Kalabrien Rundreise Selbstfahrer

Die Römer gaben der fruchtbaren Landschaft im Süden Italiens ihren Namen: Campania felix: Glückliche Ebene. Damit war nur die Ebene gemeint, die sich vom Neapolitanischer Apennin südwärts bis zur gebirgigen Halbinsel von Sorrent erstreckt. Der vulkanische, fruchtbare Boden ermöglicht den Anbau von Südfrüchten und Wein. Der Nationalpark Cilento mit seiner ursprünglichen Landschaft und vielen antiken Stätten ist UNESCO-Welterbe, ebenso das historische Zentrum von Neapel, die Amalfiküste und die archäologischen Stätten von Pompeji, Herculaneum und Torre Annunziata. Teile Kampaniens sind geologisch unruhig und werden von immer wiederkehrenden Erdbeben erschüttert. Der Vesuv bei Neapel ist ein aktiver Vulkan.

Südlich von Neapel schiebt sich das gewaltige Felsmassiv der Monti Lattari nach Westen ins Tyrrhennische Meer und bildet eine etwa 50 Kilometer lange Halbinsel, die auf die Insel Capri zuläuft. Die felsige Südküste dieser Halbinsel nennt man Amalfiküste. Sie wird zu den schönsten Küsten weltweit gerechnet und ist in der Hauptsaison leider entsprechend heimgesucht. Die Straße, die die Küste erschließt, wurde erst im 19. Jahrhundert in den Fels gehauen. Ursprünglich waren die Orte nur von der See zu erreichen und liegen heute unterhalb der Straße. Mit ihren weiß getünchten kubischen Häusern mit Kuppeldächern wirken die Dörfer maurisch. Im Laufe der Jahrhunderte wurden alle weniger steilen Hänge urbar gemacht und sind heute mit Wein und Zitronen bewachsen. Die Amalfiküste zählt heute zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Schon seit 2.000 Jahren ziehen Sonnenuntergänge und Orangen- und Zitronengärten Besucher aus aller Welt auf die Halbinsel am Golf von Neapel. Bereits Odysseus soll im antiken Surrentum vom Gesang der Sirenen verwirrt worden sein. Als er sich ihnen dennoch entzog, verwandelten sie sich in den Felsen Li Galli, der noch heute bei Positano aus dem Meer ragt. Später wurde Sorrent zum Inbegriff der deutschen Italiensehnsucht. Schriftsteller, Musiker und Maler haben den Ort verewigt. Die Spitze der Halbinsel von Sorrent liegt nur etwa fünf Kilometer von Capri entfernt, das vom Hafen Marina Piccola bequem erreicht werden kann. Auch nach Ischia und Procida, deren Silhouetten an klaren Tagen zu sehen sind, kann man per Schnellboot in kurzer Zeit kommen. Die Regionalbahn Circumvesuviana bringt Besucher nach Pompeji und Herculaneum oder nach Neapel.

Nur sechs Kilometer lang und knapp drei Kilometer breit ist die weltberühmte Insel im Golf von Neapel, auf der bereits zwei römische Kaiser, Augustus und Tiberius, ihre Sommer verbrachten. Damit ist Capri wohl das älteste Urlaubsparadies der Welt. Bis heute gehört die grüne Insel im azurblauen Meer zu den schönsten Inseln im Mittelmeer. Das Capri-Fischer-Lied (komponiert während des 2. Weltkriegs (!) von August Winkler) löste im Wirtschaftwunder-Deutschland eine Sehnsucht und einen Tourismusboom aus. Hotels wurden aus dem Boden gestampft; die ursprüngliche Vegetation wurde gerodet und durch Palmen und andere subtropische Pflanzen ersetzt. Dennoch lohnt sich ein Aufenthalt auf der inzwischen autofreien Insel. Auf den alten Maultierpfaden und Klippenwegen ist noch das alte Capri zu finden.

Mit einer Küstenlinie von 16 Kilometern und einer Fläche von vier Quadratkilometern ist Procida neben Capri und Ischia die dritte und kleinste Insel im Golf von Neapel. Touristisch ist sie weit weniger erschlossen als ihre großen Schwestern. Dabei diente das Städtchen gleichen Namens auf der Nordseite mit seinen pastellfarbigen, würfelförmigen Häusern schon als Kulisse für berühmte Filme. Von der mittelalterlichen, befestigten Oberstadt aus bietet sich bei gutem Wetter ein Panoramablick über den Golf von Neapel. Einen schönen Badestrand gibt es auf der Südseite in der Bucht von Chiaiolella.

Im Jahr 79 nach Christus begrub der Vesuv die römische Stadt unter einer zwölf Meter dicken Schicht aus Asche und Bims. Damals war Pompeji 600 Jahre alt. Aus der griechischen Siedlung auf einem alten Lavastrom des Vesuvs war eine Römerstadt geworden, die im Sommer Zuflucht für hitzegeplagte Reiche war. Pompeji verfügte über ein Theater, ein Odeon und eine Arena. Dreizehn öffentliche Bordelle wurden bei den Ausgrabungen entdeckt. Nach ihrer Wiederentdeckung im 18. Jahrhundert begann die zweite Geschichte der Stadt als größte archäologische Fundstätte in Europa. Über die Stadtmauer führt heute ein drei Kilometer langer Rundweg, von dem man einen guten Überblick bekommt.

Der einzige noch aktive Vulkan auf dem europäischen Festland gilt als Schicksalsberg, nachdem er im Jahr 79 nach Christus die römischen Städte Pompeji und Herculaneum zerstörte. Bis heute zählt der Doppelvulkan zu den gefährlichsten Feuerbergen der Welt. Nach langen Ruhephasen kann es zu gewaltigen Eruptionen kommen – eine ständige Bedrohung für die Millionenmetropole Neapel, die nur wenige Kilometer nordwestlich liegt. Aus diesem Grund gibt es überall Seismographen, die so empfindlich sind, dass sie bereits auf die Körperwärme der Besucher reagieren. Eine gute Straße windet sich bis in die Nähe des Gipfels. Vom Parkplatz aus führt ein Fußweg rund um den Krater. (1:30 Stunde, 4,1 Kilometer, auf und ab 170 Meter)

Der „Weg der Götter“ verläuft hoch über dem Meer durch die Steilhänge an der Amalfiküste. Wer ihn geht, wird aus dem Staunen über das Küstenpanorama nicht herauskommen. Unterwegs kann man in Nocelle einkehren. In Montepertuso angekommen, kann man mit Bus oder Taxi oder auf einem Parallelweg zurück nach Bomerano fahren. (hin: 7 Stunden, 17,2 Kilometer, auf und ab: 920 Meter)

Jedes Jahr am Pfingstmontag kommen Tausende von Pilgern nach Maiori. Von der Küste wandern sie hinauf zu zwei verfallenen Klöstern, dem Santuario dell'Avvocata und dem Corpo di Cava. Auch wer keine religiösen Absichten verfolgt, wird diesen Weg außergewöhnlich finden – wegen der einmaligen Aussicht auf Salerno und zum Apennin. (6 Stunden, 11,7 Kilometer, auf: 970 Meter, ab: 610 Meter)

Das 1787 gegründete Museum beherbergt eine der wichtigsten archäologischen Sammlungen der Welt. Das liegt natürlich an den benachbarten römischen Städten Herkulaneum und Pompeji. Die antiken Kunstwerke, die man dort gefunden hat, werden im Museum ausgestellt. Im geheimen Kabinett ist erotische Kunst aus Pompeji zusammengetragen. Jahrzehntelang war sie nur eingeschränkt zu besichtigen, da der Vatikan sie zu „abscheulichen Obszönitäten“ erklärt hatte. Weltbekannte Exponate sind unter anderem der Herkules Farnese, der Atlas Farnese, die Skulpturengruppe der Tyrannenmörder sowie die Venus Kallipygos. Das bekannteste Mosaik stammt ebenfalls auf Pompeji und stellt die Alexanderschlacht dar.

Der wohlhabende Stadtteil im Westen von Neapel wird vom Castel Sant'Elmo überragt. Der Burg zu Füßen liegt ein prächtiges Kloster, das Certosa di San Martino, in dem heute ein Nationalmuseum ist. Von den Terrassengärten des Klosters hat man eine herrliche Aussicht auf den Golf von Neapel. Wer sich einen ersten Eindruck abseits von Lärm und Trubel verschaffen will, findet hier Orientierung. Durch die erhöhte Lage von Vomero ist die Luft im Sommer etwas frischer, weshalb viele Neapolitaner hierhin zum Einkaufen kommen. Elegante Boutiquen und Schuhgeschäfte gibt es vor allem in der Fußgängerzone, der Via Scarlatti. Die Straßen sind zum Teil recht eng und die Parkplätze eher rar. Es empfiehlt sich daher, die gut angebundenen öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um das Stadtviertel zu erkunden.

Die kleine Bucht an der Spitze der Halbinsel von Sorrento lockt mit einem Badestrand, der von Nerano nur zu Fuß zu erreichen ist. Wer schon von Massa Lubrense aus losgeht, kann das kobaltblaue Meer zu beiden Seiten des Höhenrückens bewundern und jenseits des Meeres zum Vesuv, nach Ischia oder Salerno schauen. Von Nerano aus kann man mit Taxi oder Bus zum Ausgangspunkt zurückfahren. (4 Stunden, 8,2 Kilometer, auf: 210 Meter, ab: 320 Meter)

Die Westspitze der Halbinsel Sorrento zieht Romantiker und Verliebte gleichermaßen an. Über die Via Minerva, eine Römerstraße, gelangt man von Termini zu Fuß zur Punta, wo einst ein Tempel der Athene stand. Dort kann man Rast machen und nach Capri hinüberschauen. (Hin und zurück: 2:30 Stunden, 6,4 Kilometer, auf und ab 390 Meter)

Der Rundweg im Osten Capris führt an Gärten und Grotten vorbei zum Palast des Kaisers Tiberius. Den hatte bereits Augustus angefangen, aber sein Sohn Tiberius hat ihn vollendet. Von der 7.000 Hektar großen römischen Anlage, die auch Villa Jovis (Jupiter-Villa) heißt, hat man einen tollen Blick. (3 Stunden, 7,2 Kilometer, auf und ab: 280 Meter)

Die weltberühmte Höhle ist nur über ein mannshohes Felsloch im Meer zugänglich. Sie ist etwa 50 Meter lang und 30 Meter breit, das Wasser in ihr steht 15 Meter tief. Die mystisch-blaue Färbung ensteht, weil Tageslicht überwiegend unter Wasser in die Grotte gelangt. Bereits in der Antike wurde die Grotte als Nymphäum – eine heilige Naturstätte – genutzt. Gegenüber dem Eingang warten die Gondoliere mit ihren Booten, um Besucher in die Grotte zu fahren. Manchmal kommt es wegen des Besucherandrangs zu Wartezeiten. Ein Wanderweg dorthin führt über eine uralte Phönizier-Treppe mit 500 Stufen. Oben genießt man eine wundervolle Aussicht.

Der Berg im Südwesten ist mit 291 Metern der höchste auf Capri. Auf dem Gipfel liegt einem die kleine Insel zu Füßen – und weit mehr: der ganze Golf von Neapel und Salerno. Nach dem Gipfelerlebnis kann man auf einem Grat bis zum Meer hinuntersteigen. Der Weg verläuft oberhalb von Steilwänden, in denen Seevögel brüten. (4:30 Stunden, 9,6 Kilometer, auf und ab 750 Meter)

Wer die mittelalterliche Inselfestung über den Dächern von Marina Corricella besuchen möchte, muss sich auf einen steilen Anstieg gefasst machen. Oben angekommen wird man dafür mit einer Panoramaaussicht über den Golf von Neapel belohnt. Neben dem Palazzo d'Avalos, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem Gefängnis umgebaut wurde, gibt es noch die Kirche San Michele aus dem 16. Jahrhundert zu besichtigen.

Marina Corricella ist das älteste Fischerdorf der Insel. Die gleichnamige Straße bildet einen schmalen Gehweg zwischen den aufstrebenden bunten Häuserwänden und dem wogenden blauen Meer. Sie führt entlang des Hafens, dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht.

Die antike griechische Hafenstadt liegt heute einige Kilometer vom Meer entfernt. Die Gründer waren Flüchtlinge, die eine Odyssee durchs Mittelmeer hinter sich hatten. Sie waren zunächst vor den Persern geflohen, dann vor den Etruskern und schließlich vor den Karthagern. In den Kriegen gegen Karthago wurde Elea zu einem wichtigen römischen Stützpunkt. Die griechische Kolonie erblühte und leistete sich sogar eine eigene Philosophenschule. Cicero hatte eine Villa in der Gegend. Als der Hafen verlandete, verarmte die Stadt und wurde im 9. Jahrhundert nach Christus aufgegeben. Heute sind nur noch ein paar Tempelsäulen und Grundmauern zu sehen. Nur die Porta Rosa, die zur Stadtmauer gehörte, steht noch.

Als Aeneas auf der Flucht aus Troja im Golf von Policastro in Seenot geriet, stürzte sein Steuermann, Palinurus ins Meer und trieb mit einem Ruder drei Tage auf offener See Schließlich strandete er an der Küste von Lukanien. Der Fels, wo er festen Boden betrat, trägt seinen Namen bis heute: Palinuro. Bis in die 1970er-Jahre standen hier nur ein paar Häuser und ein Schloss. Heute gibt es ein paar nette Cafés und Strände, die zum Baden geeignet sind. Ein Spazierweg führt rund um das Kap bis zum Leuchtturm. (hin und zurück: 4,8 Kilometer, 1:40 Stunden, auf und ab: 230 Meter)

1130 Meter ragt der Monte Stella über dem Tyrhennischen Meer empor, das ihn von drei Seiten umgibt. Die Wanderung beginnt an der Bergstraße in San Mauro Cilento. Sie führt auf dem Kamm entlang über den Cozzo la Croce bis auf den Gipfel des Monte Stella, wo man an guten Tagen bis zum Stromboli schauen kann. Zurück führt der Weg durch Olivenhaine zum Dolmen Megalitico, einem prähistorischen Heiligtum. (hin und zurück: 8,3 Kilometer, auf und ab: 540 Meter, 3:30 Stunden)

In Morigerati, einem 600-Seelen-Dorf im Hinterland des Golfs von Policastro, hat der Fluss Bussento eines der interessantesten Naturphänomene Südeuropas geschaffen. Sechs Kilometer fließt er unterirdisch durch eine Karstlandschaft und tritt dann durch die Höhle von Bussento ins Freie. Danach gräbt er sich durch einen engen Canyon. Heute ist das Gebiet um die Höhle ein Naturreservat, in dem ein paar seltene Pflanzen und Tiere leben. Vom Besucherzentrum führt ein Wanderweg durch die Felsen zum Eingang der Höhle, die man über eine enge Steintreppe betreten kann. Wer den Fluss dann über zwei Holzbrücken überquert, kann von der anderen Seite eine malerische Aussicht entlang der Schlucht genießen. Ein sehr schönes Ausflugsziel im Nationalpark Cilento sind auch die Wasserfälle „Capelli di Venere“, die auf einem kurzen Spaziergang erreichbar sind.

Die Altstadt des 8.000-Seelen-Ortes am Tyrrhenischen Meer gehört zu den I borghi più belli d'Italia, den schönsten Dörfern Italiens, und war einer der Lieblingsorte von Ernest Hemingway. Der Name ist von „il castello dell´Abate“ (Burg des Abtes) hergeleitet. Den Benediktinern verdankte Castellabate auch seinen Reichtum. Im Sommer kommen viele italienische Gäste vor allem wegen der schönen Strände hierher.

Das bekannteste Ausflugsziel im Cilento ist die Tempelstadt Paestum, die ursprünglich Poseidonia hieß und von griechischen Seefahrern im 7. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde. Die Ausgrabungen haben ein großartiges Zeugnis griechischer Kultur in Italien freigelegt. Beim Spaziergang zwischen den großen dorischen Tempeln fühlt man sich in die Antike zurückversetzt. Eine Besichtigung lässt sich wunderbar mit einem Bad an den langen Stränden des Cilento verbinden.

Der südlichste Zipfel Italiens ist eine Halbinsel mit mehr als 700 Kilometer Küstenlänge. Während die Küsten mediterran und heiß sind, ist das Landesinnere gebirgig und mit dichten Buchen- und Kiefernwäldern bewachsen. Trotz großer Aufwendungen des Staates ist Kalabrien eine der ärmsten Italiens. Die Bauern leben vom Olivenanbau – wie vor tausenden von Jahren als Odysseus hier an Land gegangen sein soll. Auf dem Rücken des kalabrischen Appennins wachsen Wälder, die niemals gerodet wurden. In der Sila (von lat. „Silva“, für Wald), kann man Kiefern finden, die bis zu 50 Metern hoch werden.

Außerhalb von Rossano liegt das Kloster Santa Maria del Patire. Die byzantinische Anlage von 1105 lohnt einen Besuch – auch wegen der „Giganti della Sila Greca“ ganz in der Nähe. Die Riesen der Sila Greco sind 80 majestätische Bäume im Naturreservat Cozzo di Pesco. Die Kastanien, Ahornbäume und Eichen haben ein Durchschnittsalter von über 700 Jahren. Mehrere Wanderwege führen durch das Gebiet. Die großen Bäume sind ein Zufluchtsort für Wildkatze, Marder, Fuchs, Baummarder, Wiesel und Iltis. Selbst die Wildschweine verschmähen einen Abstecher zur Oase nicht. Es gibt tag- und nachtaktive Raubvögel wie Bussarde und Turmfalken, Eulen, Schleiereulen und Waldkäuze.

Das mittelalterliche Zentrum der Stadt liegt eindrucksvoll auf einem Ausläufer des Sila-Gebirges. Der Name der Stadt bedeutet „Ölbaumhain“ und deutet auf griechisch-byzantinische Ursprünge hin. Von der Altstadt hat man einen tollen Blick auf die Stadt mit einem Stadtschloss aus der Zeit der Regierung des Hauses Aragon. Unweit des Ortsteils Thurio lag die antike griechische Stadt Thurioi, die im Jahre 452 vor Christus von Sybariten gegründet wurde.

Die Sila, ein rund 2.000 Quadratkilometer großes Gebirge, liegt im Herzen Kalabriens zwischen Rossano im Norden und Catanzaro im Süden. Seine höchsten Gipfel erreichen knapp 2.000 Meter. Noch heute ist die Sila (von lat. silva = Wald) größtenteils bewaldet. Wahrzeichen ist die Kiefer, die hier bis zu 50 Metern hoch wird. Daneben gibt es alte Buchenwälder, Kastanien und Eichen, die der Landschaft ein beinah mitteleuropäisches Aussehen geben. Teile des Gebirges wurden zum Nationalpark erklärt, in dem sich wieder Wölfe, Adler, Uhus und Schwarzspechte vermehren.

Das Bergnest kauert malerisch über der Schlucht des Fiume Nicà. Man erreicht es über eine gewundene Panoramastraße, die vom Küstenort Cariati über Terravecchia in die Sila führt. Sehenswert sind die Elefante di Pietra, ein durch Erosion entstandener Sandsteinfels, der einem Elefanten ähnelt.

Die Hauptstadt Kalabriens liegt zwischen zwei Meeren an der südlichen Sila. Mit ihrem Mix aus Kultur, Verkehr und Grün ist sie ebenso chaotisch wie faszinierend. Rund um die Piazza Matteotti kann man die engen Gassen und Treppen der Altstadt erkunden.

Der „raue Berg“ in der südlichen Stiefelspitze ist eng umschlossen vom Tyrrhenischen und vom Ionischen Meer. Seine bizarren Felsgebilde sind durchzogen von engen Tälern mit steinigen, im Sommer meist ausgetrockneten Flussbetten. In den uralte Buchen- und Tannenwäldern leben Wildkatzen, Wölfe und Habichtsadler. Der meiste Regen fällt im Winter. In einigen Dörfern im südlichen Aspromonte wird Grekaniko gesprochen, ein aus dem Alt- und Mittelgriechischen hervorgegangener Dialekt.

Das Kap liegt auf einem Felsvorsprung südlich von Tropea und bietet einen weiten Blick bis zur Straße von Messina. Darüber hinaus kann man man bei gutem Wetter alle Äolischen Inseln ausmachen. Mit dem Vatikan hat das Kap nichts zu tun. Der Name rührt vielmehr von einem griechischen Orakel her, das vor über 2000 Jahren von Seefahrern aufgesucht wurde, und heißt so viel wie „Kap der Prophezeiungen“. Ein Parkplatz, ein kurzer Aussichtspfad sowie eine kleine Gaststätte ergänzen den Ort.

Am Strand von Tropea thront auf einem Sandsteinfelsen die Benediktinerwallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola. Die Anfänge der Kirche reichen in das frühbyzantinische Mittelalter zurück. Es lohnt sich, die steilen Treppen zur Kirche hinauf zu klettern. Von dort oben hat man einen tollen Blick auf Tropea und die dahinterliegenden Berge. Hinter der Kirche wachsen Kräuter und Kakteen in einem liebevoll gepflegten Garten. Von hier aus sieht man das Meer, die Küste, Sandstrände und einsamen Buchten.

Der höchste und größte Vulkan Europas hat einen elliptischen Grundriss und einen Umfang von 140 Kilometern. Aufgrund des Vulkanismus wechselt seine Höhe ständig. Etwa 300 Nebenkrater gehören zum Berg der Berge (Mongibello), wie die Sizilianer ihn nennen. Sie sind bis heute aktiv, sodass sich ständig neue Lava ergießt. Sobald sie erkaltet und verwittert, bietet sie fruchtbaren Boden, sodass die Besiedlung und Bepflanzung des Vulkans mit Wein, Zitrusfrüchten und Ölbäumen trotz Gefahren bis weit hinauf getrieben ist. Die Gipfelregion ist zu einem Naturpark von ca. 60.000 Hektar erklärt worden.

Das Teatro Greco, das antike Theater von Taormina, ist nach dem von Syrakus das zweitgrößte auf Sizilien. Trotz seines Namens ist es ein römischer Bau, der im 2. Jahrhundert v. Chr. über einem kleineren, von den Griechen im 3. Jahrhundert v. Chr. erbauten Theater errichtet wurde. Der Neubau wurde nötig, nachdem Theaterstücke durch blutige Gladiatiorenspiele ersetzt wurden. Heute gilt das Teatro Greco als das schönste Theater der mediterranen Welt. Vor allem von den oberen Plätzen, die eigentlich die schlechtesten waren, hat man einen einmaligen Ausblick auf den Ätna und das Meer.

Die kleine Insel im Ionischen Meer vor Taormina kam um 1900 in den Besitz von Florence Trevelyan, die dort exotische Pflanzen züchtete. Heute ist die Insel mit mediterranen und tropischen Pflanzen ein Paradies für Vögel, Eidechsen und Künstler. Derzeit werden täglich vier kostenlose Führungen auf der Insel angeboten, die ansonsten für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf 15 Personen begrenzt.

Der 884 Meter hohe Berg im Hinterland von Taormina bietet eine phänomenale Aussicht vom Ätna bis Kalabrien, über Ostsizilien und die Meerenge von Messina. Der Wanderweg führt von Taormina über Castelmola und nutzt die alten Maultierpfade. Am Wegesrand entdeckt man Spuren einer jahrtausendealten Geschichte. (hin und zurück: 3:30 Stunden, 8,1 Kilometer, auf und ab: 590 Meter)

Das malerische Felsennest liegt im Schatten einer Normannenburg. Sein Name kommt von „Savucu“ („Holunder“), der hier neben Zitrushainen, Weinbergen und Pinienwäldern wächst. Die erste Besiedlung fand im Jahr 1134 statt, als die Normannen hier eine Burg bauten, deren Mauern heute noch sichtbar sind. Berühmt wurde der Ort hoch über dem Tyrrhenischen Meer als Drehort für den legendären Film „Der Pate“ von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando. Auf dem Hauptplatz steht der Palazzo Trimarchi aus dem Jahr 1773, in dem sich die Vitelli-Bar befindet – einer der Drehorte. Sehenswert sind auch die Chiesa di San Nicolò und das Kapuzinerkloster.

Ein ganzes Netz von Wanderpfaden führt um und zu den Monti Sartorius. Der Aschekegel ist vor 150 Jahren entstanden, als Lava aus einer Flanke des Ätna austrat. Die Aussicht hinunter zum Meer und in Richtung Taormina ist spektakulär. Die Wege sind größtenteils einfach zu begehen und eignen sich auch für einen entspannten Spaziergang. Wegen der scharfen Lavasteine sollte man aber mit festen Schuhen gehen. Einige Abschnitte führen auch um Kraterränder herum. Im Refugio Citelli kann man eine Rast machen. (hin und zurück: 8,2 Kilometer, 2:45 Stunden, auf und ab 160 Meter; mit Rifugio Citelli: 11,7 km, 3:30 Stunden, auf und ab: 240 Meter)

Die Höhle in den nördlichen Lavafeldern des Ätna ist ein kleines Naturwunder, weil sich dort fossiles Eis gehalten hat, das in Jahrtausenden bläuliche Stalaktiten gebildet hat. Rundherum ist die Landschaft vom Erdfeuer geprägt: Zähe Lava hat sich übereinander geschlungen. Heiße Ströme fließen oft unter einer erkalteten Schicht. Die Wanderung zur Königin unter den Ätna-Höhlen führt durch eine bizarre Wüste und zählt zu den großartigsten auf Sizilien. (6:30 Stunden, 15,7 Kilometer, auf und ab: 810 Meter) Sehr gute Kondition erforderlich. Gute Trittsicherheit, festes Schuhwerk, Stirnlampe und alpine Erfahrung sind notwendig.

Die Kleinstadt im Nordwesten des Ätna hat vier noch erhaltene Stadttore und mehrere Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. In manchen Gassen der Innenstadt wie etwa der Via degli Archi stammt der Straßenbelag noch aus der Antike, als man mit Lavagestein vom Ätna baute. Sehenswert ist auch das Museum mit den Pupi Siciliani. Die Charaktere der handgefertigten Marionetten haben sich im Mittelalter entwickelt, so zum Beispiel der gute fränkische Ritter Paladin. Besonders schön ist die Zufahrt nach Randazzo von Tortorici aus.

Die Besteigung des Vulkans ist in mehrfacher Hinsicht der Höhepunkt jeder Sizilienreise. Sie beginnt am Rifugio Sapienza auf ca. 1.900 Metern auf der südlichen Seite des Vulkan mit einer Seilbahnfahrt. Dort kann auch die gesamte Wanderung gebucht werden. Von Versuchen, den Vulkan auf eigene Faust zu bezwingen, wird abgeraten. Die größte Gefahr ist, sich bei schnell aufziehendem schlechten Wetter zu verlaufen. Da der Aufstieg zum größten Teil per Seilbahn und Jeep erfolgt, ist die Wanderung nicht anstrengend. Normale Fitness, feste Schuhe und Regenkleidung sind Voraussetzung. An der Bergstation Montagnola (2.504 Meter) steigt man in einen Jeep, mit dem man über abenteuerliche Pisten bis auf eine Höhe von ca. 2.900 Meter in das Gebiet des zentralen Gipfels fährt. Von hier aus beginnt schließlich eine Wanderung durch die Lavalandschaft. Anschließend geht es mit Jeep und Seilbahn zurück zum Rifugio.

Das kleine Fischerdorf gehört zur Gemeinde Aci Castello an der Ostküste Siziliens. Vom Strand, der größtenteils aus Lavagestein besteht, hat man einen guten Blick auf die vorgelagerten, unbewohnten Isole dei Ciclopi (Zyklopeninseln). Sie sind vulkanischen Ursprungs und entstanden vor über 500.000 Jahren. Die Legende besagt allerdings, dass Polyphem, ein einäugiger Riese der griechischen Mythologie Steine auf Odysseus geworfen hat, nachdem ihm dieser ein Auge ausgestochen hatte.