin zu den grünen Höhen der Drakensberge.
Besonders am Abend, wenn die letzten Sonnenstrahlen des Tages langsam hinter den Bergen versinken und das Zirpen der Grillen die Szenerie untermalt, lohnt es sich, für einen Moment hier Patz zu nehmen und bei einem Sundowner die Umgebung in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen.
Die Gastgeber sind hilfsbereit und stehen bei Interesse jederzeit gerne mit Ausflugstipps oder Restaurantempfehlungen zur Seite.
Die Bergwelt von Mpumalanga liegt westlich des Krüger Nationalparks und ist wie die Drakensberge in Natal ein Abschnitt der Abbruchkante vom südafrikanischen Hochland zum Tiefland mit einem Höhenunterschied von 1.300 m. Die vom Indischen Ozean heranziehenden Regenmassen haben hier einen grandiosen Canyon geschaffen, der eine ganze Landschaft mit Wasserfällen, dichten Wäldern und klaren Gebirgsbächen bildet. Blyde River gehört zu den außerordentlichen landschaftlichen Höhepunkten Südafrikas. Eine Panorama-Route für Autofahrer führt zu Wasserfällen, den Potholes und Punkten mit überwältigender Aussicht ins afrikanische Tiefland und weit in den Krüger Park hinein. Die Weite, Stille und Unberührtheit dieser einzigartigen Landschaft erschließt sich aber nur dem Wanderer.
Goldgräber und Großwildjäger waren die ersten Europäer, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in der Gegend niederließen. Heute hat die Stadt im schönen Bergland westlich des Krüger Parks knapp 10.000 Einwohner. Bei Reisenden ist der Ort beliebt, weil man von hier aus Tagesausflüge auf der Panorama Route oder in den Krüger Park machen kann.
Das „Fenster Gottes“ ist ein 1.830 Meter hoher Aussichtspunkt auf den Blyde River Canyon, der sich weiter östlich und tausend Meter tiefer erstreckt. Von drei Aussichtsplattformen am Rand der dicht bewaldeten Hänge kann man bis ins Lowveld sehen, wo man am Horizont den Krüger Park erahnt. Lohnenswert ist der beschilderte Weg zum nahen Regenwald.
Die „Brautschleier-Wasserfälle“ sind mehr als 70 Meter hoch und besonders eindrucksvoll in der Regenzeit. Sie werden von einem Nebenfluss des Sabie Rivers gebildet. Der Wanderweg beginnt am Ortsrand von Sabie.
Die kurze Rundwanderung beginnt am Kadisi Restaurant und führt durch die dichte Vegetation in den Canyon hinein. Durch ein Seitental geht es etwas gemächlicher wieder bergan. (hin und zurück: 6,7 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 290 Meter)
Die Kleinstadt am Rande des Krüger Parks wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Sie diente für einen weiten Umkreis als Versorgungszentrum für die Farmer. Heute ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig. Das Phabeni Gate, ein Eingangstor zum südwestlichen Krüger Park, ist nur zehn Minuten entfernt. Auch zum Blyde River Canyon kann man Tagesausflüge unternehmen. Neben einer breiten Restaurantszene werden unterschiedliche Tagesaktivitäten angeboten, darunter Golf, Wildwasser-Rafting und Paragliding.
Das größte Camp im Krüger Park ist zugleich Verwaltungszentrum. Neben Unterkünften in Chalets und Zelten gibt es einen Supermarkt, eine Polizeistation, einen Golf- und einen Flugplatz, Bank, Post und Autovermietung. Von einem Aussichtspunkt sieht man über den Sabie River, in dem regelmäßig Flusspferde baden. Die größte Nilpferdherde im Krügerpark lebt gleich nebenan im Silolweni Dam.
Der Park im Nordosten Südafrikas ist der älteste und berühmteste Nationalpark des Landes. Mit knapp 20.000 Quadratkilometern ist er so groß wie Belgien. Seine Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 350 Kilometer. Im Norden wird er vom Limpopo-Fluss begrenzt, im Süden vom Crocodile River. Seine Grenze im Osten ist identisch mit der mosambikanischen Grenze. Im Westen ist ein hoher Wildzaun errichtet.
Die weithin ebene Landschaft ist mit einer extrem reichen Gras- und Buschsavanne bewachsen. Über 2000 Pflanzenarten wachsen im Bushveld und 500 Vogelarten sind registriert. Unter den großen Wildtieren gibt es 15.000 Elefanten, 1.800 Löwen, 10.000 Breitmaul- und 700 Spitzmaulnashörner, 1.000 Leoparden und 40.000 Büffel. Die häufigste Tierart ist die Impala-Antilope mit 130.000 Exemplaren. Trotz seiner Riesenhaftigkeit ist der Park eigentlich zu klein, da die Tiere in der Trockenzeit ursprünglich dem Regen nachzogen, heute aber durch Zäune daran gehindert werden. So gibt es neben den fünf Flüssen inzwischen 400 künstliche Wasserlöcher.
Der Park wurde 1898 unter dem deutschstämmigen Präsidenten und Großwildjäger, Paul Krüger, ins Leben gerufen. Heute kommen jährlich etwa 1,5 Millionen Besucher.
Das Camp ist eines der schönsten im tierreichen Süden des Krüger Parks. Es liegt auf einer Anhöhe über dem Sabie River, wohin besonders am Abend Tiere zum Trinken kommen.
Löwen, Elefanten und sogar die scheuen Leoparden werden hier regelmäßig gesichtet. Viele Chalets haben zwar einen Kühlschrank und eine Kochnische, jedoch in der Regel keine weiteren Kochutensilien oder Geschirr. Im Camp befindet sich dafür ein Restaurant mit Aussichtsterrasse, das Frühstück, Lunch und Dinner anbietet. Ebenso sind ein Shop und eine Tankstelle vorhanden.
Nirgendwo sonst im Krüger Park ist die Chance größer, alle Big Five zu sehen, als im Südosten. Das liegt daran, dass in der Region zwischen dem Sabi River und dem Crocodile River Wasser reichlich vorhanden ist. Eine Basaltschicht unter dem Gras sorgt dafür, dass der Regen nicht versickert, sondern sich in kleinen Teichen und Wasserlöchern sammelt. So können Wild und Raubtiere die lange Trockenzeit überstehen.
Die Kleinstadt im Süden des Krüger Parks wurde 1887 als südafrikanischer Grenzposten auf der Bahnstrecke zwischen Pretoria und Maputo gegründet. Sie liegt an der Mündung des Crocodile Rivers in den Komati, der wenige Kilometer flussabwärts eine Schlucht durch die Lebomboberge gegraben hat. Komatipoort liegt in der heißesten Klimazone Südafrikas, in der besonders Zuckerrohr, Bananen und Zitrusfrüchte gedeihen. Die Durchschnittstemperaturen betragen im Winter 26 °C, im Sommer 33 °C.
Das Camp am Sabie River liegt in einem der besten Tierbeobachtungsreviere des Krüger Parks. Vom Restaurant aus kann man über den Fluss schauen, wo regelmäßig Flusspferde, Wasserbüffel und manchmal auch Elefanten zum Baden kommen. Vor allem Wasservögel finden hier ein Paradies, nachdem der Fluss aufgestaut wurde.
Tankstelle, Restaurant und Läden sind vorhanden.
Der mit 22.000 Hektar größte Wildpark Swasilands war ursprünglich ein Jagdrevier der Königs. Er besteht zum großen Teil aus Wald und Feuchtsavanne und ist durch Zäune in einzelne Abschnitte unterteilt. Kleintiere können diesen problemlos durchqueren, doch die großen Säugetiere bleiben so nur in bestimmten Bereichen. Im Hlane Royal Nationalpark kommen Elefanten, Giraffen, Löwen, Krokodile und Nashörner vor. Der Bestand an Nashörnern wird streng geheim gehalten. Die Straßen sind zum Teil sehr holperig und unbequem zu befahren.
Das Land der Swathis ist ein selbstständiges Königreich, in dem das Landleben noch traditioneller ist als in Südafrika.
Bei der Durchreise fällt sofort der krasse Gegensatz zwischen den riesigen Zuckerrohr- und Ananasplantagen auf der einen und den Kleinstfarmen (bis zu einem Hektar) auf der anderen Seite auf. Das Reich von König Mswati III. ist kaum größer als Schleswig-Holstein, bietet aber ein vielseitiges Landschaftsbild: Hochflächen, Buschland und Wälder lösen einander ab. Besonders reizvoll aber ist das Bergland im Westen mit tief eingeschnittenen Flusstälern und Wildparks fernab von den Hauptreiserouten durch das südliche Afrika.
Das Camp liegt im Mkhaya Park, der zu den Big Game Parks of Swaziland gehört. Bis auf Elefanten und Löwen sind alle Big Five vertreten. Die Übernachtung im Bush Camp bietet eine einzigartige Erfahrung afrikanischer Wildnis, wie sie in den privaten Camps am Krüger Park kaum noch möglich ist.
Es besteht aus strohgedeckten Chalets (alle mit eigenem Bad), die sorgsam und weitläufig in den Urwald eingefügt wurden. Da es keine Elektrizität gibt, wird das Camp abends mit Petroleumlampen ausgeleuchtet. Nach dem Dinner am Lagerfeuer unter einem gigantischen Wurstbaum, der die Mitte des Lagers markiert, ziehen sich die meisten Gäste in ihr Chalet zurück, um in Ruhe den Geräuschen der Nacht zu lauschen. Am nächsten Morgen wird vor dem Frühstück eine Wildfahrt im Geländewagen angeboten. Nach dem Frühstück geht es gegen 09:00 Uhr wieder zurück zum Auto. Wer zwei Tage bleibt, kann tagsüber an einer geführten Buschwanderung teilnehmen oder auch Zeit zur Tierbeobachtung im nahe gelegenen Unterstand (Kirky’s Hide) verbringen.
Mkhaya gehört zu den drei Big Game Reserves von Swaziland, die sich freilich, was ihre Größe angeht, nicht mit dem Krüger Park messen können. 1979 wurde die von Schirmakazien dominierte Dornensavanne zum Reservat erklärt – zunächst zum Schutz des traditionellen Nguni Viehs. Im Laufe der Jahre verschob sich der Schwerpunkt, so dass heute vor allem gefährdete Wildtiere hier leben. So bekommt der Besucher meist Säbel- und Halbmondantilopen, Spitz- und Breitmaulnashörner zu sehen. Das Personal rekrutiert sich ausschließlich aus den umliegenden Dörfern. Die Anti-Wilderer-Einheit des Parks gilt als eine der effizientesten in Afrika.
Der Park im abgelegenen Nordosten von KwaZulu Natal schützt auf 40.000 Hektar eine überraschend vielseitige und kontrastreiche Landschaft – von den Abhängen des Lebombo Gebirges im Westen über die sanft hügelige Savanne bis zum Wald- und Sumpfland in der Nähe der Küste. Besonders schön sind zwei natürliche Feuchtbiotope, die von Wasserlilien und Fever Trees (Gelbrindenakazien) gesäumt werden. Nicht weniger als 600 Vogelarten sind hier verzeichnet, mehr als in ganz Europa! Große Populationen von Flusspferden und Krokodilen lassen sich von mehreren Hochständen aus beobachten, ebenso Breit- und Spitzmaulnashörner, Elefanten, Giraffen und Leoparden sowie Gnus und verschiedene Antilopenarten.
Die Stadt mit knapp 4000 Einwohnern liegt im Herzen des Zululandes zwischen dem Isimangaliso-Wetland-Park und dem Umfulolozi-Hluhluwe-Park. Der Name wird „Chluchluwe“ ausgesprochen, was in der Zulusprache „dornige Schlingpflanzen“ heißt, die in großem Mengen am Hluhluwe-Fluss wuchern. Im Einzugsgebiet der Stadt gibt es viele Wildparks, außerdem Rinderzucht, Nutzholz und Zuckerrohr. Bis zu 95 Prozent der südafrikanischen Ananasproduktion kommen aus der Gegend.
Zamimpilo in der Maputo-Gegend gehört zu den ärmsten Orten in Afrika. Viele haben in ihrem Leben noch nie eine Arbeit gehabt. Der Markt an der N2 geht auf ein paar clevere Frauen zurück, die das Potential der vorbeireisenden Touristen erkannten. Erst wurden vorwiegend Produkte aus dem eigenen Garten verkauft; heute gibt es alles mögliche: Blumen, Kunstgewerbe, Keramik und natürlich Zitrusfrüchte.
Der ehemalige Lake St. Lucia Wetland Park ist eines der größten und bemerkenswertesten Wasserschutzgebiete Afrikas.
In den 64 Kilometer langen See münden mehrere Flüsse. Tropische Wälder, Mangrovensümpfe und hohe Sanddünen umgeben das kaum erforschte Biotop. Das seichte Wasser bietet etwa 700 Nilpferden und 2.000 Krokodilen Lebensraum. Am östlichen Ufer findet man Wasserbüffel, Antilopen, Hyänen und die seltenen Geparden. Berühmt aber ist das Gebiet besonders als Vogelparadies mit mehr als 400 Arten. Wegen seiner einzigartigen Landschaft und einer Tier- und Pflanzenwelt, die an Vielfalt den Krüger Park übertrifft, ist der iSimangaliso Park/Greater St. Lucia Wetland Park zur Jahrtausendwende von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt worden.
Das Gästehaus bei den Wetlands von St. Lucia ist eine ideale Ausgangsbasis für die Erkundung von St. Lucia und der Küste, die sich allerdings wegen fehlender Hainetze vorzugsweise für herrliche Strandwanderungen eignet.
Bei Cape Vidal führt ein Wanderweg von der Küste in einen Regenwald. In einer Stunde ist man im drittgrößten Nationalpark Südafrikas – dem Hluhluwe Umfolozi Park. Der Strand und viele Restaurants sind zu Fuß in nur wenigen Minuten erreichbar.
Der kleine Ort liegt an der Mündung der Lake St. Lucia Lagune ist das touristische Zentrum des iSimangaliso Wetland Parks (vormals Greater St. Lucia Wetland Park). Er liegt auf einer schmalen Landzunge, begrenzt durch das Mündungsgebiet des St. Lucia Flusses im Westen und den Indischen Ozean im Osten. Man kann den Ort in einem dreistündigen Spaziergang umrunden und geht die meiste Zeit dabei über Strand und Dünen. Vom Estuary Beach führt auch ein hözender Boardwalk ein Stück an der Lagune vorbei durch die Landschaft zum Campingplatz und zum Ski Boat Club. Hier lassen sich Krokodile und Wasservögel beobachten. Große Hotels gibt es bislang nicht, dafür eine Reiher privater Unterkünfte und ein paar Restaurants, in denen meist Südafrikaner zu Gast sind.
Der Küstenstreifen von St.Lucia war bis 2010 eine schier endlose Eukalyptus-Plantage. Um dem Anspruch des Weltnaturerbes zu genügen, wurden die australischen Gummibäume abgeholzt, so dass einheimische Vegetation nachwachsen kann. Inzwischen sieht man wieder Tiere: grasende Nashörner am Wegesrand oder Raubvögel auf den Masten entlang der Straße. Am Cape Vidal sind die Sanddünen besonders imposant. Sie gelten als die zweithöchsten im südlichen Afrika. Mehrere Wanderwege führen durch einen primären Küstenurwald, der nie den Plantagen zum Opfer gefallen ist. Dort leben die seltenen Samango-Affen.
Der größte See Südafrikas ist Teil des Mündungsgebietes mehrerer Flüsse. Der Mkuze, der Nyalazi, der Hluhluwe, der Mpate und der Mzinene speisen den See, der im Süden über die 21 Kilometer langen Wetland Narrows mit dem Indieschen Ozean verbunden ist. Die Wetland Narrows lassen einen Austausch von Wasser in beiden Richtungen zu. Folglich schwankt der Salzgehalt des Sees, der im Südteil den Salzgehalt des Ozeans annehmen kann, während der Nordteil Brackwasser oder Süßwasser enthält. Aufgrund des variablen Salzgehalts bietet der See zahlreichen Arten einen Lebensraum. Im Südteil herrschen Mangrovenwälder vor, während an den Ufern im Norden meist Schilf wächst. Bei höherem Salzgehalt steigt die Zahl der Flamingos und Pelikane. Über 100 Fischarten sowie Garnelen laichen im See, leben aber ansonsten im Meer.
Dann und wann schimmert der Indische Ozean hinter den wogenden, grünen Zuckerrohrfeldern und Eukalyptusplantagen durch.
Nach KwaDukuduza, einer schmucklosen Stadt, die vor 100 Jahren für indische Zuckerrohrarbeiter gegründet wurde, führt der Weg durch eine dramatische Bergalndschaft ins Inland. „Weißes“ Farmland weicht den Zulukraals, die sich malerisch in grandiose Felsmassive schmiegen. Zum Schluss erreicht man eine Hochebene, die entfernt an Niederbayern erinnert.
Das Naturreservat bei Mtunzini schützt einen der letzten Reste des Küstenregenwalds, der schon im 19. Jahrhundert weitgehend dem Zuckerrohranbau zum Opfer gefallen ist. Ein schöner Wanderweg führt durch einen dichten, von Meerkatzen bewohnten Urwald und weiter am Umlalazi-Fluss entlang, wo man durch einen schönen Mangrovenwald bis zum Strand kommt.
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Wo der uMlalazi River ins Meer mündet, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eine Plantage aus Raffia-Palmen gepflanzt. Die Blätter der Palme gehören zu den größten, die die Natur hervorbringt. Als sich die Fasern jedoch als zu kurz für eine kommerzielle Nutzung erwiesen, überließ man die Pflanzen sich selbst. Sie wuchsen üppig und vermehrten sich. Heute gehört der Palmenwald zu einem der ganz wenigen in Südafrika und steht unter Naturschutz. Ein kurzer Spazierweg durch den sumpfigen Untergrund führt teilweise über Holzplanken. Manchmal kann man sogar den Palmgeier in den Wipfeln sehen, der sich ausschließlich von den Früchten der Raffiapalmen ernährt.
Der idyllische Ort liegt zwischen Zuckerrohrfeldern und einer ursprünglichen Küstenlandschaft, die seit 1948 unter Naturschutz steht, am Indischen Ozean. Das langgestreckte, neun Quadratkilometer große Umlalazi Nature Reserve schützt eine vielseitige Biosphäre aus Dünen- und Mangrovenwäldern, Seen und Lagunen. Der Duiker, eine der kleinsten Antilopenarten, ist hier zu Hause, ebenso Krokodile, Krebse und endemische Schlangenarten.
Mitte des 19. Jahrhunderts landeten zwölf Missionare aus der Lüneburger Heide in Port Natal, dem heutigen Durban.
Von einem deutschstämmigen Banker – dem Gründer der heutigen Standard Bank – erwarben sie ein riesiges Stück Land am Hlimbitwa River. Dort gründeten sie eine Missionsstation, die sie nach ihrem Heimatort Hermannsburg nannten. Die Kirche und die Schule stehen noch heute. Das ehemalige Missionshaus ein Heimatmuseum, das über die ungewöhnliche Geschichte informiert. Die Bewohner der Ortes – sie sind meist Nachfahren der Auswanderer – sprechen immer noch Deutsch.
Das alte Farmhaus steht auf dem riesigen Gelände der ehemaligen deutschen Mission zwischen Maisfeldern und Akazienplantagen.
Quanta, die als Modedesignerin in Durban eine Boutique betrieben hat, hat mit künstlerischem Gespür ihr Elternhaus in ein entzückendes B&B umgewandelt. Die deutschsprachige Südafrikanerin ist eine hervorragende Gesprächspartnerin für Gäste, die mehr über das Land, den Alltag und das bis heute spannungsreiche Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in Südafrika erfahren möchten. Das Frühstück ist reichhaltig, das Candlelight Dinner kreativ und originell.
Am 10. Mai 1840 starb die Voortrekkerfrau Sara Johanna Adriana Maré bei der Geburt ihres elften Kindes in einem Ochsenwagen. Sie wurde an Ort und Stelle beerdigt. Bald jedoch rankten sich Geschichten und Mythen um die schöne Frau. Während des Burenkriegs entstand ein anrührendes Vokslied, das bis heute unter weißen Südafrikanern bekannter ist als die Nationalhymne und in andere Sprachen übersetzt wurde. Auf deutsch wurde es von Helmut Lotti gesungen.
Im Lied geht es um Sarie Marais, die von ihrem Geliebten, einem Burenkämpfer, vermisst wird. Er hatte sie vor Ausbruch des Kriegs in Mooi River getroffen. Nun will er sie endlich wiedersehen und zwar im alten Transvaal. Doch da sind die Briten, die heimtückischen Krokodilen ähneln und ihn gefangen nehmen wollen.
In den 1980iger Jahren spaltete sich der deutschstämmige Südafrikaner, Erlo Stegen, von seiner lutherischen Gemeinde ab und begann eine evangelikale Mission unter den Zulus. Doch Kwasizabantu („Wo dem Volk gehofen wird“) ist mehr als eine Schule und eine Kirche. Es entstanden landwirtschaftliche Produktionsbetriebe, in denen die Bekehrten Arbeit fanden. In einer Molkerei wird Joghurt nach deutschem Rezept produziert, der inzwischen in ganz Südafrika verkauft wird. Auch das landesweit begehrte Mineralwasser Aquelle stammt aus Kwasizabantu. Die Sonntagsgottesdienste finden in der Halle statt, die mehr als 1.000 Menschen fassen kann. So ist aus der kleinen Missionsstation ein Konzern geworden, dem allerdings wegen seines totalitären Anspruchs auf das Leben seiner Arbeiter sektenhafte Praktiken vorgeworfen werden. Wer auf der R74 landeinwärts fährt, sieht den Ort auf der rechten Seite liegen.
Der kopfartige Berg ist 1.175 Meter hoch und kaum bekannt. Dabei bietet er einen der großartigsten Ausblicke südlich des Kilimandscharos: rund tausend Meter tiefer sieht man den Tugela durch einem gewaltigen Canyon fließen. Zwar ist der Kranskop nur sehr schwer zu besteigen, jedoch bietet sich fast die gleiche Aussicht auch vom Ende des Pfades, den man vom Parkplatz aus gehen kann. Oft sieht man Adler unter sich kreisen. In der Zulu-Mythologie spielt der Berg eine wichtige Rolle. Demnach gibt es dort eine verbotene Höhle, die sich öffnet und Schutz vor Kannibalen bietet, nur um sich wieder zu schließen und die einzusperren, die er angelockt hatte.
Mit einer deutschsprachigen Südafrikanerin werden die kleinen und großen Sehenswürdigkeiten der Umgebung erkundet.
Je nach Wetter geht es zum Kranskop, einem Berg über dem Tugela-Tal mit gewaltiger Aussicht, in einen Zulu-Kraal der Umgebung oder nach Hermannsburg, wo weiße und schwarze Kinder gemeinsam an einer deutschen Schule lernen. Ein spannender Tag, bei dem man Menschen aller Hautfarben in ihrem Alltag begegnet.
Der Naturpark liegt weitab aller Touristenrouten. Mit nur 5.000 Hektar kann es zwar nicht mit den großen Parks im Zululand konkurrieren, dafür zeichnet es sich durch Vielfalt, große Wilddichte und landschaftliche Schönheit aus. Eine gut zu befahrene Piste führt durch Grasland, lichte Akazienwälder und Dornensavanne. Dabei kann man Nashörner, Giraffen, Hyänen, Schakale und Stachelschweine sehen, dazu verschiedene Antilopenarten wie den Buschbock, den Riedbock und das Steinböckchen.
Rund um den Spioenkop Dam liegt ein ebenso schönes wie unbekanntes Naturreservat: Das Spioenkop Nature Reserve umfasst 6.000 Hektar Savannenland in einmaliger Lage am Oberlauf des Tugela Rivers, des mächtigsten Flusses südlich des Sambesi und zu Füßen eines Aussichtsberges, des Spioenkops. Der freistehende Berg war im Burenkrieg wegen seiner strategischen Bedeutung heiß umkämpft. 8.000 Buren gewannen im Januar 1900 gegen 20.000 britische Soldaten eine Schlacht, an der auch Churchill als Kriegsberichterstatter und Ghandi als Sanitäter teilnahmen. Heute wirkt alles friedlich: Giraffen grasen einträchtig neben Nashörnern und Antilopen. Wer ihnen nahekommen will, kann das Reitangebot nutzen: vor Menschen auf dem Rücken von Pferde verlieren Wildtiere ihre Scheu. In der Ferne leuchten die nördlichen Drakensberge um das gewaltige Amphitheater.
Die Drakensberge von Natal bilden den dramatischsten Abschnitt der Abbruchkante vom südafrikanischen Hochland zum Tiefland.
Saftige Wiesen, schroffe Felswände und bizarre Gipfel schaffen ein majestätisches Hochgebirgspanorama, das völlig verschieden ist von dem der durch Flusstäler und Gebirgsketten geprägten Alpen. Fast überall hat man einen grandiosen Weitblick in das afrikanische Tiefland. Die Drakensberge waren über Jahrhunderte Rückzugs- und Fluchtorte der San. In Höhlen und an Felsüberhängen haben sie tausende von Zeichnungen und Gravuren hinterlassen. Die UNESCO hat die Drakensberge daher als Weltnatur- und als Weltkulturerbe eingestuft. Der uKhahlamba-Drakensberg Park ist von einem Netz herrlicher Wanderwege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit durchzogen. Die längsten gehen über mehrere Tage. Übernachtet wird teilweise in Höhlen, die schon von den San bewohnt waren.
Das staatliche Camp liegt in einer der schönsten Landschaften Südafrikas, in der Wildnis der nördlichen Drakensberge.
Von allen Chalets hat man einen großartigen Blick auf das Amphitheater, eine gewaltige Felswand, die den Abbruch vom afrikanischen Hochland zum Lowveld markiert. Vom Camp aus beginnt ein weites Netz schöner Wanderwege. Im Camp gibt es kein Restaurant, dafür haben die Hütten vollständig eingerichtete Küchen und eine Grillmöglichkeit. Wer dennoch keine Lust auf Selbstverpflegung hat, kann im Mont aux Sources Hotel vor den Parktoren essen gehen.
Der 80 Quadratkilometer große Nationalpark im Norden der Drakensberge liegt am Fuße des Mont-aux-Sources, Südafrikas höchstem Berg. Landschaftlicher Höhepunkt ist das halbmondförmige Amphitheater, eine mehr als fünf Kilometer lange und 500 Meter hohe Steilwand. Der Tugela River hat hier seine Quelle und stürzt sich in mehreren Stufen insgesamt 947 Meter in die Tiefe. Die Wasserfälle sind damit die zweithöchsten der Welt. Der Blick vom Amphitheater wird neben dem vom Kilimandscharo zu den spektakulärsten in ganz Afrika gezählt. Die Ebenen, die dem Gebirge vorgelagert sind, beheimaten Rehantilopen, Klippspringer, Paviane und Gnus. Viele Wanderwege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit führen durch den Park. Auch Reiten und Klettern sind möglich.
Die Wanderung führt vom Thendele Camp auf einen Aussichtsberg, der tatsächlich einem altertümlichen Polizeihelm ähnelt. Zum Schluss ist der Weg etwas ausgesetzt.
Die einfache Rundwanderung geht nicht hoch hinaus. Sie bleibt im Tal, führt aber auf gutem Weg durch das Grasland zu einem Felsen mit schöner Aussicht. Unterwegs kommt man an einem gurgelnden Bächlein vorbei. Das Geräusch fließenden Wassers ist im ganzen südlichen Afrika eine Seltenheit und klang in den Ohren der San, die über Jahrtausende die Ureinwohner waren, wie Musik. (hin und zurück: 7,6 Kilometer, Zeit: 3:30 Stunden, auf und ab: 3701 Meter)
Die ebenso anspruchsvolle wie atemraubende Wanderroute folgt zunächst dem einfachen Lookout Pfad, führt aber dann weiter nach Westen und tiefer in den Berg hinein. Unterwegs muss eine Steigleiter erklommen werden, was aber einfach ist. Der Abstieg dagegen geht in einem Felsenkamin senkrecht über mehrere Kettenleitern, Holzleitern oder nur an Ketten hinunter. Trittsicherheit und und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. (Hin und zurück: 5 Stunden, 9,9 Kilometer, auf und ab: 660 Meter)
Das Freilichtmuseum liegt in der magischen Landschaft des Golden Gate National Parks, dessen bizarre Sandsteinformationen in der Abendsonne einen goldenen Glanz annehmen. Geschichte, Mythologie und der Lebensstil des aus Lesotho stammenden Bergvolkes werden präsentiert. Die etwa einstündige Führung wird mit Musik auf selbstgebauten Instrumenten abgeschlossen.
Der Park schützt eine Gebirgswelt, die zu den landschaftlichen Höhepunkten Südafrikas gehört. Sie ist gekennzeichnet durch schroffe Sandsteinfelsen, die in der Abendsonne rotgolden leuchten, und Höhlen, in denen man Felsgravuren der San findet. Der neun Kilometer lange Rhebuck Hiking Trail führt zu einem Aussichtsberg mit einmaligem Blick über die Gebirgswelt von Lesotho, die Nataler Drakensberge und den sich in der Unendlichkeit verlierenden Free State. Es gibt einen Rundweg für Autos zur Beobachtung der dort lebenden Tiere (Antilopen, Dassies, seltene Vögel). Am besten erkundet man den Park aber zu Fuß oder zu Pferde.
Die Kleinstadt liegt in einem wunderbaren Sandsteingebirge, das auch die Clarens-Sandstein-Formation genannt wird. Als der Ort 1912 von Buren gegründet wurde, nannten sie ihn nach dem Schweizerischen Clarens, wo Paul Krüger, der ehemalige Präsident Südafrikas, seinerzeit im Exil lebte. Heute hat der Ort eine lebendige Künstlerszene. Ein Besuch lohnt sich wegen der vielen Galerien und Cafés.
Während der Free State im wesentlichen eine schier endlose und landschaftlich eher reizlose Hochebene ist, auf der großflächig Rinderzucht und Maisanbau betrieben wird, bildet der Osten einen der landschaftlichen Höhepunkte Südafrikas.
Er ist durch grandiose Gebirgsketten und Sandsteinformationen gekennzeichnet, die in der Abendsonne glutrot aufleuchten und in das Hochgebirge von Lesotho übergehen. Besonders bekannt, jedoch keineswegs einzigartig, ist das Golden Gate, ein rotgoldenes Felsmassiv zwischen Clarens und Phuthadithjaba.
Das Steinhaus im Kolonialstil ist eines der ältesten und schönsten in dem etwas verschlafenen Städtchen Ladybrand.
Nur wenige Kilometer sind es bis zum Grenzübergang nach Lesotho, dem noch mittelalterlichen Bergkönigreich. Einige Zimmer haben eine eigene Terrasse mit Zugang zum stillen Garten mit Swimmingpool, wo sich die Reisenden nach langer, staubiger Fahrt erfrischen können. Das Restaurant hat eine abwechslungsreiche Speisekarte – vom Karoo-Lamm bis zur vegetarischen Quiche. Das Gästehaus ist auch eine gute Basis für Ausflüge nach Lesotho.
Die die nach der deutschstämmigen Catharina Frederica Brand benannte Kleinstadt liegt auf einer Höhe fast 1600 Metern an der Grenze zu Lesotho. Gegründet wurde sie 1867 von Voortrekkern, die das Gebiet gegen die Basotho absichern wollten. Funde von Fossilien und Felsgravuren in den Höhlen der Umgebung belegen allerdings, dass die Gegend seit mindestens 50.000 Jahren von Menschen besiedelt ist. Heute liegt Ladybrand an der Maloti Drakensberg Road, einer Ferienstraße, die durch die dramatische Landschaft an der Grenze zu Lesotho führt. Wegen der vielen Pendler aus Lesotho wird Ladybrand scherzhaft auch „capital of Lesotho“ genannt.
Mit 250.000 Einwohnern ist die Haupstadt von Lesotho auch die einzige nennenswerte Stadt des Landes. Sie liegt etwa 1550 Meter über dem Meeresspiegel und unmittelbar an der Grenze zu Südafrika. Die wichtigsten Fernstraßen laufen hier zusammen. Hier befinden sich die Zentralen aller in Lesotho operierender Banken und Betriebe. Eines der größten Unternehmen ist die Maluti Mountain Brewery, die mehrere Sorten Bier in südafrikanischer Lizenz herstellt. In der Stadt werden Kerzen und Teppiche hergestellt. Etwa seit dem Jahr 2000 produziert eine Firma unter der Leitung taiwanischer Geschäftsleute Jeans und Jeansstoffe hauptsächlich für den amerikanischen Markt.
Immer trockener wird das Land, je weiter man sich vom Bergkönigreich Lesotho entfernt. Weide weicht Grasland und geht in Halbwüste über, die auch die Große Karoo genannt wird.
Die gewählte Route abseits der Nationalstraßen verstärkt den Eindruck der Einsamkeit und der schier unendlichen Weite.
Das 2.300 Hektar große Naturschutzgebiet ist nach dem in der Nähe fließenden Caledon River benannt, der am Welbedacht Damm gestaut wird. Dieser Damm versorgt Bloemfontein mit Wasser, das Naturschutzgebiet liegt am westlichen Ufer des Stausees. Neben der großen Vogelvielfalt mit über 200 Arten, der Großteil davon Wasservögel, beheimatet das Reservat auch Weißschwanzgnu, Buntbock, Springbock und Zebra.
Die Stadt wurde 1849 am Ufer des Oranje-Flusses gegründet. In der Umgebung wird hellgrauer Sandstein abgebaut, der auch die Architektur der älteren Häuser und der katholischen Bischofskirche prägt. Wegen der heißen Quellen war die Grenzstadt zwischen Free State und Ostkap ein – wenn auch bescheidener – Kurort. Seit längerem stagnieren die Besucherzahlen jedoch auf niedrigem Niveau. Die Abwanderung in die großen Städte hält an. Wie alle südafrikanischen Städte hatte auch Aliwal-North ein Township, in dem die schwarzen Angestellten wohnten. Heute ist Dukathole eine eigenständige Stadt und um ein vielfaches größer als der Mutterort.
Die Karoo ist eine Halbwüste, die etwa ein Drittel der Gesamtfläche von Südafrika bedeckt. Man unterscheidet die kleine Karoo nördlich der Gardenroute und die große Karoo, die in die Kalahari und die namibischen Wüsten übergeht.
An den Gebirgshängen der Südküste regnen sich die Wolken ab, sodass der jährliche Niederschlag landeinwärts rapide absinkt. Obwohl die Karoo mit ihrer grenzenlosen Weite, Stille und Leere zunächst unheimlich wirkt, findet sich hier Leben in vielfältiger Form. Schlangen, Schildkröten und verschiedenste Kleintiere, die sich an die harten Lebensbedingungen angepasst haben, fristen hier ihr karges Dasein. Bevor das Land eingezäunt und für Straußen- und Schafzucht genutzt wurde, gab es hier große Herden von Wild, die jetzt nur noch in den Nationalparks der Karoo zu finden sind.
Das Gästehaus liegt auf einer Schafsfarm am Fuße der majestätischen Snow Berg Kette mitten in der Großen Karoo.
Die nächste Stadt ist Graaff Reinet etwa 50 Kilometer weiter südlich. Inzwischen teilen sich die Schafe das Land wieder mit Antilopen und Gnus. Gäste werden in karootypischen Cottages zwischen Grasland und markanten Felsformationen untergebracht. Die weiß getünchten Hütten, deren Ursprung bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückgehen, sind ebenso schlicht wie geschmackvoll eingerichtet. Abendessen wird auf vorherige Anfrage angeboten, wer lieber essen gehen möchte, findet im sieben Kilometer entfernten Nieu Bethesda ein gemütliches Restaurant. Schwimmen kann man in einem künstlichen See, Wanderungen zu Felszeichnungen und Fossilienfunden oder Vogelbeobachtungen sind möglich.
Die Karoo-Stadt liegt in einer Lücke der Bergkette zwischen Küstenregion und Inland, sodass die Gegend bis zur Ankunft der Buren die wichtigste Migrationsroute des Wilds auf dem Weg von der Küste ins Inland war. Die enorme Wilddichte hat Raubtiere und seit Jahrzehntausenden auch Menschen angezogen. Spuren des südafrikanischen Urvolkes, der San, finden sich bis heute. Graaff Reinet gehört zu den ältesten Städten Südafrikas und fällt durch einen einheitlichen kapholländischen Stil auf. Über 200 Baudenkmäler zeugen davon, dass Graaff Reinet ein wichtiges Zentrum vor allem des Viehhandels war. Sehenswert ist die Grotekerk der Niederländisch-Reformierten Kirche von 1887. Sie ist in weiten Teilen eine Kopie der Kathedrale von Salisbury.
Nachdem die Ganora Farm um die Jahrtausendwende verkauft wurde, erkundeten die neuen Besitzer das mehrere tausend Hektar große Gelände. Dabei fanden sie jede Menge prähistorischer Spuren: Fossile von Dinosauriern, Steine die über eine Milliarde Jahre alt sind und Felsgravuren, die die San vor Jahrhunderten hinterlassen haben. Die Funde sind heute in einem kleinen Museum ausgestellt. Wer Interesse hat, kann sich über die Farm führen lassen.
Die Reiseroute folgt den Voortrekkern, den ersten weißen Einwanderern, auf ihrem Weg vom Kap nach Osten. Man fährt durch die Karoo (wörtlich: „große Leere“) bis zum Outeniqua-Gebirge, hinter dem abrupt die grüne Gardenroute beginnt.
So nannten sie die Voortrekker nach dem biblischen Garten Eden, den sie entdeckt zu haben glaubten.
Das verschlafene Städtchen mit knapp 5.000 Einwohnern döst in der Hitze der Karoo vor der Kulisse der Camdeboo Mountains. Es wurde 1855 durch die Nederlandse Hervormde Kerk gegründet wurden, damit die Landwirte aus der Umgebung keine großen Reisen unternehmen mussten, um die Kommunion empfangen zu können. Bis heute beherrscht die Kirche mit einem Turm von 52 Metern Höhe das Ortsbild. Im Zentrum gibt es ein paar historische Häuser. Im 1.500 Hektar großen Fonteinbos Nature Reserve sind versteinerte Dinosaurierspuren gefunden worden.
Der Pass über die Outeniqua Berge wurde schon 1865 angelegt, weil er eine erhebliche Abkürzung zwischen Knysna und Uniondale ermöglicht. Allerdings muss man sich auf eine 80 Kilometer lange, einsame und kurvenreiche Staubstraße einlassen. Wer dazu bereit ist, wird mit spektakulären Aussichten belohnt.
Hinweis: Bitte fahren Sie den Pass nur bei guter Sicht und trockenen Straßenverhältnissen!
Seinen Ruf und Reichtum verdankt Oudtshoorn den Straußenfedern, die um die Jahrhundertwende in Europa in Mode gekommen waren. Von der Glanzzeit legen noch einige „Federpaläste“ der „Straußenbarone“ Zeugnis ab. Noch heute ist das Städtchen aufgrund seines trockenen Klimas Weltzentrum der Straußenzucht. Viele Farmen ringsum bieten Besichtigungen an.
Als die bibeltreuen Buren vor Jahrhunderten aus dem trockenen Inland an die grüne Küste kamen, dachten sie, sie hätten den Garten Eden entdeckt – weshalb man den vielseitigen Landstrich zwischen Swellendam und Humansdorp bis heute Garden Route nennt.
Malerische Buchten, einsame Strände und steile Kliffe wechseln einander ab, dahinter schroffe Felswände und immergrüne Urwälder. Vom nördlichen Horizont grüßen hohe Gebirgsketten, an denen bis zu 2.500 mm Niederschlag pro Jahr abregnen. Dennoch kann man die Garden Route nicht als Regengebiet bezeichnen. Die Schauer sind heftig, aber kurz und fallen vorwiegend nachts.
Ruhig, direkt an der Lagune liegt dieses kleine Gästehaus unter alten Yellowwoodbäumen. Alle Zimmer sind stilvoll dekoriert und das Frühstück wird – bei gutem Wetter – auf der Veranda am Wasser serviert.
Wilderness liegt im Herzen der Garden Route und bietet neben herrlichen Stränden und Urwäldern einen guten Ausgangspunkt für die Kleine Karoo, Knysna und Mossel Bay. Wanderungen und Kanufahrten sind im nahegelegen Wilderness Nationalpark möglich.
Entlang der Garden Route erstreckt sich eine Küstenlandschaft mit Seen, Flussläufen, Meeresarmen und Stränden. Über die üppigen Wälder ragen die Berge der Outeniqua-Kette empor. In dieser Szenerie liegt der ehemalige Wilderness National Park, der heute Teil des Garden Route National Parks ist. Er schützt fünf Seen und die Serpentine, einen gewundenen Wasserlauf und ist heute Teil des Garden Route Nationalparks. Wanderwege erschließen den Park, von denen der King Fisher Trail einer der schönsten ist.
Das charmante Küstenstädtchen Knysna ist als Zentrum der südafrikanischen Holzindustrie groß geworden. Mit seinen stillen Lagunen, seinem bewaldeten, bergigen Umland, seiner zerklüfteten Küste und dem historischen Stadtkern ist Knysna ein Juwel an der Garden Route. Charakteristisch für das Ortsbild sind „The Heads“, zwei riesige Sandsteinklippen, zwischen denen ein Kanal liegt, der die Lagune mit dem Meer verbindet.
Eine wunderbare, weil entschleunigte Art, die Garden Route zu erkunden bietet das Kanu. Fernab aller Straßen kann man die Stille und Schönheit von Südafrikas grünster Landschaft erleben. Aus diesem Grund hat South African National Parks Board einen Kanuverleih im Wilderness National Park eingerichtet. Zwischen 7.30 und 15.30 Uhr kann man dort Kanus für eine, zwei oder sechs Stunden buchen und auf dem Touw River oder dem Serpentine River paddeln.
Der Wanderweg gehrt zu den schönsten im Wilderness National Park. Zu Beginn ist der Pfad etwas anstrengend, aber es wird einfacher. Der Weg folgt dem Tow River und ist der einzige, der zum Wasserfall führt. Im Becken unterhalb der Fälle kann man baden. Der Ort ist auch eine wunderbare Picknickstelle. Das Auto lässt man am Ebb & Flow Camp North stehen. (hin und zurück: 9 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 80 Meter)
Der Weg folgt zunächst dem Fluss Duiwe und ist bis auf den optionalen Anstieg zu einem Aussichtspunkt sehr einfach. Der Bach wird über eine Holzbrücke und Trittsteine überquert. Am Weg wachsen Wildreben, die im Herbst in bunten Farben leuchten. Die einheimischen Bäume tragen Namensschilder. Wer aufmerksam ist, entdeckt vielleicht die Cape Robin, ein einheimischer Vogel, den man an seinem Gesang erkennt. Der Weg endet am Pool und Wasserfall, wo man auf rutschige Felsen achten sollte. Zurück muss man den gleichen Weg nehmen. (hin und zurück: 4 Kilometer, 1 Stunde, auf und ab: 80 Meter)
Das über 2.000 Hektar große Naturreservat schützt die einzigartige Vogelwelt rund um die Mündung des Goukamma Flusses. Die Dünen sind mit Küsten-Fynbos bewachsen und gehören zu den höchsten in Südafrika. Die menschenleeren Strände und Dünenkämme erkundet man am besten zu Fuß. Die Zufahrt führt über die Straße Richtung Buffel's Bay. (hin und zurück: 3 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)
Die nach King George III. benannte Stadt ist mit über 50.000 Einwohnern Hauptort der Garden Route. Sie liegt am Fuße der Outeniqua Mountains, die Höhen bis zu 1.370 Metern (George Peak) erreichen. Die breiten Straßen werden von mächtigen Eichen gesäumt. Eine von ihnen ist der legendäre Sklavenbaum vor dem Touristenbüro in der York Street, an den früher die Sklaven gebunden wurden, wenn sie versteigert wurden. Die Eisenketten sind tief in die Rinde eingewachsen. 1842 erbaute man die Dutch Reformed Church (Ecke Courtenay/Meade Sts.) mit einer Kanzel aus Stinkwood und Pfeilern aus Yellowwood. Die Urwaldgehölze sind heute selten und daher fast unbezahlbar geworden.
1488 setzten die ersten Europäer ihren Fuß auf südafrikanischen Boden. Der Portugiese Bartolomeo Diaz suchte in der Mossel Bay nach frischem Trinkwasser und wurde sogleich wieder von Buschmännern davongejagt. In einem Museum am Hafen ist eine Kopie der Nussschale zu sehen, in der er das Kap der Guten Hoffnung umrundete. Sehenswert ist auch der Milkwoodbaum, der den Matrosen jahrhundertelang als Poststation gedient hat. Briefe an die Lieben zu Hause wurden in Stiefeln an den Baum gehängt – in der Hoffnung, dass ihn ein anderer Matrose in die Heimat mitnehmen würde.
Die Stadt am Westende der Gardenroute wurde 1855 von der Niederländisch-reformierten Kirche gegründet. Wegen ihrer schönen Lage am Fluss Duivenkos und am Fuß der Langeberge, vor allem zu Ehren des reformierten Heidelberger Katechismus, erhielt die Stadt ihren klingenden Namen. Bis heute beherrscht die leuchtend weiße reformierte Kirche mit einem imposanten Turm das Stadtbild.
Allein die Stadt am Kap der Guten Hoffnung würde eine Reise nach Südafrika lohnen. Kapstadt ist die älteste Stadt Südafrikas.
Hier ist der erste Kommandant, Jan van Riebeeck, 1652 gelandet, und von hier aus sind die Buren ins Land vorgedrungen. Um 1800 hat die niederländische Ostindien-Handelsgesellschaft den Stützpunkt an die englische Krone abgetreten. Seitdem ist der englische Einfluss in der Stadt zunehmend gewachsen und hat sie zur liberalsten Stadt Südafrikas gemacht. Die Abschaffung der Apartheid hat hier ihren Ausgangspunkt genommen.
Es wird kaum eine Stadt dieser Erde geben, die schöner gelegen ist. Mittendrin erhebt sich der Tafelberg rund tausend Meter über der Stadt. Von unten wirkt er flach wie ein Tisch. Meist ist er mit Wolken verhangen, die einem Tischtuch ähneln. Östlich sind Weingüter zu finden, deren Produkte mit allen Spitzenweinen der Welt mithalten können. Der südliche Zipfel der Halbinsel mit dem Kap der Guten Hoffnung ist heute Naturschutzgebiet. Hier kann man einsame Wanderungen mit Blick auf zwei Ozeane unternehmen. Wer baden möchte, tut das besser auf der Ostseite am Indischen Ozean, der immer um zwei Grad wärmer ist als der Atlantik mit dem vom Südpol kommenden Benguela Strom.
Das Boutique-Hotel liegt in Green Point, einem angesagten und pulsierenden Viertel von Kapstadt. Die V&A Waterfront, das Bo-Kaap und das Cape Quarter sind fußläufig gut zu erreichen.
Inmitten von üppigen Bäumen gelegen, bietet es einen atemberaubenden Panoramablick über die Stadt. Die rund 15 Zimmer des Hotels sind individuell und stilvoll eingerichtet und verströmen ein Ambiente der Ruhe und Entspannung. Vom gemeinsamen Balkon blickt man entweder zum Signal Hill, in den Garten mit Pool oder auf die Küste. Die Unterkunft bietet Halb- und Ganztagestouren an wie eine Township Tour (halbtägig), Whale Watching in Hermanus (ganztägig, Mai – November) oder eine Tour ans Kap der Guten Hoffnung (ganztägig).
Der Grundstein des Werft- und Hafenviertels wurde 1860 von Prince Alfred, dem Sohn der Königin Victoria gelegt, als er sich auf einer Reise durch die Kolonien befand. In den 1990iger Jahren entstand ein lebendiges Viertel mit Bootsanlegestellen und Märkten, einem Fischerei- und einem Yachthafen. In den restaurierten Hafengebäuden fanden Raritätenläden, Büros und Museen Platz, daneben zahllose Restaurants und sogar eine Brauerei. Eine Besonderheit ist das Two Oceans Aquarium, das in über 30 Becken 300 Fischarten aus dem Atlantik und dem Indischen Ozean zeigt. Straßenmusikanten und -schauspieler bevölkern das Viertel, während Seehunde auf den Docks dösen und sich am allgegenwärtigen Fischgeruch ergötzen.
Berlin hat den Tiergarten, New York den Central Park – aber Kapstadt hat etwas Gewaltiges: eine 65 Quadratkilometer große Wildnis mitten in der Stadt, die diese um mehr als 1.000 Meter überragt. Der Tafelberg prägt die Silhouette Kapstadts. Sein höchster Punkt ist mit 1.087 Metern der Maclear's Beacon. Neben der sensationellen Aussicht gibt es oben eine seltene Pflanzenvielfalt. Etwa 1.400 Arten sind identifiziert – mehr als in ganz Großbritannien! Viele von ihnen sind endemisch, also nirgendwo sonst auf der Welt zu finden. Wer den Tafelberg erkunden will, kann die Seilbahn nehmen oder von der Talstation aus zu Fuß gehen. Zuvor sollte man jedoch den Wetterbericht hören, da das Wetter schnell umschlagen kann.
Die 35 Kilometer lange Halbinsel zwischen Kapstadt und dem Kap der Guten Hoffnung besteht aus vorwiegend mit Fynbos bewachsenen Höhenzügen und steinigen Flächen. Ein Großteil hiervon gehört zum Table-Mountain-Nationalpark, der mehrere einzelne Gebiete umfasst.
Im Norden liegen der Tafelberg und der Botanische Garten Kirstenbosch. Auf der Westseite befinden sich Camps Bay und die in Hout Bay beginnende Küstenstraße des Chapman’s Peak Drive entlang des Höhenzuges der Zwölf Apostel. An der Südspitze ist der Table-Mountain-Nationalpark, in dem unter anderem wilde Paviane und Strauße leben. Im Osten liegt Boulder’s Beach mit einer Kolonie von Brillenpinguinen und den Ortschaften Simon’s Town und Fish Hoek.
Die Wanderung führt durch einen zauberhaften Wald mit knorrigen Milkwood Bäumen zu einem natürlichen Amphitheater. Durch manche der Täler und Schluchten geht man auf Holzstegen. In Kalk Bay kann man im Café Olympia Rast machen. (3 Stunden, 7 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)
Gute Grundkondition nötig. Überwiegend gut begehbare Wege. Trittsicherheit erforderlich.
Die meisten Kapstadt-Besucher begnügen sich mit einem Kurzausflug auf den Tafelberg. Wer etwas weiter geht, wird mit immer neuen Aussichtspunkten und einsamen Winkeln belohnt. Und schnell stellt man fest: Was von unten flach wie eine Tischoberfläche aussieht, ist voller Erhebungen und Schluchten. Der Rundgang beginnt und endet an der Bergstation der Seilbahn. (3:30 Stunden, 10 Kilometer, auf und ab: 410 Meter)
Die kurze und einfache Wanderung führt an der Südspitze des Kaps entlang. Während die allermeisten Besucher mit Bussen zum Schild fahren, um sich dort zu fotografieren, kann man den Massen auf einem Pfad entlang der Steilküste entgehen. Ziel sind zwei Leuchttürme. Am Cape Point kann man im „Two Oceans“ einkehren und dann denselben Weg zurückgehen. (hin und zurück: 2 Stunden, 6 Kilometer, auf und ab: 270 Meter)
Station: Cape Town, Airport
Tel.: +49 (0)2268 92298-61
Sehenswertes unterwegs 
Wandervorschläge 
