Tasmanien und Neuseeland Rundreise

Australiens größte Insel liegt im Südosten des Kontinents. Auf einer Fläche, die in etwa der Größe Irlands entspricht, bietet sie nahezu alles, was auch auf dem australischen Festland zu finden ist: tropische Regen- und Eukalyptuswälder, weite Grassteppen, schier endlose Sandstrände und natürlich Beuteltiere. Fast die Hälfte der Insel ist als Nationalpark geschützt, ein Viertel als Weltnaturerbe ausgewiesen. Eine halbe Million Einwohner wohnen heute auf Tasmanien, die Hälfte von ihnen in und um die Hauptstadt Hobart. Viele viktorianische Gebäude um den fjordähnlichen Hafen erinnern dort an die Kolonialzeit. Obwohl Tasmanien auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Istanbul, Rom oder Barcelona auf der Nordhalbkugel, ist das Klima vergleichsweise etwas kühler und deutlich regenreicher.

Wer Port Arthur besichtigt, begibt sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die ehemalige Sträflingskolonie, die auf der Tasman Halbinsel 90 Kilometer östlich von Hobart liegt und heutzutage eine Art riesiges Freilichtmuseum ist, zählt zu einer der wichtigsten Stätten der australischen Kolonialgeschichte. Zwischen 1830 und 1877 wurden ca. 12.500 Sträflinge auf die fast komplett vom Meer umschlossene Tasman Halbinsel deportiert, wo sie unter härtesten Bedingungen Zwangsarbeit im Schiffbau, Kohleabbau, Gefängnisbau und in der Landwirtschaft leisteten. Jeder siebte Gefangene überlebte den Aufenthalt in der „Hölle auf Erden“ nicht und wurde auf einer Port Arthur vorgelagerten kleinen Insel begraben, die zu Recht den Namen „Isle of the Dead“ trägt. Heute kann man die Insel mit dem Boot als Teil einer geführten Tour durch das 40 Hektar große Freilichtmuseum besuchen. Nach Einbruch der Dunkelheit werden auf einer Geistertour durch die alten Gemäuer und Ruinen die besten Spukgeschichten der Stätte weitererzählt.

Der 1.269 Meter hohe Hausberg von Hobart ist der größte Vulkankegel in Tasmanien. Mehrere Wanderwege führen auf direktem Weg zum Gipfel, eine Autostraße umfährt den Berg. Neben der Aussicht auf die gesamte Derwentmündung sowie die Tasman-Halbinsel gehört ein Basaltkliff, genannt die Orgelpfeifen, zu den Hauptattraktionen des Aufstiegs. Der Berg ist teilweise sogar im Sommer schneebedeckt. Temperaturunterschiede von bis zu zehn Grad im Vergleich zur Stadt sind keine Seltenheit. Die meiste Zeit des Jahres ist er in Wolken gehüllt.

Das Mona – Museum of old and new arts – ist ein von dem Lebenskünstler David Walsh geschaffenes Museum in Hobart, das sich selbst mit den Worten beschreibt: Manches ist gut, manches ist alt, und manches ist keins von beidem. Es ist ein Ort, der beeindruckt; mal laut, mal leise, obskur, erhellend, interaktiv – auf jeden Fall ist er alles außer konventionell. Und jedem Besucher bleibt er irgendwie anders in Erinnerung. Ein Highlight ist schon die Anreise mit der Fähre über den Derwent River. Das Museum umfasst mehrere Bereiche: Pharos, ein luftiger, farbenfroher Flügel, der sich dem Thema Licht in all seinen Formen widmet. Eine Bibliothek, in der ca. 30.000 Bücher die umfassenden Interessen des Erbauers widerspiegeln – Architektur, Philosophie, Statistik, das alte Ägypten, afrikanische Kunst, aber auch Wein und Wettquoten sind nur eine Auswahl. Des Weiteren gibt es wechselnde Ausstellungen, Bars und Restaurants sowie einen weitläufigen Außenbereich, in dem auch Konzerte stattfinden.

30 Minuten nordöstlich von Hobarts Innenstadt liegt die historische Ortschaft von Richmond. Sie ist eine der ältesten Kolonialsiedlungen in Tasmanien. Neben einer Reihe von im 19. Jahrhundert erbauten und im Laufe der Zeit restaurierten Gebäuden und Kirchen findet man Teestuben und Läden mit Kunstgewerbe vor. Die älteste Brücke Australiens, die 1832 von Strafgefangenen erbaut wurde, überquert in Richmond den Coal River. Nicht nur wegen seiner Nähe zum Flughafen und Hobarts Innenstadt, sondern auch wegen seiner beschaulichen Lage in ländlicher Umgebung, eignet sich Richmond gut als Start- oder Endpunkt einer Tasmanienreise. Wer zwei Nächte in Richmond bleibt, kann von hier aus einen Tagesausflug nach Port Arthur auf der nur 90 Kilometer entfernten Tasman Peninsula unternehmen.

Nur wenige Besucher kommen in das abgelegene 1.300 Hektar große Naturreservat auf einer Halbinsel im Südosten Tasmaniens. Dabei gibt es dort ein großes Netz von Wanderwegen, das die geschützten Strände, Lagunen und Eukalyptuswälder im Hinterland erschließt. Es gibt sogar ein paar Überreste einer Sträflingskolonie von 1833, deren Insassen in einer Kohlemine arbeiten mussten.

Nördlich von Strahan lohnt sich ein Stopp bei den Henty Dunes, riesigen Sanddünen, von denen man – zum letzten Mal – einen Blick auf die Westküste von Tasmanien werfen kann. Die Minenorte Zeehan und Rosebery sind stark vom Rohstoffabbau geprägt. Auf der Fahrt nach Nordosten kann man bei guter Sicht schon einen Blick auf die Berge des Cradle Mountain National Parks erhaschen.

Das berüchtigte Gefangenenlager auf Sarah Island im Westen Tasmaniens bestand von 1822 bis 1833. Während dieser elf Jahre erlangte es den Ruf, eines der härtesten Lager zu sein. Allerdings wurden hier auch nur Sträflinge gefangen gehalten, die in anderen Straflagern straffällig geworden waren. Skorbut gehörte unter den Häftlingen zur Tagesordnung. Von den über 180 Ausbruchsversuchen misslang mehr als die Hälfte. Der bekannteste Ausbrecher war Alexander Pearce, dem sogar zweimal die Flucht gelang, wobei er beide Male seine Mitausbrecher tötete und aß. Heute ist das Lager ein Teil des UNESCO-Welterbes. Die Insel kann man von der Ortschaft Strahan aus per Fähre oder mit einem gecharterten Boot erreichen.

Der Montezuma Falls Track ist vielleicht einer der lohnenswertesten Tageswanderungen in Tasmanien. Er führt über eine stillgelegte Straßenbahntrasse aus dem späten 19. Jahrhundert zu den Montezuma Wasserfällen, die mit einer Höhe von 104 Metern als die höchsten in Tasmanien gelten. An den Wasserfällen bietet eine Seilbrücke über die Schlucht einen hervorragenden Aussichtspunkt. Zurück geht man auf gleicher Route. (hin und zurück: 11,7 Kilometer, 3:30 Stunden, auf und ab: 290 Meter)

Das Central Plateau liegt im wilden Herzen Tasmaniens und umfasst im Westen die Central Plateau Conservation Area und im Osten das Areal um den Great Lake. Es handelt sich um die größte Hochlandebene Tasmaniens. Subalpine Heidelandschaften und eine Vielzahl an Bergseen machen das sogenannte „Land of One Thousand Lakes“ zu einem geeigneten Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten wie den Riesenbeutelmarder, den Östlichen Ringelschwanzbeutler oder den Gelbohr-Rabenkakadu.

Eine der meistbesuchten Attraktionen Tasmaniens ist die ‚Penny Royal World‘, eine Mischung aus Museumsdorf und Themenpark. Der Vergnügungspark bietet als Attraktionen eine Fahrt mit einer historischen Straßenbahn und dem Raddampfer ‚Lady Stelfox‘. Kern der Anlage sind eine wiederaufgestellte Windmühle und eine rekonstruierte Wassermühle, die bereits in den 1920er Jahren südlich, außerhalb von Launceston, ihren Dienst taten, und heute als Mühlenmuseum fungieren.

Das Areal liegt auf einer 1.600 Hektar großen Halbinsel im Nordosten Tasmaniens. Durch die ursprüngliche Heide führt der Dora Point Track zu einem Strand an der Lagune. Gegenüber liegt die St. Helens Conservation Area. Wer im Frühjahr kommt, kann sich an gelben Kolben der Banksien erfreuen, aus denen die Aborigines Wasser und Nektar gewonnen haben. Unter den vielen Vogelarten ist der große Gelbohr-Rabenkakadu besonders bemerkenswert.

Das familienfreundliche Brauhaus Café, das sich auf dem Gelände des White Sands Estate befindet, ist ein netter Zwischenstopp. Es liegt in White Sands am Meer, nur einen Kilometer vom Tasman Highway entfernt. In der Umgebung wird auf 60 Hektar Land Sauvignon Blanc und Pinot Noir angebaut, den man hier auch verkosten kann. Außerdem wird vor Ort Bier gebraut und Spirituosen produziert. Im Restaurant gibt es tasmanische Spezialitäten, nach Anmeldung auch zum Lunch.

Der Nationalpark liegt auf der Südspitze der Halbinsel Freycinet, die die Tasmanische See mit ihrem hohen Wellengang von der Great Oyster Bay trennt. Dort sind die Wellen deutlich niedriger, was viele Badegäste anlockt. Der Nationalpark ist einer der ältesten Australiens. Eingerichtet wurde er, um die markanten Granitfelsen schützen. The Hazards sind besonders in der Abendsonne ein Blickfang. Eine weitere Attraktion sind die Wineglass Bay, deren Form tatsächlich einem Weinglas ähnelt, und der über 600 Meter hohe Mount Freycinet. Der erste Europäer, der die Halbinsel gesehen hat, war Abel Tasman im Jahr 1642.

Der Nationalpark liegt auf der gleichnamigen Insel vor der Küste Tasmaniens. Maria Island wurde im frühen 19. Jahrhundert von Walfängern besiedelt und danach als Strafkolonie für die Zementproduktion genutzt, wovon heute noch zahlreiche Ruinen zeugen. Ein Besuch auf der Insel lohnt sich aber vor allem wegen der sanften Buchten, der rauen Klippen und den Wäldern im Innern mit vielfältigem Pflanzen- und Tierleben.

Der 500-Einwohner-Ort geht zurück auf eine Siedlung von Walfängern und Kohlebergleuten. Heute ist Coles Bay ein beliebter Ferienort am Eingang des Freycinet National Park. Seine Strände mit niedrigem Wellengang ziehen zahlreiche Badegäste an. Mehrere Wanderwege beginnen am Ort. Außerdem sieht man immer wieder Kletterer, die hier ihre Exkursionen beginnen. 2003 war der kleine Ort der erste weltweit, der ein Verbot von Plastiktüten ausgesprochen hat.

Die Wineglass Bay zwischen der Halbinsel Freycinet und der Hauptinsel wird wegen ihrer Artenvielfalt von einem Nationalpark geschützt. Wer ihre volle Schönheit erkunden will, macht am besten eine Rundwanderung an der Engstelle der Halbinsel. Sie beschert tolle Ausblicke, großartige Natureindrücke und abenteuerliche Felsenabschnitte. (hin und zurück: 11 Kilometer, 4 Stunden, auf und ab: 220 Meter)

Der Nationalpark an der Ostküste von Tasmanien umfasst über 16.000 Hektar und hat ein mildes Klima. Sehenswert sind die tiefen Schluchten, die Wasserfälle, die trockenen Eukalyptuswälder, aber auch die Regen- und Hartlaubwälder und Heidelandschaften. Ein dichtes Netz von Wanderwegen ermöglicht alles – vom Spaziergang bis zur mehrtägigen Trekking-Tour. Dabei kann man bemerkenswerte Vögel entdecken, von denen einige nur auf Tasmanien leben.

Viele Reisende fahren nur auf die Tasman Peninsula, um die ehemalige Sträflingskolonie von Port Arthur zu besuchen und wissen vor ihrer Anreise nicht um die landschaftliche Schönheit des Tasman National Parks, der sich entlang der Süd- und Ostküste der Halbinsel erstreckt. Wanderwege, die teilweise entlang der beeindruckenden Steilküste verlaufen, bringen einen in entlegene Winkel des Nationalparks, die nicht mit dem Auto erreichbar sind. Die spektakulären Küstenformationen der Halbinsel, zu denen neben riesigen Felshöhlen auch die höchsten Steilklippen der südlichen Hemisphäre gehören, lassen sich am Besten vom Wasser aus bestaunen. Auf einer gut 3-stündigen Bootstour, deren Route entlang der Küste je nach Wind, Wetter und Wellengang variiert, kann man mit etwas Glück auch Seeadler, Albatrosse, Robben, Delfine und vorbeiziehende Wale beobachten.

Nur wenige Besucher kommen in das abgelegene 1.300 Hektar große Naturreservat auf einer Halbinsel im Südosten Tasmaniens. Dabei gibt es dort ein großes Netz von Wanderwegen, das die geschützten Strände, Lagunen und Eukalyptuswälder im Hinterland erschließt. Es gibt sogar ein paar Überreste einer Sträflingskolonie von 1833, deren Insassen in einer Kohlemine arbeiten mussten.

Vom Cape Reinga im Norden bis zur Hauptstadt Wellington im Süden bietet die Nordinsel natürliche und kulturelle Vielfalt auf über 113.000 Quadratkilometern. Mit rund drei Millionen Menschen leben hier etwa drei Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner Neuseelands. Außerdem gilt die Nordinsel auch als die Wiege der Maori-Kultur. Besonders in den abgelegeneren Dörfern des East Cape hat sich bis heute eine äußert traditionelle Lebensweise erhalten.
An den Küsten, die zum Surfen und Tauchen locken, wechseln sich steile Felsklippen und weiße Sandstrände ab. Im Zentrum der Insel schlägt das vulkanische Herz des Landes. In der Gegend rund um Rotorua zeigt sich die Landschaft wild, mit fauchenden Geysiren und brodelnden Schlammlöchern. Das vulkanische Erbe Neuseelands hat aber auch eine sanfte Seite. So erstrecken sich fruchtbares Weideland und grüne Wälder über Hügel und Hänge, während in erloschenen Kratern spiegelglatte Seen ruhen.

Mit 328 Metern ist der Sky Tower von Auckland der höchste Fernsehturm der südlichen Hemisphäre. Der 1997 fertiggestellte Tower besitzt drei Aussichtsplattformen: auf 182 Meter Höhe, auf 191 Meter und eine weitere unter freiem Himmel auf 220 Meter Höhe. Die unterste Aussichtsplattform hat einen Glasboden. Ein Drehrestaurant und eine Bar drehen sich in 60 Minuten um die eigene Achse. Von der obersten Plattform aus werden Sky Jumps gemacht. Dabei werden die Springer durch ein elektronisch gesteuertes Seil abgebremst, sodass sie nie die freie Fallgeschwindigkeit erreichen.

Die Hauptschlagader von Auckland führt von Queens Wharf an der Waterfront drei Kilometer nach Süden. Sie wird von Bürotürmen, Banken und Versicherungen gesäumt, aber auch von Repräsentativ-Bauten aus der Kolonialzeit und vielen Jugendstilhäusern, in denen es gute Geschäfte, Restaurants und Boutiquen gibt. Die Straße mit den meisten Restaurants ist die Vulcan Lane, eine Querstraße der Queen Street. Mittags und abends herrscht Hochbetrieb.

Die Galerie beherbergt eine Sammlung von über 15.000 Werken aus unterschiedlichen Epochen. Neuseeländische und europäische Künstler werden ausgestellt; viele Kunstwerke der breiteren Pazifikregion sind ebenfalls zu sehen. Darunter befinden sich Kunstwerke, die von neuseeländischen und britischen Künstlern wie Colin McCahon, Marti Friedlander und Frances Hodgkins stammen und in einigen Fällen der Galerie von den Künstlern selbst gespendet worden sind.

Der etwa 70 Quadrakilometer große Naturhafen verbindet die Innenstadt von Auckland mit dem Hauraki Gulf und damit mit dem Pazifik. Von der Waterfront aus hat man den schönsten Blick auf das weite Becken, das von der Vulkaninsel Rangitoto Island gekrönt wird. Im Naturhafen wimmelt es von Booten und Schiffen, Fähren und Frachtschiffen. Segelboote setzen weiße Tupfer, vor allem, wenn der America's Cup stattfindet.

Das Aquarium wurde 1985 auf Initiative des Tauchers und Meeresarchäologen Kelly Tarlton gegründet und war in vielerlei Hinsicht revolutionär. Statt ebener Sichtscheiben gibt es einen 110 Meter langen verglasten Tunnel, durch den die Besucher mit einem Transportband bewegt werden. In der Meereslandschaft aus Riffen und Höhlen gibt es mehr 1800 Meerestiere, in einem zweiten Abschnitt Haie und Stechrochen. Die heimischen Haie werden nur eine kurze Zeit im Becken gehalten und danach im Fanggebiet wieder ausgesetzt.

Der „einbäumige Hügel“ ist ein Vulkan in der Nähe von Auckland. Oben stand einst ein einziger Totarabaum, der den Maori heilige war. Er wurde von den ersten europäischen Einwanderern achtlos gefällt und ist seither völlig baumlos. Stattdessen hat der Gründer von Auckland dort einen Obelisk errichten lassen, mit dem er seine Bewunderung für die Maori ausdrücken wollte. Von oben hat man den besten Blick auf Auckland. Am Fuß des Berges liegt der Cornwall Park, dessen Landschaftsarchitektur vorm Golden Gate Park in San Francisco inspiriert ist. Große Freiflächen werden immer wieder durch Baumgruppen unterbrochen.

Die „Bucht der Fülle“ scheint wirklich alles zu haben: mildes, sonniges Klima und einige der schönsten Strände des Landes. In dieser Region hat der Kiwianbau seinen Anfang genommen. Die weltweit ersten Anpflanzungen überhaupt entstanden in Te Puke, dem Zentrum dieses bedeutenden Wirtschaftszweiges. Von hier werden heute Früchte rund um die Erde exportiert. Überwältigend schöne Strände finden sich im Osten der Bucht, in der Nähe von Whakatane. Von hier aus ist am Horizont White Island sichtbar – eine aktive Vulkaninsel. Wer an Vulkanismus und ähnlichen Naturphänomenen interessiert ist, kann sich mit einem Hubschrauber dorthin fliegen lassen oder mit dem Katamaran hinüberfahren.

In der National Kiwi-Hatchery Aotearoa werden Kiwi-Eier ausgebrütet, um das Überleben des Nationalvogels zu sichern. In freier Natur würden die selten gewordenen Vögel von Katzen, Hermelinen und Ratten gefressen. Von 100 Kiwi-Eiern schaffen nur fünf Kiwi-Küken den Sprung ins Erwachsenenalter, während die Überlebensrate in der Brutstation 98% beträgt .

Dazu müssen die Kiwi-Eier im Wald gesucht und gefunden werden, transportiert und gewärmt werden – ein extrem aufwändiger und komplizierter Prozess, der alles in allem acht Monate dauert. Wenn die Kiwis ausgewachsen sind und sich gegen die Raubtiere wehren können, werden sie in den Wald zurückgebracht. Das Kiwi Zentrum steht Besuchern offen. Führungen werden angeboten, Spenden werden gerne angenommen.

Neuseeland ist bekannt für das Kunsthandwerk der Maori. In vielen Läden, Galerien und Museumsshops findet man die traditionellen Schnitzereien, Webereien und Schmuck. Die traditionelle Handwerkskünste werden „Taonga“ genannt, was soviel wie „wertvolle Schätze“ bedeutet. Erbstücken wie den Carved Rakau (geschnitzte Gehstöcke), Hei Taonga Pounamu (Jadeanhänger) und Schnitzereien aus Knochen wird Respekt entgegengebracht, da die Maori glauben, dass sie den Geist des ursprünglichen Besitzers in sich tragen. In verschiedenen Werkstätten, wie z.B. dem Maori Arts and Crafts Institute in Rotorua oder den Jade-Gallerien von Hokitika und Greymouth, haben Besucher die Gelegenheit, erfahrenen Maori-Schnitzern bei der Arbeit zuzusehen.

Der über einen Kilometer lange Weg führt durch die Baumkronen eines Urwalds bei Rotorua. Über 23 Seilbrücken geht es von Baumstamm zu Baumstamm – immer in einer Höhe von sechs bis zwölf Metern. Der Weg, der ungewohnte Einblicke in die Welt der Regenwaldes gibt, ist vor allem für Ornitologen interessant. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Wald beleuchtet und in eine mystische Stimmung getaucht.

Südlich von Rotorua gibt es zwei vollkommen gegensätzliche Seen unmittelbar nebeneinander: Der sandige, seichte Green Lake schimmert smaragdfarben, während der türkise Blue Lake ein tiefer, mit Wasser gefüllter Krater ist. Der Rundweg um den Blue Lake führt zu einer Aussichtsstelle, von der man beide Seen bewundern kann. (1:30 Stunden, 5,8 Kilometer, auf und ab: 100 Meter)

Das Waiotapu (maori für heilige Wasser) Thermalgebiet entstand vor etwa 160.000 Jahren und liegt am ehemaligen Kraterrand, der vom Lake Taupo aufgefüllt wird. Das gesamte Gebiet ist übersät mit kollabierten Kratern, heißen und kalten Seen, Schlammtümpeln und dampfenden Fumarolen. Besonders bemerkenswert sind die von Mineralien ausgelösten Farbspiele, die das Gebiet schwefelgelb, orange, weiß, grün oder purpurn schimmern lassen. Die beiden Highlights sind der Champagne Pool mit seinem orange leuchtenden Rand und der Lady Knox Geysir. Letzterer wird täglich um 10:15 Uhr mit Seifenflocken zum Ausbruch gebracht. Die Wasserfontäne ist bis zu 20 Meter hoch und der Ausbruch kann bis zu einer Stunde dauern. Hier führt ein angelegter Weg durch eine beeindruckend vielfältige Geothermallandschaft von blubbernden Schlammtümpeln, brodelnden Geysiren und kochend-heißen Seen, die von farbenprächtigen Ablagerungen umrandet sind.

Bevor Walfänger und andere Siedler aus England und der Schweiz 1841 die Stadt gründeten, war die Gegend um den Mount Taranaki Heimat von vielen Maori Stämmen. Als immer mehr Farmer aus Europa Land kaufen wollten, kam es zu Konflikten mit den Maori, die enteignet wurden, wenn sie nicht bereit waren zu verkaufen. Zwei Neuseelandkriege haben in Taranaki ihren Anfang genommen. Schließlich mussten die den Briten unterlegenen Maori aufgeben. Heute ist die Stadt Anziehungspunkt für Surfer, die an der Küste ideale Bedingungen vorfinden. Es gibt einen schönen Botanischen Garten. Mit der Govett-Brewster Kunstgalerie existiert in New Plymouth die bedeutendste Sammlung zeitgenössischer Kunst in ganz Australasien.

Der Taranaki hat auf seiner Südseite einen kleinen Nebengipfel, den Fanthams Peak (1.966 Meter). Dort oben steht die Syme Hut, eine Übernachtungshütte, in der man eine Pause einlegen kann. Der Blick ist beinah noch interessanter als von ganz oben, denn man hat eine unvergleichliche Aussicht auf den Hauptgipfel. (hin und zurück: 5 Stunden, 15,5 Kilometer, auf und ab: 1260 Meter).

Die Stadt mit knapp 1.500 Einwohnern wurde von John Martin gegründet, der die ersten Straßen im 19. Jahrhundert im Muster des Union Jack anlegte. Viele von ihnen sind nach Städten im Ausland benannt, die von Martin besucht wurden. Noch heute gibt es ein paar schöne Kolonialbauten, beispielsweise das Peppers Martinborough Hotel von 1892. Rings um die elegante Stadt wird wegen des warmen Klimas Wein angebaut, hauptsächlich Spätburgunder. Die wichtigsten Weingüter sind Te Kairanga, Palliser Estate Wines, Dry River, Martinborough Vineyard, Murdoch James, Ata Rangi und Craggy Range.

Die Kultur der Maori ist reich an Legenden, die über Jahrhunderte – bis zum Eintreffen der Europäer – ausschließlich mündlich weitergeben wurden. Die Erschaffung Neuseelands wird in der Legende von Maui beschrieben. Maui, ein Gott, war ein dreister Schwindler, dem es unter anderem gelang, die Sonne dazu zu bringen, die Tage länger zu machen. Seine größte Berühmtheit erlangte er jedoch, als er mit seinen Brüdern fischen ging und dabei die Nordinsel aus dem Meer fischte, was traditionell als Te Ika a Maui (der Fischzug des Maui) beschrieben wird. Ein leicht schräger Blick auf eine Landkarte der Nordinsel zeigt, wie sehr sie einem Fisch ähnelt. Die Maori glauben, dass der hohe Norden der Schwanz des Fisches ist und der Hafen von Wellington das Maul. Die Maori beschreiben die Südinsel als das Waka (Kanu) und die Stewart-Insel (Rakiura) als den Punga (Anker) von Maui. Im Nationalmuseum Te Papa in Wellington wird einem in der Langzeitausstellung „Mana Whenua“ die Geschichte der Maori auf anschauliche Weise näher gebracht.

Mount Vic, wie die Wellingtoner ihren Hausberg nennen, ist ein knapp 200 Meter hoher, markanter Hügel, von dem aus man den besten Blick auf die Hauptstadt Neuseelands genießt. An der Nordwestflanke stehen eine im neogotischen Stil erbaute katholische Kirche aus dem Jahr 1908 und ein 1931 errichtetes Kloster, an der Westflanke eine griechisch-orthodoxe Kirche. Am Fuß des Hügels, der durch einen Bergrücken mit dem südlich gelegenen Mount Alfred verbunden ist, liegen das Kricketstadion Basin Reserve und das National War Memorial.

Von Nordosten nach Südwesten durchziehen die Neuseeländischen Apen die nur spärlich besiedelte Südinsel. In ihrem Schatten erstrecken sich Regenwälder und Weinberge, Gletscherflüsse und tiefe Seen. Zum Meer hin öffnet sich die Insel zu einsamen Buchten und imposanten Fjorden. Größte Stadt der Südinsel ist Christchurch mit rund 341.400 Einwohnern.
Wer vielfältige Outdoor-Abenteuer sucht, kommt auf der Südinsel auf jeden Fall auf seine Kosten. Ob bei einer Wanderung auf dem Abel Tasman Coast Track, der zwischen Lagunen und Urwäldern entlangführt, bei einer Kajaktour auf dem glasklaren Lake Wanaka oder bei einer Walbeobachtung vor der Küste von Kaikoura – es gibt immer etwas zu unternehmen.

Der über 1000 Quadratkilometer große Park im äußersten Norden der Southern Alps ist geprägt von kahlen Bergen und vergletscherten Tälern, von dichten Buchenwäldern und idyllischen Seen, die wegen ihrer Forellen bei Anglern beliebt sind. Die Wälder in den tieferen Lagen des Nationalparks sind noch so, wie sie vor der Ankunft der Europäer aussahen. Sie bieten Lebensraum für viele Vögel. Von Spazierwegen am Seeufer bis zu mehrtägigen alpinen Wanderungen gibt es viele Wandermöglichkeiten. Das Tor zum Park ist St Arnaud.

Mildes Klima, malerische Bauten aus Holz, quirlige Strandpromenaden und Parks sowie die Nähe zu den Marlborough Sounds machen Nelson zu einem beliebten Aufenthaltsort. Die älteste Stadt der Südinsel wurde 1841 gegründet und war die erste in Neuseeland, der Queen Victoria das Stadtrecht verlieh. In der South Street vermitteln Häuser, die zum Teil in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden, einen Eindruck von der Kolonialzeit. Einen Besuch wert sind auch die Christ Church Cathedral am Trafalgar Square und die Queen's Gardens, die 1887 angelegt wurden. Heute ist Nelson eine blühende Stadt mit einer Vielzahl an Geschäften, Restaurants und Cafés sowie einer lebhaften Kunst- und Kulturszene. Einen schönen Blick auf die Stadt hat man vom Botanical Hill im Osten der Stadt, der als geografische Mitte Neuseelands gilt.

Wahrscheinlich gibt es auf der ganzen Welt keine Wanderung, die es mit dem Abel Tasman Hiking Trail aufnehmen könnte. Goldgelbe Strände, türkise Lagunen und immergrüne Urwälder lassen Südsee-Feeling aufkommen. Bis zu fünf Tage dauert die Wanderung. Teilstrecken davon können allerdings auch als Tageswanderungen gemacht werden. Wanderer können sich von Wassertaxis zu einem beliebigen Ausgangspunkt bringen und an einer anderen Stelle an der Küste wieder einsammeln lassen. Man muss nur ein bisschen winken.

Der aus Marmor bestehende Berg ist in zahlreiche skurrile Formen verwittert. Die einzige über den Berg führende Straße windet sich durch Takaka Tal nach Nordwesten. Der Takaka Hill wurde – wie viele andere Gebiete in und um die Golden Bay – für Filmaufnahmen zur Trilogie Der Herr der Ringe genutzt. Hier wurden die Aufnahmen für den Chetwald gemacht, wo der Waldläufer ‚Streicher‘ die Hobbits durch das unwegsame Gelände östlich von Bree führte, um den schwarzen Reitern zu entkommen.

Die knapp vier Kilometer lange unbewohnte Insel ist über einen Deich mit dem Festland verbunden. Viele Jahrzehnte haben Schafe und Wildziegen alles kahlgefressen, bis die deutsche Geschäftsfrau, Viola von Hohenzollern, die Insel 1996 kaufte und renaturieren ließ. Bäume wurden gepflanzt, Zäune gezogen und Schädlinge bekämpft. Heute gibt es wieder einheimische Flora und Fauna auf der Insel. Nach dem Tod der Besitzerin übernahm die Tochter die Insel. Seitdem ist Pepin Island an manchen Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der 1795 Meter hohe Berg liegt am östlichen Rand des Kahurangi National Parks. Zu seinem Einzugsgebiet gehören zwei Höhlensysteme, die Nettlebed Cave und der Stormy Pot. Beide stehen in Verbindung miteinander und reichen bis 1.174 Meter tief unter die Erde. Damit gelten sie als die tiefsten Höhlen der südlichen Hemisphere. Auf einem Kammweg kann man über der Baumgrenze bis zum Gipfel gehen. Dabei wird man häufig von Keas begleitet, wie die neugierigen Bergpapgeien genannt werden. Unterwegs kommt man an vielen Höhleneingängen vorbei, die in die Tiefe führen. (Hin und Zurück: 6:30 Stunden, 17 Kilometer, auf und ab: 800 Meter)

Die Stadt mit knapp 3.500 Einwohnern liegt an der Westküste rund 40 Kilometer südwestlich von Greymouth. Südlich der Stadt mündet der Hokitika River in die Tasmansea. Wie die anderen Städte und Siedlungen der Westküste auch ist Hokitika von den restlichen Landesteilen durch die Southern Alps abgeschnitten. Die Goldgräbersiedlung wurde im Jahr 1864 gegründet und stellte eines der Zentren des Goldrausches an der Westküste dar. Das Gold wurde vom Hafen direkt nach Melbourne verschifft. Innerhalb von zwei Jahren wurde Hokitika mit über 6.000 Einwohnern zu einer der größten Siedlungen in Neuseeland. Drei Jahre war es sogar Hauptstadt der neu geschaffenen Provinz Westland. Danach erfuhr das Städtchen einen herben Bedeutungsverlust.

Die einfache Wanderung führt auf einem etwa drei Kilometer langen Rundweg um den Hokitika Gorge. Ganz besonders an dem Ort ist das nahezu unwirklich erscheinende Blau des Wassers. Der gewundene Fußweg beginnt an einem Parkplatz und führt durch einen Eibenwald und über eine Hängebrücke zu verschiedenen Aussichtspunkten.
(Hin und zurück: 1:10 Stunden, 3,2 Kilometer, auf und ab: 60 Meter)

Das Freilichtmuseum an der Westküste zeigt das Leben in einer kleinen, vom neuseeländischen Goldrausch geprägten Stadt. Shantytown besteht aus 30 nachgebauten historischen Häusern im Stil der 1860er Jahre. Auf dem Gelände verkehrt eine Dampflokomotive, die auf einer 1,5 Kilometer langen Eisenbahnstrecke, dem Infants Creek Tramway, in den einheimischen Regenwald fährt. Über 10.000 Objekte und Fotographien sind zu sehen.

In der größten Stadt in der West Coast Region zwischen den Southern Alps und dem Tasmanischen Meer erzählen das lokale Museum sowie das nahe gelegene Shantytown von der Goldgräbergeschichte der Umgebung. Wer einen Blick in die Ateliers der einheimischen Kunsthandwerker wirft, kann sowohl in Greymouth als auch im benachbarten Hokitika sehen, wie die einheimische Jade (Pounamu) bearbeitet wird. Des Weiteren ist hier die neuseeländische Kultbrauerei Monteith's ansässig. Greymouth ist Anfangs- und Endpunkt der weltberühmten Tranz-Alpine Bahn, die von Christchurch über die Südalpen an die Westküste führt. An klaren Tagen reicht die Sicht bis zum Mount Cook im Süden.

Der über 707 Quadratkilometer große Nationalpark schützt die alpine Hochgebirgslandschaft um den höchsten Berg Neseelands und des ganzen australisch-ozeanischen Kontinents, den 3.753 Meter hohen Mount Cook. Gemeinsam mit dem Westland-, dem Fiordland- und dem Mount-Aspiring-Nationalpark bildet der Mount-Cook-Nationalpark die sogenannte Te Wahipounamu World Heritage Area, die größte zusammenhängende Wildnis Neuseelands. Ausgangspunkt für zahlreiche Freizeitaktivitäten (Wandern, Bergsteigen, Skifahren, Rundflüge) ist das Besucherzentrum im Aoraki Mount Cook Village. Im Park selbst gibt es 17 Schutzhütten für Bergwanderer.

Der zehn Kilometer lange Gletscher wurde 1865 von seinem deutschen Entdecker, Julius von Haast, nach Franz Joseph I. von Österreich benannt. Er reicht vom Mount Cook, dem mit 3.753 Metern höchsten Berg Neuseelands, bis in die Niederungen, wo bereits Regenwald wächst. Das liegt an der extrem hohen Fließgeschwindigkeit: Jeden Tag rutscht der Gletscher einen halben Meter in die Tiefe. Nachdem er zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und 1982 deutlich zurückgegangen war und über drei Kilometer an Länge verloren hatte, ist er seit 1982 wieder um einen Kilometer gewachsen. Mit der Jahrtausendwende hat sich der Trend wieder umgekehrt und der Gletscher verliert an Masse. Dennoch ist der Franz Josef Gletscher einer der wenigen großen Gletscher, die bislang nicht so stark von der weltweiten Gletscherschmelze betroffen sind.

Der Weg gibt einen Überblick über einen der merkwürdigsten Gletscher der Welt. Der Franz Josef Gletscher fließt durch Urwälder bis in eine Hohe von 400 Metern. An seiner Ostseite führt der Wanderweg bis zum Roberts Point, wo man einen Eindruck von der gewaltigen Größe des Eismassivs bekommt. Die Wanderung wird als herausfordernd eingestuft, der Weg kann teilweise ein wenig nass und rutschig sein. Eine gute Kondition sowie passendes Schuhwerk sind daher notwendig. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 13,2 Kilometer, auf und ab: 500 Meter)

Der Fox Gletscher befindet sich 23 Kilometer südlich von Franz Josef. Seine Eis- und Schneemassen speisen sich aus den Gipfelregionen der Alpen und rutschen auf fast 14 Kilometern Länge bis auf 200 Meter über dem Meeresspiegel herunter – so tief wie sonst nirgends in dieser klimatischen Zone. Wer den Gletscher zu Fuß erkunden möchte, schließt sich nach Möglichkeit einer geführten Tour an. Steigeisen sind aufgrund der Steilheit notwendig und von den Führern erhältlich. Rundflüge im Helikopter oder im Flugzeug sind bei gutem Wetter ein großartiges Erlebnis und können im Voraus oder vor Ort gebucht werden. Der „Heli-Hike“, eine geführte Gletscherbegehung, bei der man mit dem Helikopter auf den Gletscher gebracht wird, ist eine ideale Kombination, um den Gletscher sowohl aus der Luft als auch zu Fuß zu erkunden.

Der kleine See liegt zwischen der Tasmansee und den Südalpen. Vom Nordwestufer bietet sich ein einmalig schöner Blick: man sieht, wie sich der Mount Cook und der Mount Tasman in seinem klaren Wasser spiegeln. Der gut ausgebaute Rundweg um Lake Matheson hat außerdem noch viele andere bezaubernde Winkel zu bieten. (1 Stunde, 3,8 Kilometer, auf und ab: 50 Meter)

Mit einer Fläche von knapp 32.000 Quadratkilometern ist Otago die zweitgrößte Region in Neuseeland. Sie ist nach einer kleinen Maori-Siedlung auf der Otago-Halbinsel benannt und erstreckt sich von der Pazifikküste über fruchtbares Acker- oder Weideland bis mitten in die Neuseeländischen Alpen hinein. Die ersten europäischen Sieder waren Wal- und Robbenfänger. 1848 begann die planmäßige Ansiedlung von schottischen Auswanderern mithilfe der Church of Scotland, die die Region bis heute prägt. Die neu gegründete Hauptstadt bekam den gälischen Namen von Edinburgh, Dunedin. In den 1860er Jahren gab es einen kurzen Goldrausch, der Dunedin für wenige Jahre zur reichsten Stadt Neuseelands machte. Heute leben nur noch etwa 200.000 Menschen in der Region, die meisten von ihnen in Dunedin.

Der Ort mit knapp 5.000 Einwohnern zwischen Queenstown und Wanaka entstand während des Goldrausches und wurde danach zu einem Zentrum des Obst- und Weinanbaus. Als der Clyde Dam im Jahr 1992 fertiggestellt wurde und der Wasserpegel des Clutha River anstieg, versank ein Teil des ursprünglichen Ortes in den Fluten. Der künstliche See, gebaut zur Stromerzeugung, ist der drittgrößte Staudamm Neuseelands und bestimmend für die Stadt. Queenstown und der Lake Wanaka sind beide leicht zu erreichen, was Cromwell zu einer idealen Ausgangsbasis für Central Otago macht.

Der kleine Ferienort am Lake Wanaka ist zwar bei Neuseeländern recht beliebt, aber bei weitem nicht so überlaufen wie das benachbarte Queenstown. Dabei sind die Möglichkeiten ähnlich: Es gibt ein dichtes Wanderwegenetz, das in die Berge und am See entlang führt, auf dem verschiedene Wassersportarten angeboten werden. Die Jahreszeiten sind ausgeprägt: Im Frühling (Oktober bis Dezember) gibt es eine wahre Blütenpracht, der Sommer (Januar bis März) hat zur Freude von Bergsteigern und Wanderern viele wolkenlose sonnige Tage, im Herbst (April bis Juni) leuchtet das Laub der Bäume in herrlichen Farben und der Winter (Juli bis September) bringt viel Schnee und klare Tage.

Um einen schönen Überblick über Lake Wanaka, den Ort und den Mount Aspiring in der Ferne zu bekommen, kann man auf den Aussichtshügel im Osten der Stadt steigen. Wenn man oben ist, kann man im Norden sogar einen zweiten See sehen, den Lake Hawea. (1,30 Stunden, auf und ab: 200 Meter)

Nachdem man auf Holzstegen durch ein Waldstück geleitet wird, geht man auf Wiesenwegen mit Aussicht in viele Richtungen zum Rocky Hill. Zuvor sollte man den Abstecher zum Wanaka Viewpoint machen, wo sich ein Blick über den ganzen Lake Wanaka auftut. (Hin und zurück: 3 Stunden, 7,6 Kilometer, auf und ab: 480 Meter)

Die moderate Wanderung führt zum Gletscherkessel des Rob Roy Glaciers im Mount Aspiring Nationalpark. An einem Bach mit Schmelzwasser steigt man hinauf durch einen Regenwald mit alten Bäumen und Riesenfarnen. Kurz über der Baumgrenze ist man am Ziel. Der Anblick des gewaltigen Gletschers und eines 150 Meter hohen Wasserfalls ist der Lohn für die Mühe. Wer Glück hat, kann unterwegs mit neugierigen Bergpapageien, den Keas, in Kontakt kommen. (Hin und zurück: 3:50 Minuten, 12,4 Kilometer, auf und ab: 400 Meter)

1862 fand Jack Tewa, ein Schafscherer, Gold im Arrow River. Die Nachricht zog Scharen von Goldgräbern an und innerhalb weniger Wochen wuchs die Siedlung auf 1.500 Einwohner an. Nachdem ein verheerendes Hochwasser viele Todesopfer gefordert hatte, wurde die Stadt mit soliden Häusern am Fluss wieder aufgebaut; Chinesen mussten allerdings außerhalb in Lehmziegelhütten wohnen. Auf dem Höhepunkt des Goldrausches gab es 7.000 Einwohner und 80 Goldfelder in Arrowtown, die jedoch alle innerhalb eines Jahrzehnts wieder verschwanden. Viele Bergmannshäuser sind in den letzten Jahren restauriert worden. In der historischen Filiale der Bank of New Zealand informiert ein Museum über die Geschichte des Goldrauschs. Am Arrow River kann man auch heute noch mit ausgeliehenen Pfannen sein Glück beim Goldwaschen versuchen.

Die Region von South Canterbury wird von den Voralpen, dem Pazifischen Ozean, dem Waitaki River und dem Raikaia River eingerahmt. Methven, Ashburton und Timaru sind die größten Städte der Region. Der Raikaia River ist bei Anglern bekannt für seine Forellen und Lachse, Geologen schätzen sein breites verwildertes Flussbett und Abenteuerlustige für seine Jetbootfahrten. Mount Hutt bietet im Winter gute Skipisten, Mount Somers und der Peel Forest im Sommer schöne subalpine Wanderwege durch neuseeländischen Buchenwald. „Herr der Ringe“ Fans sollten einen Ausflug zum Mount Sunday (Kulisse für Edoras') machen. Von Methven aus kann man mit dem Heißluftballon über das angrenzende Farmland – die Canterbury Plains – schweben, Fallschirmspringen und Mountainbiken. Lake Coleridge und andere Voralpenseen der Region sind berühmt für Angeln, Wasserskifahren und Landschaftphotographie.

Der kurze Spaziergang beginnt an der Church of the Good Shepherd, einem Wahrzeichen des Lake Tekapo. Nach einer Promenade am Ufer geht es den Cowan's Hill hinauf. Oben hat man einen unvergleichlichen Blick auf den türkisen See und die schneebedeckten Berge am Horizont. (2 Stunden, 6,4 Kilometer, auf und ab 70 Meter)

Rund 300 Meter über dem See ragt der Mount John an seinem Westufer empor. Von oben kann man den ganzen Lake Tekapo übersehen. Auf dem Gipfel steht ein Observatorium, weil nirgendwo sonst in Neuseeland der Sternenhimmel so klar ist. Dort gibt es auch ein kleines Café mit Glaswänden und Teleskopen. (3:45 Stunden, 12,4 Kilometer, auf und ab: 340 Meter)

Der See entstand, als sich die Gletscher am höchsten Berg Neuseelands, dem Mount Cook, zurückzogen. Der Schutt, den der Gletscher vor sich her geschoben hatte, wirkte nun wie eine gewaltige Staumauer, die das Seewasser sammelte. Seine türkisblaue Färbung erhält der See durch die Feinpartikel, die der Gletscher bis heute abreibt und in den See spült. Am Westufer des See führt eine Straße in die grandiose Bergwelt hinein. Sie endet am Mount Cook National Park. Vor allem auf der Südseite des Sees hat man einen prachtvollen Blick auf den schneebedeckten Mount Cook.

Canterbury liegt zwischen den Southern Alps und dem Pazifik und fällt von West nach Ost stark ab. Da vor allem die Westwinde Regen in Neuseeland bringen und die Alpenkette den meisten Niederschlag abfangen, ist die Region recht trocken. Wein und Obst gedeihen hier prächtig. Chardonnay und Pinot Noir, aber auch Riesling und Sauvignon Blanc werden angebaut und bekommen regelmäßig internationale Auszeichnungen. Obwohl das Land fruchtbar ist, ist es dünn besiedelt. Von den 600.000 Einwohnern leben mehr als die Hälfte in Christchurch.

Die vulkanische Halbinsel vor Christchurch hat eine wild zerklüftete Küste mit tief eingeschnittenen Buchen und wild überwachsenen Felsen. Der Maori-Stamm Ngai Tahu kannte die Halbinsel schon lange, als Kapitän Cook den Akaroa Harbour um 1770 herum entdeckte. Akaroa ist auch Stätte des einzigen Siedlungsversuchs der Franzosen in Neuseeland. Ihr Einfluss in dem bei Einheimischen beliebten Ferienort zeigt sich in französischen Straßennamen, Kolonialgebäuden und einer inspirierten Küche. Lyttelton hingegen war der Eingangshafen für die englischen Kolonisten auf ihrem Weg zur Besiedlung von Christchurch. Heute legen hier vor allem Container- und Kreuzfahrtschiffe an. Wer den neuseeländischen Hector Delphin – eine recht seltene und kleine Delphinart – sehen möchte, sollte an einer Wildlife Cruise im Akaroa oder Lyttelton Harbour teilnehmen. Die Buchten, Kraterränder und charmanten Siedlungen der Halbinsel erkundet man am besten in einem Tagesausflug mit dem Auto.

Die Fahrt über die Südalpen zählt zu einer der schönsten Bahnstrecken der Welt. Sie beginnt morgens in Christchurch und führt erst durch das weite Farmland der Canterbury Plains. Dann windet sich der Zug hinauf zum Arthurs Pass, der gegen 11 Uhr morgens erreicht wird. Von dort geht es über abenteuerliche Brücken und durch Tunnels hinab nach Greymouth an der Westküste. Nach einstündigem Aufenthalt dort beginnt die Rückfahrt nach Christchurch, wo man gegen Abend ankommt. Der Zug hat einen offenen Aussichtswagon, von dem man die vorbeiziehende Landschaft gut fotografieren kann.

Wo heute buntes Leben um einen idyllischen Hafen herrscht, spuckte vor 500.000 Jahren noch ein aktiver Vulkan. Dann aber stieg das Meer an. Es füllte den tiefer gelegenen Krater mit Wasser und bildete so einen idealen Naturhafen, der bereits vor tausend Jahren von den Maoris genutzt wurde. Ab 1850 landeten dann die frommen Einwanderer, die in Christchurch eine anglikanische Kolonie gründeten. Allerdings mussten sie ihre Habe noch durch die Berge von Port Hills transportieren. Erst 1867 wurde der Eisenbahntunnel gebaut, der erste seiner Art in Neuseeland. Vom Hafen aus werden Bootsausflüge zur nahe gelegenen Quail Insel und zur Beobachtung des Meereslebens angeboten.

Der höchste Punkt der Banks-Halbinsel ist Mount Herbert mit 919 Metern. Es gibt verschiedene Wanderwege zum Gipfel. Der schnellste ist der Mount Herbert Walkway, der in Diamond Harbour beginnt. Wer oben steht, kann nicht nur die vulkanische Struktur der Insel erkennen. Er hat auch noch einen tollen Blick auf Christchurch. (HIn und zurück: 16 Kilometer, 5:30 Stunden, auf und ab: 870 Meter)