Rund um die Ostsee

Südschweden gehört zu den nördlichsten Agrargebieten Europas. Über die sanften Hügel erstrecken sich Obstplantagen sowie Weide- und Ackerflächen. Die landwirtschaftliche Nutzung, die durch das milde Meeresklima begünstigt wird, hat der Region den liebevollen Spitznamen „Garten des Nordens“ eingebracht.
Südschweden umfasst die historischen Provinzen Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland, Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Östergötland und Småland. Besonders Småland ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Hier spielen die Bücher Astrid Lindgrens, die uns seit Jahrzehnten von den warmen Sommern und roten Holzhäusern, den tiefen Wäldern und glitzernden Seen Südschwedens träumen lassen.
Und auch die Küste, von Nord- und Ostsee eingefasst, weiß zu bezaubern. Vom verschlafenen Fischerdöfchen bis zu den modernen Großstädten Göteborg und Malmö, von flachen Sand- zu rauen Felsenstränden zeigt sie sich mit vielen Gesichtern.

Die historische Provinz Skåne ist eine überwiegend flachwellige Halbinsel mit fruchtbaren Böden, in der die meisten Lebensmittel Schwedens produziert werden. Selma Lagerlöff beschreibt es in Nils Holgersons Reise als einen vielfarbigen Flickenteppich. Die Kornkammer liegt ganz im Süden Schwedens und gehörte bis ins 17. Jahrhundert zu Dänemark. Heute beginnt Dänemark jenseits des Öresunds. Hünengräber und Megalithanlagen zeugen davon, dass Schonen von vor 7000 Jahren relativ dicht bevölkert war.

Die Region Österlen, die sich im Südwesten zwischen Ystad und Kristianstad erstreckt, wird oft liebevoll als „die Toskana Schwedens“ bezeichnet. Ihren Spitznamen verdankt sie den sanften Hügeln und Stränden, den Getreidefeldern und Weinbergen, dem milden Klima und dem ganz besonderen Wechselspiel von Licht und Schatten. All dies war für verschiedenste Künstler ein Quell der Inspiration und ein Grund, sich in dieser Gegend niederzulassen. Seit Ende der 1960er Jahre ist es zur Tradition geworden, dass die Künstler jedes Jahr zu Ostern ihre Ateliers für Besucher öffnen.

Die 17.000-Einwohner-Stadt hat ein malerisches Zentrum mit über 100 Fachwerkhäusern, einem Kloster und einem historischen Rathaus. Die Kopfsteinpflaster-Gassen werden von windschiefen Häusern eingerahmt, hinter denen sich verwinkelte Innenhöfe auftun. Vor dieser idyllischen Kulisse spielen die düsteren Kriminalromane von Henning Mankell mit Kommissar Kurt Wallander, die auch in Deutschland bekannt wurden. Alle Plätze, Straßen und Restaurants, die in den Büchern erwähnt werden, existieren in der Realität, wie zum Beispiel das Wohnhaus Wallanders in der Mariagatan 10, ein schlichtes Gebäude aus rotem Backstein. Aus diesem Grunde wurde die Stadt im südschwedischen Schonen seit Beginn der 1990er Jahre zu einem beliebten Pilgerort für Mankell-Leser.

Der Berg Stenshuvud ist zwar nur 95 Meter hoch, dafür ragt das „steinerne Haupt“ direkt aus der Ostsee auf und bietet eine weite Aussicht über die Hanöbucht. An klaren Tagen sieht man bis zur dänischen Ostseeinsel Bornholm. Hier endet eine Verwerfung, die am Kullaberg beginnt. Rund um den Berg ist ein kleiner Nationalpark eingerichtet. Durch die Buchen- und Eichenwälder führen mehrere Wanderwege. Unterhalb des Gipfels liegt gleich ein feiner Sandstrand. (hin und zurück: 7,6 Kilometer, 2 stunden, auf und ab:100 Meter)

Eher unscheinbar liegt der kleine Betrieb in einer Seitenstraße von Ingeltorp. Mit viel Liebe zum Handwerk wird hier frische Pasta hergestellt und im eigenen Restaurant serviert. Die Gerichteauswahl ist dabei klein aber fein und immer abgestimmt auf die saisonalen Produkte aus dem eigenen Garten. Wer Interesse hat, darf gerne einen Blick hinter die Kulissen werfen und etwas über die Kunst der Nudelherstellung lernen.

Das „Stonehenge von Schweden“ liegt an einer steilen Abbruchkante hoch über dem Meer. Die insgesamt 59 Steine sind in der Form eines Schiffes angeordnet, die bis zu zwei Tonnen wiegen und aus einem 20 Kilometer entfernten Steinbruch stammen. In der Anlage wurden Menschenknochen und Kohlereste gefunden, die mithilfe der C14 Methode auf die Vor-Wikinger-Zeit um 600 nach Christus datiert werden. Über den Sinn und die Bedeutung rätseln Archäologen bis heute. Möglicherweise steht die Schiffssetzung im Zusammenhang mit dem bronzezeitlichen Sonnenkalender. Vielleicht handelt es sich auch um ein Grab.

Die zweitgrößte Insel Schwedens liegt etwa fünf Kilometer vor Schwedens Südostküste. Die Brücke über den Kalmarsund, die die 140 Kilometer lange und knapp 20 Kilometer breite Insel mit dem Festland verbindet, gehört zu den längsten Europas. Wegen der vielen Strände und Sonnenstunden ist Öland ein beliebtes Ferienziel – auch bei der königlichen Familie, die hier regelmäßig Urlaub macht. Von den 2.000 Windmühlen, die einst von dem allgegenwärtigen Wind angetrieben wurden, sind noch etwa 400 erhalten. Das Inselinnere ist von Heide, Laubwald und Wiesen geprägt. Sehenswert sind auch die archäologischen Funde, etwa eine 1.000 Jahre alte Runentafel bei Kalevistenen oder das bronzezeitliche Hügelgrab, von dem aus man einen weiten Blick hat.

Das „Glasriket“ in der Provinz Småland ist das Zentrum der schwedischen Glaskunst. Charakteristisch für das Glasreich sind kleine, von einer lokalen Glashütte dominierte Orte wie Kosta, Orrefors, Nybro oder Lessebo sowie wildreiche Nadelwälder und fischreiche Seen. Die erste Glashütte entstand um das Jahr 1628, als der Halbbruder des Königs Gustav II. Adolf den Glasbläser Paul Gaukunkel aus Deutschland holte. Die Rohstoffe Smålands – Quarzsand und Brennholz – waren ideal für die Glasproduktion. Im Laufe der Zeit entstanden mehr als 100 Glasbläsereien, von denen heute noch 14 existieren und besichtigt werden können. In Orrefors befindet sich die Riksglasskolan, die Schule für Glasbläser und -künstler.

Hundert Jahre nachdem das Schloss Borgholm ausgebrannt war, beschloss die Königin von Schweden, Viktoria von Baden, ein intimes Sommerhaus für die Familie zu bauen. Vorbild wurde eine Villa auf Capri. Die eigentliche Attraktion ist aber nicht der quaderförmige Bau von 1906, sondern der Schlossgarten. Öland ist klimatisch in zwei Zonen aufgeteilt: der Osten ist nährstoffarm und trocken, der Westen fruchtbar und mild. Der Garten liegt genau auf der Grenze. Die Besucher kommen durch die karge Steppenlandschaft in den Park, der mit seinen Wasserspielen wie eine grüne Oase wirkt.

Das verschlafene Dörfchen liegt etwas abgeschieden auf einer Landzunge im Kalmarsund. Und auch wenn es heute eher beschaulich zugeht, erzählen die schmucken Kaufmannshäuser am Marktplatz von einer schwungvollen Vergangenheit. Einst handelte es sich bei dem verträumten Nest um einen belebten Marktplatz sowie ein wichtiges Zentrum des Schiffsbaus, das im 19. Jahrhundert zu seiner Blüte gelangte. Seit dieser Zeit wurde das Ortsbild mit viel Hingabe bewahrt und gepflegt, sodass es einem als Besucher fast erscheint, als sei man in der Zeit zurückgereist. Wer mehr über die maritime Vergangenheit erfahren möchte, kann das Heimatmuseum aufsuchen. Wer lieber nur im nostalgischen Flair verweilen möchte, kann dies bei Kaffee und frisch gebackenem Kuchen im Café Förlig Wind.

Das Schloss auf der Insel Öland ist seiten einem Brand im 19. Jahrhundert nur noch als Ruine erhalten. Am Beginn im 12. Jahrhundert stand ein Wehrturm, der die Inselbewohner gegen die Dänen schützen sollte. In der Renaissance wurde schließlich eine wehrhafte Burg daraus, die im 17. Jahrhundert zu einem repräsentativen Barockschloss umgebaut wurde. Als das Schloss im 18. Jahrhundert seine strategische Bedeutung verlor, zog eine Kleiderfabrik ein, die 1806 abbrannte. Die Ruine ist für Besucher zugänglich. Im Inneren des Schlosses erkennt man noch die ehemaligen Festsäle und Zimmerfluchten. Auch das Treppenhaus ist benutzbar. Das Schlossmuseum ist der Geschichte des Gebäudes gewidmet. Im Innenhof finden Konzerte und Theateraufführungen statt.

Die Kleinstadt mit knapp 6.000 Einwohnern liegt an der Mündung des Flusses Trosaån in die Ostsee. Vor der Küste breitet sich die wundersame Schärenwelt von Södermansland aus. Die Brücke zu den Inseln wird im Sommer von vielen Badegästen und Radfahrern frequentiert. Der Altstadt mit ihren pastellfarbenen Holzhäusern sieht man die lange Geschichte an, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht. Trosa zieht heute viele Künstler und Schriftsteller an. Der Maler Reinhold Ljunggren verbrachte 30 Jahre im Ort, ebenso der Autor Sven Delblanc und der Romantiker Erik Sjöberg.

Das prächtige Barockschloss in der historischen Provinz Södermanland liegt am kleinen See Malmasjön nahe der Fernverkehrsstraße (Länsväg) 223. Es war Drehort für die Inga-Lindström-Filme. Es liegt in einem privaten Naturpark mit großen Seen, wo man Elche, Rothirsche und Seeadler beobachten kann. Das Restaurant ist spezialisiert auf Wildbret. Auch die Zutaten kommen meist aus den umliegenden Wäldern und Seen.

Der 250 Hektar große Zoo und Freizeitpark liegt 30 Kilometer nordöstlich von Norrköping. Hauptattraktionen sind sein Delfinarium – das größte in Europa -, der Safaripark, mehrere Achterbahnen und die Raubvogelschau. Auch die asiatischen Elefanten von König Carl XVI. Gustaf sind im Zoo untergebracht. In einem Regenwald leben tropische Vögel, Reptilien und Krokodile. Das Aquarium beherbergt ein Korallenriff und Hunderten von Fischarten, darunter zehn Haie. Durch den Tierpark fährt eine 2,5 Kilometer lange Luftseilbahn.

Das älteste Freilichtmuseum der Welt liegt auf der Halbinsel Djurgården. Es wurde 1891 gegründet und atmet noch den nationalromantischen Geist seiner Zeit. 150 Gebäude aus fünf Jahrhunderten und allen Landesteilen wurden in das Museum überführt; darunter Bauernhöfe, ein Handwerksviertel und Bürgerhäuser, die Seglora-Kirche und eine Zwergschule. Von den Hütten der Landarbeiter bis zum Herrenhof Skogaholm sind auch verschiedene soziale Umgebungen präsent. Rund um den Lagerplatz der Samen grasen fast 300 Rentiere und andere Tiere des hohen Nordens.

Das maritime Museum auf der Insel Djurgården zeigt das fast vollständig erhaltene, auf seiner Jungfernfahrt 1628 gesunkene Kriegsschiff Vasa sowie dessen Geschichte. Seit seiner Eröffnung 1990 ist es das meistbesuchte Museum in Skandinavien. In der 34 Meter hohen Haupthalle sind neben der Vasa verschiedene archäologische Funde von Schiffen und Gegenständen des frühen 17. Jahrhunderts ausgestellt. Das Schiff ist komplett im Gebäude, inklusive der Masten, Bugspriet und Takelage.

Am 1. Dezember 1888 öffnete die Markthalle von Östermalm ihre Tore für die Allgemeinheit. Stockholm hatte damit endlich seinen eigenen „Esstempel". Bald drängten sich Küchenchefs und ganz gewöhnliche Hausfrauen an den zahlreichen Ständen und so ist es auch heute noch. Neben Obst, Gemüse, Fleisch, Wurstwaren, Wild, Käse, Kaffee, Tee und ausländischen Spezialitäten findet man alle Sorten von frischem, geräuchertem und gebeiztem Fisch. 17 Fischhändler gibt es hier und mehrere Restaurants. In der Halle gibt es auch Sitzplätze, wo man einige der angebotenen Delikatessen in Ruhe essen kann.

Das Hallwyl-Museum ist das Privathaus der von Hallwyls, das im jahr 1898 fertiggestellt wurde. Seine Fassade ist von spanischen und italienischen Renaissancebauten inspiriert, die Einrichtung und das Dekor sind eine Mischung aus den Stilen des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Als die Familie um Wilhelmina von Hallwyl hier einzog, hatte diese bereits beschlossen, dass das Haus ein Museum werden sollte. Sie erwarb zu Lebzeiten große Mengen an Kunst und Antiquitäten mit dem Ziel, „ein möglichst reiches und vielfältiges Material zusammenzutragen, das sowohl die Kultur meiner eigenen Zeit als auch die früherer Zeiten veranschaulicht“. Bis 1930 war das Haus bewohnt, danach wurde es ein stattliches Museum.

In den 1970er Jahren wurde eine Tiefgarage auf der Insel Helgeandsholmen geplant. Bei den Erdarbeiten machte man bedeutende archäologische Entdeckungen. Unter anderem hat man mittelalterliche Schiffe und einen Teil der alten Stadtmauer gefunden. Statt einer geplanten Garage wurde nun ein Museum an dieser Stelle rund um die alten Monumente errichtet. Der unterirdische Bau besticht durch seine künstlerische Gestaltung. Gleich im Jahr der Eröffnung 1986 wurde das Museum, das der mittelalterlichen Stadtgeschichte gewidmet ist, als Europäisches Museum des Jahres ausgezeichnet. Ein Museumshop mit Café rundet den Besuch ab.

Am Nordufer von Södermalm findet man einen schmalen, 500 Meter langen Fußweg, der hoch über dem Steilufer eine beeindruckende Aussicht auf die gegenüberliegende Innenstadt von Stockholm bietet. Auf der anderen Seite des Riddarfjärden und Mälaren (Mälarsee) liegt das Rathaus, weiter östlich davon die Kirche Riddarholmskyrka, gefolgt von der Altstadt Gamla Stan. Im Hintergrund kann man auch das Königliche Schloss ahnen.

Eckerö ist die westlichste Gemeinde Finnlands und liegt auf einer eigenen Insel, die aber zur Hauptinsel Fasta Åland gerechnet wird und mit dieser durch eine Brücke verbunden ist. Einen Besuch wert ist das Eckerö Post & Tullhus, das Ausstellungen über zeitgenössisches Kunsthandwerk und Design beherbergt. Im Museumsshop werden handwerkliche Produkte, Bücher, Souvenirs, Postkarten und vieles mehr angeboten. In Käringsund, einem nahe gelegenen Fischerdorf befindet sich das åländische Jagd- und Fischereimuseum. Das Museum beschreibt den Alltag der Åländer in früheren Zeiten, als die Beute aus Jagd und Fischfang noch als Ernährungsgrundlage dienten. Die Ausstellung umfasst Netze, Fässer, Wannen, Boote, Köder, Waffen und Fallen sowie ausgestopfte Tiere. Ein schönes Fotomotiv ist der weiße Leuchtturm am Hafen, der allerdings nicht zugänglich ist.

Das 50 Hektar große Naturschutzgebiet liegt drei Kilometer westlich von Mariehamn. Hier wachsen artenreiche Wiesen und lichte Wälder. Im Frühling verwandeln wilde Anemonen die Wiesen in ein weißes Blumenmeer. Mehrere Spazierwege führen durch die Landschaft, die früher typisch für die ganze Insel war.

Mariehamn wurde im Jahre 1861 von Zar Alexander II gegründet und nach dessen Frau, Maria Alexandrovna, benannt. Damals gehörten die Åland-Inseln und Finnland noch zum Russischen Kaiserreich. Als wichtiges Handels- und Schifffahrtzentrum wuchs Mariehamn zu einer lebhaften Kleinstadt mit rund 11 000 Einwohnern. Es besteht ein reger Schiffsverkehr zwischen Mariehamn und Stockholm sowie anderen Küstenstädten – auch durch die steuerlichen Sonderregelungen der Inseln. Auf einem Rundgang durch die Stadt kann man ihre maritime Geschichte im Seeviertel, im Ålands Schifffahrtsmuseum und im Museumsschiff Pommern erkunden. Zudem gibt es zahlreiche Restaurants, deren Terrassen im Sommer ein beliebter Anlaufpunkt sind, sowie Bars und Clubs. Mehrmals im Jahr ist der Ort Treffpunkt für Musikfans bei diversen Festivals.

Die Burganlage aus dem 14. Jahrhundert diente zur Verteidigung der Insel, wurde aber 1507 vom dänischen Flottenführer Søren Norby erobert. Danach war das Schloss Sitz der königlichen Lehnsträger und Jagdschloss, auf dem sich ab und an auch Könige aufhielten. Im 18. Jahrhundert verlor es an Bedeutung und wurde 1745 infolge eines weiteren Brandes nahezu vollständig zerstört. Allerdings blieb der Nordflügel weitgehend vom Feuer verschont und diente danach als Getreidespeicher. Im späten 19. Jahrhundert begann man, das Schloss wieder aufzubauen; die letzte umfangreiche Renovierung fand dann in den 1990er Jahren statt.

Das Museum für Geschichte und zeitgenössische Kunst bietet eine faszinierende Kombination aus Alt und Neu, die den Besucher dazu einlädt, die mittelalterliche Geschichte und Kultur Finnlands zu entdecken. Es liegt in der ehemaligen Privatvilla eines Tabakfabrikanten und wurde 1999 als zweitbestes Museum Europas ausgezeichnet. Im Keller sind mittelalterliche Ausgrabungen zugänglich, zu denen die zeitgenössische Kunst einen interessanten Kontrast bildet. Das Museumscafé Aula hält jeden Samstag einen Jazz-Brunch ab.

Die Burg unweit des Hafens am nördlichen Ufer des Aurajoki ist das größte erhaltene mittelalterliche Gebäude des Landes. Sie wurde um 1280 gegründet und lag damals noch auf einer Flussinsel an der Mündung. Nach mehreren Umbauten erhielt sie im 16. Jahrhundert ihre heutige Gestalt im Renaissance-Stil. Zu jener Zeit diente die Burg Turku Johann III., dem Herzog von Finnland, und seiner Frau Katharina Jagiellonica als Residenz. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie bei einem sowjetischen Bombenangriff stark beschädigt, bis 1961 wurde sie aber wieder instand gesetzt. Heute beherbergt die Burg das Historische Museum der Stadt Turku.

Die Kleinstadt an der Ostsee unweit von Turku gehört zu den ältesten Städten Finnlands. Sie hat sich rund um ein Nonnenkloster gebildet. Mit ihrem Hafen und der bunten Altstadt zieht sie besonders im Sommer viele Besucher an. Der größte Teil der niedrigen Holzhäuser stammt aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Meist liegen sie hinter gepflegten Vorgärten mit Stockrosen und anderen Stauden. Die Mitte der Stadt bildet noch heute die monumentale Klosterkirche, während die alte Kirche weiter nördlich direkt am Meer liegt.

Die „Finnenburg“ oder „Sveaborg“ – wie die Schweden sie nennen – entstand im 18. Jahrhundert und verteilt sich über mehrere miteinander verbundene Inseln. Neben der historischen Festung selbst beherbergen die Inseln auch mehrere Museen und einige andere Einrichtungen, darunter ein Gefängnis. Mit dem Bau wurde 1748 begonnen, als Finnland noch Teil des schwedischen Königreichs war. Eine Festung war nötig geworden, nachdem Peter der Große Sankt Petersburg gegründet hatte und dort eine Seemacht entstand. Heute gilt Suomenlinna als Musterbeispiel für Militär- und Festungsarchitektur und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Der nach seinem Bauleiter benannte Wehrturm im Nordwesten der Altstadt von Tallinn geht auf das 14. Jahrhundert zurück und ist heute ein hufeisenförmiger Schalenturm mit sechs Etagen. Im Inneren wird eine Ausstellung zu mittelalterlichen Waffen und Harnischen sowie zur Entwicklung der Revaler Stadtbefestigung gezeigt. Kinder können auch Ritterharnische anprobieren und sich mit Schwert und Schild fotografieren lassen.

Der Wasserflugzeughafen von Tallinn geht auf die Zarenzeit Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als die russische Armee den Plan verfolgte, mit Wasserflugzeugen Aufklärung über anrückende Kriegsschiffe zu gewährleisten. Als Estland nach der Russischen Revolution selbständig wurde, wurde daraus eine Basis für Meerespiloten. Die Sowjets benutzten sie als Lagerhalle. Nach einer grundlegenden Renovierung 2012 ist dort ein Teil des Meeresmuseums beheimatet, das einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Seefahrt gibt.

Das Estnische Freilichtmuseum gibt einen Überblick über die ländliche Architektur und das Dorfleben Estlands vom 18. bis zum 20. Jahrhunderts. 14 Bauernhäuser aus verschiedenen Regionen sind zu einem Dorf zusammengesetzt worden mit Kirche, Kneipe und Schulhaus. Außerdem gibt es eine Mühlen einen Feuerwehrschuppen, einen Dorfladen und einen Netzschuppen am Meer. Im Besucherzentrum wird Kunsthandwerk angeboten. In einer Bauernschänke kann man estnische Nationalgerichte ausprobieren.

Der Jägala Wasserfall ist ein Naturschauspiel im Unterlauf des Jägala, etwa vier Kilometer vor dessen Mündung in den Finnischen Meerbusen. Der Wasserfall ist etwa acht Meter hoch und mehr als 50 Meter breit und somit der breiteste natürliche Wasserfall in Estland. Durch die Kraft des Wassers wird seine Kalksteinkante jedes Jahr um mehrere Zentimeter abgebrochen. Der Wasserfall ist nahezu ganzjährig ein lohnendes Ziel: Im Frühling und Herbst führt der Fluss besonders viel Wasser, im Winter gefriert er zeitweise zu einer glitzernden Eiswand mit großen Eiszapfen. Vom Parkplatz führt ein Pfad zum Wasserfall.

Dichte Wälder und einsame Moore prägen das Landschaftsbild der zweitgrößten Insel Estlands. Nur im Süden gibt es gelegentlich Felder und Wiesen. Die meisten 10.000 Bewohner leben an der Küste von Viehzucht, Holzwirtschaft und Fischerei. Einzige Stadt ist Kärdla im Norden. 25 Kilometer weiter im Süden liegt das Barockschloss der Familie Stenbock, das heute als Schulhaus dient. Die wenigen Reisenden, die die Insel besuchen, kommen wegen der paradiesischen Ruhe, der ursprünglichen Natur und dem Wetter, das meist noch etwas sonniger ist als auf dem Festland.

Der Kurort an der Westküste von Estland wird wegen der vielen Wasserläufe auch das „Venedig an der Ostsee“ genannt. Den Kurbetrieb begründete im 19. Jahrhundert ein deutschbaltischer Arzt, der von Heilwirkung des örtlichen Schlamms überzeugt war. Bald wurden Seebäderhäuser und Schlammheilstätten gebaut. Sogar die russische Zarenfamilie Romanow war oft zu Gast. Oberhalb des Ortes liegt auf einer künstlichen Anhöhe die mittelalterliche Bischofsburg. Die beeindruckende Ruine wird von einer 800 Meter langen Mauer umgeben und erinnert an die Zeit der deutschen Ritterordens.

Koguva ist ein historisches Dorf auf Muhu mit heute etwa 30 Einwohnern. 1532 wurde es zum ersten Mal erwähnt, als der livländische Ordensmeister Wolter von Plettenberg den Bauern Hansken und seine Nachkommen zu Landfreien erklärte. Es ist das einzige erhaltene Dokument dieser Art im heutigen Estland. Das Freilichtmuseum befindet sich in Koguva auf dem Hof des Schriftstellers Juhan Smuul, eines Nachkommen von Hansken. Es bietet einen Einblick in das traditionelle Leben und Arbeiten auf Muhu. Neben dem historischen Schulhaus gibt es eine Galerie und ein Gebäude für Wanderausstellungen. In unmittelbarer Nähe befindet sich an der Ostsee das Denkmal für Juhan Smuul.

Die Ursprünge der kleinen Wehrkirche liegen wahrscheinlich im 13. oder 14. Jahrhundert. Über der Sakristei gibt es einen heizbaren Raum, in dem die Bevölkerung während Kriegszeiten Zuflucht suchte. Später fanden dort Pilger aus Skandinavien ein Obdach. Im Inneren von St. Katharina findet man gut erhaltene mittelalterliche Wandmalereien, die zum Teil noch heidnischen Ursprungs sind. Neben Pentagrammen gibt es Teufelsdarstellungen und Symbole, deren Bedeutung bis heute unklar ist.

Der Mühlenberg von Angla (estn. Angla Tuulikumägi) ist eines der Wahrzeichen von Saaremaa. Einst gab es mehr als 800 Mühlen auf der Insel. Heute hat nur Angla sein ursprüngliches Aussehen behalten. Vier von fünf Mühlen sind sogenannte Bockwindmühlen aus dem 19. Jahrhundert. In der Mitte steht die etwas höhere, im Jahre 1927 errichtete Holländerwindmühle. ein achteckiger Holzbau. Heute kann man zeitweise eine der Mühlen betreten, und der Arbeit des Müllers zusehen.
Nicht weit entfernt liegen die kreisrunden Meteoritenkrater von Kaali, von denen der größte einen Durchmesser von 110 Metern hat.

Die Matsalu-Bucht steht mitsamt einem breiten Küstenstreifen unter Naturschutz. Vor allem Vogelliebhabern gilt das knapp 500 Quadratkilometer große Gebiet im Westen Estlands als Paradies. An den Ufern und in der Auenlandschaft des Kasari-Flusses leben nicht weniger als 280 Arten – darunter Seeadler oder der Kormoran. Hinzu kommen im Frühjahr und im Herbst Hunderttausende von Zugvögeln. Besucher dürfen nur auf ausgewiesenen Wegen das Areal erkunden. Eine Bootsfahrt kann man im Besucherzentrum auf einem ehemaligen Gutshof in Penijõe buchen. Fünf Lehrpfade unterschiedlicher Länge (zwischen 2 und 8 km) ermöglichen den Zugang zu der unberührten Natur, wo es summt und brummt, zirpt und zwitschert, dass es eine wahre Freude ist.

Bei Kassari im Südosten der Insel reicht der Sääretirp, eine schmale begehbare Landzunge, fast zwei Kilometer in die Ostsee hinein. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Esker“ oder auch „Os“, einen durch Schmelzwasser der Eiszeit entstandener Höhenrücken. Auf den höher gelegenen Bereichen ist er mit Pflanzen bedeckt, während auf der Ebene des Meeres Geröll dominiert. Der Legende nach ist es jedoch der Rest einer Brücke zwischen Hiiumaa und Saaremaa, die der Riese Leiger, eine bekannte Figur der regionalen Mythologie, erbaut haben soll. Tatsächlich hat an dieser Stelle jedoch nie eine Brücke gestanden.

Der Dom von Riga ist der größte Kirchenbau im gesamten Baltikum. Von 1211 bis 1226 wurde er auf dem Grund einer alten Holzkirche erbaut und war 300 Jahre die Kathedrale des Bistums Riga. Als der Landmeister des Deutschen Ordens 1525 zur Reformation überging und das Bistum zerfiel, wurde der Dom lutherisch. Die Skulpturen im Inneren fielen der Wut der Bilderstürmer zum Opfer. Vom anliegenden Kloster sind nur der Kreuzgang und der Domgarten übrig geblieben. Eine besondere Kostbarkeit ist die Orgel. Das gewaltige Instrument von 1884 aus der Werkstatt eines württembergischen Orgelbauers ist eine der letzten verbliebenen romantischen Orgeln weltweit.

In einem Gebäude der Altstadt befindet sich das Barrikadenmuseum des Jahres 1991, das über die Ereignisse im Januar und August des Jahres in Lettland informieren soll. Im Jahr 2001 wurde es mit dem Ziel eröffnet, anhand von historischen Materialien das Andenken der Opfer der Barrikaden und des Augustputsches zu erhalten, die sich damals an diesem Ort ausruhen konnten. Tag und Nacht hatten sich Tausende von unbewaffneten Menschen auf den Straßen für ihr Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit von der Sowjetunion eingesetzt und Barrikaden um die bedeutendsten Regierungs- und öffentlichen Gebäuden sowie auf den wichtigsten Brücken und Straßen errichtet. Das Museum ist dienstags und freitags zwischen 10:00 und 16:00 Uhr nach telefonischer Anmeldung geöffnet.

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Die Compagnie der Schwarzen Häupter war Ende des 13. Jahrhunderts eine Bruderschaft von unverheirateten ausländischen Kaufleuten, die in Riga Geschäfte machten. Ihr Heiliger war St. Mauritius, der Legende nach ein „Mohr“, der bis heute im Wappen der Gilde ist. An diese Gilde wurde das repräsentative gotische Stadthaus am Rathausplatz erst vermietet und später verkauft. So bürgerte sich der Name „Schwarzhäupterhaus“ ein. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten deutsche Truppen das prachtvolle Bauwerk. Die Sowjets sprengten die verbliebene Ruine 1948. Vor der 800-Jahr Feier 1999 wurde das Schwarzhäupterhaus originalgetreu auf den alten Fundamenten wiederaufgebaut und ist heute das Glanzstück der Stadt. Neben einem Konzertsaal beherbergt es die Touristeninformation und ein Café.

Im Mittelalter war die Kirche von 1209 die Stadtkirche und gehörte der Bürgerschaft, während der Dom dem Erzbischof unterstand. Zwischen dem Stadtrat und dem Bischof gab es ständig Streit um die Vorherrschaft, was man bis heute den beiden Kirchen anmerkt. Der Bischof untersagte den Umbau der Petrikirche, die jahrzehntelang eine Baustelle blieb. Als die Petrikirche schließlich fertiggestellt werden durfte, hatte die Bürgerschaft den Ehrgeiz, den Dom zu übertrumpfen – was Höhe des Turms und Pracht der Ausstattung anging. 1941 wurde der Turm durch Artilleriebeschuss zerstört und 1973 wiederaufgebaut – allerdings zehn Meter niedriger. Dafür wurde ein Aufzug eingebaut, mit dem man zur Aussichtsplattform auf 72 Metern Höhe fahren kann.

Die nach dem ersten Bischof von Riga benannte Straße ist ein einzigartiges Ensemble von Jugendstilhäusern. Sie wird in ihrer ganzen Länge von prächtigen, historischen Gebäuden des „Art nouveau”-Stils gesäumt. Jedes der Häuser ist mit Figuren und Skulpturen verziert, Balkone ragen aus den Fassaden hervor, Säulen sind in die Fassaden eingearbeitet. Die schönste Straße von Riga ist ein Höhenflug architektonischer Fantasie. Dabei entstand sie in relativ kurzer Bauzeit von 1901 bis 1908.

Der älteste Stadtteil von Vilnius liegt am linken Ufer der Neris. Erste Besiedelungen von Vilnius lassen sich auf das 4. Jahrtausend vor Christus zurückdatieren. Im Frühmittelalter wuchs die Siedlung aufgrund der guten Lage stetig an und um 1323 wurde Wilna dann erstmals als Hauptstadt der Litauer urkundlich erwähnt. Der historisch wertvolle Stadtkern trägt auch den Beinnamen „Rom des Ostens“ wegen der 50 Kirchen der Stadt. Ganz egal, von wo man auf Vilnius schaut, sieht man nie weniger als vier Kirchtürme.

Von der alten Burg ist nur der Turm übrig geblieben. Der Legende nach wurde die hölzerne Burg vom Fürsten des Großfürstentums Litauen, Gediminas, gebaut, nachdem er von einem eisernen Wolf geträumt hatte, der oben auf dem Hügel heulte. Nachdem sie bei einem Feuer niederbrannte, wurde sie 1419 wieder aufgebaut, dieses Mal jedoch aus Steinen und Ziegeln. Zur Burg kommt man zu Fuß oder mit der Seilbahn. Von oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt.

Das Viertel ist eines der ältesten von Vilnius. Bereits im 16. Jahrhundert wohnten hier die Armen und die Handwerker. Während der Sowjetzeit ließen sich Künster wegen der preiswerten Wohnungen in dem heruntergekommenen Quartier nieder. Heute ist Užupis ein angesagtes Viertel, wo Modefestivals, Konzerte und Ausstellungen stattfinden. Der Name bedeutet „Ort hinter dem Fluss“; tatsächlich ist die Vilnia ein untrennbarer Teil von Užupis. So wird die Nixe in einer Nische am Flussufer auch „Fräulein von Užupis" genannt. Ihr Zauber lockt angeblich Menschen aus aller Welt an. Auf dem zentralen Platz steht die 2002 enthüllte Skulptur eines Engels, der zum Symbol von Užupis geworden ist.

Am geographischen Mittelpunkt Europas hat der litauische Künstler Gintaras Karosas 1993 einen Skulpturenpark gegründet. Er liegt mitten im Wald und ist mittlerweile die größte Ausstellung von moderner Kunst in Litauen. Um die hundert Werke von Künstlern aus 33 Ländern sind auf einem Areal von über 50 Hektar zu entdecken. Wer von Vilnius kommt, kann an der Neris entlangfahren – eine besonders reizvolle Strecke.

Der Wanderweg führt durch Waldgebiet und Sumpfland des botanisch-zoologischen Schutzgebietes von Varnikai. Ein hölzernes Tor markiert den Beginn des Erlebniswegs und damit die Möglichkeit, abseits der Stadt voll und ganz in die Natur einzutauchen. Am Wegesrand wachsen verschiedene Waldbeeren und immer wieder laden Bänke und kleine Rastplätze zu Pausen ein. Nach gut zwei Kilometern erreicht man einen kleinen See. Ein besonderer Anblick bietet sich an schönen Morgen, wenn noch weiche Nebelschwaden auf dem Wasser liegen, die dann langsam dem klaren Licht des Tages weichen.

(Hin und zurück: 4,2 Kilometer, 1:20 Stunde, auf und ab: 30 Meter)

Das Anwesen liegt am Ufer des Galvé-Sees, nahe der Stadt Trakai. Es wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert für die einflussreiche Adelsfamilie Tyszkiewicz nach einem Entwurf des polnischen Architekten Józef Huss erbaut. Von der großen Terrasse, auf der sich offene Pavillions erheben, eröffnet sich ein grandioser Blick auf die Burg von Trakai. Die Parkanlage, die das Herrenhaus umgibt, wurde von dem französischen Landschaftsarchitekten Édouard François André geplant. Es entstand eine weitläufige Grünanlage mit einem komplexen Teichsystem, Kopien antiker Skulpturen und einer vielfältigen Pflanzenwelt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von der Sowjetregierung verstaatlicht und zunächst als Heilanstalt für KGB-Agenten, später unter anderem als Pionierlager genutzt, wodurch im Laufe der Jahre an der ursprünglichen Bausubstanz erhebliche Schäden verursacht wurden.
Heutzutage gehört das Anwesen zum Historischen Nationalpark Trakai und ist nach sorgfältigen Restaurierungsarbeiten zu einem beliebten Ausflugsziel und einem Veranstaltungsort für kulturelle Events geworden.

Trakai gehört zu den besonders idyllischen Plätzen in Litauen und liegt eine halbe Autostunde von Vilnius entfernt. Hier hatten die litauischen Großfürsten ihre Residenz, bevor diese im Jahr 1325 nach Vilnius verlegt wurde. Noch heute liegt die Burg, die eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Kreuzritter spielte, inmitten einer der anmutigsten Seen- und Waldlandschaften des Baltikums. Ein Tagesausflug nach Trakai lohnt also nicht nur der Geschichte wegen. Es gibt viele Wassersport- und Wandermöglichkeiten.

Der Neries Regioninis Parkas erstreckt sich über rund 10.000 Hektar auf die Gemeinden Vilinius, Trakaj und Elektrėnai im Südosten Litauens. Er ist in mehrere Zonen unterteilt, darunter elf Naturschutzgebiete und ein Kulturreservat; Teile des Parks befinden sich in Privatbesitz. Rund 87% der gesamten Fläche sind bewaldet. Mehrere Wanderwege führen durch den Park – mal am Wasser entlang, mal durch den Wald; Fahrradtouren sind ebenso möglich wie Bootsfahrten auf dem Wasser. Im Besucherzentrum kann man sich über die verschiedenen Aktivitäten informieren und geführte Touren buchen. Picknickplätze verteilen sich auf dem gesamten Gebiet, ein Café bietet kleine Gerichte an.

Das Land, das das ehemalige Herrenhaus in Groß Steinort (Sztynorcie Dużym) in Ermland-Masuren umgibt, gelangte vor gut 500 Jahren als Geschenk des Deutschen Ordens in den Besitz der Familie von Lehndorff, aus der bedeutende Persönlichkeiten hervorgingen. Nachdem das erste Schloss Steinort (Sztynort) 1656 von den Tataren zerstört worden war, wurde ab 1689 mit einem Neubau im Barockstil begonnen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte der Umbau zu einer neugotischen Anlage, zu der auch prachtvolle Eichenalleen und ein englischer Gartenpark gehörten. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ verfiel die ehemalige ostpreußische Gutsanlage in schnellem Tempo. Seitdem das Herrenhaus und das Anwesen im Jahr 2009 schließlich der polnischen Schwesterstiftung der Deutsch-Polnischen Stiftung übereignet wurde, wurden einige langwierige Schritte eingeleitet, um es vor dem kompletten Verfall zu bewahren und stattdessen zu restaurieren.

Das Dorf in Ermland-Masuren wurde im Jahr 1543 und in den Folgejahren Passeedern (Possessern) genannt. 1874 wurde es zum Amtsdorf erhoben und damit namensgebend für einen Amtsbezirk der preußischen Provinz Ostpreußen. 1938 wurde Possessern zur „Abwehr fremdländisch klingender Ortsnamen“ in Großgarten umbenannt. Im Jahre 1945 kam der Ort mit dem gesamten südlichen Ostpreußen als Kriegsfolge zu Polen und trägt seither die Ortsbezeichnung Pozezdrze. Das Dorf ist Sitz eines Schulzenamtes (polnisch sołectwo) und mit 1.300 Einwohnern wieder fast genauso groß wie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Das ehemalige Hauptquartier des Oberkommandos des Heeres liegt im Mauerwald (heute Mamerki). Am 23. Juni 1941 wurde es vom Generalstab des Heeres bezogen. An dem Gelände, das mit etwa 250 Gebäuden und 30 intakten Bunkern deutlich größer war als die Wolfsschanze, arbeiteten 40 Generäle und 1.500 Offiziere sowie zahlreiche Soldaten. Hier wurden die Weisungen aus dem nahe gelegenen Führerhauptquartier in Befehle umgesetzt. Unter anderem arbeiteten dort Friedrich Paulus, Heinz Guderian und Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Am 20. Januar 1945 zogen die deutschen Soldaten ab, ohne die Anlage zu zerstören. Daher gehört die Anlage zu den besterhaltenen deutschen Bunkersystemen des Zweiten Weltkriegs. Ein kleines Museum vor Ort kann besichtigt werden.

Wolfsschanze war der Tarnname für das Führerhauptquartier während des Zweiten Weltkrieges in der Nähe von Rastenburg (heute Kętrzyn). Die Wahl des Ortes in der Nähe der russischen Grenze war nicht zufällig. Oberirdisch war sie in einen dichten Wald gebaut und durch Tarnnetze und Flakstellungen gegen Luftangriffe geschützt. Seit 1941, dem Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion (Unternehmen Barbarossa), war die Wolfsschanze der Hauptaufenthaltsort von Hitler. Das Attentat vom 20. Juli 1944 auf Hitler wurde hier verübt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen die monströse Anlage zu sprengen, wird sie nun langsam von der Natur zurückerobert und wird so ungewollt zum Sinnbild menschlicher Hybris. Vom Besucherzentrum führen mehrere Wege zu den Bunkern.

Das Dorf mit dem deutschen Namen Heiligelinde liegt in Ermland-Masuren und ist einer der bekanntesten polnischen Marienwallfahrtsorte. In dem bis 1945 ostpreußischen Dorf wurde von Jesuiten die barocke Wallfahrtskirche Heiligelinde gebaut. Die Basilika mit Kreuzgang und Kloster gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des Barock in Nord-Polen. Der Papst erhob sie 1983 in den Rang einer Basilica minor.
Die Ursprünge des Kults von Unserer Lieben Frau von Heilige Linde (polnisch Święta Lipka) gehen zurück auf eine Sage aus dem 14. Jahrhundert. Sie berichtet von einem in Rastenburg Verurteilten, der auf Intervention von „Unserer Lieben Frau“ eine aus Holz geschnitzte Figur ihres Kindes anfertigte. Nachdem er wegen dieser Skulptur freigelassen wurde, hängte er die Figur an eine Linde auf dem Weg von Rastenburg nach Rößel. Viele Wunder sollen sich in der Folge um die Statue des Marienkindes ereignet haben.

Jedoch weist der Begriff „Heilige Linde“ weiter zurück in die Vergangenheit: nämlich auf einen heidnischen Kultplatz der Prußen. Die Linde war das Symbol der Göttin Puskaite, einer Göttin für Fruchtbarkeit und Getreide, der zu Ehren im Frühjahr und im Herbst Feste veranstaltet wurden.

Mehr als 500 Kilometer Sandstrände säumen die polnische Ostseeküste zwischen Swinemünde und Danzig. Romantische Fischerdörfer und altehrwürdige Seebäder laden zum Schlemmen, Baden, Kuren und Wassersport ein. In den Badeorten wird meistens Englisch oder Deutsch gesprochen. Im Zuge der Fußball-Europameisterschaft von 2012 wurden an den attraktiven Küstenorten Straßen und Radwege ausgebaut. Trotzdem ist die Küste unseres Nachbarlandes vielerorts noch immer ein Geheimtipp und die Preise im Vergleich zur deutschen Ostseeküste nach wie vor niedrig.

Die halbkreisförmige Bucht ist ein optimaler Naturhafen. Sie öffnet sich nach Norden hin zur Ostsee. Im Südwesten liegt die Hanse- und Hafenstadt Danzig an der Mündung der Weichsel. Wegen der vielen verschiedenen Biotope ist sie eine wichtige Station für Zugvögel. Im Herbst und Frühling findet man an zahllosen Sanddünen und Tümpeln, auf Salzdünen und in den Mooren Steinschmätzer, Braunkehlchen, Trauerschnäpper und viele seltene Vögel. Besonders um die Spitze der Halbinsel Hel liegen zahlreiche Wracks auf Grund, alle in Wassertiefen zwischen fünf und siebzig Metern. Viele stammen aus den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs und ziehen zahlreiche Wracktaucher an.

Das Frische Haff (polnisch Zalew Wiślany) ist ein Teil der Ostsee südwestlich von Kaliningrad. Es wird durch die Frische Nehrung, eine ca. 70 Kilometer lange und 2 Kilometer breite Halbinsel, von der Danziger Bucht getrennt. Der Name hat nichts mit „Frische“ zu tun, sondern mit den Friesen, die als erste Deutsche die Nehrung besiedelten. Als die Rote Armee am Ende des Zweiten Weltkriegs nach Westen vordrang, schnitt sie den ostpreußischen Flüchtlingen den Landweg ab, weshalb Zehntausende den Weg über das zugefrorene Frische Haff nahmen. Viele erfroren dabei oder starben durch Luftangriffe. Heute gehört der Süden zu Polen, während der Norden russisches Staatsgebiet ist.

Das „Museum des Zweiten Weltkriegs“ in Danzig dokumentiert neben dem militärischen Widerstand vor allem das Leiden der polnischen Bevölkerung unter der deutschen (und sowjetischen) Besatzung bis 1945. Auch die osteuropäischen Umwälzungen in den Kriegsjahren werden in Erinnerung gerufen und in einen internationalen Kontext gestellt. Die Ausstellung zeigt neben der Verteidigung Polens 1939 auch den Widerstand gegen den Terror der deutschen Besatzer, die polnische Heimatarmee und deren geheimes Schulwesen. Aber auch Ausschreitungen von Polen gegen ihre jüdischen Nachbarn werden nicht verschwiegen, ebenso wie die Ernährungslage und die zerstörten Wohnungen. Das Museumskonzept ist in Polen umstritten, da die PiS-Partei gerne eine heldenhaftere Darstellung gesehen hätte.

Das Monte-Carlo des Nordens nannte man den Bade- und Kurort in der historischen Landschaft Westpreußen. Zoppot, wie der mondäne Ort vor dem Zweiten Weltkrieg hieß – hatte ein Spielcasino und viele Luxushotels. Doch während damals nur die Gutbetuchten kamen, können sich heute auch Normalbürger den Aufenthalt leisten. Das Klima ist sanft, die Region mückenfrei und das Wasser wärmer als an anderen Ostseestränden. Die Attraktionen der Stadt sind die Villen aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und die Seebrücke: Mehr als 500 Meter weit ragt sie ins Meer und ist damit die längste ihrer Art in Europa.

Die Kirche wurde 1682/1683 als Fachwerkbau mit Ziegelausfachung errichtet. Ihr Frontturm wird von einem Nadelhelm bekrönt und trägt eine Wetterfahne mit der Jahreszahl 1683. Das Innere der Saalkirche wird von einem flachen Holzgewölbe überspannt, an dem sich ungewöhnliche Leinwandmalereien finden. Von der übrigen barocken Ausstattung ragt noch der vor 1681 gefertigte Prospekt der großen Orgel hervor. Das Instrument wurde 1914 eingebaut. Vor 1945 war die Kirche evangelisch, heute finden dort katholische Gottesdienste statt.

Das Konzentrationslager östlich von Danzig wurde nach dem Angriff auf Polen errichtet und war zunächst ein Zivilgefangenenlager. Ab 1941 unterstand es der Danziger Gestapo. Heute gibt es dort eine Gedenkstätte mit einem Museum, in dem sich die Daten von etwa 110.000 ehemaligen Häftlingen befinden. Das gesamte Gelände kann besichtigt werden. In den Ausstellungen werden zusätzlich Dokumentarfilme vorgeführt, die das Martyrium der Opfer zeigen.

Als ersten Ort auf der Frischen Nehrung erreicht man Katy Rybackie (zu deutsch: Bodenwinkel). Im Gegensatz zum größten Urlaubsort Krynica Morska kann man hier Ruhe und Einsamkeit finden. Nebenan liegt der Landschaftspark „Mierzeja Wislana“, ein 14 Hektar großes Naturschutzgebiet für Kormorane und Graureiher. Im Sommer kann man am Fischerhafen auf der Haffseite das Muzeum Zalewu Wiślanego besichtigen, in dem man viel über das Leben der Fischer und die Geschichte der Fischerei auf dem Haff erfährt.

Rund 45 Kilometer südwestlich von Danzig liegt mit dem Wieżyca, auf deutsch auch als „Turmberg“ bekannt, der höchste Berg des nördlichen Polens. An seiner höchsten Stelle, auf 329 Metern über dem Meeresspiegel, ist ein mehrstöckiger Aussichtsturm errichtet. Von den Plattformen eröffnet sich ein freier Blick über die grünen Baumwipfel, die blauen Seen und versteckten Dörfer der sogenannten Kaschubischen Schweiz.
Von einem nahe gelegenen Parkplatz aus führt ein etwa 700 Meter langer Waldweg zum Aussichtspunkt.

Mehr als 500 Kilometer Sandstrände säumen die polnische Ostseeküste zwischen Swinemünde und Danzig. Romantische Fischerdörfer und altehrwürdige Seebäder laden zum Schlemmen, Baden, Kuren und Wassersport ein. In den Badeorten wird meistens Englisch oder Deutsch gesprochen. Im Zuge der Fußball-Europameisterschaft von 2012 wurden an den attraktiven Küstenorten Straßen und Radwege ausgebaut. Trotzdem ist die Küste unseres Nachbarlandes vielerorts noch immer ein Geheimtipp und die Preise im Vergleich zur deutschen Ostseeküste nach wie vor niedrig.

Das Schloss am Südrand der Altstadt von Darłowo war einst das Residenzschloss der Herzöge von Pommern. Seine Ursprünge liegen in einer im 14. Jahrhundert unter Herzog Bogislaw V. von Pommern auf einer Insel in der Wieprza errichteten Burg; im 15. und 16. Jahrhundert wurde diese mit einem herzoglichen Wohngebäude erweitert und zu einem Schloss ausgebaut. Nach einem Brand im frühen 17. Jahrhundert wurde es wiederaufgebaut und eine Schlosskapelle wurde errichtet. Seinen Status als Residenz verlor das Schloss gut zwei Jahrzehnte später, als Hinterpommern dem Kurfürstentum Brandenburg untergeordnet wurde. Zwischenzeitlich diente es als Lazarett für Soldaten Napoleons. Im Jahr 1833 musste der Südwestflügel nach einem weiteren Brand abgerissen werden; nach und nach verfiel das Schloss. Heute noch erhalten sind der Ost-, Nord- und Südflügel, der Schlossturm sowie Teile des Westflügels.
Seit 1929 ist es Sitz des Rügenwalder Museums, in dem man neben den historischen Räumen verschiedene thematische Ausstellungen sehen kann. Auch die Schlosskapelle ist sehenswert: Sie beherbergt eine Ausstellung mit sakralen Kunstgegenständen aus der Region besichtigen.

Die Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die 1937 gebaut wurden, befinden sich in den Dünen entlang der Küste zwischen den Dörfern Bobolin und Darłówko. Sie sollten der Verteidigung des Hafens und der Werften in Darłówek dienen. Unter anderem sind die Betonfundamente einer Artilleriestellung zu sehen und Betonbunker, die wahrscheinlich als Schießscheiben für die Erprobung großkalibriger Waffen dienten. Die Anlagen sind zur Besichtigung zugänglich. Viel Ausrüstung ist nicht vorhanden: Man kann einige originale Betten sehen und eine polnische Divisionskanone aus den 1950er Jahren, die an den Registrierkassen steht.

Der Leuchtturm von Darłowo, der am Fuß der östlichen Mole an der Mündung des Flusses Wieprza in die Ostsee steht, ist der östlichste Leuchtturm der Westküste. Die erste Erwähnung des Leuchtturms stammt aus dem Jahr 1715, als die Stadtverwaltung die Aufstellung von Leuchtfeuern auf beiden Seiten der Mündung des Flusses Wieprza anordnete. Zuerst wurde im Jahr 1885 eine einstöckige Lotsenstation mit einem quadratischen Turm daneben an der östlichen Mole errichtet. 1927 wurde der Turm um ein Stockwerk erhöht und bekam eine weiße Stahlkuppel, in der sich das Leuchtfeuer befand. Zwar wurde der Turm seitdem mehrfach modernisiert, das äußere Erscheinungsbild ist aber weitestgehend gleich geblieben. Er ist 22 Meter hoch, sein Leuchtfeuer reicht fast 30 Kilometer.

Die Hochschulstadt (heute Koszalin) mit 110.000 Einwohnern ist das Zentrum der mittleren Ostsee und liegt 150 Kilometer östlich von Stettin. Obwohl schon in vorchristlicher Zeit besiedelt, gibt es nur wenige historische Häuser in der Stadt. Was nicht während des großen Stadtbrandes von 1718 verbrannte, wurde im 2. Weltkrieg zerstört.

1335 wurde an der Mündung der Stolp ein Hafen für die zukünftige Hansestadt Stolpmünde gebaut, die zu einem der wichtigsten Zentren in Pommern aufstieg. 1877 kamen wegen des Reizklimas die ersten Kurgäste; es folgten der Bau der Badeanstalt und der Anschluss an das Eisenbahnnetz. 1945 wurde der Ort in Ustka umbenannt. Vor der Küste gibt es einen acht Kilometer langen breiten Sandstrand, an dem man auch im Sommer nicht allzu viele Gäste sieht. Die Küstenwälder, Dünen und Seen im Hinterland sind ideal zum Radfahren oder Wandern.

Die Ueckermünder Heide ist Teil eines der größten geschlossenen Wald- und Heidegebiete Mitteleuropas mit ökologisch wertvollen Flächen beiderseits der deutsch-polnischen Grenze. Neben Kiefern-, Buchen- und Moorwäldern gibt es Dünenlandschaften und Silbergrasfluren. Seit 1936 waren Teile des Gebiets Truppenübungsplätze, was sich positiv auf die Vielfalt der Pflanzen und Tiere ausgewirkt hat. Seit 2015 lebt in der Ueckermünder Heide ein Wolfsrudel mit Nachwuchs. In den Wäldern und Mooren brüten Kraniche, Schrei- und Seeadler.

Die zweitgrößte deutsche Ostseeinsel nach Rügen liegt in der Pommerschen Bucht. Durch den Peenestrom und das Stettiner Haff wird sie vom Festland getrennt, durch die Swine von der polnischen Nachbarinsel Wollin. Die gute Luft und die feinen Sandstrände, die über viele Kilometer die Insel säumen, haben schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele Urlauber angezogen, was der Insel auch den Spitznamen „Badewanne Berlins“ eingebracht. Aus dieser Zeit stammen die großen Seebäder Ahlbeck und Heringsdorf mit ihren hübschen Villen, Landungsbrücken und Ferienhäusern.

Koserow liegt an der schmalsten Stelle der Insel Usedom, wo nur wenige hundert Meter Land Ostsee und Achterwasser trennen. Ein feinsandiger Sandstrand lagert vor den dicht bewaldeten Erhebungen der Küste. Mit einer Höhe von 58 Metern ist der Streckelsberg der höchste Punkt des Ortes. In den Höhlen der Berghänge soll der Sage einst der gefürchtete Seeräuber Klaus Störtebecker sein Versteck gehabt haben.
Urkundlich erwähnt wurde Koserow zum ersten Mal 1347 und zählt somit zu den ältesten Siedlungen auf Usedom. Zeugnis der langen Geschichte ist die Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert, bei der es sich um die älteste Kirche an der Usedomer Ostseeküste handelt. Als Ziel des Badetourismus ist Koserow in der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt worden. Eine erste Seebadeanstalt musste jedoch 4 Jahre nach ihrer Eröffnung im Jahr 1853 schon wieder schließen – zu groß waren die Schäden, die durch eine Sturmflut entstanden waren. Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes nach Koserow nahm die Zahl der Badegäste dann ab dem frühen 20. Jahrhundert stetig zu.

Das Dorf war einst Heimat von Fischern und Kleinbauern, dann von Gruben- und Fabrikarbeitern, die in der örtlichen Kreide- und Kalkindustrie arbeiteten. Heute hat Wapnica (deutsch: Kalkofen) etwa 350 Einwohner und lebt vom Fremdenverkehr. In der Dorfaue steht eine auf das Alter von etwa 450 Jahren geschätzte Eiche, die „Dab Prastary” (die Uralte), mit einem Umfang von 6,5 Metern und einer Höhe von 21 Metern. Am Südostrand von Wapnica ist der von Buchenwald umgebene Türkissee ein beliebtes Ausflugsziel. Der See entstand durch das Volllaufen einer aufgegebenen Kreidegrube und ist Teil des Nationalparks Wolin. Die türkisgrüne Färbung entsteht durch die Kombination von klarem Wasser und dem weißen, kalkhaltigen Grubenboden. Rund um den See führt ein Wanderweg zu schönen Aussichtspunkten, etwa zum Piaskowa Góra (Sandberg) am Südufer des Sees.

Bekannt wurde das ehemals drittgrößte deutsche Seebad vor allem durch die regelmäßigen Besuche von Kaiser Wilhelm II, weshalb Świnoujście mitunter auch als das „Kaiserbad“ bezeichnet wird. Von der Stadt zum Strand führt die längste Strandpromenade Europas. Der zwölf Kilometer lange feine Sandstrand zwischen Świnoujście und Bansin setzt sich bis ins 42 Kilometer entfernte Peenemünde fort. Sehenswert sind die Promenade mit Geschäften, Freizeitangeboten, Restaurants und Bars, der Kurpark zwischen Kurviertel und Altstadt sowie die Mühlenbake von 1871, ein Leuchtturm, dessen Leuchtfeuer mit Windmühlrädern erzeugt wurde.

Die Stadt mit dem deutschen Namen Cammin ist ein Urlaubs- und Kurort. Im Sommer finden Orgelfestivals und andere Kulturveranstaltungen statt. Besonders sehenswert ist die gotische St. Johannes Kathedrale, die von 1535 bis 1945 ein evangelischer Dom war und seither von der katholischen Gemeinde genutzt wird. Ihr gegenüber steht das alte Rathaus von 1350.