Rundreise Mittelitalien

Die mittelschwere Wanderung führt um den Colle d'Anzano. Rings umher ist nichts als die Bergwildnis des mittleren Apennin. Ein einziges Bergdorf liegt auf dem Weg: Calascio. Wer den Rocca Calascio besteigt und bis zur Ruine hochklettert, erlebt einen phänomenalen Blick über eine unwirkliche Urlandschaft. (4:30 Stunden, 15 Kilometer, auf und ab: 540 Meter)

Fährt man von L'Aquila die SS17 nach Fonte Cerreto, kann man neben dem schönen Panorama auch eine Fahrt mit der Seilbahn zum Campo Imperatore genießen. Dort wurde Mussolini gefangen gehalten und 1943 in einer spektakulären Aktion von deutschen Kommandos befreit. Hier beginnt auch die Gipfelbesteigung des höchsten Berges im Apennin. Wer den Corno Grande besteigt, wird mit einer Aussicht über ganz Mittelitalien belohnt. (4:30 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)

Grandiose Motive bieten die Monti del Lago und das Kalksteinmassiv des Gran Sasso d'Italia. Der „große Fels von Italien“ ist mit 2.912 Metern der höchste Berg der Apenninhalbinsel. Wer von der Bergstation der Seilbahn noch den vierstündigen Aufstieg zum Gipfel wagt, wird mit einer grandiosen Aussicht über ganz Mittelitalien belohnt: Im Osten sieht man Pescara und die Adria, im Westen die Sabiner Berge und an klaren Tagen sogar das Tyrrhenische Meer. Der Gran Sasso ist heute Teil eines Naturparks, der eines der größten Wildnisgebiete Italiens schützt und vor allem Wanderer und Kletterer anzieht.

Die tausend Jahre alte Kirche liegt abseits in den Abruzzen. Trotzdem war sie der Mittelpunkt eines bedeutenden Benediktinerklosters. Papst Benedikt XVI. besuchte die Kirche 2011 und betete dort am Abend die Vesper. Die Kirche bietet einen ungewöhnlichen und reich ausgestatteten Innenraum, der in seinem Grund einfach, archaisch und ein wenig krumm wirkt. Treppenaufgang und Kanzelwände sind mit Relieftafeln geschmückt, die Szenen aus dem Leben des Jonas und des David zeigen.

Der in die Hügel von Volsini eingebettete See ist vulkanischen Ursprungs und – seit er wieder sauber ist – auch sehr fischreich. Das Seeufer ist kaum bebaut und vom Tourismus wird er allenfalls im Sommer heimgesucht. Im gleichnamigen Städtchen am See ist die mittelalterliche Bausubstanz noch vorherrschend. Hier soll sich das Hostienwunder abgespielt haben, das der Kirche Anlass gab, den Fronleichnam als Feiertag einzuführen. In dieser uralten Kulturlandschaft zwischen Umbrien, Latium und der Toskana lebten bereits vor den Römern die Etrusker, wovon viele archäologische Stätten in der sanften Landschaft zeugen.

Die 17.000-Einwohner-Stadt liegt auf einem Hügel hoch über dem Tibertal. Der Platz war bereits im 8. Jahrhundert vor Christus besiedelt. Dass Todi trotz seiner günstigen Lage nicht über eine Provinzstadt hinausgesachsen ist, liegt an mehreren Rückschlägen. Während der Völkerwanderung wurde es von Goten zerstört und von Langobarden besetzt. 1527 starb die Hälfte der Bevölkerung an der Pest. Schließlich wurde das Bistum Todi aufgelöst. Zentrum der Altstadt ist die Piazza del Popolo, wo sich der Dom aus dem 12. Jahrhundert und ein paar weltliche Herrscherpaläste gegenüberstehen.

Die Geburtsstadt des Heiligen Franziskus hat heute noch ein mittelalterliches Stadtbild und wird von einer gut erhaltenen Stadtmauer umgeben. In den Basiliken San Francesco und Santa Chiara liegen die Gebeine der beiden Heiligen. Santa Chiara war eine Weggefährtin des Franz und die Begründerin des Franziskanerinnenordens, auch Klarissenorden genannt. Sehenswert sind die Einsiedelei Eremo delle Carceri in einem dichten Wald auf den Abhängen des Berg Subasio, und das Kloster San Damiano, gebaut am Ort, wo nach der Legende das Kruzifix mit dem Hl. Franz gesprochen hatte. Heute ist Assisi einer der wichtigsten Pilgerorte der Christenheit. Man darf also nicht damit rechnen, die Ruhe und Einsamkeit zu finden, in der der bedeutendste Heilige der Katholischen Kirche dort im 13. Jahrhundert sein Leben verbracht hat.

Das Städtchen auf einem Hügel 30 Kilometer südwestlich von Perugia gilt als eines der schönsten in Umbrien. Bereits vor 4.000 Jahren gab es hier Siedlungen, wie archäologische Funde belegen. Das heutige Stadtbild mit der Kirche San Michele und dem Palazzo del Podestà stammt aus der Renaissance, als man Panicale zu einem wehrhaften Borgho ausbaute. Eingerahmt sind die öffentlichen Bauten von einem Wall aus Ziegelhäusern, die auf einen birnenförmigen Grundriss gebaut sind.

Das „Theater der Einigkeit“ von Monte Castello di Vibio gilt mit 99 Sitzplätzen und einer Bühnenfläche von 50 Quadratmetern als das kleinste Theater der Welt. Es wurde Anfang des 19. Jahrhunderts für neun wohlhabende Familien errichtet. Dekorationen und Kulisse wurden von einem Maler aus La Spezia ausgeführt. Die Fresken stammen von seinem Sohn, der damals 15 Jahre alt war. Im 20. Jahrhundert verfiel das Theater, bis es in den 1980ger Jahren restauriert wurde. Seitdem finden wieder regelmäßig Aufführungen statt.

Die gesamte Altstadt thront auf einem Felsen aus Tuffstein, der wie eine Insel aus dem Paglia-Tal herausragt. Oben auf dem Plateau ist der Stadtfelsen von einem Labyrinth aus Kellern, Gängen und riesigen Zisternen durchzogen, die zum Teil besichtigt werden können. Unterhalb der Altstadt stehen noch die Grabsteine aus der Etruskerzeit, die wie Straßenzeilen angeordnet sind. Auf den Hängen gegenüber gibt es Grabstätten mit Ausmalung. Berühmt wurde die Stadt durch den mit Marmor verkleideten Dom und den ebenfalls weißen „Orvieto Classico“.

Der Künstlerort östlich vom Bolsenasee kauert wie ein Adlernest auf einem Felsen und ist nur zu Fuß zu erreichen. Der Niedergang der einstmals bedeutenden Civita begann mit dem Umzug eines Bischofs nach einem Erdbeben. 1990 waren nur noch wenige ältere Menschen übrig geblieben, bevor Künstler und Aussteiger den Ort entdeckten und wiederbelebten.

Die Hauptstadt Umbriens ist nicht nur kulturell die bedeutendste Stadt zwischen Florenz und Rom. Die Altstadt liegt auf einem Bergrücken und rühmt sich zahlreicher Baudenkmäler von der Antike bis zur Gegenwart, von denen das bedeutendste der Palazzo dei Priori ist, ein massiver und zugleich filigraner Bau aus dem 13. Jahrhundert. Das Stadtleben, das vor allem in den Sommernächten italienisch vital wird, ist nicht zuletzt von den 30.000 Studenten der Universität geprägt. Wichtigstes Kulturereignis ist das Festival Umbria Jazz im Juli.

Der mittelitalienische Landstrich hat einen besonderen Klang – nicht nur bei Deutschen. Die Stadtrepubliken von Florenz und Siena sind ein Inbegriff von Schönheit, Wissenschaft und Anmut – aber auch von Machtgier und Skrupellosigkeit. In der Toskana wurde der moderne Kapitalismus erfunden. Hier fand das Mittelalter sein Ende, hier wurde das Bankwesen erfunden. Hier hat da Vinci geforscht, Michelangelo gemalt und Galileo ein neues Weltbild erschaffen. In den Städten stößt man auf Schritt und Tritt auf diese glorreiche Vergangenheit. Doch auch die Landschaften zwischen der Maremma im Süden, dem Chianti-Gebiet zwischen Florenz und Siena und der Etruskischen Riviera zählen zu den schönsten Italiens.

Das Städtchen auf einem Hügel 30 Kilometer südwestlich von Perugia gilt als eines der schönsten in Umbrien. Bereits vor 4.000 Jahren gab es hier Siedlungen, wie archäologische Funde belegen. Das heutige Stadtbild mit der Kirche San Michele und dem Palazzo del Podestà stammt aus der Renaissance, als man Panicale zu einem wehrhaften Borgho ausbaute. Eingerahmt sind die öffentlichen Bauten von einem Wall aus Ziegelhäusern, die auf einen birnenförmigen Grundriss gebaut sind.

Das Städtchen mit seiner mittelalterlichen Burg, seinen malerischen Gassen und dem Markt, der erst nach der Mittagshitze lebendig wird, ist typisch für die Südtoskana. Wegen seines autofreien, mittelalterlichen Stadtkerns gehört es zu den hundert schönsten Ortschaften Italiens und ist deshalb mit der „Bandiera Arancione“ ausgezeichnet. Es hat keinen Industriegürtel und liegt da wie vor 200 Jahren. Sehenswürdigkeiten sind die Franziskanerklöster und das Castello di Fighine; beide betreiben Restaurants mit Sterneköchen.

Der Aufstieg auf den immerhin 1.148 Meter hohen Berg ist vergleichsweise einfach. Dafür hat man vom Gipfel aus eine phänomenale Sicht auf die Berge Umbriens. Das große Gipfelkreuz erinnert daran, dass der Weg auf den dritthöchsten Berg der Toskana einst ein Kreuzweg war. (2:40 Stunden, 9 Kilometer, auf und ab: 380 Meter)

Die heißen Quellen von San Filippo gelten als ältestes, von Menschen genutztes Heilbad der Welt. Es heißt, schon die Etrusker wussten über die heilenden Eigenschaften des mineralhaltigen Wassers Bescheid. In natürlichen Pools, die ein wenig versteckt im Wald am Fuße des Monte Amiata liegen, sammelt sich das leicht schwefelig riechende Quellwasser, das mit Temperaturen zwischen 25°C bis 52°C aus den Tiefen des Vulkangesteins fließt und sich über weiße Kalksteinterrassen seinen Weg bergab bahnt. Das Baden in den Naturpools ist kostenlos. Umkleidekabinen oder Sanitäranlagen gibt es nicht. Wer auf diese Annehmlichkeiten nicht verzichten möchte, kann gegen Eintrittsgebühr auch das kleine Thermalbad im Ortszentrum besuchen.

Monticchiello ist ein mittelalterliches Dörfchen abseits der großen Straßen und mit großer Aussicht nach Norden. Am schönsten ist es, wenn man sich dem malerischen Ort zu Fuß nähert – auf der alten Strada Panoramica. Heute ist sie ein Wanderweg, der von Montepulciano nach Pienza führt. Einkehren kann man am besten in Monticchiello, wo es eine Osteria gibt. (3:30 Stunden, 12 Kilometer, auf und ab: 290 Meter)

Der 720 Meter hohe Berg zwischen der Toskana und Umbrien wird durch ein knapp 3.000 Hektar großes Naturreservat geschützt. Rings umher ist die Landschaft hügelig. Lichte Eichenwälder wechseln mit Buschwald und Macchia ab, die wegen des vulkanischen Untergrunds besonders artenreich ist.

Der mittelitalienische Landstrich hat einen besonderen Klang – nicht nur bei Deutschen. Die Stadtrepubliken von Florenz und Siena sind ein Inbegriff von Schönheit, Wissenschaft und Anmut – aber auch von Machtgier und Skrupellosigkeit. In der Toskana wurde der moderne Kapitalismus erfunden. Hier fand das Mittelalter sein Ende, hier wurde das Bankwesen erfunden. Hier hat da Vinci geforscht, Michelangelo gemalt und Galileo ein neues Weltbild erschaffen. In den Städten stößt man auf Schritt und Tritt auf diese glorreiche Vergangenheit. Doch auch die Landschaften zwischen der Maremma im Süden, dem Chianti-Gebiet zwischen Florenz und Siena und der Etruskischen Riviera zählen zu den schönsten Italiens.

Die „Perle des Mittelalters“ liegt nicht am Meer, wie der Name vermuten lässt, sondern 20 Kilometer landeinwärts auf einer Bergkuppe. Im 13. Jahrhundert ernannte sich die aufstrebende Bergwerksstadt, in der bis zu 10.000 Menschen wohnten, selbstbewusst zur autonomen Republik. Aus dieser Zeit stammt die romanische Città Vecchia. Ihr Mittelpunkt ist die Piazza Garibaldi, ein großartiges Stadtensemble mit einem Dom, der dem von Pisa nachgebaut ist. Nachdem die Stadt an Siena und später an die Medici fiel, verlor sie ihre Bedeutung. Auch Malaria und Pest setzten der Stadt zu. Ende des 18. Jahrhunderts zählte sie nur noch 500 Einwohner. Infolge dieser radikalen Entvölkerung wurde das mittelalterliche Stadtbild erhalten.

Rund um Massa Marittima sind die Berge dicht bewaldet, sodass man meist nur wenig Aussicht hat. Dieser Weg führt gleich zu zwei Gipfeln, deren kahle Kuppen über den Wald hinausragen und einen Rundumblick ermöglichen, der an guten Tagen bis Elba reicht. (3:30 Stunden, 11 Kilometer, auf und ab: 500 Meter)

Im 12. Jahrhundert lebte der Einsiedlermönch Galgano in der Wildnis am Hügel Montesiepi. Nach seinem Tod kamen Zisterziensermönche, um den Urwald zu roden und urbar zu machen. Sie bauten die Abbazia di San Galgano im Stil der französischen Gotik, die jedoch die einzige Zisterzienserkiche in der Toskana blieb. Der wirtschaftliche Abstieg begann bereits im 14. Jahrhundert, als Hungersnöte und Pestepidemien im Kloster grassierten und marodierende Söldner aus Florenz die Gegend unsicher machten. Schließlich wurde das Dach der Kirche verkauft und die Ruine verfiel. Im 19. Jahrhundert wurde die romantische Schönheit des Ortes entdeckt. Heute gilt San Galgano trotz des eingestürzten Dachs als der bedeutendste gotische Bau Italiens.

Die etruskisch-römische Stadt Russellae beherrschte vor 2.000 Jahren die Maremma und hatte eine drei Kilometer lange Stadtmauer aus gewaltigen Blöcken. Ganz oben lag das Amphitheater, in dem heute wieder Aufführungen stattfinden. Bitte an ausreichend Sonnenschutz und Wasser bei Hitze denken! Es gibt wenige Schattenplätze.

Der Ort an der Maremmaküste wird von einer mittelalterlichen Burg überragt und ist heute ein beliebter Badeort am Tyrrhenischen Meer. Entlang der feinsandigen Strände – sieben Kilometer nördlich des Ortes – gibt es ausgedehnte Pinienwälder. Zwischen den Flüssen Bruna und Ombrone wird ein 1.000 Hektar großes Sumpfgebiet (der Padule di Castiglione) wieder der Natur überlassen, das sich so zu einem wahren Paradies für Wasservögel entwickelt.