Grüne Berge, Blaues Meer

Die Besiedlung durch die Franzosen begann im Westen der Insel. 1663 ließen sich die ersten Siedler am Etang-de-Saint-Paul nieder. Heute findet hier ein bunter Wochenmarkt statt. Wer freitags und samstags morgens da ist, sollte sich das vitale Spektakel nicht entgehen lassen. Eine schmale Straße hinter Saint-Paul erschließt die wenigen Badestrände von Réunion, wo es im Gegensatz zu Mauritius kaum große Hotels gibt. Dabei ist das Wasser sehr warm, und ein Korallenriff vor der Küste lockt Taucher an. Landeinwärts gleicht die Landschaft einer afrikanischen Savanne, die in höheren Lagen in Wald übergeht.

Zentrum des Südens ist der 60.000-Einwohner-Ort St-Pierre. Die zweitgrößte Stadt der Insel überrascht mit mediterranem Flair rund um eine neu gestalteten Hafen. Der kleine Flughafen der Stadt wir nur von Propeller-Maschinen angeflogen. Wegen seines gemäßigten Klimas ist der Ort Le Tampon in den Bergen besonders beliebt. Während die Küstenstraße im Norden zweispurig ausgebaut ist, kommt man hier nur langsam vom Fleck. Die Straße windet sich an der zerklüfteten Küste und durch viele Täler auf und ab. Dafür gibt es dort den schönsten Strand der Insel: Grande Anse ist eine kleine Bucht mit Kokospalmen, weißem Sand und mächtiger Brandung.

Der Cirque de Salazie ist einer der drei zentralen Bergkessel von Reunion. Weil er dem regenreichen Osten zugewandt ist, ist er feuchteste und grünste unter ihnen. Bambus wuchert an Bächen entlang, und die Bergstraße ist teilweise von Lianen überwuchert. Wasserfälle donnern über Felswände, allen voran die Cascades du Voile de la Mariée, die bekannteste Sehenswürdigkeit von Salazie. Bei Hellbourg im Süden des Kessels verstecken sich kreolische Villen aus der Kolonialzeit im tropischen Dickicht. Die zumeist weißen Bewohner sind Nachfahren der Petits Blancs, die seit 1830 kleine Parzellen zugewiesen bekamen.

Die Inselhauptstadt im geschützten Nordwesten wirkt trotz großer Geschäftigkeit immer noch wie ein verschlafenes Provinzstädtchen. Die Bergkette des Piton des Neiges schirmt die Stadt von den ganzjährig aus Südosten wehenden, Regen bringenden Winden ab. Die mit 140.000 Einwohnern größte französische Stadt in Übersee hat einen hübschen Stadtkern mit kreolischen Villen und Kolonialhäusern. Auf engem Raum findet man Geschäfte, Verwaltungsgebäude, Hotels, Banken und Restaurants.

Das wilde Innere von Reunion wird von drei gewaltigen Talkesseln bestimmt, die sich wie ein Kleeblatt um den höchsten Berg der Insel, den Piton-des-Neiges (3070 m) gruppieren. Der südliche Kessel ist der nach einem entlaufenen Sklaven benannte Cirque de Cilaos. Tatsächlich war die Bergwildnis mit ihren Plateaus, schroffen Steilwänden und wilden Schluchten vor dem Bau der Straße 1932 ein kaum zugängliches Rückzugsgebiet von Sklaven. Um die Thermalquellen im Ort Cilaos hat sich ein kleiner Kurort mit schmucken Kreolenhäusern und Restaurants gebildet. Der Ort im Zentrum des Kessels ist auch Basisstation für Wanderungen und Exkursionen in die umliegenden Berge.

Das historische Museum von Villèle wurde 1974 vom Departementsrat von La Réunion auf dem ehemaligen Landgut der Panon-Desbassayns, das zu den wichtigsten Kulturerbestätten der Insel La Réunion gehört und charakteristisch für die Plantagenwirtschaft der Insel während der Zeit der Sklaverei ist. Das Anwesen spiegelt den Wohlstand einer jener kreolischen Familien wider, die die Geschichte von La Réunion im 18. und 19. Jahrhundert bedeutend mitgeprägt haben.
Zur Besichtigung freigegeben sind mehrere Gebäude: Die Küche, die sich außerhalb des Haupthauses befand, um die Brandgefahr zu verringern. Eine zwischen 1841 und 1843 auf einem niedrigen Hügel errichtete Kapelle im neugotischen Stil, die der Evangelisierung der auf dem Gut arbeitenden Sklaven diente und das Krankenhaus, ein kleines Steingebäude mit drei kleinen fensterlosen Räumen im Erdgeschoss, die ineinander übergehen, und zwei weiteren Räumen im Obergeschoss unter einem Giebeldach.

Im Rahmen einer Führung kann auch das Herrenhaus besichtigt werden. Die ausgestellten Möbel und Dekorationsgegenstände spiegeln die Lebensweise der reichen bürgerlichen Familie wider, die das Anwesen über 180 Jahre lang bewohnte. In den sieben Sälen des Erdgeschosses sind Radierungen, Stiche und Lithografien, die Porträts, Landschaften und häusliche Szenen darstellen, ausgestellt. In der ersten Etage des Hauses, finden regelmäßig Wechselausstellungen statt.

Das Meeresschildkröten-Observatorium ist ein Zentrum für Umweltbewusstsein zum Thema Meeresschildkröten mit insgesamt 1.500 Kubikmetern mit Meerwasser gespeisten Becken, pädagogischen und wissenschaftlichen Räumlichkeiten sowie rund 1.500 Quadratmeter Außenflächen. Kélonia beteiligt sich an Forschungsprogrammen zum Schutz der Meeresschildkröten und ihrer Lebensräume auf La Réunion und im Indischen Ozean. Zu diesem Zweck ist das Observatorium Partnerschaften mit Teams aus der ganzen Welt eingegangen. Das Pflegezentrum von Kélonia nimmt verletzte oder kranke Schildkröten auf, um sie nach ihrer Genesung wieder ins Meer zu entlassen. Darüber informiert das Zentrum über die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten von Schildkrötenpanzern, die Rolle der Schildkröte in der menschlichen Gesellschaft zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten illustrieren.

Die einfache Wanderung durch die Region von La Possession eignet sich bestens als Einstieg und zur Eingewöhnung ins tropische Klima. Die kurze Tour vermittelt Eindrücke von der typischen Flora und Fauna. Höhepunkt ist der Blick in den wilden Talkessel Mafate, der zu den erloschenen Vulkanen rund um Piton des Neiges gehört. (hin und zurück 3,7 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 640 Meter)

Viele Wanderwege in der Mafate-Region gehen über mehrere Etappen oder haben verschiedene Anfangs- und Endpunkte. Dieser Weg beginnt in Lex Deut Bras und führt nach Aurère, das als älteste Siedlung im Mafate gilt. Bis heute hat sich nicht viel geändert. Es gibt ein paar Blechhäuser und eine kleine Schule. Wer will, kann auf dem Rückweg auch dem Bras des Merles folgen. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 12,7 Kilometer, auf und ab: 700 Meter)

Im 19. Jahrhundert wurde auf Réunion der Kaffeeanbau aufgegeben; stattdessen begann man mit dem Anbau von Zuckerrohr. Das Museum informiert auf einem Rundgang über die sich kreuzende Geschichte des Zuckers und der Insel, und befasst sich dabei mit den kulturellen und wirtschaftlichen Besonderheiten der Insel. Es beschreibt die Entwicklung der Zuckertechnologie über fast 200 Jahre und die Herstellungsprozesse, die durch die beeindruckenden Maschinen in der Fabrik dargestellt werden. In der Ausstellung des Museums stehen aber vor allem auch die Menschen im Mittelpunkt, die es der neuen Industrie ermöglicht haben, zu existieren und sich zu entwickeln. Historische Daten über die Besiedlung, die Sklaverei und die Anwerbung, Lebensgeschichten, historische, ethnografische und technische Sammlungen, ungewöhnliche Objekte, industrielle Überreste, Zeugnisse ehemaliger Arbeiter und Archivdokumente geben einen umfassenden Überblick.

Die Passatwinde im Indischen Ozean kommen von Osten und treiben Wolken und Wellen, Sturm und Regen auf die Insel zu. Daher ist die Ostküste von Réunion besonders fruchtbar. Obst und Gemüse werden angebaut. Weite, grüne Zuckerrohrfelder überziehen die Hänge. Dazwischen sind einzelne Urwaldareale stehengeblieben, in denen Vanille angebaut wird. St- André ist mit 35.000 Einwohnern die größte Stadt. Ihre Hindutempel weisen darauf hin, dass hier vor allem Nachfahren der tamilischen Zuckerrohrsklaven leben. Der äußerste Südosten ist jedoch kaum besiedelt, was an den Lavaströmen liegt, die vom Piton de la Fournaise in Meer fließen.

Die Vulkaninsel im Indischen Ozean liegt etwa 10.000 Kilometer Richtung Süden mitten im Indischen Ozean. Mit gut 2.500 Quadratkilometern ist sie etwa so groß wie das Saarland. Erst vor drei Millionen Jahren erhob isch der Vulkan Piton des Neiges aus den Tiefen des Indischen Ozeans. Heute bildet eine Vulkankette das Rückrat der Insel. Im Inneren befinden sich drei Talkessel, die alle sehr unterschiedlich sind. Entstanden ist eine höchst dramatische Landschaft – von den Gipfeln, die über 3000 Meter hoch sind über die Dschungelwälder bis hin zu den Stränden am Indischen Ozean. Das Klima auf Réunion ist tropisch. Die Regenzeit fällt in die Monate Dezember bis März. Auch die Bevölkerung ist vielfältig. Auf der Insel leben die Nachfahren von Indern, Chinesen, Europäern und Afrikanern.

Der abwechslungsreiche Wanderweg führt durch einen Wald mit Filao-Bäumen, die nach einem Erdrutsch 1875 als Schutz angepflanzt wurden. Teilweise verläuft der Rundweg über den Weitwanderweg GR R1. Der Weg ist nicht besonders schwer, führt aber durch ein Flussbett, wo man sich die Schuhe ausziehen muss. Je nach Wetter können einige Anstiege rutschig sein. (hin und zurück: 9,8 Kilometer, 4:00 Stunden, auf und ab: 590 Meter)

Die Wanderung führt von Hell-Bourg aus durch den Forêt de Bélouve – auf guten Wegen und teilweise sogar über Holzstege. 500 Höhenmeter über Hellbourg liegt dann ein Gîte, wo es Getränke gibt. Dort beginnt ein Rundweg, der teilweise durch sumpfiges Gebiet führt. Ziel ist die Trou de Fer, zu deutsch: das Loch der Hölle. Eine dramatische, dicht bewaldete Schlucht, in die ein Wasserfall über 300 Meter tief hineinstürzt. Die dramatische Szenerie ist nur von oben zu sehen. In die Schlucht kommen nur erfahrene Kletterer. (Hin und Zurück: 17,5 Kilometer, 4:30 Stunden, auf und ab: 780 Meter)

Mit 3070 Metern ist der Piton des Neiges nicht nur der höchste Berg von Reunion sondern im ganzen Indischen Ozean. Anders als der Name vermuten läßt, ist der Gipfel schneelos und nur an wenigen Tagen des Jahres von Raureif überzogen. Vor etwa fünf Millionen Jahren bildete sich auf dem Grund des Indischen Ozeans ein Vulkan und mit ihm vor etwa drei Millionen Jahren die Insel La Réunion. Der Vulkan erhebt sich mehr als 7000 Meter über den Meeresgrund und hat an seiner Basis einen Umfang von 800 Kilometern! Damit ist er einer der größten Vulkane der Erde. Anders als sein aktiver Nachbar, der Piton de la Fournaise ist er vor 12.000 Jahren erloschen.

Die Besteigung des Berges ist DER Höhepunkt jeder Reise nach Réunion. Allerdings ist der Aufstieg sehr anstrengend und lang. Unterwegs gibt es eine Gite, in der viele übernachten, was wir wegen der katastrophalen Zustände dort nicht empfehlen. Wer die Wanderung wagt, sollte im Morgengrauen beginnen und warme Sachen für den Gipfel mitnehmen. (hin und zurück: 14, 4 Kilometer, Zeit: 8:30 Stunden, auf und ab: 1640 Meter)

Der Forêt de Bébour ist ein prachtvoller Urwald im Zentrum von La Réunion. Zwischen turmhohen Farnen und moosbewachsenen Tamarindenbäumen halten sich spektakuläre Wasserfälle und eine kleine Herberge verborgen. Ein paar wenige Pfade führen durch den Dschungel, der ansonsten undrurchdringlich ist. Besonders schön ist der Weg vom Bassin des Hirondelles zum Aussichtspunkt von Takamaka, (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab 260 Meter)

Die Tour führt durch einen besonders dichten Regenwald. Der Forêt des Fougères ist ein 200 Hektar großer Farnwald auch einer Höhe von 1.500 Metern. Zwar ist die Aussicht begrenzt. Dafür ist der Weg spektakulär. Man kommt an umgestürzten Urwaldriesen vorbei, muss über Moosteppiche laufen und sich durch Flechten und Farne arbeiten. (Hin und zurück: 13 Kilometer, 4,30 Stunden, auf und ab: 620 Meter)

Das Takamaka-Tal, das von einem der längsten Flüsse der Insel, dem Rivière des Marsouins, durchflossen wird, prägt mit seinen steilen Wänden die Landschaft der östlichen Ebene des Piton des Neiges-Massivs. Der Fluss
wird vom Wasser aus den Bergregenwäldern flussaufwärts gespeist, die eine bemerkenswerte Artenvielfalt aufweisen; er speist damit zwei Stromkraftwerke. Über eine kleine Straße, die das Tal hinaufführt, gelangt man zum Herzen des Nationalparks mit zahllosen Wasserfällen, der zum Weltkulturerbe gehört. Es empfiehlt sich, sich vorab über das Wetter und die Vorschriften der Präfektur gut zu informieren und sich für die rund 1,5 bis 2-stündige Wanderung entsprechend auszurüsten.

Die Passatwinde im Indischen Ozean kommen von Osten und treiben Wolken und Wellen, Sturm und Regen auf die Insel zu. Daher ist die Ostküste von Réunion besonders fruchtbar. Obst und Gemüse werden angebaut. Weite, grüne Zuckerrohrfelder überziehen die Hänge. Dazwischen sind einzelne Urwaldareale stehengeblieben, in denen Vanille angebaut wird. St- André ist mit 35.000 Einwohnern die größte Stadt. Ihre Hindutempel weisen darauf hin, dass hier vor allem Nachfahren der tamilischen Zuckerrohrsklaven leben. Der äußerste Südosten ist jedoch kaum besiedelt, was an den Lavaströmen liegt, die vom Piton de la Fournaise in Meer fließen.

Die Vulkaninsel im Indischen Ozean liegt etwa 10.000 Kilometer Richtung Süden mitten im Indischen Ozean. Mit gut 2.500 Quadratkilometern ist sie etwa so groß wie das Saarland. Erst vor drei Millionen Jahren erhob isch der Vulkan Piton des Neiges aus den Tiefen des Indischen Ozeans. Heute bildet eine Vulkankette das Rückrat der Insel. Im Inneren befinden sich drei Talkessel, die alle sehr unterschiedlich sind. Entstanden ist eine höchst dramatische Landschaft – von den Gipfeln, die über 3000 Meter hoch sind über die Dschungelwälder bis hin zu den Stränden am Indischen Ozean. Das Klima auf Réunion ist tropisch. Die Regenzeit fällt in die Monate Dezember bis März. Auch die Bevölkerung ist vielfältig. Auf der Insel leben die Nachfahren von Indern, Chinesen, Europäern und Afrikanern.

Der letzte aktive Vulkan (2631 m) der Vulkaninsel ist zugleich ihre größte Attraktion. Seit 1640 ist er mindestens 150 Mal ausgebrochen, besonders heftig am 2. Apil 2007, als der Hauptkrater eingebrochen ist und der Boden des 1000 m langen und 500 m breiten Kraters um 300 m sank. Trotz der regelmäßigen Eruptionen kann man sich dem Glutofen bis auf kürzeste Distanz nähern. Das Kratergebiet ist von Bourg Murat aus zugänglich, wo auch das Maison du Volcan, ein informatives Museum, steht. Von dort führt die 30 km lange Vulkanstraße nach Osten. Auf halber Strecke liegt der Nez de Boeuf (2136 m) von dem aus man den besten Blick auf das großartige Naturwunder hat.

Der Grand Étang ist der größte See von La Réunion und zugleich der einzige See in den Höhenlagen mit vulkanischem Ursprung. Über Jahrtausende hinweg hatten die Wasser des Rivière Bras d’Annette ein tiefes Tal in das Piton des Neiges Massiv gehöhlt. Vor etwa 6000 Jahren brach dann der Piton de Fournaise aus. Seine Lavaströme flossen entlang der Bergflanken hinunter und versiegelten das Tal. Der Fluss wurde gestoppt und im Laufe der Zeit entstand ein See.
Der Grand Étang hat keine Ableitung, stattdessen versickert das Wasser im durchlässigen Vulkanstein des Grundes. Er wird gespeist durch den Wasserfall Bras d’Annette sowie durch das Regenwasser, das von den umliegenden Steilhängen abläuft. Der Wasserstand kann daher enorm variieren.
Der Wanderweg führt einmal um den See herum und macht einen kurzen Abstecher zum Wasserfall.
(Hin und zurück: 6,8 Kilometer, 2:30 Stunde, auf und ab: 220 Meter)

Vor 40.000 Jahren entstand der zweite Krater des Piton de la Fournaise und mit ihm die große Ebene nördlich des Vulkans. Über sie führt dieser Wanderweg, der zu den abwechslungsreichsten im Vulkangebiet gehört. Erst geht man durch Hochwald, dann durch Savanne und schließlich durch Grasland bis zum Ende der Ebene. Dort gähnt eine imposante Schlucht. Alternativ kann man den Rückweg über den Nez Coupé de Ste-Rose wählen, der noch einmal eine grandiose Aussicht über die Mondlandschaft ermöglicht. (hin und zurück: 17,6 Kilometer, Zeit: 5:30 Stunden, auf und ab 560 Meter)

Das Takamaka-Tal, das von einem der längsten Flüsse der Insel, dem Rivière des Marsouins, durchflossen wird, prägt mit seinen steilen Wänden die Landschaft der östlichen Ebene des Piton des Neiges-Massivs. Der Fluss
wird vom Wasser aus den Bergregenwäldern flussaufwärts gespeist, die eine bemerkenswerte Artenvielfalt aufweisen; er speist damit zwei Stromkraftwerke. Über eine kleine Straße, die das Tal hinaufführt, gelangt man zum Herzen des Nationalparks mit zahllosen Wasserfällen, der zum Weltkulturerbe gehört. Es empfiehlt sich, sich vorab über das Wetter und die Vorschriften der Präfektur gut zu informieren und sich für die rund 1,5 bis 2-stündige Wanderung entsprechend auszurüsten.

Allein die Kraterlandschaft rund um den Piton de la Fournaise wäre schon Grund genug, die weite Reise nach Réunion zu unternehmen. Allerdings ist der Vulkan 2007 ausgebrochen und eine Umrundung der sehr aktiven Hauptkrater bisher noch nicht möglich. Stattdessen wurde ein Weg zum Cratère Rivals weiter südlich angelegt. Auch er führt durch die Mondlandschaft der Lavaebene und ermöglicht einen Blick auf den 2.632 Meter hohen Nachbarvulkan. (Hin und zurück 3:30 Stunden, 11,3 Kilometer, auf und ab: 370 Meter)

Wer nur gut eine Stunde laufen will, kann vom selben Startort zum Krater Leo Fornica laufen.

Die kleine Kirche liegt am Fuße des Piton des Fournaise. Ihr Name bedeutet auf Deutsch „Unsere Dame der Lava“. Wie durch ein Wunder überstand sie einen Vulkanausbruch im März 1977. Die glühende Lava, die vom Berg hinabrollte, floss genau um die Kirche herum und so blieb das Gebäude vor dem Einsturz verschont.
In fröhlichen Pastelltönen angestrichen erhebt sie sich heute aus einem Feld aus schwarzem Gestein. Dabei sind die Geröllbrocken jedoch nicht die Überreste jenes Lavastroms, der für das vermeintliche Wunder sorgte. Nachdem man zunächst die Umgebung aufgeräumt und von der Lava befreit hatte, entschied man später, die Szenerie des Ereignisses wieder nachzustellen. Dafür brachte man Lavagestein wieder her und drapierte es sorgfältig um die Kirche.
Ein kleines angeschlossenes Museum informiert, allerdings ausschließlich auf Französisch, über den Vulkanausbruch.

Die Wanderung führt durch die Klippen an der Ostküste, die von Sturm, Wellen und Wind wild zerklüftet sind. Während vom Ozean her die Erosion droht, schiebt sich aus den Bergen ständig heiße Lava ins Meer – die Küstenlinie ist ständig in Bewegung. Der Klippenweg veranschaulicht die Wucht der Elemente. Wer will, kann bis nach La Rivine gehen und den Bus zurücknehmen. (Hin und zurück: 8,4 Kilometer, 3 Stunden, auf und ab 80 Meter)

Der Forêt de Bébour ist ein prachtvoller Urwald im Zentrum von La Réunion. Zwischen turmhohen Farnen und moosbewachsenen Tamarindenbäumen halten sich spektakuläre Wasserfälle und eine kleine Herberge verborgen. Ein paar wenige Pfade führen durch den Dschungel, der ansonsten undrurchdringlich ist. Besonders schön ist der Weg vom Bassin des Hirondelles zum Aussichtspunkt von Takamaka, (hin und zurück: 8,1 Kilometer, 2:30 Stunden, auf und ab 260 Meter)

Die Wanderung gehörte zu den schönsten auf der südlichen Hochebene. Sie ist abwechslungs- und aussichtsreich. Es geht durch Weideland, durch Heide und schließlich in den Regenwald. Auf dem Rückweg überschauen wir die Hochebene mit ihren grünen Vulkanen. Es gibt keine Raststation unterwegs. Essen und Trinken muss mitgebracht werden. In der zweiten Hälfte erfordert der Anstieg zur Piton de la Plaine des Cafres ein wenig Kondition. (hin und zurück: 17 Kilometer, 6 Stunden, auf und ab: 560 Meter)

Die Wanderung führt von Hell-Bourg aus durch den Forêt de Bélouve – auf guten Wegen und teilweise sogar über Holzstege. 500 Höhenmeter über Hellbourg liegt dann ein Gîte, wo es Getränke gibt. Dort beginnt ein Rundweg, der teilweise durch sumpfiges Gebiet führt. Ziel ist die Trou de Fer, zu deutsch: das Loch der Hölle. Eine dramatische, dicht bewaldete Schlucht, in die ein Wasserfall über 300 Meter tief hineinstürzt. Die dramatische Szenerie ist nur von oben zu sehen. In die Schlucht kommen nur erfahrene Kletterer. (Hin und Zurück: 17,5 Kilometer, 4:30 Stunden, auf und ab: 780 Meter)

Die einzigartige Landschaft im Südosten des Insel wurde von den Lavaströmen, die sich immer wieder die Hänge des Vulkans herabwälzen, geformt. Sie ist Teil des Parc national de La Réunion und gehört außerdem dem Weltnaturerbe an. In den meisten Fällen rollen die Lavaströme bis hinunter in den Ozean und verändern dabei jedesmal die Küstenlinie, die dadurch eine seltene, wilde Schönheit besitzt. Unter freiem Himmel bildet die gewundene, drapierte und plissierte erkaltete Lava wahre Kunstwerke.

In den 1850er Jahren war die Insel La Reunion die Wiege der Vanilleentwicklung. Nachdem bereits in den 1820er Jahren ein Kommandant von seinen Expeditionen die ersten Vanillestecklinge aus Guyana und später aus Manila mitbrachte, war es im Jahr 1841 ein junger kreolischer Sklave aus Sainte-Suzanne, der das zuverlässigste und praktischste Verfahren zur Befruchtung von Vanilleblüten entdeckte. Dieses Verfahren wird heute auf der ganzen Welt angewandt. Auch die Familie Roulof baut seit mehr als 100 Jahren Vanille an. Maurice führt zusammen mit seinem Vater die Tradition fort – seit seinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr pflanzt und erntet er Vanille. Besucher können die Plantage besichtigen.

Zentrum des Südens ist der 60.000-Einwohner-Ort St-Pierre. Die zweitgrößte Stadt der Insel überrascht mit mediterranem Flair rund um eine neu gestalteten Hafen. Der kleine Flughafen der Stadt wir nur von Propeller-Maschinen angeflogen. Wegen seines gemäßigten Klimas ist der Ort Le Tampon in den Bergen besonders beliebt. Während die Küstenstraße im Norden zweispurig ausgebaut ist, kommt man hier nur langsam vom Fleck. Die Straße windet sich an der zerklüfteten Küste und durch viele Täler auf und ab. Dafür gibt es dort den schönsten Strand der Insel: Grande Anse ist eine kleine Bucht mit Kokospalmen, weißem Sand und mächtiger Brandung.

Wie der Name andeutet, liegt das Dorf zwischen zwei Schluchten – dem Bras de Cilaos und dem Bras de la Plaine. Früher war der Ort für seinen Kaffeeanbau bekannt. Angeblich ist L'Entre Deux der schönste kreolische Ort der Insel. Sein Ruf ist jedenfalls bis ins französische Mutterland gelangt, wo man ihn als ersten Ort in einem Überseegebiet mit dem Gütesiegel «grüner Ferienort» ausgezeichnet hat. Ein schöner, knapp zweistündiger Spaziergang führt zum Bras de la Plaine.

Das kleine Dorf liegt oberhalb von Saint-Louis am Kraterrand von Cilaos. Man erreicht den Ort über eine elf Kilometer lange Serpentinenstraße durch eine Schlucht. Überall laden buntblühende Picknickplätze zum Verweilen ein. Auf der Seite, die dem Meer zugewandt liegt, bietet sich ein weiter Blick über das Blau des Indischen Ozeans, während die Bergseite mit dem Aussichtspunkt „La Fenêtre“ lockt.

Der Fluss Bras de la Plaine hat sich einen gewaltigen Canyon in das Lavagestein getrieben. Teilweise sind die Schluchtwände bis 300 Meter hoch. Enge Passagen mit Stromschnellen wechseln mit weiteren Abschnitten, durch die der Gebirgsbach majestätisch dem Ozean entgegenfließt. die Route führt an höhlen vorbei, über glatte Basaltfelsen und durch kniehohe Wasserläufe, weshalb man am besten rutschfeste Badeschuhe trägt. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 10,9 Kilometer, auf und ab: 700 Meter)

Im Süden, nicht weit vom berühmten Strand der Großen Bucht entfernt, liegt der kleine Badeort Manapany-les-Bains. In der Nähe des Kieselsteinstrands befindet sich ein durch Basaltsteine vom Ozean abgetrenntes, natürliches Wasserbecken. Hier kann man sicher baden, wobei man das seltsame, aber angenehme Gefühl hat, mitten im Indischen Ozean zu treiben. Es ist ein traumhafter und geschützter Ort mit einer besonderen Flora und endemischen, auf La Réunion einzigartigen Arten, wie dem symbolträchtigen grünen Manapany-Gecko.

Oberhalb von Les Makes geht die Straße für weitere zehn Kilometer durch Gemüse- und Obstplantagen, bis sie am Kraterrand jäh endet. Von dort sind es nur noch wenige Schritte zum La Fenêtre, wo man auf einer Höhe von rund 1580 Metern einen gigantischen Blick über den Talkessel von Cilaos hat.

Von Langevin aus führen kurvenreiche Straßen und enge Brücken bergauf zu den Wasserfällen mit dem klangvollen Namen Cascade Grand Galet. Vom Parkplatz geht es für wenige hundert Meter noch zu Fuß weiter. Auf der Aussichtsplattform angekommen, findet man sich gegenüber einer grünbewachsenen Felswand wieder, an deren Flanken sich das Wasser aus den Bergen seinen Weg in die Tiefe sucht. Unten sammelt es sich in einem Bassin, dessen Grund im Sonnenlicht in allen Nuancen von Blau erstrahlt.
Ein steiler Pfad neben der Aussichtsplattform führt hinunter zum dem natürlichen Wasserbecken. Wer hinabsteigen möchte, um ein erfrischendes Bad im kühlen Nass zu nehmen, sollte neben den Badesachen auch festes Schuhwerk mitbringen, da der Weg äußerst uneben ist und eine gute Trittsicherheit erfordert.

Mit 3070 Metern ist der Piton des Neiges nicht nur der höchste Berg von Reunion sondern im ganzen Indischen Ozean. Anders als der Name vermuten läßt, ist der Gipfel schneelos und nur an wenigen Tagen des Jahres von Raureif überzogen. Vor etwa fünf Millionen Jahren bildete sich auf dem Grund des Indischen Ozeans ein Vulkan und mit ihm vor etwa drei Millionen Jahren die Insel La Réunion. Der Vulkan erhebt sich mehr als 7000 Meter über den Meeresgrund und hat an seiner Basis einen Umfang von 800 Kilometern! Damit ist er einer der größten Vulkane der Erde. Anders als sein aktiver Nachbar, der Piton de la Fournaise ist er vor 12.000 Jahren erloschen.

Die Besteigung des Berges ist DER Höhepunkt jeder Reise nach Réunion. Allerdings ist der Aufstieg sehr anstrengend und lang. Unterwegs gibt es eine Gite, in der viele übernachten, was wir wegen der katastrophalen Zustände dort nicht empfehlen. Wer die Wanderung wagt, sollte im Morgengrauen beginnen und warme Sachen für den Gipfel mitnehmen. (hin und zurück: 14, 4 Kilometer, Zeit: 8:30 Stunden, auf und ab: 1640 Meter)

Bereits im Anflug auf Réunion bekommt man der ersten Eindruck vom Norden der Insel: St-Denis mit 160.000 Einwohnern ist ein großes Häusermeer. Was für Frankreich Paris ist, ist St-Denis für Réunion: Verwaltungszentrum, Bindeglied zur Europäischen Union, Banken- und Einkaufszentrum. Die meisten Arbeitsplätze befinden sich in der Gegend, sodass man mit Stau auf den Straßen rechnen muss. Die multikulturelle Vielfalt ist hier besonders spürbar: Moschen, Hindutempel und Kirchen wechseln einander ab. Dazwischen gibt es bunte Märkte und Restaurants aller Couleur.

Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Ruf nach der Errichtung eines Museums, das sich den schönen Künsten widmen sollte, in der sozialen Oberschicht der Einwohner Réunions laut. Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich wurde das Museum von den Freunden Georges Athénas und Aimé Merlo, die in der Literatur unter dem Pseudonym Marius-Ary Leblond bekannt sind, gegründet. Unterstützung erhielten sie dabei vom Generalrat, der ihnen die ehemalige Bischofsresidenz von Saint-Denis zur Verfügung stellte. Am 12. November 1912 wurde das Museum, das nach dem einheimischen Dichter, Maler und Bildhauer Léon Dierx benannt ist, eröffnet. Es umfasst eine Sammlung an Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen, Briefmarken, Fotografien, dekorativer und zeitgenössischer Kunst, Büchern und Drucken.

Das im Jahr 1855 eröffnete Muséum d'Histoire Naturelle befindet sich im Herzen des Jardin de l'Etat, in den Räumlichkeiten des Palais législatif, der 1834 erbaut wurde. Das zweistöckige neoklassizistische Gebäude ist ein Zeugnis der Kolonialarchitektur und wurde 1978 unter Denkmalschutz gestellt. Es beherbergt eine Sammlung der aktuellen und ausgestorbenen Fauna der Inseln des westlichen Indischen Ozeans.

Die Tour führt durch einen besonders dichten Regenwald. Der Forêt des Fougères ist ein 200 Hektar großer Farnwald auch einer Höhe von 1.500 Metern. Zwar ist die Aussicht begrenzt. Dafür ist der Weg spektakulär. Man kommt an umgestürzten Urwaldriesen vorbei, muss über Moosteppiche laufen und sich durch Flechten und Farne arbeiten. (Hin und zurück: 13 Kilometer, 4,30 Stunden, auf und ab: 620 Meter)

Die einfache Wanderung durch die Region von La Possession eignet sich bestens als Einstieg und zur Eingewöhnung ins tropische Klima. Die kurze Tour vermittelt Eindrücke von der typischen Flora und Fauna. Höhepunkt ist der Blick in den wilden Talkessel Mafate, der zu den erloschenen Vulkanen rund um Piton des Neiges gehört. (hin und zurück 3,7 Kilometer, 2 Stunden, auf und ab: 640 Meter)

Viele Wanderwege in der Mafate-Region gehen über mehrere Etappen oder haben verschiedene Anfangs- und Endpunkte. Dieser Weg beginnt in Lex Deut Bras und führt nach Aurère, das als älteste Siedlung im Mafate gilt. Bis heute hat sich nicht viel geändert. Es gibt ein paar Blechhäuser und eine kleine Schule. Wer will, kann auf dem Rückweg auch dem Bras des Merles folgen. (Hin und zurück: 4:30 Stunden, 12,7 Kilometer, auf und ab: 700 Meter)

Mauritius liegt mitten im Indischen Ozean, südöstlich von Madagaskar. Die Insel, auf der verschiedenste Kulturen zusammenleben, besitzt neben ihrer natürlichen Schönheit ein reiches historisches Erbe. Schon vor Jahrhunderten träumten Entdecker und Reisende von der sagenhaften Tropeninsel, die durch eine Briefmarke weltbekannt wurde. Neben den tropischen Stränden, die der Insel den Ruf als Urlaubsparadies einbrachten, gibt es im Landesinneren hohe Bergmassive und Regenwald. Haupteinnahmequelle ist neben dem Tourismus, der in den letzten Jahrzehnten sprunghaft zugenommen hat, vor allem der Zuckerrohranbau. Die Sprache der Einwohner ist kreolisch, eine Mischung aus französisch und alten, einheimischen Dialekten. Die Temperatur an der Küste liegt zwischen 22° C im Winter (Juni-September) und 34° C im Sommer (November-Februar), während die Wassertemperaturen zwischen 22° C und 27° C liegen.

Roches Noires, an der Ostküste von Mauritius, ist bisher kaum touristisch geprägt und hat sich einen sehr ursprünglichen Charme bewahrt. Der Name leitet sich von den schwarzen Lavafelsen ab, die die gesamte Küstenlinie des Ortes säumen. Teile des Strandes gelten als Privatgrundstücke, jedoch gibt es auch Abschnitte, die öffentlich zugänglich sind. Hier zeigt sich die Insel von einer weitestgehend wilden und naturbelassenen Schönheit.

Einst war Trou aux Biches ein kleiner Fischerort. Heute lockt er zahlreiche Gäste von nah und fern an seine Küste. Berühmt geworden ist er vor allem für seinen langen weißen Sandstrand, der mit den hochgewachsenen Kokospalmen und dem aquamarinfarbenen Meer ein perfektes Postkartenidyll bietet. Der sachte Abfall des Meeresgrunds sowie die Nähe des Korallenriffs zum Land machen Trou aux Biches zu einem idealen Ziel zum Schwimmen und Schnorcheln. Kasuarien säumen den breiten Strand und schaffen lauschige Plätzchen für ein Picknick im kühlenden Schatten.

Am nördlichen Ortsausgang von Triolet erhebt sich der größte hinduistische Tempelkomplex der Insel. Hauptgebäude der Anlage ist der Maheswarnath-Tempel, der zwischen 1888 und 1891 errichtet wurde. Gewidmet ist er dem Gott Shiva. Ein Besuch gewährt einen Einblick in die hinduistischen Traditionen auf Mauritius. So hat sich etwa von Triolet aus die Tradition der Wallfahrt zum „heiligen See“ verbreitet. Jährlich pilgern auf Mauritius gläubige Hindus am Festtag des Maha Shivaratri, dem „Hochzeitstag“ von Shiva und Parvati, zum Gango Talao, der tief im südwestlichen Bergland liegt. Dort sprechen sie Gebete und bringen Opfergaben zu den zahlreichen Schreinen am Ufer. Anschließend wird etwas von dem Wasser des Sees abgeschöpft, um dieses daheim über die eigenen Figuren von Shiva zu gießen. Zurückzuführen ist diese Tradition auf den Traum eines Priesters aus Triolet. Im Schlaf war ihm offenbart worden, dass der See, der ursprünglich den Namen Grand Bassin trug, von Shiva selbst in einem Versehen mit den heiligen Wassern des Ganges vermischt worden war.

Der älteste Botanische Garten der Südlichen Hemisphäre hat eine Fläche von 37 Hektar. Er wurde vor allem durch seine riesigen Seerosen bekannt, in die man kleine Kinder setzen könnte. Darüber hinaus wächst dort die Talipot-Palme, die erst nach 40 bis 60 Jahren blüht und hernach abstirbt. In der Mitte des Parks steht das Kolonialhaus Mon Plaisir, das unter Denkmalschutz steht und lediglich für Staatsempfänge geöffnet wird. Sehenswert ist auch das schmiedeeiserne Eingangstor, das 1892 zur Weltausstellung nach London transportiert und mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Im Park werden kostenpflichtige Führungen angeboten. Die Gebühren sind mit den Guides verhandelbar.

Ein wunderbarer Ort mit einem traurigen Namen: Das „Unglücks-Kap“ hat seinen Namen von den vielen Schiffunfällen, die sich in den tückischen Strömungen vor der nördlichen Spitze von Mauritius ereignet haben. 1810 ging dort die britische Armee an Land und beendete die französische Herrschaft. Ein Besuch des Kaps lohnt sich vor allem wegen der ungewöhnlichen Szenerie: Wenige Meter vom Meer entfernt steht eine Kapelle, die mit ihrem auffällig roten Satteldach auf vielen Postkarten zu finden ist. Vor dem Farbkleks plätschert türkisblaues Wasser an den Strand, der von tiefschwarzen Lavasteinen durchzogen ist.

Der Markt in der Hauptstadt Port Louis gleicht einer großen Obst- und Gemüsehalle, in der Farben und Formen keine Grenzen kennen. Neben zu Bergen aufgetürmten Mangos, Bananen, Passionsfrüchten, Ananas, Kokosnüssen machen nie gesehene Früchte wie die Ufo- oder die Stinkfrucht neugierig. Der Blick fällt auf die vielen verschiedenen Zuckerarten an den Gewürzständen: weißer, heller und dunkler Rohrzucker oder mit Vanille-Aroma. Nebenan in der Fischhalle gibt es Mondfische, Papageienfische, Thunfische und andere frisch gefangene Meerestiere zum Verkauf. Souvenirs natürlich auch. Wie den Dodo – eine lustige Mischung aus Vogel und Riesenente, rund einen Meter groß, flugunfähig und das Nationaltier.

Südlich von Roches Noire liegt der Bras d'Eau National Park. Auf einer fast 500 Hektar großen Fläche verstecken sich zwischen Eukalyptus, Mahagoniegewächsen und Araukarien unter anderem die Überreste eines verlassenen Dorfes sowie Exemplare der einheimischen Vogelart des Maskarenen-Paradiesschnäpper. Für Besucher ist der Park durch zwei Wanderwege erschlossen, dem “Coq de Bois Loop” sowie dem “Coq de Bois Trail”.