Eine Rundreise von Barcelona bis Málaga

Vom Cap Creus, an der Grenze zu Frankreich, bis zur Costa Cálida, an der Grenze zu Andalusien, zeigt sich die Östliche Mittelmeerküste Spaniens facettenreich. So schlagen die Wellen des Meeres mal gegen schroffe Steilküsten, mal spülen sie auf feinen Sandstrand. Dazwischen liegen beschauliche Fischerdörfer und moderne Großstädte. Während die Küstenstreifen zum Teil – vor allem bei Valencia und Alicante sowie um Barcelona – von fortschreitender Zersiedelung gezeichnet sind, zeigt sich das Hinterland oft noch deutlich ursprünglicher. Pinienwälder und mittelalterliche Ortschaften, alte Klöster und Weinberge prägen hier das Landschaftsbild.

Die autonome spanische Region im Nordosten der Iberischen Halbinsel reicht bis an die Grenze von Frankreich, von dem sie nur durch die Pyrenäen getrennt ist. Mit einer Fläche von knapp 32.000 Quadratkilometern ist die Region etwas größer als Belgien. Gut sieben Millionen Menschen leben dort, davon über 1,6 Millionen in der Hauptstadt Barcelona, die zu den dynamischsten Städten Europas gehört. Katalonien ist die abwechslungsreichste Provinz des spanischen Festlandes. Von den hochalpinen Pyrenäen über ausgedehnte Wälder in den Mittelgebirgen und landwirtschaftlich genutzte Ebenen bis hin zu steilen Felsküsten und breiten Sandstränden findet man die unterschiedlichsten Landschaftstypen und Klimazonen. Die traditionelle Sprache ist Katalanisch – eine Brückensprache zwischen Französisch und Spanisch. Sie war in der Franco-Diktatur verboten, heute gewinnt sie zunehmend an Bedeutung.

Die hügelige Weinregion reicht von den Stränden der Costa Dorada im Südosten bis hin zu der knapp 1000 Meter hohen Sierra Liacuna im Norden. Die landschaftliche Vielfalt bedingt auch die große Bandbreite ihrer Weine. Es werden weit über hundert Rebsorten kultiviert, zu einem beachtlichen Teil auch einheimische. Hauptort der Penedès ist Vilafranca. Dort gibt es ein Weinmuseum, das die Spuren des Weinbaus in der Region bis in 4. vorchristliche Jahrhundert zurückverfolgt.

Der Mirador de Colom befindet sich auf der Plaça del Portal de la Pau am südlichen Ende der Rambla. Die Bronzestatue von Kolumbus, der eine Seekarte in der Hand hält, zeigt in die Richtung seiner Abreise. Sie wurde anlässlich der Weltausstellung am 1. Juni 1888 eingeweiht. Die 60 Meter hohe Aussichtplattform wird von einer im korinthischen Stil gusseisernen Säule getragen, in deren Innern ein Aufzug Besucher nach oben und unten transportiert. Der Blick reicht von hier über die Altstadt und den Hafen, zur Sagrada Familia, dem Tibidabo, den Torre Agbar/Torre Glòries und dem Montjuïc. Am oberen Ende der Säule befinden sich vier Bronzestatuen, die für die Kontinente Europa, Asien, Afrika und Amerika stehen sollen. Den Sockel des Denkmals flankieren vier Figurengruppen, die berühmte katalanische Persönlichkeiten repräsentieren, die in Verbindung mit Kolumbus und der Eroberung Amerikas stehen.

Die ersten Märkte an den Ramblas fanden Anfang des 13. Jahrhunderts statt. Die Lage war aufgrund von viel Durchgangsverkehr von Einheimischen und auch Fremden ideal für einen Markt-und Handelsplatz. Im 18. Jahrhundert wurden mehrere Märkte an den Markt an der Rambla de Sant Josep zusammen gelegt. 1826 erlies der Marques Campo Sagrada erstmals Marktregeln für den Mercat de Boqueria. 1836 beschloss die Stadtverwaltung die Errichtung einer Markthalle, in der ab 1848 zuerst nur Fleischhändler ihre Waren anbieten durften, später dann auch Obst- , Gemüse- und Blumenhändler. 1914 wurde das Metalldach eingeweiht, welches heute noch vor Sonne und Wetter schützt. Heute ist der Markt sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt.

Das von Santiago Calatrava entworfene Gebäude soll ein menschliches Auge darstellen, mitten in einem riesigen Wasserbecken. Auch im Hemisfèric geht es ums Sehen. Das 100 Meter lange Dach beherbergt ein 3D-IMAX-Kino und ist Teil der „Stadt der Künste und Wissenschaften“ Valencias: Dort buhlen Museen, das größte Aquarium Europas und der Palast der Künste nebeneinander um die Aufmerksamkeit der Besucher. Das gesamte Gebäude ist von einer 24.000 m² großen Wasserfläche umgeben.

Der flache See südlich der Stadt Valencia ist durch eine Sanddüne vom Mittelmeer getrennt. Der Süßwassersee bedeckt 27 Quadratkilometer, seine maximale Tiefe ist 1,5 Meter. Sechs kleine Inseln liegen im Albufera-See. Zusammen mit den Stränden und Dünen der Umgebung, den Lagunen, Feuchtgebieten und dem mediterranen Wald wurde er als Naturpark ausgewiesen. Der 211 Quadratkilometer große Parque Natural de l´Albufera ist als Rastplatz für Zugvögel von überregionaler Bedeutung. Mehrere kurze Wanderwege führen durch das Gebiet.

Die Stadt 25 Kilometer nördlich von Valencia stand bereits 218 vor Christus im Fokus der Weltgeschichte. Damals verbündeten sich die Einwohner mit Rom, obwohl Sagunt im Einflussbereich der Karthager lag. Doch als Hannibal die Stadt neun Monate lang belagerte, kam keine Hilfe aus Rom, woraufhin die Bewohner ihre Stadt aus Verzweiflung selbst anzündeten. Noch heute geben die mächtigen Ruinen einen Eindruck von der einstigen Bedeutung der Stadt. Sehenswert ist das Teatro Romano, das allerdings erst 300 Jahre nach der fürchterlichen Belagerung errichtet wurde.

Zentralspanien umfasst die Regionen Kastilien-León, Kastilien-La Mancha, die Extremadura sowie die Autonome Gemeinschaft Madrid und bildet das Herzstück der Iberischen Halbinsel.
Landschaftlich wird Zentralspanien beherrscht von den großen Iberischen Gebirgszügen und der Iberischen Meseta, einer weiten Hochebene. Hier wachsen Mandel- und Olivenbäume, Kork- und Steineichenhaine; grüne Weinfelder und ausgedehnte Weideflächen ziehen sich über sanfte Hügel; im Wind drehen sich die Flügel der legendären weißen Windmühlen.
Neben seiner ursprünglichen Natur hat Zentralspanien auch in kultureller Hinsicht viel zu bieten. So zeugen die stolzen Königsstädte Kastiliens, die zahlreichen Burgen und Klöster von einer langen Geschichte, die schließlich den Grundstein des heutigen Staates legen sollte.

Die Landschaft zwischen Madrid und Andalusien ist eine baumlose Einöde, die kaum besiedelt ist. Kastilien-La Mancha, das zuweilen auch Neukastilien genannt wird, ist etwa so groß wie Tschechien, hat aber weniger als 2 Millionen Einwohner. Früher war das Land wegen der geringen Niederschläge kaum genutzt. Seitdem es Staudämme und Bewässerung gibt, werden Getreide und Kichererbsen angebaut. Große Flächen sind mit Eukalyptus bepflanzt. Wegen der hohen Lage herrscht kontinentales Klima mit heißen Sommern. Der Winter ist besonders auf den windgepeitschen Höhen ungemütlich. Weltbekannt ist die abgelegene Hochebene durch den Roman Don Quijote de la Mancha, den Miguel de Cervantes 1605 veröffentlich hat.

Mildes Klima und weiße Strände machen die Küste bei Alicante zu einem beliebten Ferienziel. Seit den 1950er Jahren haben sich viele Deutsche in diesem Teil Spaniens angesiedelt. Mit dem Tourismus stieg auch das Bauvolumen, was die Region zur größten Baustelle Europas machte. Neben Touristen aus Deutschland reisen auch Spanier aus Madrid gern an die Costa Blanca, weil es von der Hauptstadt aus die nächstgelegene Küste ist. Die russisch-orthodoxe Kirche unterhalb der Nobelsiedlung Altea Hills macht deutlich, dass die Küste inzwischen auch bei Russen sehr beliebt ist.

Vom Cap Creus, an der Grenze zu Frankreich, bis zur Costa Cálida, an der Grenze zu Andalusien, zeigt sich die Östliche Mittelmeerküste Spaniens facettenreich. So schlagen die Wellen des Meeres mal gegen schroffe Steilküsten, mal spülen sie auf feinen Sandstrand. Dazwischen liegen beschauliche Fischerdörfer und moderne Großstädte. Während die Küstenstreifen zum Teil – vor allem bei Valencia und Alicante sowie um Barcelona – von fortschreitender Zersiedelung gezeichnet sind, zeigt sich das Hinterland oft noch deutlich ursprünglicher. Pinienwälder und mittelalterliche Ortschaften, alte Klöster und Weinberge prägen hier das Landschaftsbild.

Die Hafenstadt an der Costa Blanca verdankt ihren Namen dem hellen Licht: Die Römer nannten den Ort Lucentum. Zwar prägen Hotels und Hochhäuser das Gesicht der am schnellsten wachsenden Stadt Spaniens, aber wegen des milden Klimas und der schönen Grünanlagen ist ein Aufenthalt in der Bademetropole angenehm.

Der Camí de l’Escaleta ist ein Weg, den früher vor allem Textilhändler benutzten, die auf Eseln die fertigen Tuchballen von den Mühlen in die Städte brachten. Auf der Tour kommt man an fünf verfallenen, teils schon überwachsenen Mühlen vorbei. 2010 wütete im Tal ein Waldbrand, der die Landschaft vollkommen verändert hat. An Dramatik hat die Szenerie dadurch jedoch eher noch gewonnen. (hin und zurück: 9,2 Kilometer, 3:00 Stunden, auf und ab: 340 Meter)

Die Tour verläuft anfangs auf einer 1893 von einer englischen Firma gebauten Eisenbahntrasse neben dem Río Serpis. Mit dem »Tren de los Ingleses« (Engländerzug) wurden Waren aus der Industriestadt Alcoi (u. a. Produktion von Zigarettenpapier) zur Verschiffung nach Gandía transportiert. 1969 gab man die Linie, die durch acht Tunnel verlief, auf und demontierte die Gleise. Unsere Route durchquert nur einen Tunnel, erklimmt dann die bewaldeten Hänge der Sierra de la Safor und kehrt durch ein trockenes Bachbett nach L’Orxa zurück. (hin und zurück: 15 Kilometer, 4:30 Stunden, auf und ab: 448 Meter)

Heute ist von dem einstigen Glanz nichts mehr zu erkennen, doch einst diente das verfallene Gebäude am Fuße des Cabeçó d’Or als Treffpunkt der europäischen Elite. Der Grund dafür waren die Thermalquellen, um die im frühen 19. Jahrhundert unter dem Conde de Torrellano ein luxuriöses Kurbad mit einer Hotelanlage sowie parkähnlichen Gärten entstand. Zu den Gästen, die im Laufe der Zeit ihren Urlaub im Kurbad verbrachten, zählte neben Mitgliedern des spanischen Königshauses unter anderem auch die englische Königin Victoria. 1936 wurde das Kurbad zu einem Sanatorium für an Tuberkulose erkrankte Kinder umgestaltet. Schließlich wurde auch dieses in den 1960er Jahren geschlossen, als die Tuberkulose weitestgehend aus Spanien verschwunden war und das nun leerstehende Gebäude wurde dem Verfall preisgegeben. Heute zieht es mit seinem schaurigen Charme vor allem Geisterjäger und alle anderen Liebhaber der sogenannten „Lost Places“ in seinen Bann.

Aigües ist ein Ort in der Provinz Alicante, der aufgrund seiner Thermalquellen im 19. Jahrhundert zum Kurort der aristokratischen Schicht wurde. Erstmals tauchte der Name Aigües 1179 im Pakt von Cazorla auf, der die Grenze zwischen den Königreichen Kastilien und Aragonien regelte. Im Jahr 1252 wurde mit der Unterschrift Alfons X. des Weisen das Konzil von Alicante gegründet, zu dem auch Aigües gehörte. 1841 wurde die Gemeinde Aigües von Alicante getrennt. Der antike Turm von Aigües aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, der einst zu Verteidigungszwecken gebaut wurde, befindet sich heute in der Ortsmitte und ist zu einem der Wahrzeichen des Ortes geworden. Außerhalb von Aigües liegt der große Pinienwald La Pinada im Gebirge Cabeço d'Or, dessen Steinschluchten man auf Wanderwegen mit schönen Aussichtspunkten erkunden kann.

Die südlichste Provinz Spaniens stand am längsten unter islamischer Herrschaft. Weltgeschichtliche Bedeutung erreichte „El-Andaluz“ unter den Emiraten von Córdoba und Granada. Jahrhundertelang lebten Juden, Christen und Muslime friedlich miteinander. Die Wissenschaft und die Medizin erreichten eine erste Blüte lange vor der italienischen Renaissance. Die Herrschaft der Mauren und das Zeitalter der Toleranz in Spanien wurden durch die Reconquista 1492 in Granada beendet. Die Einflüsse der Muslime sind jedoch bis heute überall spürbar: am bekanntesten sind die Alhambra in Granada, die Mezquita von Córdoba und die Giralda in Sevilla. Aber auch der Volkstanz Flamenco hat seine Wurzeln in der maurischen Kultur.

Das weiße Dorf im Grenzgebiet zwischen Axarquía und Montes de Málaga liegt reizvoll auf einer Anhöhe über zwei Flüsschen. Weißgetünchte Häuser säumen die engen Gassen, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Die Kirche Santa Ana mit ihren roten Säulen bildet die Mitte, der Turm Torre de Salazar und der Dolmen am Cerro de la Corona sind weitere Sehenswürdigkeiten. Das typische einheimische Gericht ist chanfaina, eine Art Eintopf, dem zu Ehren jährlich ein Fest gefeiert wird.

Die Wanderung beginnt am Ortsrand von Nerja und führt in die Schlucht des Río Chillar. Der wichtigste Fluss der Sierra de Almijara hat einen grandiosen Canyon gegraben, in dem es auch im Sommer schattig ist. Dann kann man sich die Schuhe ausziehen und durch den Fluss waten. Zu anderen Jahreszeiten sollte man den Wanderweg nehmen. (5:46 Stunden, 17 Kilometer, auf und ab: 740 Meter)

Der Ort an der Costa del Sol ist heute vom Tourismus geprägt. Davon zeugen Hotels und Diskotheken in der Umgebung. Allerdings geht es im Vergleich zu Malaga in Nerja noch relativ ruhig zu. Die historische Altstadt mit weiß gekalkten Häusern und schmalen Gassen ist autofrei. Ein Blick in die Hinterhöfe lohnt sich beim Spazierengehen. Dort verstecken sich viele Schönheiten, phantasievolle Gärten oder handwerkliche Details. Auch in der Umgebung kann man noch schöne Dörfer entdecken.

Die Barockkirche aus dem 17. Jahrhundert steht im historischen Stadtzentrum von Nerja. Der mächtige Baum nebenan wird von den Einheimischen Cerote genannt, was so viel wie Pechbaum bedeutet. 1997 wurde der Bau vollständig restauriert. Das Innere besteht aus drei Kirchenschiffen, die durch Säulen und Rundbögen voneinander getrennt sind. Über dem Kreuzgang befindet sich eine Halbkuppel. Fresken der Granadischen Schule aus dem 18. Jahrhundert verzieren die Gebetsnischen im Evangelium. Das Wandbild stammt von einem bekannten Maler, Francisco Hernández, der im Nachbarort Vélez zu Hause war.

Auf den Grundmauern einer mittelalterlichen Burg steht die Aussichtsplattform. Der Balcón de Europa schwebt 60 Meter über dem Meer und ist das Ziel eines Spaziergangs über die Promenade von Nerja. Darunter liegt eine Badebucht mit alten Wachtürmen und einem Panoramarestaurant. Die Festung, auf der sich der Balcón de Europa befindet, wurde durch ein Erdbeben im 19. Jahrhundert zerstört. Auf den Ruinen hielt der damalige König Alfonso XII. eine bewegende Rede, weshalb man ihm an dieser Stelle ein Denkmal gesetzt hat.

Der Aquädukt mit 37 Rundbögen und vier Stockwerken überspannt die Schlucht Barronco de la Coladilla. Er wurde im 19. Jahrhundert errichtet, um Wasser zu einer Mühle zu leiten und ist bis heute in Betrieb. Die Bögen lassen maurische Einflüsse erkennen. Neben der Rinne führt ein Fußweg, von dem aus man eine tolle Aussicht auf die Schlucht und das grüne Umland genießt. In der Mitte der Brücke lädt ein kleiner Tempel zum Verweilen ein.

Als fünf jugendliche Freunde 1959 auf der Jagd nach Fledermäusen durch einen Schacht kletterten, entdeckten sie eine vergessene Wunderwelt, die an eine unterirdische Kathedrale erinnert. Die Tropfsteinhöhle hat eine Gesamtlänge von fast fünf Kilometern. Nachdem die Jungen einen Stalagmit beseitigt hatten, stießen sie in der Galerie auf Skelette und Keramikschüsseln. Ihnen folgten Archäologen, die die Höhle dann systematisch erforschten. Sie fanden Malereien, deren Alter heute auf mindestens 20.000 Jahre datiert werden. Gut erkennbar ist die Darstellung eines Seehundes. Die Nerja-Höhle muss Jahrtausende lang genutzt worden sein als Grabstätte, Speisekammer, zwischendurch aber auch von Hyänen, die hier Unterschlupf fanden. Ein Teil der Höhle ist für Besucher zugänglich. In einem natürlichen Amphitheater finden regelmäßig Konzerte statt.

Malaga ist der wirtschaftliche Mittelpunkt Andalusiens. Jährlich landen mehr als sieben Millionen Touristen auf dem Flughafen und werden in zahllosen Bussen zu ihren Hotels an der Costa del Sol transportiert. So nennt man die Küste von Malaga bis Estepona wegen der über 320 Sonnentage pro Jahr. Sie wurde vom Massentourismus entdeckt und gilt heute als das größte zusammenhängende Feriengebiet in Europa. Dennoch hat die Stadt, in der Picasso seine ersten 15 Lebensjahre verbrachte, auch ihre Reize: im Hafenbereich und in der Altstadt gibt es hübsche Gassen, die zum Flanieren und bummeln einladen und für triste, gesichtslose Vorstädte entschädigen.

Der Naturpark erstreckt sich von Nerja bis zur Bucht Cala de Cazaida. Mit zwölf Kilometern Küstenlinie und einem Gebiet von 195 Hektar umfasst er die Steilwände an der Küste, kleinere Strände und winzige Buchten, von denen einige noch weitgehend unberührt sind. Geschützte und seltene Pflanzen kann man entdecken, darunter den weißen Rosmarin. Wer den Park erkunden will kann eine aussichtsreiche Kurzwanderung am Cerro Caleta vom Parkplatz El Cabuelo an der N 340 machen. Der Hinweg ist etwas ausgesetzt und nur mit der Komoot Route zu finden. (Hin und zurück: 5 Kilometer, 2:00 Stunde, auf und ab: 280 Meter)

Abseits der großen Städte liegt der Strand, den man über eine Serpentinenstraße von der Nationalstraße aus erreicht. Im Restaurant la Bola Marina bekommt man eine hervorragende Paella. Vom Strand oder vom Parkplatz aus beginnen verschiedene Wanderwege durch die Küsten-Macchia.

Etwa zehn Kilometer südlich von Antequera liegt der über 1.000 Hektar große Naturpark, der eine der bedeutendsten Landschaften Spaniens schützt und Geologen und Botaniker anzieht. Wo einst ein Meer die Erdoberfläche bedeckte und nach seinem Verschwinden Kalkablagerungen zurückließ, ist in Millionen von Jahren durch Verwitterung und Erosion eine wild zerklüftete Karstlandschaft entstanden. Zwei frei begehbare Wege erschließen den Naturpark für Wanderer. Während die grüne Route mit rund anderthalb Kilometern den leichteren Weg darstellt, zeigt sich die gelbe Route auf rund drei Kilometern mit einer moderaten Schwierigkeit.
Der gelbe Wanderweg durch den Naturpark startet direkt neben dem Besucherzentrum. Erkennbar ist der Pfad an den farbig markierten Holzpfählen. Auf dem Stück sind die gelbe und grüne Route deckungsgleich, bevor die Wege sich dann trennen. In dem steinernen Skulpturengarten der Urzeit haben zahlreiche Vogelarten, darunter Geier und Uhus, sowie Dachse, Steinböcke und viele andere Tiere einen sicheren Lebensraum gefunden.
Am Wegesrand liegt der Aussichtspunkt „Las Ventanillas“. Von hier bietet sich ein schöner Blick über das Tal von Málaga.
(Hin und zurück: 2,9 km, 1:10 Stunde, auf und ab: 30 m)