Erst kann man sich am Indischen Ozean vom Nachtflug erholen. Dann geht es über eine ehemalige deutsche Missionsstation in ein privates Wildreservat am Büffelfluss. Übernachtet wird in Bee Hives, ähnlich den traditionellen Strohhütten der Zulus. Jenseits des Tugela eröffnet sich eine andere Welt: Die Lodge am Spioenkop war einst Hauptquartier der britischen Generalität. Die landschaftlichen Höhepunkte stehen am Schluss: eine Wildfarm am Fuß der Drakensberge und die spektakuläre Schlucht des Oribi Flusses. Der Vorteil dieser Reise: Die Wege sind kurz, so dass viel Zeit für Aktivitäten bleibt.
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Vermieter: AVIS South Africa
Fahrzeug: Toyota Corolla Stufenheck o.ä. (IDMR)
Tarif: premium cover + Navi
Station: Durban, Airport
Der Küstenabschnitt nördlich von Durban trägt seinen Namen nach einer Kolonie von etwa 500 Delfinen, die dort ganzjährig an der Küste leben.
Im August, wenn die Sardinenschwärme von Süden kommen, versammeln sich dort über 10.000 Delfine zum Festschmaus. Mit viel Glück kann man sie am frühen Morgen in den Wellen spielen sehen. Darüber hinaus gehört die Dolphin Coast zu den beliebtesten Badeplätzen Südafrikas. Die schier endlosen Sandstrände werden mit wachsender Entfernung von Durban immer einsamer. Viele Badeorte liegen an der Küste. Wegen des vom Äquator kommenden warmen Meeresstroms am Westrand des Indischen Ozeans kann hier das ganze Jahr über gebadet werden, auch wenn es im südafrikanischen Winter eher kühl ist (circa 18° C). Das hügelige Hinterland ist von wogenden Zuckerrohrfeldern geprägt. Dazwischen finden sich immer wieder kleinere Naturreservate, in denen der ursprüngliche Küstenregenwald mit seiner eigentümlichen Fauna und Flora erhalten ist.
Das B&B liegt in Salt Rock, einem Badeort 50 Kilometer nördlich von Durban, und ist 400 Meter vom Strand entfernt.
Geschäfte und gute Restaurants sind in der Nähe. Die Zimmer haben eine Klimaanlage und einen eigenen Zugang zum Garten. Die freundlichen Gastgeber vermitteln gerne Tagesaktivitäten – von Angeln über Golfen bis zu Rundflügen mit einem Ultraleichtflugzeug.
In der Nähe von Ballito liegt Salt Rock – eine Feriensiedlung mit entspannter Urlaubsatmosphäre, auch für die Bevölkerung. Der Name Salt Rock stammt aus den Tagen von König Shaka, dessen Mägde bei Ebbe getrocknetes Salz sammelten. Das Salz wurde für den Handel mit den Siedlern genutzt. Der Strand bietet einige gute Stellen zum Angeln aber auch wundervolle Riffe. Am Hauptstrand gibt es Lifeguards und ein großes Gezeitenschwimmbad, in dem Kinder bei Flut sicher schwimmen können.
Normalerweise ist es nicht ungefährlich, im Indischen Ozean zu schwimmen. Nur an besonderen Stränden an der Dolphin Coast gibt es Hainetze. Hinzu kommen gefährliche Unterströmungen, daher sollte man immer einen Strandabschnitt mit Lifeguards wählen. Ein gute Möglichkeit, im Salzwasser zu schwimmen, bietet das geschützte Meeresschwimmbecken in der Thompson's Bay bei Shaka's Rock. Von dort kann aus man auch schöne Strandspaziergänge machen.
Chief Luthuli war einer der visionären Führer des ANC, die ihrer Zeit weit voraus waren. Mit seinem Kampf für Demokratie und gegen Rassismus war er für Nelson Mandela ein Vorbild und väterlicher Freund. Er wurde 1907 als Sohn eines schwarzen Missionars der Sieben-Tage-Adventisten im heutigen Zimbabwe geboren. Für die Methodistische Kirche kam er als Lehrer nach Pietermaritzburg, wo er in den ANC eintrat. 1960 wurde er als erster Schwarzer mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sein bescheidenes Wohnhaus in Groutville ist heute ein Museum, das typisch ist für die spannungsreiche Erinnerungskultur Südafrikas und einen Besuch lohnt.
Vor Mitte des 19. Jahrhunderts war die Küste von KwaZulu-Natal über hunderte von Kilometern dicht bewaldet. Zwar war der Küstenregenwald nur wenige Kilometer breit, dafür beheimatete er die größte Artenvielfalt des Subkontinents. Als die europäischen Siedler kamen, musste der Wald den Zuckerrohrfeldern weichen. Nur wenige Flecken sind unberührt geblieben, darunter der Dlinza Forest bei Eshowe. Vögel und Chamäleons, Schnecken und Schmetterlinge, dazu Frösche, Motten und Käfer bevölkern den Wald bis heute. Ein Bohlenweg führt heute durch den Urwald, zum Teil sogar auf Baumkronenhöhe.
Der idyllische Ort liegt zwischen Zuckerrohrfeldern und einer ursprünglichen Küstenlandschaft, die seit 1948 unter Naturschutz steht, am Indischen Ozean. Das langgestreckte, neun Quadratkilometer große Umlalazi Nature Reserve schützt eine vielseitige Biosphäre aus Dünen- und Mangrovenwäldern, Seen und Lagunen. Der Duiker, eine der kleinsten Antilopenarten, ist hier zu Hause, ebenso Krokodile, Krebse und endemische Schlangenarten.
Wo der uMlalazi River ins Meer mündet, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eine Plantage aus Raffia-Palmen gepflanzt. Die Blätter der Palme gehören zu den größten, die die Natur hervorbringt. Als sich die Fasern jedoch als zu kurz für eine kommerzielle Nutzung erwiesen, überließ man die Pflanzen sich selbst. Sie wuchsen üppig und vermehrten sich. Heute gehört der Palmenwald zu einem der ganz wenigen in Südafrika und steht unter Naturschutz. Ein kurzer Spazierweg durch den sumpfigen Untergrund führt teilweise über Holzplanken. Manchmal kann man sogar den Palmgeier in den Wipfeln sehen, der sich ausschließlich von den Früchten der Raffiapalmen ernährt.
Die Parks im Norden von KwaZulu Natal sind zwar weniger bekannt als der Krüger Park. Da sie vom Indischen Ozean bis hoch in die Berge reichen, sind sie dafür abwechslungsreicher und vielfältiger.
Der bekannteste und größte Park ist der Hluhluwe-iMfolozi-Park, der aus dem das Jagdgebiet von König Shaka hervorgegangen ist.
Vor allem in den tiefer gelegenen Gebieten sind Temperaturen von über 38°C im Sommer keine Seltenheit. Während die Landschaft dann von üppiger Schönheit ist, ist der Winter wegen der reduzierten Wasserstellen die bessere Zeit zur Wildbeobachtung. Im Sommer sollte man sich dazu sehr früh am Morgen oder abends auf den Weg machen. Von verschiedenen Camps aus werden Wanderungen mit Wildhütern durch die ursprüngliche Wildnis angeboten.
Die mehrfach ausgezeichnete Game Lodge liegt in einem 23.000 Hektar großen privaten Reservat im wenig besiedelten Norden des Zululandes. Jenseits des Zaunes beginnt das Jagdrevier des Zulukönigs. In der weiteren Umgebung konzentrieren sich alle bedeutenden Wildreservate von KwaZulu Natal: Umfolozi, das für seine vitale Nashornpopulation bekannt ist, das gebirgige Hluhluwe, die Feuchtgebiete von St. Lucia und das waldreiche Mkuze. Die Unterkunft ist daher gut geeignet für einen längeren Aufenthalt.
Das Besondere an der Lodge ist ihre spektakuläre Lage: Von einer Anhöhe über einem mäandrierenden Fluss schaut man kilometerweit über die unberührte Bergsavanne bis zu den Lebombobergen von Swaziland. Alle Gästechalets und das Hauptgebäude teilen diese großartige Aussicht. Zwei Pirschfahrten (früh morgens und nachmittags) durch das Reservat, in dem seit 2010 wieder alle Big Five beheimatet sind, sind eingeschlossen, ebenso eine Fahrt zum Hide am Wasserloch. Fußwanderungen sind zusätzlich vor Ort buchbar oder können mit der Buchung angemeldet werden. Der Service und die Mahlzeiten (Frühstück, Picknickkorb, Dinner) in der familienbetriebenen Lodge sind erstklassig. Etwas abseits liegt ein Spabetrieb, in dem verschiedene Massagen und Therapien angeboten werden.
Das private Naturreservat in der reizvollen Bergsavanne rund um den Leopard Mountain wurde 2004 gegründet. 15 Landbesitzer haben ein 25.000 Hektar großes, zusammenhängendes Gebiet geschaffen, in dem Wild und Raubkatzen ungehindert von Zäunen migrieren können. Ein mehrere Hundert Meter breiter Korridor zum Hluhluwe Park ist geplant, um vor allem Elefanten das Wandern wieder zu ermöglichen. Im Rahmen eines vom WWF unterstützten Projekts werden bedrohte Tierarten wie die Säbelantilope heimisch gemacht. Das Reservat ist nur für Übernachtungsgäste in einer der Lodges geöffnet.
Der Park im abgelegenen Nordosten von KwaZulu Natal schützt auf 40.000 Hektar eine überraschend vielseitige und kontrastreiche Landschaft – von den Abhängen des Lebombo Gebirges im Westen über die sanft hügelige Savanne bis zum Wald- und Sumpfland in der Nähe der Küste. Besonders schön sind zwei natürliche Feuchtbiotope, die von Wasserlilien und Fever Trees (Gelbrindenakazien) gesäumt werden. Nicht weniger als 600 Vogelarten sind hier verzeichnet, mehr als in ganz Europa! Große Populationen von Flusspferden und Krokodilen lassen sich von mehreren Hochständen aus beobachten, ebenso Breit- und Spitzmaulnashörner, Elefanten, Giraffen und Leoparden sowie Gnus und verschiedene Antilopenarten.
Das 30.000 Hektar große Wildreservat im nördlichen Teil des Zululandes beeindruckt durch seine außergewöhnliche Vielfalt und Schönheit. Von den Höhen der Ngotshe Berge sieht man tausend Meter tiefer eine weite und sanft gewellte Savannen-Landschaft. Hochplateaus werden von tief eingeschnittenen Flusstälern unterbrochen. Elefanten, Breit- und Spitzmaul-Nashörner bevölkern den Park, ebenso Büffel, Zebras, Giraffen und Warzenschweine, dazu große Herden von Antilopen, vor allem Gnus und Kudus, Eland, Impala und die seltenen Tsessebe. Löwen gibt es keine, weshalb Antilopen gejagt und im Veld liegengelassen werden, was wiederum die Population der Aasfresser – vor allem Hyänen, Weißrückengeier, Ohrengeier und Kapgeier – erheblich gesteigert hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auf bestimmten Wegen alleine wandern darf.
Die Schlacht am „Blutfluss“ 1838 ist eines der folgenreichsten Ereignisse in der südafrikanischen Geschichte. 472 Buren besiegten spektakulär mehr als 20.000 Krieger der Zulu. Nachdem deren Häuptling, Dingan, eine Verhandlungsdelegation unter Piet Retief ermorden ließ, bewegten sich die Buren mit ihren Ochsenwagen langsam aber zielstrebig auf das Königslager zu. Die Zulu wollten einem Angriff zuvor kommen und die Wagenburg der Buren überrennen. Nach über 3.000 Toten auf Seiten der Zulus brach Dingan die Schlacht ab. Bei den Voortrekkern gab es nur drei leichte Verwundungen. Der Sieg wurde im weißen Südafrika bis 1994 als Geloftedag (Tag des Gelübdes) gefeiert. Heute ist er durch den Reconciliation Day ersetzt.
Im Blood River erinnert ein Denkmal an die Schlacht. Die 64 Planwagen der Voortrekker wurden originalgetreu nachgebaut und mit einer Bronzeschicht überzogen. Das Ncome Museum befindet sich am gegenüberliegenden Ufer des Ncome Flusses. Es hat die Form der Zulu Kriegsformation, wie sie von König Shaka eingeführt wurde. Im Inneren dieser Gedenkstätte gibt es eine umfangreiche Ausstellung zur Kultur und der Militärtechnik der Zulu.
1879 drangen englische Kolonialtruppen von Natal aus in das Reich König Cetshwayos ein und erlitten bei Isandhlwana eine katastrophale Niederlage. Keiner der 1.300 britischen Soldaten überlebte die Schlacht. Am gleichen Tag wurde die nahegelegene Missionsstation von Rorke's Drift von 4.000 Zulu-Kriegern angegriffen. Dort waren nur 139 britische Soldaten stationiert. Der Kampf dauerte über zehn Stunden. Am Ende zogen sich die Zulus zurück. Sie hatten über 350 Mann verloren – und die Briten 17. Dafür wurden elf Briten mit der höchsten Tapferkeitsmedaille, dem Victoriakreuz, ausgezeichnet – mehr als in jeder anderen Schlacht des Empires.
In den 1870er Jahren führten die Zulus unter Häuptling Cetshwayo mehrere Aufstände gegen die Kolonialherrschaft, die die Engländer nur mit allergrößter Mühe niederschlagen konnten. Trotz militärischer Überlegenheit waren die britischen Einheiten fast aufgerieben, was vor allem an der Tapferkeit der Zulu-Krieger und der Genialität ihrer Generäle lag. In einer Schlacht hockten die Krieger beispielsweise 24 Stunden mit ihren Speeren im Gras und warteten, bis die englische Kavallerie über sie hinwegritt, um diese dann von unten anzugreifen. Erst nach der erfolglosen Bestürmung von Rorke's Drift durch die Zulus wendete sich das Geschick.
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Das B&B liegt auf einer Farm bei Dundee – ruhig inmitten der idyllischen Landschaft und dennoch nahe genug am Zentrum, um dessen Einrichtungen, Geschäfte und Restaurants schnell erreichen zu können.
Im Haupthaus sind vier verschieden gestaltete Gästezimmer untergebracht; zwei weitere sowie eine Lounge befinden sich in einem Anbau. Morgens wird das Frühstück im Esszimmer serviert; abends kann man auf Vorbestellung ein dreigängiges Menü genießen (außer sonntags). In der Lounge finden Gäste eine Honesty Bar mit Softdrinks und einer Auswahl an alkoholischen Getränken zur Selbstbedienung. Auf dem Gelände gibt es zudem ein Cottage zur Selbstverpflegung mit Küche, Wohnzimmer, Essbereich und Veranda. Aufgrund seiner Lage eignet sich die Unterkunft als Basis für zahlreiche Ausflüge im Northern KwaZulu-Natal; die Gastgeber sind bei der Planung und Buchung gerne behilflich.
Talana nennen die Zulus einen Ort, an dem sie wertvolle Gegenstände aufbewahren. Insofern ist der Name für das 20 Hektar große und didaktisch intelligente Freilichtmuseum gut gewählt. In den 23 Häusern und Hütten geht es um unterschiedliche Themen, darunter der Burenkrieg, die indische Einwanderung in Südafrika, aber Themen des Alltags wie Landwirtschaft, Bergbau, Industrie und Wohnen.
Mitte des 19. Jahrhunderts landeten zwölf Missionare aus der Lüneburger Heide in Port Natal, dem heutigen Durban.
Von einem deutschstämmigen Banker – dem Gründer der heutigen Standard Bank – erwarben sie ein riesiges Stück Land am Hlimbitwa River. Dort gründeten sie eine Missionsstation, die sie nach ihrem Heimatort Hermannsburg nannten. Die Kirche und die Schule stehen noch heute. Das ehemalige Missionshaus ein Heimatmuseum, das über die ungewöhnliche Geschichte informiert. Die Bewohner der Ortes – sie sind meist Nachfahren der Auswanderer – sprechen immer noch Deutsch.
Das alte Farmhaus steht auf dem riesigen Gelände der ehemaligen deutschen Mission zwischen Maisfeldern und Akazienplantagen.
Quanta, die als Modedesignerin in Durban eine Boutique betrieben hat, hat mit künstlerischem Gespür ihr Elternhaus in ein entzückendes B&B umgewandelt. Die deutschsprachige Südafrikanerin ist eine hervorragende Gesprächspartnerin für Gäste, die mehr über das Land, den Alltag und das bis heute spannungsreiche Zusammenleben von Schwarzen und Weißen in Südafrika erfahren möchten. Das Frühstück ist reichhaltig, das Candlelight Dinner kreativ und originell.
Rings um Hermannsburg gibt es eine Reihe riesiger Farmen, wo Zuckerrohr, Holz oder Mais angebaut wird. Die Besitzer sind oft Nachfahren deutscher Emigranten in fünfter Generation und halten die Sprache der Väter in hohen Ehren – ein Phänomen, das es sonst nur in manchen Gegenden Südamerikas und in Namibia gibt.
Sie freuen sich daher besonders, Besucher aus Deutschland zum Kaffeetrinken einzuladen. Bei der anschließenden Farmbesichtigung erfährt man viel über den Betrieb, die Geschichte, aber auch über das Zusammenleben von weißen Farmern und ihren schwarzen Angestellten. Ein Sundowner beendet den Nachmittag.
Am 10. Mai 1840 starb die Voortrekkerfrau Sara Johanna Adriana Maré bei der Geburt ihres elften Kindes in einem Ochsenwagen. Sie wurde an Ort und Stelle beerdigt. Bald jedoch rankten sich Geschichten und Mythen um die schöne Frau. Während des Burenkriegs entstand ein anrührendes Vokslied, das bis heute unter weißen Südafrikanern bekannter ist als die Nationalhymne und in andere Sprachen übersetzt wurde. Auf deutsch wurde es von Helmut Lotti gesungen.
Im Lied geht es um Sarie Marais, die von ihrem Geliebten, einem Burenkämpfer, vermisst wird. Er hatte sie vor Ausbruch des Kriegs in Mooi River getroffen. Nun will er sie endlich wiedersehen und zwar im alten Transvaal. Doch da sind die Briten, die heimtückischen Krokodilen ähneln und ihn gefangen nehmen wollen.
In den 1980iger Jahren spaltete sich der deutschstämmige Südafrikaner, Erlo Stegen, von seiner lutherischen Gemeinde ab und begann eine evangelikale Mission unter den Zulus. Doch Kwasizabantu („Wo dem Volk gehofen wird“) ist mehr als eine Schule und eine Kirche. Es entstanden landwirtschaftliche Produktionsbetriebe, in denen die Bekehrten Arbeit fanden. In einer Molkerei wird Joghurt nach deutschem Rezept produziert, der inzwischen in ganz Südafrika verkauft wird. Auch das landesweit begehrte Mineralwasser Aquelle stammt aus Kwasizabantu. Die Sonntagsgottesdienste finden in der Halle statt, die mehr als 1.000 Menschen fassen kann. So ist aus der kleinen Missionsstation ein Konzern geworden, dem allerdings wegen seines totalitären Anspruchs auf das Leben seiner Arbeiter sektenhafte Praktiken vorgeworfen werden. Wer auf der R74 landeinwärts fährt, sieht den Ort auf der rechten Seite liegen.
Der kopfartige Berg ist 1.175 Meter hoch und kaum bekannt. Dabei bietet er einen der großartigsten Ausblicke südlich des Kilimandscharos: rund tausend Meter tiefer sieht man den Tugela durch einem gewaltigen Canyon fließen. Zwar ist der Kranskop nur sehr schwer zu besteigen, jedoch bietet sich fast die gleiche Aussicht auch vom Ende des Pfades, den man vom Parkplatz aus gehen kann. Oft sieht man Adler unter sich kreisen. In der Zulu-Mythologie spielt der Berg eine wichtige Rolle. Demnach gibt es dort eine verbotene Höhle, die sich öffnet und Schutz vor Kannibalen bietet, nur um sich wieder zu schließen und die einzusperren, die er angelockt hatte.
Mit einer deutschsprachigen Südafrikanerin werden die kleinen und großen Sehenswürdigkeiten der Umgebung erkundet.
Je nach Wetter geht es zum Kranskop, einem Berg über dem Tugela-Tal mit gewaltiger Aussicht, in einen Zulu-Kraal der Umgebung oder nach Hermannsburg, wo weiße und schwarze Kinder gemeinsam an einer deutschen Schule lernen. Ein spannender Tag, bei dem man Menschen aller Hautfarben in ihrem Alltag begegnet.
Bis Mooi River werden Whattles angebaut, eine Akazienart aus Australien, die sich in Südafrika besser gedeihen als in ihrer Heimat und inzwischen ein ökologisches Problem sind.
Nach Pietermaritzburg fährt man durch zunehmend ursprünglichere Gegenden, hinter denen bereits die Drakensberge sichtbar werden.
Die kleine Ortschaft 30 Kilometer nordöstlich von Pietermaritzburg liegt idyllisch inmitten großer Zuckerrohrländereien. Sie wurde im 19. Jahrhundert von Auswanderern aus dem Hannoverschen gegründet. Die meisten waren zweite Söhne, die nach niedersächsichem Erbrecht keinen Anspruch auf den elterlichen Hof hatten, und Arbeitslose. In Natal kamen die deutschen Siedler in der Regel schnell zu Land von ungeahnter Größe, so dass die deutsche Gemeinde von Wartburg und Umgebung florierte. Zwei lutherische Kirchen schmücken den Ort, sonntags findet in der Kirchdorf Gemeinde sogar noch ein deutschsprachiger Gottesdienst statt (um 09:00 Uhr). Die heutigen Bewohner sind größtenteils Nachfahren der Siedler in der 7. Generation und sprechen immer noch Deutsch.
Nahe dem Ort Howick in den Midlands von Natal stürzt der Mngeni River 119 Meter eine senkrechte Felswand hinab. Für viele Zulu ist kwaNogqaza, wie sie die Howick Falls nennen, ein magischer Ort voller Gefahren. Im Becken unterhalb hält sich nämlich das Inkanyamba auf, eine Riesenschlange und entfernte Verwandte vom Loch Ness Monster. Nur der Sangoma darf sich dem Becken nähern. Alle anderen laufen Gefahr gefressen zu werden. Die Touristen scheint das wenig zu beeindrucken. Sie verbinden die Besichtigung der Wasserfälle mit einem Besuch des angrenzenden Umgeni Valley Nature Reserves, wo es Zebras, Antilopen und Giraffen gibt.
Die Stadt wurde 1839 von Voortrekkern gegründet und nach Piet Retief und Gerrit Maritz benannt. Kurz danach wurde sie von Briten übernommen, was man an Parks, Gärten einigen gut erhaltenen Kolonialbauten merkt. Auf seiner Fahrt von Durban nach Johannesburg wurde Gandhi 1893 bei Pietermaritzburg aus dem Zug geworfen, weil er als Inder in einem für Weiße bestimmten Abteil Platz genommen hatte. Dieses Ereignis hat ihn entscheidend geprägt. Ihm zu Ehren wurde eine Statue vor dem Colonial Building errichtet, Während des Ersten Weltkriegs befand sich in Pietermaritzburg ein Konzentrationslager für deutsche Gefangene aus Deutsch-Südwest-Afrika.
Die Drakensberge von Natal bilden den dramatischsten Abschnitt der Abbruchkante vom südafrikanischen Hochland zum Tiefland.
Saftige Wiesen, schroffe Felswände und bizarre Gipfel schaffen ein majestätisches Hochgebirgspanorama, das völlig verschieden ist von dem der durch Flusstäler und Gebirgsketten geprägten Alpen. Fast überall hat man einen grandiosen Weitblick in das afrikanische Tiefland. Die Drakensberge waren über Jahrhunderte Rückzugs- und Fluchtorte der San. In Höhlen und an Felsüberhängen haben sie tausende von Zeichnungen und Gravuren hinterlassen. Die UNESCO hat die Drakensberge daher als Weltnatur- und als Weltkulturerbe eingestuft. Der uKhahlamba-Drakensberg Park ist von einem Netz herrlicher Wanderwege unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit durchzogen. Die längsten gehen über mehrere Tage. Übernachtet wird teilweise in Höhlen, die schon von den San bewohnt waren.
Das familiengeführte, stilvolle Landhotel liegt nahe der Ortschaft Himeville an der Straße zum Sani Pass.
Die acht komfortablen Zimmer sind großzügig und sorgfältig eingerichtet. Vor allem haben sie eine Fußbodenheizung, was man besonders in den kalten Nächten schätzen lernt. Im Winter werden die Betten mit Wärmflaschen vorgewärmt. Jede Einheit hat einen Blick auf den kleinen See. Morgens wird ein Frühstück mit vielen lokalen Produkten serviert. Das Abendessen ist ausgezeichnet und wird in einem angenehmen Ambiente serviert.
Die Tour auf das „Dach des südlichen Afrikas“ gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen jeder Südafrikareise.
Das gilt insbesondere für die Zufahrt von Süden über den spektakulären Sani Pass – über hunderte von Kilometern die einzige Verbindung zwischen Südafrika und Lesotho. Die Staubpiste windet sich in abenteuerlichen Serpentinen durch die Wildnis der Drakensberge. Von oben hat man dann einen Ausblick, der dem vom Kilimandscharo kaum nachsteht.
Nach einer etwa zweistündigen Passfahrt passiert man die Grenze und befindet sich in einer anderen Welt. Im Bergkönigreich der Sothos sucht der Führer ein Dorf auf, deren Bewohner noch sehr traditionell leben.
Der südliche Teil der Drakensberge liegt westlich von Pietermaritzburg und ist unzugänglicher und weniger erschlossen als der Norden. Dabei ist er kaum weniger vielseitig. In den einsamen Naturreservaten wie dem Loteni Nature Reserve oder der Mzimkulwana Wilderness Area sind bedrohte Pflanzen und Tiere heimisch. Eine besondere Attraktion ist der Sani Pass, der über viele Hundert Kilometer der einzige Grenzübergang zwischen Südafrika und Lesotho ist.
Der Sani Pass hat seinen Namen von dem südafrikanischen Urvolk der San erhalten, die hier vor ihren weißen und schwarzen Verfolgern in die unwegsame Bergwildnis von Lesotho geflüchtet sind. Über viele hundert Kilometer ist der spektakuläre Pass die einzige Verbindung zwischen Südafrika und Lesotho. Die letzten acht Kilometer sind nur mit Allradwagen zu befahren. Geführte Tagesausflüge zum Sani Pass können über die Unterkünfte vor Ort gebucht werden.
Die Wanderung beginnt am Sani Pass Hotel und geht zunächst bergab zur Sani Lodge. Von dort steigt man auf einen Bergrücken gen Westen, der schöne Aussichten auf den Sani Pass bietet. Schließlich führt der Weg an den Gxalingenwa-Fluss, wo man sich in einem Wasserbecken erfrischen kann. Der Rückweg (hier nicht eingezeichnet) führt über einen schmalen Pfad flussabwärts durch einen Wald bis zum Sani Pass Hotel. (Entfernung: 13,7 Kilometer, Zeit: 5 Stunden, auf und ab: 500 Meter)
Die Stadt an der Grenze zwischen dem Eastern Cape und Kwazulu Natal heißt nach Adam Kok, einem Anführer der Griqua, wie man die Mischlinge weißer Buren und schwarzer Sklavinnen nannte. Nach Konflikten mit den Weißen im heutigen Free State zog er mit Tausenden von Griqua über die Drakensberge und ließ sich 1861 auf dem damals unbesiedelten Gebiet von Kokstad nieder. Viele verarmten jedoch, verfielen dem Alkohol oder verkauften ihre Farmen an weiße Farmer. Verzweifelt über diese sozialen Missstände, baten die Griqua die Londoner Missionsgesellschaft, eine Missionsstation zu eröffnen. In den Folgejahren stabilisierte sich die Situation um Kokstad. Mit dem Zuzug von wohlhabenderen weißen Siedlern erlebte der Ort einen Aufschwung. 1874 wurden ein Hotel eröffnet und eine Lokalzeitung herausgegeben. Die Geschichte der Stadt ist im East Griqualand Museum dokumentiert.
Westlich von Port Shepstone hat der Mzimkulu River im Laufe von Millionen Jahren einen grandiosen Canyon gegraben.
Geologen feierten es als kleine Sensation, als auf der Talsohle Gestein gefunden wurde, das über eine Milliarde Jahre alt ist; Archäologen entdecken in den Höhlen und unter den Felsüberhängen immer wieder Zeichnungen der San aus der Zeit der Jäger und Sammler, die in diesem Teil der Welt erst vor hundert Jahren zu Ende ging. Das Naturreservat ist eher klein und noch ein Geheimtipp. Nur wenige Touristen kommen, um den grandiosen Blick in die Schlucht zu genießen oder auf dem Baboon-Weg durch den afromontanen Wald zu wandern.
Die Lage ist kaum zu überbieten: Die Lodge thront hoch über der Abbruchkante und genießt einen schwindelerregenden Blick über den Umzimkulu River.
Die vier hübsch eingerichteten und mit einer kleinen Küche ausgestatteten Chalets bieten nur wenigen Gästen Platz, die dadurch umso persönlicher von den Gastgebern Sue und Andries bewirtet werden. Auf der Terrasse des Coffeeshops – über der Schlucht – wird jeden Morgen das Frühstück serviert. Tagsüber werden hausgemachte Mahlzeiten von Steak bis Burger angeboten, die man auch später im eigenen Chalet aufwärmen oder zubereiten kann. Dort steht im Außenbereich zudem ein Grill bereit; in der Küche findet man neben Kaffee und Tee auch diverse Gewürze.
Im Lake Eland Reserve werden so genannte Zip Rides über die Schlucht angeboten. Die Seilrutschen bestehen aus einem festen Stahlseil, das zwischen zwei Podesten gespannt ist. Mithilfe einer Rolle, einem Gurt und mehreren Karabinerhaken geht die Fahrt über insgesamt sieben Seile bergab, von denen das längste über 500 Meter lang ist. Obwohl dabei beachtliche Geschwindigkeiten von über 50 Stundenkilometer erreicht werden, verliert man schnell die Angst und freut sich an den außergewöhnlichen Einblicken in die spektakuläre Gorge - ein völlig ungefährlicher Spaß für Menschen zwischen vier und 84 Jahren. Wer sich nicht traut und lieber seinen Angehörigen von unten zuschauen möchte, kann durch das Reservat spazieren.
Die Stadt wurde 1908 von einem britischen Stadtplaner angelegt und nach dem englischen Badeort Margate in der Grafschaft Kent benannt. Bis heute ist Margate vor allem als Badeort bekannt. Die Strände und Freizeitmöglichkeiten ziehen vor allem Südafrikaner an, die hier in Ferienzeiten, zu Ostern, Weihnachten und an Feiertagen preisgünstig Urlaub machen. Rund um Margate befinden sich einige bekannte südafrikanische Surfspots.
Die Küste zwischen Amanzimtoti und Port Edward besteht aus einer Reihe von Sandstränden, die ideal zum Baden sind. In den 1960iger Jahren wurden dort Badeorte aus dem Boden gestampft, die man besser vermeidet. Zwischendurch gibt es aber immer wieder schöne Stellen, wo man allein am Strand spazieren kann. Gesäumt wird die South Coast von weiten Zuckerrohrfeldern, immergrünen Wäldern, Bananen- Mango- oder Papayapflanzungen. Die wichtigsten Strände sind mit Haifischnetzen versehen und werden von Lebensrettern betreut.
Der Freizeitpark in Durban ist das touristische Zentrum der Stadt. Dort gibt es eines der größten Aquarien der Welt mit 32 Becken, in denen von Seepferdchen bis zu Haien die unterschiedlichsten Meerestiere zu sehen sind. Nebenan ist der Village Walk, ein (kommerzialisierter) Rundweg durch einen Afrika-Themenbereich mit Restaurants, Cafés und anderen Läden. Dort kann man auch Wal- und Delfin Safaris per Boot buchen.
Station: Durban, Airport
Tel.: +49 (0)2268 92298-61
Sehenswertes vor Ort 
Ausflug 
Wandervorschlag 