USA Reisen nahe der mexikanischen Grenze führen durch ein Land unbegrenzter Weite, in dem die spanisch-indianische Prägung stärker zu spüren ist als anderswo. So auch in den Unterkünften: in Santa Fe übernachtet man in einem Haus im Pueblo Stil. (Mindestalter 10 Jahre)
Diese Reise wird nach Ihren Wünschen individuell angepasst.
Vermieter: Alamo USA – West
Fahrzeug: Intermediate SUV (Group IFAR)
Tarif: Intermediate – Flydrive Gold incl EP
Station: Phoenix
Die Hauptstadt von Arizona hat heute über 1,6 Millionen Einwohner – in der Region leben mehr als 4 Millionen Menschen.
Dabei sind die ersten weißen Pioniere erst um 1860 in das Valley of the Sun eingewandert. Vorher lebten die altindianischen Hohokam an den Ufern des häufig ausgetrockneten Salt River. Dank des Roosevelt Damms und eines ausgeklügelten Bewässerungssystem ergrünt heute die Wüste in und um Phoenix, sodass Wein und Südfrüchte mit über 140 Golfplätzen konkurrieren. Wegen des ganzjährig warmen und trockenen Klimas haben sich viele Pensionäre angesiedelt. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist das Heard Museum, das Kunst und Kultur des Indianer ausstellt.
Das 2013 eröffnete Boutique-Gasthaus liegt im angesagten Arts District von Scottsdale. Das angeschlossene Restaurant mit eigenem Kräutergarten hat bereits einen Preis gewonnen.
Hier wird täglich von 10 – 14 Uhr ein üppiges Brunch serviert, das nur vor Ort gebucht werden kann. Vorbild für das Design waren kleine europäische Hotels, So wirkt die Einrichtung mit vielen Antiquitäten ungewohnt individuell. Gäste kostenlos Fahrräder für die Erkundung der reizvollen Umgebung ausleihen. Der Pool auf dem Sonnendeck ist lang genug für ein paar kräftige Schwimmzüge.
Der Botanische Garten nahe dem Zoo von Phoenix zeigt Wüstenpflanzen aus allen trockenen Regionen der Erde, vor allem aber aus der südlichen Arizonawüste. Das 140 Hektar große Areal wurde 1937 gegründet und umfasst heute mehr als 21.000 Pflanzen, darunter 139 Arten, die selten, bedroht oder gefährdet sind. Besonders erwähnenswert sind die reichen Sammlungen von Agaven und Kakteen. Sie sind nach Regionen und Ökosystemen geordnet.
Das „Schloss der Geheimnisse“ am Rand der South Mountains ist eines der merkwürdigsten Gebäude in Arizona. Erbaut wurde in den 1930ger Jahren von Luther Boyce Gulley, einem verrückten Künstler, der wegen seiner Tuberkulosekranheit von Seattle in die Wüste gezogen war. Das Castle besteht aus 18 Zimmern und drei Stockwerken. Neben einer Kapelle gibt es eine Kantine und ein Verlies. Verbaut wurden Steine, Lehm, Autoteile, gestohlene Schienen aus einer Mine und Telefonmasten. Nach seinem Tod übernahm die Tochter das Anwesen und begann, Führungen durch das Haus anzubieten. Heute wird es von einer Stiftung geführt.
An der Straßenkreuzung 32 Kilometer östlich von Phoenix endete früher der alte Apachenpfad. Dort hat sich im 19. Jahrhundert eine Zechenstadt namens Goldfield gebildet. Die alte Goldgräberstadt ist heute eine Touristenattraktion, wo man mit der Dampflok fahren kann oder Touren in die Zeche machen kann. Manchmal wird im Saloon Wildwest gespielt – mit Pokern und Pistolenduellen. Hinter dem Ort ragen die Superstition Mountains empor, wo einst die legendäre Lost Dutchman Goldmine war. Mindestens acht Leute verloren dort ihr Leben und viele andere sind spurlos verschwunden.
Der Berg, der einem knieenden Kamel ähnelt, ist eines der Wahrzeichen von Phoenix. Auf der Nordseite des 407 Meter hohen Berges wurden in einer Höhle Fossile gefunden, die darauf hindeuten, dass die Hohkam-People den Ort als heilige Stätte nutzen. 1879 wurde rund um den Berg ein 4000 Quadratkilometer großes Reservat für Indianerstämme eingerichtet, dass jedoch schon ein halbes Jahr später wieder aufgehoben wurde, um 5000 europäischen Siedlern den Zugang zu Waswer zu ermöglichen. Heute ist das Massiv ein Naturschutzgebiet, mit mehreren Wanderwegen. Der Echo Canyon Trail führt bis zum Gipfel. Man sollte ihn morgens oder abends gehen, um der Mittagshitze auszuweichen. (hin und zurück: 4 Kilometer, 1:30 Stunde, auf und ab: 432 Meter)
Der 370 Quadratkilometer große Nationalpark bei Tucson schützt einen der schönsten und artenreichsten Abschnitte der Sonora-Wüste, die sich bis weit nach Mexiko erstreckt Eine herausragende Pflanze hat dem Park seinen Namen gegeben: Der Saguaro ist ein riesiger Kandelaberkaktus (Carnegiea gigantea). Auch sonst ist die Wüste nicht so leblos, wie es auf den ersten Blick scheint. Mehr als 1000 Pflanzenarten sind im Saguaro-Nationalpark beheimatet. Auch Tiere gibt es erstaunlich viele: Kojoten und die schweineähnlichen Halsbandpekaris, Pumas und Schwazbären durchstreifen die Wildnis
Die von knapp 2,900 Meter hohen Gebirgsketten besiedelte Hochebene war bereits um 12.000 v. Chr. von sogenannten Paläo-Indianern besiedelt.
Nahe dem heutigen Stadtzentrum wurden Reste eines Dorfes gefunden, das hier etwa 1000 v. Chr. stand. Zwischen 1200 v. Chr. und 150 n. Chr. wurde die Gegend um Tucson landwirtschaftlich genutzt. Die Stadt gehört damit zu den am längsten fortwährend besiedelten Orten der USA. Die ersten Europäer waren spanische Missionare, die die San Xavier del Bac gründeten. Später gehörte Tucson zu Mexiko und kam erst 1853 zu den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen sich hier viele ehemalige Soldaten nieder und mit dem Aufkommen von Klimaanlagen zogen immer mehr Menschen nach Tucson. Das Arizona-Sonora Desert Museum im Nordwesten der Stadt ist ein Zoo und Botanischer Garten. Es beherbergt nahezu alle Pflanzen und Tiere, die in der Sonora-Wüste vorkommen.
Casita heißt übersetzt kleines Zuhause. Die Gästezimmer der in den 1950er Jahren erbauten Ranch sind in sieben Bungalows – Casitas – untergebracht und man fühlt sich sofort wohl: eine voll ausgestattete Küche, großzügige Bäder ein Kamin und ein weitläufiger Blick von der eigenen Veranda auf den Saguaro Nationalpark sorgen für einen komfortablen Aufenthalt.
Die Wüste, so heißt es, hat eine ganz besondere Energie, die man hier zu spüren bekommt: eine perfekte Basis für Ausritte, Jeep-Touren und Wanderungen. Bei der Organisation dieser Aktivitäten sind die Gastgeber gerne behilflich. Zutaten für das Frühstück stehen in der Casita bereit.W-Lan und Fernseher sucht man in der Casita vergeblich.
Der Rincon Creek ist ein klein es Gewässer, das vor Jahrtausenden viel größer gewesen sein muss, sonst hätte es nicht ein ganzes Tal graben können. Die Wanderung folgt dem Bächlein bis hinauf zu einem hohen Gebirgskamm, auf dem man weiter bis zum Rincon Peak gehen kann. Allerdings ist der Aufstieg zum Joch schon beschwerlich genug. Wer ihn gehen möchte, sollte viel Wasser, Proviant und Kleidung für alle Temperaturen mitnehmen. Dafür wird man mit einer grandiosen Weite und Einsamkeit belohnt, die Arizona an manchen Stellen noch bietet. (hin und zurück 21 Kilometer, 6:30 Stunden, auf und ab: 1055 Meter)
Der 2.585 Meter hohe Berg gehört zu den höchsten Erhebungen Arizonas. Er wird nur selten bestiegen, da er abgelegen und der Aufstieg lang und anstrengend ist. Dafür ist er technisch einfach. Wer sich nicht abschrecken lässt, wird oben mit dem Gefühl belohnt, auf dem Dach der Welt zu sitzen. Die phänomenale Aussicht teilt man mit Millionen von Marienkäfern. Allerdings muss man viel Wasser mitnehmen, früh anfangen und Kleidung für alle Temperaturen dabeihaben. (hin und zurück 21 Kilometer, 7 Stunden, auf und ab: 1370 Meter)
Am Übergang von der Chihuahua- zur Sonorawüste stehen bizarre Felstürme, die aus gewaltigen Vulkanausbrüchen vor rund 27 Millionen Jahren hervorgegangen sind. Das umliegende Land wurde mit eine 600 Meter dicken Schicht aus Asche und Sand bedeckt, die im Laufe der Jahrtausende zu Tuffstein wurde. Durch Erdverschiebungen kam es zu Brüchen und Anhebungen. Wasser und Wind spülten weichere Materialien aus und formten eine Felsenlandschaft, die die Phantasie anregt. Ein Fels heißt Camel Rock, ein anderer Duck on the Rock, zwei weitere The Kissing Rocks. Am Besucherzentrum beginnt der Bonita Canyon Drive, der zum Massai Point führt.
Die mit knapp 100.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt von New Mexico liegt auf 1.200 Höhenmetern am Fuß der Organ Mountains, die die Silhouette der Stadt prägen.
1598 kamen die ersten Siedler an; die enorme Hitze und Trockenheit der Chihuahua-Wüste und Angriffe der Apachen, die ihr Territorium verteidigten, kosteten allerdings viele von ihnen das Leben. Nach einem Angriff markierten die überlebenden Siedler die Gräber der Toten mit Kreuzen, was der Stadt ihren Namen eingetragen hat. In der Umgebung wird extrem scharfer Chili angebaut. Im nahen Militärstützpunkt werden Raketen stationiert, was zum Aufschwung der Stadt beigetragen hat.
Mit dem Erwerb der Hazienda wollten die Hutchinsons, Tom, Jerean und ihr Sohn Christopher, Reisenden die Möglichkeit geben, die Geschichte und Kultur von Old Mesilla kennenzulernen und gleichzeitig komfortabel zu wohnen.
Heute bieten sie 14 voll ausgestattete Hotelzimmer in verschiedenen Stilen an, die mit ausgesuchten Möbeln und authentischer Dekoration ein traditionelles und komfortables Ambiente besitzen. Das Restaurant serviert traditionelle, regionale Gerichte wie Enchiladas, Meeresfrüchte, Steaks, Geflügel und Salate. Die Umgebung bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten: Wandern, Radfahren oder Tagesausflüge zu historischen Stätten oder in die beeindruckende Natur. Wer einfach nur entspannen möchte, kann das auf einer Sonnenliege am Pool machen.
Das Naturschutzgebiet im Norden der Chihuahua-Wüste umfasst ein über 700 Quadratkilometer großes Gipsfeld, auf dem sich eine riesige Düne gebildet hat. Die leuchtend weißen Dünen verändern sich ständig: sie wachsen, verändern ihre Form und stürzen wieder in sich zusammen. Sie sind immer in Bewegung. Angetrieben von starken Südwestwinden begräbt der Sand alles unter sich, was sich auf seinem Weg befindet. Eine Dünenstraße führt vom Besucherzentrum in die Wunderwelt. Schaukästen entlang der Route erläutern die Geologie. Von manchen Haltepunkten aus kann man die Dünen zu Fuß zu erkunden. Der Alkali Flat Trail verläuft 3,5 Kilometer durch die Dünen und endet am Bett des ausgestrockneten Sees. Wer zu Fuß geht, muss Wasser mitnehmen.
Eine Alternative zur schwierigen Besteigung der Organ Needle ist die gemächliche Rundtour am Fuß der blauen Berge. Sie beginnt am Visitor Centre und führt über den Crawford Trail und den Fillmore Trail. Dabei kommt man an der La Cueva Cave (Hermit's Cave) vorbei, an der archäologische Ausgrabungen vorgenommen werden. (hin und zurück 4,7 Kilometer, 1:30 Stunde, auf und ab 134 Meter)
Der dramatische Berg ähnelt einer gigantischen Orgelpfeife. Hoch und spitz überragt er die Tularosa Ebene um 1.220 Meter, von der er nur drei Kilometer entfernt ist. Westlich vom Visitor Centre beginnt ein Pfad an der Picknick-Area, der bis zum Gipfel führt. Aber Vorsicht: der Weg ist extrem steil und anstrengend. Der Untergrund ist an vielen Stellen bröckelig. Wasser gibt es unterwegs keines. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, wird mit einem der großartigsten Blicke belohnt, die Neumexiko zu bieten hat. (hin und zurück: 9,3 Kilometer, 7 Stunden, auf und ab: 1018 Meter)
Der Name des Naturreservats bezieht sich auf die Zeit, als die Apachen noch regelmäßig ihre Zelte im Auenwald am Rio Grande aufgeschlagen haben. Den Kern bildet ein 15 Quadratkilometer große Feuchtgebiet. Es wird von einem viel größeren Wildnis-Gebiet umgeben, das aus der Steppe am Fuß der Chupadera Berge besteht. Eingerichtet wurde das Reservat als Vogelschutzgebiet. Tatsächlich sind mehr als 370 Vogelarten registriert. Viele von ihnen sind Zugvögel, die hier überwintern. Durch das Reservat führt eine 20 Kilometer lange Panoramastraße. Am Besucherzentrum beginnen mehrere kurze Wanderwege.
Die Hauptstadt von Neu Mexiko auf 2.000 Metern Höhe hat ein angenehmes Klima und eine grandiose Umgebung.
Sie wird von dramatischen, 3.000 Meter hohen Bergen überragt. Als die Spanier im 16. Jahrhundert eine Siedlung errichteten, gab es bereits seit 400 Jahren eine Indianersiedlung. Die Pilgerväter landeten mit der Mayflower erst zehn Jahre später an der Ostküste, so dass La Villa Real de la Santa Fé de San Francisco de Asís die älteste Kirche der USA besitzt. Heute hat sich eine bedeutende Kunstszene angesiedelt, was sich in über 200 Galerien niederschlägt. Da bereits früh der indianisch inspirierte Pueblo-Baustil vorgeschrieben wurde, ist das Stadtbild in den USA einzigartig.
Kräftige Farben, ein blühender Garten, den man sich im Sommer mit zahllosen Kolibris teilt, und Kunstobjekte: Das private Gästehaus im Pueblo-Stil gehört zu den schönsten Unterkünften in Santa Fé.
Es liegt etwas außerhalb und ruhig am historischen Santa Fé Trail. Die Plaza ist fünf Meilen entfernt, während erstklassige Galerien und Restaurants schon in zwei Minuten zu erreichen sind. Wer will, kann nach dem Dinner im kleinen Whirlpool noch ein Bad unterm Sternenhimmel nehmen oder mit Besitzer Judge einen Blick durchs Teleskop werden. Die Besitzer wohnen auf dem Gelände und sind freundlich und großzügig. Das Frühstück mit Schokoladen-Crèpes ist ein idealer Start in den Tag.
Man muss kein Opernliebhaber sein, um von dem Gebäude sieben Kilometer nördlich von Santa Fe fasziniert zu sein. Das Gebäude ist überdacht und dennoch offen. Über dem Orchestergraben funkelt der Sternenhimmel von New Mexico. Auffürhrungen finden nur im Sommer statt. Wer eine Aufführung miterleben möchte, kann online buchen.
Wer auf dem Highway 84 von Santa Fe nach Norden fährt, sieht auf der Ostseite einen Felsen, der verblüffend einem ruhenden Kamel ähnelt. Leider hat das Kamel vor einigen Jahren seine Nase eingebüßt, seitdem ist der Fels zum Schutz vor Kletterern eingezäunt. Trotzdem lohnt ein Halt auf dem Parkplatz des Camel Rock Indian Casino mit kurzem Spaziergang. Vermutlich ist der Fels durch Erosion entstanden. Die oberste Platte war härter als der Untergrund, so dass rings um den Felsen die Erosion rasch fortschreitet, während der Kamelkopf selbst geschützt ist.
Die beliebte Wanderroute führt auf den Hausberg von Santa Fe, den fast 2.800 Meter hohen Atalaya Mountain am Rande der Picos Wildernis. Meist führt der Weg durch dichten Kiefern- und Douglasenwald. Auch der Gipfel ist noch von Bäumen bestanden. Trotzdem eröffnet sich von oben ein toller Blick auf Santa Fe. Trotz der stetigen Steigung ist die Wanderung auf dem gut ausgebauten Weg einfach. (hin zurück: 9,7 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab: 540 Meter)
Der abgelegene und unwirtliche Canyon im Nordwesten New Mexicos war zwischen 900 und 1200 das geistige Zentrum der Pueblo-Indianer New Mexicos und der Hopi Arizonas. In einer 15 Kilometer langen Mulde auf einer steppenhaften Hochfläche finden sich die Überreste der altindianischen Kulturen. Die Bauten aus Sandstein verjüngen sich nach oben und stehen an Straßen, die nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Die Baumeister verfügten offenbar über ein beachtliches geometrisches und astronomisches Wissen. 1987 wurde der National Historical Park zum Welterbe der UNESCO erklärt. Im gut organisierten Touristen Informationsbüro „Gateway Park“ findet man nicht nur das Visitor Center mit Informationen zur Umgebung, sondern auch ein Museum. Es finden dort Kunstausstellungen, Fotowettbewerbe, Verkauf von Art´s & Craft´s der Native Americans(Kunst & Handarbeiten der Indigene Völker) und andere Highlights über das Jahr verteilt statt. Ab hier führt auch eine Straße zu den Hauptsehenswürdigkeiten des Canyons.
Die 41.000-Einwohner-Stadt in New Mexico geht auf spanische Einwanderer am Ende des 18. Jahrhunderts zurück. Hundert Jahre später gründeten Farmer die Siedlung „Farmingtown“, was später zu Farmington wurde. Besonders interessant ist der Farmington Historic Downtown Commercial District. 62 historische Gebäude verteilen sich auf acht Häuserblocks zwischen der Main Street und dem Broadway.
Der 15.000-Einwohner-Ort in Colorado wurde 1880 von einer Eisenbahngesellschaft gegründet, um eine Verbindung nach Silverton zu schaffen, wo Silber abgebaut wurde.
Wer heute nach Durango kommt, macht gleichzeitig eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Der historische Ortskern ist schön restauriert. Ein Muss ist die dreistündige Fahrt mit dem Dampfzug nach Silverton, die durch eine idyllische Bergwelt mit Schluchten und Wasserfällen führt. Wer nicht ganz so früh aufstehen will, nimmt für die Hinfahrt den Bus und fährt von Silverton mit dem Zug zurück.
Auf einem 80 Hektar großen Grundstück, eine halbe Stunde Autofahrt außerhalb von Durango, liegt die Ranch, umgeben von üppigen Gärten und Weideland, direkt an einem privaten Forellensee.
Sobald man das Haus betritt, spürt man die freundliche Atmosphäre und fühlt sich willkommen. Die Ranch hat 16 individuell gestaltete Zimmer, Suiten und Hütten, die größtenteils eine eigene Terrasse und einen Ausblick auf den Garten oder die imposante Bergwelt haben. Pfade führen hinunter zum See, an dem man schöne Spaziergänge machen und mit etwas Glück Hirsche sehen kann. Das Frühstück ist reichhaltig und garantiert schon allein durch die Freundlichkeit und Aufmerksamkeit des Küchenchefs und seines Personals einen guten Start in den Tag.
Der „grüne Tisch“ rund 400 Kilometer südwestlich von Denver ist der einzige Nationalpark in den USA, der zum Schutz archäologischer Stätten eingerichtet wurde. Am Fuß des zerklüfteten und bewaldeten Tafelbergs befinden sich die Ruinen von Indianersiedlungen. Die bis zu 800 Jahre alten Wohnkomplexe unter überhängenden Felswänden wurden im Lauf der Zeit immer weiter verfeinert. Hervorragende Bewässerungssysteme machten Bohnen- und Maisanbau möglich. Die Frauen entwickelten sich zu ausgezeichneten Töpfer- und Korbflechterinnen. Längst vor dem Eintreffen der Europäer wurden die Siedlungen jedoch verlassen, vermutlich wegen einer jahrzehntelangen Dürre im 13. Jahrhundert. Vom Visitor´s Center im Park fährt ein Shuttle Bus zu den Siedlungen.
Der knapp 2.500 Meter hohe Animas Mountain ist der Hausberg von Durango und bietet eine tolle Sicht über die Stadt und ihr Hinterland. Auf den Berg führen zahllose Rundwanderwege, die man miteinander kombinieren kann. Im ersten Abschnitt ist der Weg recht steil. Dann führt er wesentlich flacher nach Norden, allerdings muss man da auf Jogger und Mountainbiker Acht geben. (HIn und zurück: 9 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 450 Meter)
Eine der schönsten Wanderungen im Mesa Verde Park führt in einer moderaten Schleife zu schönen Aussichten, Ruinen und Felszeichnungen. Die Route wird vom Park als anstrengend bezeichnet, ist aber ohne Probleme zu machen. Zwar gibt es im ersten Teil felsiges Terrain und beim Erreichen des Gipfels eine leichte Kletterei, dafür ist der Rückweg flach und bequem. Die Petroglyphen, wie man die prähistorischen Felsgravuren nennt, sind leicht zu entdecken und werden in der zweiten Hälfte zahlreicher. (Hin- und Rückweg: 2:00 Stunden, 6,6 Kilometer, 70 Höhenmeter)
Der Canyon mit roten Felswänden, der über 300 Meter tief in die flache Steppenlandschaft eingegraben ist, gehört zu den weniger besuchten Naturwundern des Südwestens.
Dabei gibt es auch hier bizarre Felsformationen, allen voran den Spider Rock, eine durch Erosion entstandene Felsnadel von fast 230 Metern Höhe. Wer auf der Ausflugsstraße durch den Park fährt, kann zudem Spuren altindianischer Kultur entdecken, etwa Grubenhäuser oder Felsenbehausungen, die sich wie Adlernester in die Nischen kauern.
Im Navajo-Gebiet gelegen, ist das Hotel – errichtet an Stelle des ehemaligen Handelspostens – eine interessante Mischung aus modernem Komfort und alten Traditionen.
Von hier sind 11 Aussichtspunkte entlang des Canyon de Chelly erreichbar, die einen beeindruckenden Blick bieten. Wem das Panorama von verwitterten Felsen und Klippen noch nicht ausreicht, der kann mit einem Guide in den Canyon hinabsteigen. Hier gibt es unter anderem Felszeichnungen zu entdecken. Nach solchen Strapazen bietet der Pool eine wohlverdiente Abkühlung und im Restaurant werden typische Navajo Gerichte serviert.
Der Pfad führt durch die Klippen an der Südseite des Canyon de Chelly hinab in die Talsohle. Dabei überquert man den Chinle Wash, der allerdings nur selten Wasser führt. Auf der Talsohle kommt man schließlich zu der bekanntesten prähistorischen Wohnstätte des Cayon of the Chelly, einem doppelstöckigen Hauses. Der Weg ist breit und gut ausgebaut. (Hin und zurück: 4,3 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 170 Meter)
Auch hier gilt: Raus aus dem Auto und zu Fuß durch die Wüste. Der kurze Panoramaweg bietet neben dem Giant Loop die schönsten Anblicke direkt vom Trail aus. Auf dem gesamten Gebiet liegen Versteinerungen des Urzeitwaldes – teilweise groß und ideal als Fotomotiv. Es lohnt sich, anzuhalten und sich zu Fuß alles anzuschauen. (hin und zurück: 1,4 Kilometer, 0:30 Minuten, auf und ab: 11 Meter)
Von der Hauptstraße durch den Petrified Forest Park zweigteine Stichstraße durch eine hügelige Landschaft zum Badland der Blue Mesa ab, hin und zurück sind es acht Kilometer. Die meisten Besucher fahren aus Zeitnot vorbei, dabei sind die Blue Mesa Badlands ohne Zweifel ein Highlight des Nationalparks. Vom Parkplatz startet ein kurzer teils asphaltierter Rundweg hinunter in ein kleines vegetationsloses Tal, wo man auch immer wieder versteinerte Holzreste entdecken kann. Die hier sichtbaren Tonschichten des Blue-Mesa-Member von weißer, grauer bis blaugrauer Farbe gaben dieser fast unwirklichen Mondlandschaft ihren Namen. Die Schichten der Hügel bestehen aus Vulkanasche, Sandstein, Flusskiesel und Schiefer. Man ist in der der bizarren Mondlanschaft meist ganz allein, denn die meisten Besucher begnügen sich mit einem Foto vom Aussichtspunkt. (hin und zurück: 1,7 Kilometer, 0:30 Minuten, auf und ab: 30 Meter)
Der 900 Quadratkilometer große Park schützt einen Teil des Colorado Plateaus und der Painted Desert. In dem Gebiet wurde verkieseltes Holz gefunden – daher der Name.
Erosion durch Wind und Wetter haben eine grandiose Landschaft geformt, die vor allem bei Sonnenuntergang Farbspiele von außerirdischer Schönheit präsentiert. Felszeichnungen und Reste von Siedlungen deuten darauf hin, dass die Gegend schon vor über 2000 Jahren bewohnt war. Durch den Stein-Wald sind zahlreiche kurze Lehrpfade angelegt worden. Für ausgedehnte Wanderungen eignet sich der Park wegen der schattenlosen Hitze kaum.
Das Art Deco Gebäude aus den 1930er Jahren liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf Holbrook, die ehemalige Route 66 und die White Mountains in der Ferne.
Eine perfekte Basis um den Nordosten Arizonas zu erkunden: Navajo und Hopie Reservate, Petrified Forest und die Painted Desert liegen alle in der Umgebung. Spektakuläre Sonnenuntergänge und beeindruckende Sternenhimmel lassen sich von der Veranda aus betrachten. Die großzügigen Gästezimmer sind alle individuell eingerichtet und mit Werken lokaler Künstler bestückt, in Farbe und Stil des Südwestens. Ein ausgiebiges Frühstück wird im Esszimmer oder auf der Terrasse serviert.
Der knapp 20 Quadratkilometer große Park wurde zur Erhaltung der archäologischen Stätten der Anasazi gegründet. Bereits zwischen 1200 und 1400 lebten in der kargen Landschaft der Stamm der Hisatsinom. Der Pueblo soll bis zu 1200 Räume umfasst haben und wurde wahrscheinlich wegen einer Flutkatastrophe aufgegeben. Homolovi ist ein Wort aus der Uto-aztekischen Sprache, die die Hopi gesprochen haben. Es bedeutet „Platz der kleinen Hügel“.
Wer am Nachmittag im Red Rock Country ankommt, wird überwältigt von den unwirklichen Farbspielen, die die majestätischen Felsenburgen und bizarren Formationen in ein magisches Licht tauchen.
Kein Wunder, dass Sedona inmitten dieser Wunderwelt sich zu einer Künstlerkolonie entwickelt hat. Bereits die Indianer haben den rot leuchtenden Felsen, die sich über der öden Wüste erheben, magische Kräfte zugeschrieben. Heute ist die Stadt Zentrum einer New Age Bewegung. Ihre Anhänger wollen sich von der Kraft des Ortes inspirieren lassen. Geologen haben jedoch eine ganz einfache Erklärung für den Farbzauber: der Sandstein enthält eine große Menge Eisenoxyd.
Der Aufenthalt in der Lodge am Coconino National Forest ist etwas Besonderes. Dafür sorgt schon die sensationelle Aussicht auf die Red Rocks von der privaten Terrasse oder dem Whirl Pool aus.
Es kommt aber noch mehr hinzu: die subtropische Gartenanlage mit Teich und und Blumenmeeren, die großen Zimmer, deren Design schon an Mexiko denken lässt und die persönliche Betreuung durch Sam und Irith. In der Umgebung kann man ganz viel machen. Schade nur, dass man dazu das Haus verlassen muss.
Die 70.000-Einwohner-Stadt in Arizona wird als Tor zum Grand Canyon bezeichnet. Zur südlichen Abbruchkante sind es knapp 80 Meilen, sodass man den Canyon in einem Tagesausflug besichtigen kann. Darüber hinaus gibt es in Flagstaff selbst einiges zu sehen. Der historische Ort liegt an der legendären Route 66, die in den 1920iger Jahren angelegt wurde. Damals schossen viele Hotels und Tankstellen aus dem Boden. Wegen ihrer Höhenlage auf 2.100 Metern ist die Stadt auch Wintersportgebiet. Etwas nördlich erheben sich die San Francisco Mountains mit dem Humphrey Peak (3.854 m). Ein Sessellift führt auf den höchsten Berg Arizonas. 30 Meilen nordöstlich liegt das Wupatki Reservat mit über 1.000 Wohnruinen der altindianischen Sinagua-Kultur. Acht Meilen weiter östlich beginnt der Walnut Canyon mit einer einzigartigen Ansammlung von in den Hang gearbeiteten Felsenbehausungen.
Wer auf dem Highway 89A von Sedona nach Flagstaff fährt, kommt durch den eindrucksvollen Oak Creek Canyon, der an der breitesten Stelle 1,5 Kilometer breit ist. Dass einem die Szenerie merkwürdig bekannt vorkommt, liegt an den zahllosen Western, die hier gedreht wurden. Einen ersten Überblick erhält am Parkplatz des Aussichtspunktes Oak Creek Vista. Danach führt die Straße steil bergab in den Canyon. Der Canyon öffnet sich vor Sedona und gibt dessen einmaliges Panorama aus den roten Kuppen, Klippen und Spitzen frei.
Die Stadt im Norden Arizonas liegt am Ausgang des Oak Creek Canyon im Verde Valley. Von ca. 4000 v. Chr. bis etwa 1350 siedelten die Sinagua-Indianer in ihren Pueblos im Verde Valley. Später folgten die Yavapai und Apachen. Die ersten Europäer in diesem Gebiet waren die spanische Goldsucher im 16. Jahrhundert. Ein Anziehungspunkt ist die Chapel of the Holy Cross, eine in einen Berg gebaute Kapelle. An der Hauptstraße gibt es indianische Geschäfte, ein mexikanisches Shopping Center „Tlaquepaque“ und die Künstlerkolonie „Hillside“.
Der Boynton Canyon im Red Rock Country zeichnet sich durch spektakuläre rote Felsen aus. Unterwegs kommt man durch eine Felsensiedlung der Sinagua-Indianer, die schon im 13. Jahrhundert verlassen wurde. Vom Ziel der Wanderung einem Felsplateau kann man weit nach Süden schauen. (Hin und zurück: 3 Stunden, 9,3 Kilometer, auf und ab: 290 Meter)
Die Felsenbehausung aus dem 12. Jahrhundert gehört zu den am besten erhaltenen historischen Gebäuden Nordamerikas. Der von Sinagua-Indianern erbaute Komplex besteht aus 20 Räumen, die sich über fünf Etagen in eine Felsnische einpassen. Die Ruinen liegen an den Hängen des Beaver Creek und sind nur über Leitern zu erreichen. Als erste Europäer wurden die Spanier auf die Behausungen aufmerksam. Sie hielten sie irrtümlich für ein Aztekenschloss. Die Sinagua-Indianer lebten vom Ackerbau. Zum Schutz vor feindlichen Stämmen legten sie ihre Wohnungen in den Felswänden an. Warum die Behausung verlassen wurde, ist nach wie vor ein Rätsel. Vielleicht wurden die Sinagua von anderen Stämmen aus der Region verdrängt oder eine lang anhaltende Dürreperiode zwang die Bewohner zur Abwanderung.
Das knapp 300 Quadratkilometer große Schutzgebiet in der semiariden Halbwüste bewahrt ein Siedlungsgebiet der prähistorischen Anasazi- oder Sinagua-Kultur. Im Canyon des Agua Fria Rivers, der zwischen zwei Tafelbergen liegt, lebten zwischen 1250 und 1450 mehrere tausend Menschen. Aufgrund einer langen Dürre und der Übernutzung der Böden wurden die Siedlungen geräumt. Bisher wurden über 450 Ruinen entdeckt. Die Pflanzenwelt ist von Kakteen geprägt, die der 50 Zentimeter langen Gila-Echse Schutz bieten. Am Fluss wächst eine Galeriewald mit Platanen und Pappeln. Aus dem angrenzenden Wald kommen sporadisch Wapitis und Schwarzbären in das Schutzgebiet.
Station: Phoenix
Tel.: +49 (0)2268 92298-63
Tel.: +49 (0)2268 92298-71
Sehenswertes vor Ort 
Wandervorschlag 
